Лежа под пальмами и предаваясь блаженному ничегонедаланию, мы лениво размышляли на тему "А могли бы мы здесь, на Кубе, остаться жить навсегда". Ну так, чисто теоретически.
В принципе, после того как меняешь страну проживания, и потом за пару лет еще раз 7-8 переезжаешь с места на место, само понятие "дом" исчезает полностью. Так что Куба как потенциальное место жительства вовсе не выглядит чем-то совсем уж нереальным.

 

Кстати о доме. Вспомнилось.

 

Перед самым нашим отъездом в Канаду, когда паспорта уже были проштампованы, а чемоданы собраны,

нас познакомили с интересным человеком, чья семья и он сам жили по полгода то в Канаде, то в Питере, то в Индии. На его вопрос зачем мы едем в Канаду (действительно, зачем?), мы неуверенно промямлили что-то про возможность заработать денег. Ничего другого в голову не шло, да и других причин тогда, честно говоря, не было. Собеседник задумчиво поглядел на нас и сказал: "Ехать стоит. Хотя бы для расширения горизонта".

Эти слова я помню до сих пор. Горизонт расширился так, что мама дорогая. И да, ради этой свободы стоило ехать. Впрочем, сам процесс "расширения" отнюдь не бесплатен - за него несколько лет приходится платить острым, накрывающим с головой чувством беззащитности в чужой стране. 

Но вернемся к кубинским пальмам и горячему песку.

 

Размышления о кубинском образе жизни натолкнули нас на интересный парадокс. Среднемесячная зарплата кубинца составляет $20-25. Средний же официант в ресторане (бармен, горничная и т.д) по нашим самым грубым подсчетам, легко получают в день от $30 до $50 чаевых на нос. Даже с учетом обмена на местную валюту, даже с учетом общего котла и последующего дележа - они же все должны быть миллионерами по сравнению с остальным населением! То есть один месяц работы может обеспечить безбедное существование семье на весь остаток жизни, и при всем при этом бедность местного населения - общеизвестный факт. Явная нестыковка.

 

Ответ мы получили на следующий день, отправившись на верховую прогулку по острову. Наш проводник, молодой парень по имени Диас, был не прочь поболтать и сначала осторожно, а потом все более охотно отвечал на наши вопросы. Сам он раньше работал официантом в одном из местных отелей, потому всю эту кухню прекрасно знал изнутри. Да, сказал он нам, размер чаевых действительно велик. Но есть одно но: для того, чтобы удержаться на своем месте и получить свою $25-30 зарплату в кубинских долларах, каждый (каждый!) работник должен ежемесячно платить правительству взнос в размере $800. Вот так - просто и гениально. Приезжающие туристы обменивают свои американско-канадские доллары на местную валюту (по весьма грабительскому курсу, кстати), потом ими же раздают чаевые, в конце месяца все это дело возвращается в тот же банк - деньги работают.

 

Нас продолжало мучить любопытство. "А если вы заработаете не 800, а скажем... 900 долларов в месяц?"  - спросили мы, "Разницу в сотню можно оставить себе?".  Оказалось, нет. Вернее, заработать-то можно, но эти деньги откладываются ими в счет будущих, менее прибыльных месяцев. Потому как сезон дождей на Кубе никто не отменял. Равно как и $800-долларовый всесезонный побор. 

 

 

"Поэтому, - сказал он напоследок,  - когда туристы привозят небольшие сувениры, мы можем это взять себе и никому ничего не будем должны. Если бы вы, ребята, привезли детскую одежду, было бы здорово - одежда у нас дорогая".

 

 

 

 

О своих лошадях Диас рассказывал гораздо охотнее и с гораздо бОльшим энтузиазмом. В детстве он помогал отцу, а теперь уже два года работает с ними сам. Три лошади в смене и еще пять отдыхают в конюшне. Каждый день с утра в любую погоду (а по большей части это жара) он катает туристов по пляжу, а потом до вечера занимается лошадьми - кормит, чистит, купает. 

 Лошади и конюшня - все принадлежит государству, оно же поставляет корм животным (живенько напомнило мне советские колхозы). Свой налог он платит фирме, которая поставляет ему туристов. Слава богу, туристы есть, а потому есть и работа.

 

 

За два часа нашей прогулки по острову нам встретились пять диких коров (кстати, очень необычных - белых и с горбом на спине, как у верблюдов), один грузовик, да еще несколько рабочих на берегу вбивали длинные колья в песок. На острове никто из местного населения не проживает  - это запрещено правительством, ближайший населенный пункт в полутора часах езды на автобусе. То есть каждый день все тратят по три часа на дорогу. При этом работа в отелях считается привилегированной по сравнению с другими.

Мы не спрашивали, хотел бы Диас что-то изменить и уехать. Да он бы и не ответил. Слишком велик риск - людей, чья попытка сбежать из страны закончилась неудачно, расстреливают в тюрьмах. Ничего не напоминает?

 

Наша прогулка на лошадях имела свои последствия. Вернее, целых три - одно приятное и два не очень. Приятное  заключалось в том, что мне жутко захотелось перечитать  книгу "Дети капитана Гранта". Вам бы тоже захотелось  - после двух часов в седле какие только ассоциации не лезут в голову.
В результате мы целый день на два голоса рассказывали ребенку о приключениях героев книги, вспомнили до кучи "Таинственный остров", "Затерянный мир", "Сердца трех" и прочие любимые вещи и завидовали ей ужасно - все эти замечательные книги ей только предстоит для себя открыть.

 

Неприятные последствия тоже были  - я обгорела и нас покусали комары. На территории все опрыскивают и комары туда не залетают - то ли опрыскиваемое средство срабатывает, то ли нависшая и над ними угроза денежного побора держит комаров на расстоянии,  но зато они на нас отыгрались как только мы вышли за ворота. Поэтому крем от загара и средство от комаров теперь стоят в нашем отпускном списке под №1 и №2.

 

Ну вот вроде бы и все. В целом - очень понравилось. Особенно хорошо становится, когда прилетаешь домой во вьетнамках, а при выходе из терминала тебя сшибает с ног порыв холодного ветра. "Это у нас сегодня похолодало, - радостно говорит встречающий,  - Всю неделю тепло было. А ты что-то бледненькая какая-то, и не загорела совсем".

 

 

 

Мы дома. Пора начинать мечтать о следующем отпуске.