Облицовка пола и установка сантехники требуют наличия ровного и крепкого основания, поэтому к выравниванию пола следует отнестись максимально ответственно. Как такую работу можно выполнить самостоятельно расскажет мастер сантехник, главное – строго придерживаться технологии.

Технология

Первое, это необходимый инструмент и материалы:

• 
  Валик с кисточками;


• 
  Молоток;


• 
  Метизы;


• 
  Тонкая бечевка;


• 
  Строительный угол;


• 
  Перфоратор или ударная дрель;


• 
  Грунтовое покрытие;


• 
  Гидроизоляционный материал;


• 
  Строительная смесь для выравнивания пола.

Выполнение работ по выравниванию пола в ванной комнате разбивается на несколько этапов, а именно:

• 
  Первый этап - демонтаж старого пола;


• 
  Второй - покрытие грунтовкой и гидроизоляция пола;


• 
  Третий - залив чернового пола;


• 
  Четвертый - залив финишного покрытия.

На первом этапе проводят демонтаж старого покрытия и старой стяжки пола в ванной. Для этой работы необходим перфоратор, с помощью которого и проводят снятие старый материалов. При демонтаже снимают все слои старых материалов до бетонного основания пола.

Очистив целиком всю бетонную плиту, необходимо внимательно осмотреть места соединений плиты и стен, для обнаружения возможных трещин или щелей. В случае обнаружения их следует промазать плиточным клеем.

На втором этапе пол в ванной комнате обрабатывают грунтовочным материалом. Это поможет лучше сцепиться последующему материалу с бетонной плитой. Саму грунтовку наносят в два слоя, первый слой целиком впитывается в бетон. Грунтовочное покрытие сохнет порядка двух дней в не вентилируемой ванной комнате.

Далее на грунтовочное покрытие наносят слой гидроизоляционного материала. Отличным гидроизоляционным материалом является мастика на битумно–каучуковой основе. Этот материал не имеет швов, и позволяет наносить на покрытые краской полы и стены. Промазав пол мастикой, второй этап работы можно считать законченным.

Третий этап - самый важный из всех работ для того, чтобы правильно выровнять пол в ванной. Первым делом необходимо измерить по углам высоту стен для того, чтобы определить их кривизну. Далее на стены крепят гвозди, примерно на высоту в шесть сантиметров от пола, там и будет заканчиваться сделанный пол в ванной своими руками.

Если планируется делать теплый пол, необходимо будет разместить маячки еще выше на толщину материала теплого пола. На вбитые гвозди привязывают тонкую бечевку, с ее помощью будет видно, где должна заканчиваться заливка материала для выравнивания пола в ванной.

После этого на пол насыпают слой керамзита толщиной в три сантиметра. На слой керамзита кладут армированную металлическую сетку. И начинают замешивать раствор. Лучше всего использовать само выравнивающуюся смесь раствора.

Обратите внимание! Как нужно правильно замешивать вашу строительную смесь. Некоторые смеси сначала засыпают в емкость и потом добавляют воду, а есть смеси, которые засыпают уже в емкость с налитой водой

Замесив раствор с помощью дрели и строительного венчика, его начинают заливать на слой керамзита до края протянутой бечевки.

Залитую смесь необходимо будет разровнять с помощью ровнителя или использовать для этих целей доску, предварительно отпиленную по размеру ширины ванной комнаты. Выровняв раствор, оставляют его на просушку, которая может занять около двух дней. Сохнуть раствор должен при температуре от плюс пяти до плюс тридцати градусах температуре.

Четвертый этап. На этом этапе черновой пол в ванной комнате покрывают так называемым финишным слоем. Эта смесь предназначена для окончательной чистовой отделки. Разводят такую смесь так же с помощью электрической дрели и строительного венчика.

Замесив раствор, его наносят на черновую стяжку пола тонким слоем. Он закроет все поры чернового слоя и позволит закончить этап работы под названием, как выровнять пол в ванной под плитку, можно считать законченным.

Есть множество факторов, которые оказывают влияние на то, как правильно выровнять пол в ванной. Здесь важна и температура в ванной, которая должна быть не ниже пяти градусов выше нуля.

Важно так же не допускать появление сквозняков в ванной комнате, от этого в черновом растворе могут образоваться воздушные поры. Так же стоит при выборе строительной смеси, обращать внимание на срок годности, метод размешивания смеси, приемлемой влажности помещения и время полного затвердевания. Все эти моменты стоит внимательно рассмотреть еще до начала ремонта, чтобы исключить возможность ошибок во время проведения работ.

Видео

В сюжете - Как выровнять пол под плитку в ванной

В сюжете - Секреты мастерства выравнивания пола при ремонте в ванной

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Пол в санузле: плюсы и минусы популярных покрытий

Источник

Любой материал проще укладывать, да и прослужит покрытие дольше, если уложено на ровную поверхность. Смеси для самовыравнивающихся полов позволяют создать идеально ровную, гладкую и долговечную поверхность. В статье мастер сантехник расскажет, как провести работы по заливке самовыравнивающейся стяжки.

Необходимые инструменты и материалы для заливки пола

 

Для того чтобы провести работы по заливке самовыравнивающегося пола вам понадобятся:

• 
  Дрель с насадкой-миксером


• 
  Щетка на длинной ручке с твердой щетиной, или шпатель


• 
  Валик с шипами


• 
  Валик или щетка для нанесения грунтовой смеси


• 
  Ведра или другие емкости для смешивания

Дрель поможет равномерно вымешать смесь и избежать комков. Щетка намного удобнее для выравнивания и распределения раствора, но можно обойтись и шпателем. Валик с шипованой поверхностью удаляет из нанесенной смеси пузырьки воздуха.

 

 

 

Материалы для самовыравнивающегося наливного пола:

• 
  Сухая смесь для наливного пола. При покупке прочитайте рекомендации производителя. Если поверхность, на которую будет наноситься самовыравнивающийся раствор, с большими перепадами и трещинами – покупайте на несколько килограмм больше.


• 
  Демпферная лента. С помощью демпферной ленты можно создать эффективный компенсационный шов между стяжкой и стенами помещения (а также перегородками и колоннами). Она представляет собой полоску вспененного полиэтилена, который способен сжиматься при механических воздействиях и принимать прежнюю форму при ослаблении давления.


• 
  Грунтовка. Ее следует выбирать с учетом поверхности, на которую будет наноситься смесь. Стартовый наливной пол можно заливать не только на стяжку, но и на другие твердые сухие поверхности: напольную плитку, паркет.

Порядок работ при заливке пола

 

По периметру стен проклеивают демпферную ленту. На сухую поверхность наносят грунтовку. Наносить ее нужно без зазоров и пропусков. Через 20-40 минут поверхность будет готова к нанесению смеси.

 

Смешайте в ведре сухую смесь с водой придерживаясь пропорций, указанных производителем. Наносят раствор самовыравнивающегося пола полосами по 1,5-2 метра. Начните от дальнего угла по ширине комнаты. Налитую полосу распределите щеткой или валиком.

 

Прокатайте полосу шипованым валиком несколько раз. Отступите на 50 см и залейте следующую полосу. Заливка наливного пола в помещении 20 кв м займет около 4 часов.

 

Ходить по стяжке можно через 24 часа. Если в помещении высокая влажность или низкая температура, то время высыхания стоит увеличить на 12 часов.

 

Видео

В сюжете - Детально продемонстрирован весь процесс заливки самовыравнивающегося пола

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Гидроизоляция пола в ванной комнате

Источник

Ремонт – дело тяжелое, но с современными материалами возможно все. Основой любого ремонта остается отделка пола. В этой статье мастер сантехник расскажет, как заливать самовыравнивающийся наливной пол.

Технология

 

Самовыравнивающийся пол – весьма эффективное достижение строительной технологии. Однако самодельщику для себя браться за него следует, крепко подумав. Эффективность растекающегося основания под чистовой настил не в его дешевизне – стоимость компонентов и оборудования существенно выше, чем для традиционной цементно-песчаной стяжки. И не в простоте технологии – наливной пол куда строже к квалификации и добросовестности исполнителей. И не в точности выравнивания – цементно-песчаную основу по маякам опытный рабочий сделает ничуть не более наклонной или горбатой, причем не торопясь. И не в прочности – наливка слабее бетона.

Самовыравнивающийся наливной пол имеет достоинства, с лихвой перекрывающие указанные недостатки:

• 
  Технологический перерыв после формирования стяжки сокращается с 20-40 суток до 8-48 часов. Что это значит для массового строительства или ремонта жилой квартиры, пояснять нет нужды.


• 
  Застывшее покрытие водонепроницаемо, т.е. обладает высокими гигиеническими свойствами.


• 
  Фактура готовой поверхности – гладкая, что в сочетании с предыдущим позволяет укладывать практически любое чистовое покрытие без подушки: оно не протрется, «играя», не отсыреет и не загниет.


• 
  Упругость и пластичность наливной основы пола в несколько раз выше, чем чисто минеральной, а удельный вес – меньше, что позволяет некоторые его виды наливать на существующий деревянный пол.

Поэтому имеет полный смысл для тех, кто все-таки хочет сделать наливной пол своими руками, рассказать о некоторых тонкостях и нюансах этой работы, недостаточно освещенных в имеющихся источниках или вовсе замалчиваемых. Именно вследствие их незнания домашних мастеров, взявшихся за «наливку», и подстерегают неудачи. А переделать покрытие «ежик» или «волну», увы, невозможно: приходится сбивать всю подстилку до несущей плиты, что равносильно капитальному ремонту пола.

Общие замечания

 

Первое – все описанные ниже способы создадут поверхность, предназначенную под чистовой настил. Самовыравнивающиеся полы не предназначены под покраску или самостоятельное использование без чистовых напольных покрытий. Декоративный наливной пол, в т.ч. и набирающие популярность 3D полы – совершенно отдельная тема.

Второе – работать нужно обязательно с напарником. И не со случайным человеком, а с хорошим товарищем, с которым вы сработались. Если следующий замес не поспеет точно к сроку его заливки (а время исчисляется минутами), то пол выйдет не ровным, а ступенчатым.

Третье – за помещения площадью более 40 кв. м. или длиной более 8 м неопытным работникам браться категорически не рекомендуется. В таких комнатах/коридорах не обойтись без температурных, деформационных и технологических швов. Устроить шов просто, но где – тут нужен либо опыт очень умелого мастера, либо точный расчет специалиста-строителя.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью состоит из следующих этапов:

• 
  Ревизия подстилающей поверхности;


• 
  Выбор способа выравнивания;


• 
  Выбор подходящей смеси;


• 
  Расчет толщины и объема слоев покрытия;


• 
  Расчет расхода смеси;


• 
  Подготовка основы;


• 
  Приготовление рабочей массы (замес);


• 
  Заливка пола;


• 
  Укладка напольного покрытия.

Последний этап мы здесь не описываем, т.к. настил пола – тоже отдельная тема.

Ревизия

Перед ревизией из помещения нужно убрать всю мебель, снять плинтусы. Если наливать будем не на деревянный пол, снять напольное покрытие. Далее нужно дважды тщательно промести пол щеткой с жестким ворсом, сбрызнув предварительно водой. В заключение – пропылесосить; бытовой пылесос, чтобы не испортился от каменной пыли, подключается через фабричный или самодельный пылесборник.

Самовыравнивающиеся смеси довольно-таки терпимы в состоянию подстилающей основы. В большинстве случаев их можно наносить на «подстилку» разве что не аварийную – нужно просто выбрать подходящую смесь и способ ее нанесения. Для удобства этой, весьма ответственной, процедуры, целесообразно состояние «подстилки» оценивать по следующим параметрам:

• 
  Прочность;


• 
  Влажность и влагопроницаемость основы;


• 
  Влажность в помещении;


• 
  Ровность поверхности, местная и общая;


• 
  Несущая способность;


• 
  Будет ли теплый пол;


• 
  Поверхностный износ.

Прочность

 

Прочность железобетонных перекрытий в профессиональном строительстве определяют разного рода инструментами ударного или нажимного действия: молоток Кашкарова (ручной), молоток Шмидта (электронный с цифровой индикацией), прибор ри-ри (царапка). Суть метода одна и та же: наконечник из твердого материала строго определенного размера и конфигурации вдавливают в бетон с точно дозированным усилием, а о прочности судят либо по степени его заглубления, либо по размеру следа от него.

Для себя не нужно точно определять прочность основы. Нужно всего лишь знать, годится она под налив без дополнительной обработки или нет. Самый простой способ для этого – воспользоваться роликовым стеклорезом. Если до того вы стекло никогда не резали, «чиркните» по осколку и запомните усилие, при котором появляется царапина.

Примерно с таким же усилием нужно провести роликом по бетону. Если ширина царапины не превышает ширины ролика, упрочнять поверхность основы не нужно. Если ролик проваливается, нужна либо основательная грунтовка, либо поверхностный ремонт.

Влажность основы

Не отсыревает ли основа, проверяют куском полиэтиленовой пленки примерно в 1 кв. м. Проверку делают при температуре 15-25 градусов при выключенном отоплении, в ясную сухую погоду. Методика такова:

• 
  Проветривают помещение при настежь открытых окнах не менее чем в течение часа.


• 
  Окна и двери закрывают, пленку настилают в центре комнаты, а ее края придавливают рейками с пригрузами.


• 
  Середину пленки немного оттягивают вверх.


• 
  Ждут сутки.

Если пленка осталась сухой – прекрасно, заливать можно безо всякого. Если есть испарина – нужно дважды-трижды грунтовать. Если же испарения собрались в капли, придется, помимо грунтовки, перед наливом пола проложить гидроизоляцию, а лучше вообще от выравнивания пока воздержаться и отремонтировать основу.

Влажность комнаты

 

Для самовыравнивающегося пола имеет значение не относительная влажность (это параметр физиологический), а абсолютное содержание паров воды в воздухе. Абсолютная влажность более 2% по объему недопустима для смесей на гипсе, пригодных для налива на деревянный пол.

С кухнями, прихожими и санузлами все ясно – туда нужен влагостойкий пол на цементной основе. В жилых комнатах можно приблизительно определиться по белью: если в межсезонье, когда температура в комнате при отключенном отоплении не превышает 22 градусов, белье не отсыревает, т.е. точка росы не достигается, комната пригодна под «наливку».

Ровность основы

 

Размер и глубина местных (локальных) неровностей – щербин, выбоин, швов между плитами – определяются просто: глубина – ровным куском рейки или специальным инструментом правилом и слесарной линейкой; доля площади локальных неровностей в общей – визуально. С усадочными ложбинами или выпуклостями дело обстоит сложнее, они зачастую просто не заметны, а проявляют себя в том, что вроде бы точно рассчитанного количества смеси вдруг не хватает, и вся работа идет насмарку.

Способ самостоятельного выявления общей неровности основы иллюстрирует рисунок. Процедура такова: в разных местах, вдоль, поперек и по диагонали, прикладываем к полу обычный пузырьковый уровень длиной 1 м. Под опустившийся конец подсовываем спичку или щепочку, пока пузырек не встанет точно между рисками. Величина неровности на 1 пог. м на данном участке будет равна величине зазора между концом уровня и полом. Чаще всего в центре комнаты оказывается яма глубиной 3-7 мм.

Несущая способность

 

Поскольку наливной пол во многих случаях (дерево, шлакоблок, вермикулит, ракушечник, пено- и газобетон) ложится на основу более слабую, имеет значение не только общая, при равномерной нагрузке на квадрат, ее несущая способность, но и устойчивость к продавливанию. Дерево и ЭППС достаточно прочны в этом отношении, но наливать пол на них непосредственно все равно нельзя, нужно лить на стеклосетку. Она может всплыть, поэтому сетку прихватывают с шагом 100-250 мм каплями силикона или монтажного клея.

Для пористых материалов и этого мало, придется положить под налив сварную арматурную сетку из 3-6 мм проволоки. Рабица не годится, т.к. ее узлы свободны и от продавливания не спасут. Есть, впрочем, и один положительный момент: сетку можно укладывать на песчаную подушку в половину толщины проволоки, это заметно сократит расход дорогой «наливки».

Теплый пол

 

Здесь есть неприятный нюанс: трубы в еще не застывшем выравнивателе тоже могут всплыть; это же касается и всех прочих замурованных коммуникаций. Чтобы избежать всплытия, трубы перед заливкой заполняют водой комнатной температуры и прихватывают силиконом, как стеклосетку. Кабельные короба перед заливкой крепят к основе штатным способом.

Поверхностный износ

Поверхностный износ, это, попросту говоря, пылит пол сам по себе или нет. Его определяют спустя сутки-трое после ревизии, ведь перед ней делалась тщательная уборка в обеспыливанием. Если в закрытом помещении пол запылил опять – снова уборка, и, тут же, пропитка жидкой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовку наносят волокнистым (лохматым) валиком, не делая луж. Брать лучше грунтовочный состав, образующий пленку. По высыхании пробуют эту пленку отделить от основы. Если отстает, сдирают всю и грунтуют еще раз. Если же пленка не прилипает прочно к основе и на третьем слое – ничего не попишешь, нужно ремонтировать перекрытие, а уж потом наливать.

Как ровнять

 

Составы, достаточно текучие для самовыравнивания до гладкой горизонтальной плоскости, называют нивелирующими или нивелир-массами. Предельную толщину нивелирующего слоя разные производители дают в 12-15 мм, но это в идеальных условиях, о чем далее. Крайне желательно ограничиться слоем нивелира не толще 5-6 мм. Это важно еще и потому, что нивелир очень дорог.

Чаще всего под нивелир укладывают ровнитель – смесь более грубую. Если замес ровнителя вывалить из ведра, то он так и застынет кучей, только немного просядет и расползется. Поэтому ровнитель приходится дополнительно выравнивать под нивелир, зато он дешевле, а толщина слоя может достигать 60 мм для составов на цементной основе и до 150 мм на гипсовой. С ровнителем толщину слоя нивелира можно, при аккуратной работе, довести до 2-3 мм.

Забегая вперед, скажем, что при наливе ровнителя большую помощь оказывают винтовые маяки. Наливают раствор по нижние обрезы их резьбовых штырей, выставленные заранее по шнуру или лазерному построителю плоскостей. Удаляют маяки по истечении времени схватывания раствора, достаточного для технологического передвижения, т.е. когда по нему можно будет ходить одному человеку без груза.

Время технологического схватывания указывается в инструкции к смеси. Как правило, это около 8 часов. Его нужно соблюдать; если, к примеру, забыть или махнуть рукой и оставить на утро, то раствор совсем застынет, и маяки уже не выдернешь.

Исходя из всего вышеизложенного, по результатам ревизии можно выбрать однослойный или двухслойный способ выравнивания пола:

• 
  Ровная, не более 3 мм общей неровности, прочная основа – одним слоем нивелира.


• 
  Основа прочная, но очень неровная, со сдвигами плит, глубокими выбоинами – ровнитель слоем по расчету, см. ниже, затем нивелир. Глубину считаем от верхушки наибольшей выпуклости.


• 
  Деревянная основа – слой гипсового ровнителя не менее 30 мм, затем тоже гипсовый нивелир по расчету толщины, см. далее. Гипсовые смеси берем, потому что их удельный вес процентов на 20 ниже, чем у цементных. Ровнитель и нивелир – с фиброволоконным наполнителем, также см. далее.


• 
  По утеплителю в сухих помещениях – гипсовые смеси по стеклосетке или арматурной.


• 
  В сырых – смеси цементные, но обязательно по арматурной сетке, из-за тяжести и меньшей пластичности цементных составов.

Обратите внимание! Давать слой ровнителя, лишь бы скрыл самый высокий бугор, нельзя. Чтобы долго не объяснять, попробуйте положить в какую-то посудину кирпич и залить его жидкой грязью; она по консистенции, адгезии и текучести похожа на ровнитель. Чтобы контуры кирпича перестали проступать, налить сверх его высоты придется довольно много

Набор инструментов

 

Самый первый вопрос, какие инструменты надо иметь под рукой:

• 
  Емкость для приготовления строительной смеси для пола (желательно с закруглёнными краями днища);


• 
  Дрель или перфоратор;


• 
  Миксерная насадка;


• 
  Шпатель для нанесения в углах и других малодоступных местах;


• 
  Кисть или валик для нанесения грунтовки;


• 
  Игольчатый валик на длинной ручке;


• 
  Подошва шипованная для возможности перемещения по залитому полу.

Выбор смеси