Русский национальный костюм
Правление Петра I ознаменовало себя в истории России расширением границ, созданием русского флота и утратой многих вековых традиций. В частности, ушла в небытие традиция носить боярский русский костюм. И только в среде простых людей традиционные русские наряды сохранятся до начала XX века.
Архангельская губерния

Здесь представлены фотографии из коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея, на которых запечатлены русские красавицы дореволюционной России в национальных костюмах
>>>>>>>

Детский маскарадный костюм/Иллюстрации из модных журналов 1842-1870гг

>>>>>>>

Знаменитый дизайнер 20 века Alphonse Berg!/The Great Drapo


Фотографии в журнале LIFE от 19 августа 1940 года
>>>>>>>

Прелестные куклы от Сarabosse-dolls

>>>>>>>

Золушка получает или находит, благодаря крестной или другому ангелу-хранителю, туфельки и платье ослепительной красоты.

Речь идет о праздничной обуви, будь это маленькая сафьяновая фландрская туфелька или туфли, украшенные алмазами венецианской Золушки. Цвет и материал туфелек часто зависит от платья, в паре с которым они идут.
В сказке братьев Гримм, сначала это туфелька, вышитая серебром, затем вторая, золотом.
Художник Shu Mizoguchi

Исландская Золушка носит сначала зеленые туфельки, потом красные. Ануска, богемская Золушка, облачается по очереди в три прекрасных платья: первое платье - красное, вышитое серебром, с серебряным поясом, идет в комплекте с белой вуалью, жемчужной диадемой и белыми серебряными туфельками; второе платье - жемчужного цвета, вышитое золотом; третье - небесно-голубого цвета, покрытое жемчугом и алмазами, с белой вуалью, алмазной диадемой и белыми туфельками.

далее

Более полувека George S. Stuart создает модели исторических деятелей, сыгравших важную роль в политике своего времени и оказавших влияние на ход истории. Сейчас в его коллекции около четырехсот моделей.
Archduchess Maria Antonia

Его экспонаты выставляются в Smithsonian, находятся и в частных коллекциях. George S. Stuart работает в своей студии расположенной в Охайе, Калифорния.

Серия фигур,посвященных истории Франции
+39

Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

Костюм в стиле "нью лук" 1950-е года



Удовольствие для глаз и океан изящества:)
+3

Элеанора Толедская-почитать о ней
Красавица Элеанора Толедская - супруга всесильного Козимо Медичи и "Первая Леди" Флоренции - оставила после себя не только 11 детей, прекрасные портреты и множество исторических анекдотов.
До наших дней сохранилось её платье, в котором Элеонора была погребена в 1562 году.

Как выглядел красивый костюм
Элеоноры Толедской было известно и раньше благодаря нескольким портретам работы Бронзино, на которых Элеанора предстает во всем своем блеске
Белое парчовое платье, затканное черно-золотым орнаментом, встречается на двух портретах молодой Элеаноры. На одном из них она изображена вместе с сыном.
>>>>>>>

«Русские сезоны» были гениальным созданием великого
русского импресарио и патриота нашей страны Сергея
Павловича Дягилева (1872 - 1929). Незаурядная личность,обладатель уникального дара открывать таланты и удивлять мир новизной, С. П. Дягилев привнес в мир искусства новые имена выдающихся хореографов - Фокина, Мясина, Нижинской,Баланчина; танцовщиков и танцовщиц - Нижинского,Вильтзака, Войцеховского, Долина, Лифаря, Павловой,
Карсавиной, Рубинштейн, Спесивцевой, Немчиновой,Даниловой.

Он создал и сплотил замечательную труппу
талантливых кордебалетных артистов, многие из которых тоже стали звездами своего рода. Грациозная Ольга Хохлова вышла замуж за Пабло Пикассо. Красавица Валентина Кашуба была выбрана «Мисс Нью-Йорк». Дягилевская балерина Тамара Жевержеева стала звездой Бродвея, а начинавший как кордебалетный артист киевлянин Сергей Лифарь - директором Парижской Гранд Опера
>>>>>>>

2 июля 1897 года в резиденции герцогини Девонширской на Пикадилли состоялся праздник-костюмированный бал. Торжество было приурочено к шестидесятилетнему юбилею королевы Виктории как королевы Англии.
Король Георг V и королева Мария (в время бала бывшие еще герцогом и герцогиней Йоркскими).
Король в костюме Джорджа Клиффорда (искатель приключений конца XVI века, возглавлял экспедиции в Америку). Королева в костюме придворной дамы времен Королевы Марго (1553—1615 гг.)
Тематика костюмов не ограничивалась британской историей, и в ход пошли все известные сюжеты от древнеегипетских до времен Людовика XV и аллегорических фигур.
>>>>>>>

Костюм

Корона Карла Великого — корона королей и императоров Священной Римской империи, которой короновались почти все германские монархи раннего средневековья начиная с Конрада II.Первое упоминание о ней появилось в XII веке.

800 лет тому назад портные и вышивальщики из Палермо создали парадные одежды для своих королей (Рожера II и, позднее, для его преемника Федериго I).
Отдельные предметы из этих роскошных коронационных облачений сохранились до наших дней. Вышитые золотом, жемчугом и каменьями алые, белые и пурпурные шелка.
>>>>>>>

Акварели Солнцев Федор Григорьевич

>>>>>>>

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии.
Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
Дмитрий Мусин У печи, 1992

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном.
Читать далее...

«Я хотела бы, падре, чтобы вы достали мне чулки, куртку и остальные принадлежности одежды мальчика и помогли мне никем не узнанной отправиться в Мантую и укрыться в доме моего Ромео.»

Маттео Банделло, «Ромео и Джульетта».

Ещё в 16 веке Чезаре Вечелио (дальний родственник Тициана) предпринял то, что сейчас можно было назвать выпуском журнала мод, он сделал зарисовки многих современных ему итальянских костюмов и издал альбом с этими рисунками.Читать далее...

Египет Древнее царство 3000г. до н.э.
PUSH

Художница Мария Пишванова
Сибирская и шотландский вислоухий в костюмах эпохи Людовика XVI

PUSH

Берет имеет французские корни (происхождение — французское слово beret) и традиционно ассоциируется с Францией. Берет представляет собой головной убор округлой формы с плоской поверхностью.
Изначально береты, сшитые из шерсти, использовались крестьянами из области Франции, которая граничит с севером Испании. Эта деталь гардероба становится модной и популярной в средневековой Европе, хотя на некоторое время уступает пальму первенства треуголке. Шотландские военные формирования и гвардейцы Папы римского продолжали носить береты и во время спада интеерса к нему со стороны общества.
В России берет начали носить в начале 19 века исключительно замужние женщины. В то время эти головные уборы изготавливались из шелка, бархата, кружев. Позднее береты получили распространение в сообществе художников и стали атрибутом артистической натуры.

С давних времен головной убор наделяли магическими свойствами и считали за своего рода «замещение» головы. Слово «шляпа» фигурирует в огромном количестве крылатых выражений. Например, словосочетание «дело в шляпе» относится к XVI веку и родилось в недрах юриспруденции. Во время суда на Руси в шапку клали восковые шарики, и тяжбу выигрывал тот, кто вытаскивал нужный шарик. Со временем оно стало синонимом успешного завершения дела, иногда с ироничным оттенком. Шляпа является не просто элементом костюма, но и своеобразным культурным и художественным феноменом.
На протяжении многих эпох шляпа играла важную роль в определении статуса человека, его положения в обществе. Выбор шляпы, степень ее экстравагантности говорили об оригинальности вкуса, смелости и необычности человека, который ее носит, об его принадлежности к светскому обществу, кругу художественной богемы или же наоборот – к низшим, беднейшим сословиям. Наиболее ярко подобную зависимость можно проследить в Европе, а именно в Англии. Там шляпка значит все, дамы проводят часы в салонах модисток, а оригинальность шляпок, надетых для присутствия на скачках, говорит за свою хозяйку.Читать далее...

Начало здесь http://www.liveinternet.ru/users/-krasota-/post96462637/page1.html#BlCom508141495
Мода-решето
Во времена мрачной испанской моды известный колорит внесли швейцарские и германские наемные воины. Они просто начали прорезать дырки в одежде в тех местах, где она больше всего жала и стягивала. Сквозь отверстия виднелось белье, которое со временем стали закрывать другой материей. Вновь «моду-решето», хотя и видоизмененную, предложили в 1976 году японские салоны мод, и она получила распространение в других странах.

В течение целого XVII века в искусстве доминировал стиль барокко. Затем пышность форм и цвета в одежде была заменена модой-рококо. Специалисты этого времени устремили свое внимание к украшениям, а также подчеркивали некоторые части тела так, что женщины стали походить на фарфоровые статуэтки.

Король-солнце
С приходом к власти Людовика XIV мода Европы начала вращаться вокруг Парижа (что наблюдается и по сей день). Во Франции мода стала государственным делом. Изящество одежде придавали богатые кружевные украшения, ленты и кокарды. Господа носили брюки до колен, а дамы с радостью увечили себя тесными корсетами. Стальные пружины сковывали тело от груди и до нижней части туловища. Читать далее...

До начала XV века известны лишь некоторые описания постельного белья в домах и замках. По свидетельству древнеримских историков постели любовников обязательно застилались ткаными простынями из египетского льна с узорами, изображающими розы, персики и сатиров. Считалось, что это приносит любовнику силы. Повсеместно застилать кровати тканями в Европе начали лишь в эпоху Ренессанса. Постельное белье было исключительно белым, с кружевами или белой вышивкой. Барокко и Рококо ввели моду на сложнейшие вышивки весьма фривольного содержания. А первой знатной дамой, при которой распространилась мода на постельное белье, была мадам де Помпадур.
Белью придавалось большое значение и ценилось оно очень высоко. Сохранившиеся до нашего времени голландские скатерти и салфетки XVI века поражают сложностью узора, а еще - удивительной для текстиля особенностью: на них выткано имя заказчика, имя ткача, название местности, где соткана эта вещь, и даже стихотворные строки, посвященные событию, ради которого трудился мастер.
В XVIII столетии кружево и вышивка являются непременными атрибутами постельного белья. По указанию Петра I в Россию, в Новодевичий монастырь, пригласили 30 монахинь из фламандских монастырей для обучения девочек-сирот умению плести брабантские кружева. В середине того же века на мануфактуре помещицы Протасовой из Мценского уезда Орловской губернии работали сотни мастериц. Их изделия экспортировались в Англию и Турцию. Самые красивые вещи передавались по наследству, ими гордились, их демонстрировали знатокам рукоделия. Постельного белья должно было быть вдоволь, на все случаи жизни: рождение, крестины, свадьбы, на большие съезды гостей. До отмены крепостного права помещики держали "девичьи" - мастерские по кружевным и белошвейным работам, производству полотна. Особое внимание уделялось цвету белья. По традиции, это был белый. Обязательным было подкрахмаливание.

Само слово «плащ» имеет корень, роднящий его со словами «полотно», «платок» и «плоский». Стоит полагать, что первые в истории человечества плащи принадлежали шумерам (III тысячелетие до н. э.). Это был просто мех с длинной шерстью.

Так что именно плащ кочевника стал прототипом царского облачения, такого как мантия. Паллиум – это широкий плащ, который был распространен в Греции, а позднее и в Риме.
Палудаментум – это пурпурный плащ римских полководцев.
Пеплос – прямоугольный кусок шерстяного сукна. Его прикладывали к телу, а на плечах скрепляли булавками. Это было верхнее длинное, ниспадающее одеяние греческих женщин.

Вы не подумайте, что бурлящая веками фантазия людей ограничилась на этой троице. Чем больше мода меняла фасон плащей, тем причудливее и загадочнее становились названия.

Гиматион - шерстяной плащ античных греков. Имел прямоугольный или закругленный с одной стороны покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Читать далее...

Представление о красоте всегда шло бок о бок с модой, которая редко согласовывалась с телом, данным человеку от природы. Костюм эпохи Ренессанса подчеркивал нижнюю часть тела, ампир – высокую талию, а для костюма ХХ века требовались длинные ноги. Разные эпохи по-разному видели человеческое тело. Античность – голым, срадневековье – одетым, а рококо – раздетым. В некоторые времена женщине, чтобы быть красивой, нужно было иметь отверстие в губах, килограмм металла в ушах, либо быть закованной в большой воротник-ошейник. Мода подчас калечила людей. Классический пример – железный корсет. Одним словом, это стихия.

Сила моды так велика, что она лишила славы премьер-министра самой могущественной державы – Испании. Он запретил испанцам носить длинную мантию, любимую ими, чтобы под ней нельзя было скрыть шпагу. Это толкнуло андалузцев на бунт, и король Карлос III предпочел отступить, лишив премьер-министра его поста. Читать далее...