|
 rss_kulturologia
Суббота, 13 Апреля 2024 г. 09:23 (ссылка)
Английская пресса подняла тревогу из-за стремительного распространения в стране движения терианцев – людей, которые считают себя животными. Эта мода охватила не только подростков и молодежь, но даже людей среднего возраста. Примером такого поведения стала история, рассказанная одной англичанкой в прямом эфире. Её дочка-подросток стала «лисой» и женщина просто растерялась, ведь как вести себя в ситуации, когда у тебя в семье живет «лесной зверь», непонятно. Впрочем, это проблема не только Англии...
Подробнее..
https://kulturologia.ru/blogs/130424/59728/
rss_kulturologia
Суббота, 11 Ноября 2023 г. 20:50 (ссылка)
Готическая субкультура появилась в конце семидесятых годов, «отколовшись» от переживавшего кризис панка, и с тех пор ассоциируется с черным цветом, мрачностью, меланхолией, любовью к кладбищам, Викторианской эпохе, Эдгару По, вампирам, кружевам и заклепкам. В общем, если б Дракула любил панк, он стал бы готом. Однако за десятилетия своего существования нестареющая готика обзавелась множеством вариаций и ответвлений, непохожих друг на друга. И некоторые из них отвергают даже главную отличительную черту субкультуры – черный цвет! Как быть одновременно готом и кавайной японской девочкой (или суровым роботом из будущего) – расскажем в нашей статье.
Подробнее..
https://kulturologia.ru/blogs/111123/58112/
lj_varandej
Среда, 14 Декабря 2022 г. 19:09 (ссылка)
Кого называли жиганами при царе - говорят разное: то ли "низшую касту" тогдашних тюрьм, то ли преступников без тормозов, то ли заключённых-картёжников, живущих одной лишь игрой. А вот в 1920-х годах тюрьмы молодой красной России полнились вчерашними "белыми". Многие из них были офицерами с опытом долгой войны, но узниками стали не за контрреволюцию, а за налёты и рэкет, которыми жили, не найдя места в новой стране. Были это люди по-настоящему опасные, к тому же окружённые молодой "пристяжью", и старые воры боялись их - но не уважали, и презрительно звали жиганами. Жиганы носили кресты в знак того, что признают закон только Божий, и имели своеобразный кодекс чести, куда входил в том числе запрет на семью и любые контакты с государством. Позже многое из жиганских понятий взяли себе ворЫ, ну а в тюрьмах революция случилась с запозданием: поднабравшись сил и образовав ещё одно сообщество уркаганов, с жиганами расправилась их бывшая "пристяжь". Но шороху офицеры-воины-бандиты задали изрядного, и в наши дни жиган - это отчаянный, конченный, прожженный преступник.
Ну а Жиганск, районное село (3,1 тыс. жителей) на Лене в 750 от Якутска почти сразу за полярным кругом через показанные в прошлой части Сорок островов.... не имеет к ним никакого отношения. В годы его расцвета таких называли варнаки, и они тоже оставили тут след. Название "Жиганск" восходит к эдигэнам, то есть "понизовцам" - местному племени эвенков, столицей которых в Якутии он и слывёт. И мой рассказ такой огромный потому, что треть его занимает фольк-представление, которыми эвенки встретили пассажиров белоснежного "Михаила Светлова".
Как в Средней России самая частая дата основания города 1146 ("на год старше Москвы"), так и в Якутии историю Жиганска возводят к 1632 году. Где-то даже пишут, что основал его сам Пётр Бекетов - как Якутск в том же году, Олёкминск, а впридачу ещё Нерчинск и Читу. Иные вспоминают, что Якутск в 1642 переехал, и объявляют Жиганск старейшим городом Республики Саха. Реальность, увы, как всегда прозаичнее и сложнее: в 1632 не сам Бекетов, а небольшой отряд его казаков под началом Алексея Архипова спустился не сюда, а на Красные пески в 20 километров ниже, и поставил, конечно, не грозный острог, а небольшое ясачное зимовье. Кое-где его называли острожек, но весь гарнизон за невысоким тыном был дай бог в дюжину сабель. На нынешнее место в устье Нуоры (Стрекаловки) теперь уже вполне всамделишный Жиганский острог переехал в 1714 году. Ведь за Леной начиналась сухопутная дорога через высокие хребты к Верхоянску, Зашиверску, Алазее, Среднеколымску. Она не была как таковым почтовым трактом - скорее, просто тропой, которую служилые люди, купцы и миссионеры проходили на свой страх и риск, и путь в одну сторону по ней занимал до 4 месяцев. К середине века в Жиганске числилось полтысячи жителей, что очень много для столь далёких краёв. В 1775 году Жиганск стал центром одного из 6 комиссарств в Якутской провинции, а звёздный час его наступил в 1783 году с образованием Жиганского уезда, статусом города и гербом. Но расцвет продолжался недолго: в 1803 году Жиганск опустошил как бы не последний в истории Сибири набег - только не тунгусов из тайги, а варнаков, беглых каторжан с солеварен Охотского моря. В 1805 году с него сняли городской статус и упразднили Жиганская уезд, а в 1820-х годах некая эпидемия окончательно превратила бывший Жиганск в захолустье. Но, конечно же, не варнаки и не микробы на самом деле подкосили город: просто с развитием Охотского тракта старая дорога заросла кедрачом, а держать административные центры ради присутствия в Арктике царские чиновники тогда не додумались. Уже в 1822 году, однако, был создан Жиганский улус, в 1930 году ставший Жиганским эвенкийским национальным районом. Гигантская и многонациональная Якутия имеет множество автономий второго (улусы) и даже третьего (наслеги) порядка, однако Оленёкский эвенкийский и Анабарский долгано-эвенкийский национальные улусы слишком далеко: хотя в Жиганске эвенки составляют лишь 42% жителей (ещё 38% - якуты), в Якутии он за центр их культуры. И даже герб в музее тут из рыбьей кожи:
1а.
Ну а за мой рассказ о заЖиганске от начала до конца стоит сказать спасибо "Ленатурфлоту", в круиз которого мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха. Помимо круизного "Михаила Светлова" сюда ходят рейсовый "Механик Кулибин" и торговый "Степан Аржаков", предназначенный в первую очередь для коммерсантов с товаром, однако доступный для всех. Но рейсы "Аржакова" начинаются только в конце июля, а причал "Механика Кулибина" выглядит так: фактически он не причаливает в Жиганске, а лишь пересаживает своих пассажиров на паром:
2.
С воды видны Никольская церковь (2007) между обелисков Победы (справа) и Чурапчинским переселенцам (слева):
3.
Правее - Туруу-мас и Сквер Речников с белоснежной стелой:
4.
Под которой, шаря вдоль берега ультразумом, я увидел странный камень, похожий на основание давно разрушенной пагоды, и нарядную компанию людей, явно ждавшую нас:
5.
Вот из устья Нуоры появился паром СПЖ-115, построенный в 1988 году в Жатае:
6.
С командой из двух человек, и судя по их диалогам, были то отец и "сына":
7.
Паром пришвартовался к борту "Михаила Светлова", причём матросы корректировали его, в прямом смысле слова, вручную:
8.
Круизный люд выходит на потёртую палубу:
9.
На которой, то ли вместо якоря, то ли просто для красоты, лежит каменный шар - "ленские валуны", природные конкреции, обильно рассыпаны по берегам вниз по течению:
9а.
Машинное отделение парома, по совместительству подсобка, где соседствуют канистры с топливом и мормыжки:
10.
Минут 10-15 пути - и паром опустил аппарель в устье Нуоры, где разгружалась здоровенная баржа с углём:
11.
Небольшая речка, у впадения в Лену образует внушительный залив метров 300 шириной, на том берегу которого лежит предместье с аэропортом и нефтебазой. Немалая часть этих моторных лодок - сродни автомобилям на парковках у офисных центров:
12.
Пешеходов возит через залив такая вот колоритная самоделка по заполнению:
13.
А автомобили переправляет "наш" СПЖ-115:
14.
Выше залива тянется пойма, по которой Стрекаловка выписывают причудливую синосоиду. На полуострове среди плавней очень зрелищно смотрится (кадр выше) нечто техногенно-заброшенное:
15.
"Основание пагоды", между тем - это действительно священный камень Содани. Близ него эвенки поставили Чичипкан - так называется обряд очищения и его главный атрибут - священные ворота. Сквозь них, в ароматном травяном дыму и мерных ударах унтувуна (бубна), проходят гости.
16.
Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - конными эвенками, классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - оленных эвенков, коих теперь 38 тыс. человек на пространстве размером с Австралию. Эвенки нигде не составляют большинства, в быту их язык вымер, но мелодичная эвенкийская топонимика господствует на половине Сибири. Сердце мира орочнов - на стыке Якутии, Амурской области и Забайкалья, в верховьях Витима, Олёкмы и Алдана, и вот откуда-то оттуда эдигенцы и пришли. Предание гласит, что когда-то (явно в дорусский период) на их землю обрушивались беда за бедой: то людей косили неизвестные хвори, то тёплая зима с глубоким рыхлом снегом забирала оленей, то пожары опустошали угодья и ягодники... Глава рода Боко держал совет в большом чуме, и обдумав всё, старейшины, вожди и шаманы пришли к выводу, что чем-то прогневали местных иччи, а значит - надо уходить. Так началось великое эвенкийское переселение вниз по Алдану, и одни роды, найдя себе место, вешали там суруук (берестяное полотнище), а другие, видя его, продолжали путь дальше. Нашлись и те, кто проскочили устье Алдана и спустились по Лене полтысячи вёрст, а так как были это отдельные люди и семьи из разных племён - образовали за полярным кругом новое эдигенское племя, первопредками которого считаются теперь богатырь-найдёныш Булунян и мать Уран-когун, покровительница творчества. Безлюдный край и обильные пастбища сделал эдигенов богатыми, а потому вниз по Лене тянулось всё больше якутов, которым становилось тесно на своих аласах. Подавшись в оленеводы, саха теряли связь со своим народом, перенимая эвенкийские веру и быт. Но - сохраняли язык, а как результат, теперь эвенки от Лены до Хатанги говорят между собой на якутском. Эвенкийского в Жиганске не знают даже старики, а детей с недавних пор учат не утраченному здешнему, а литературному енисейскому диалекту. Однако кто они и откуда, эдигенцы помнят вполне, а возрождение традиций - неплохой способ занять себя в глухомани: в костюмах и украшениях по мотивам музейных экспонатов, в постановочных обрядах по мотивом записей этнографов тут даже не вос-, а просто создаётся неоэвенкийская культура. Законодательница её в Жиганске - директор музея Людмила Егоровна Сивцева, на кадре ниже справа:
17.
Пройдя через Чичипкан, попадаем на ньымат - на самом деле так называют раздел добычи между всеми членами рода, ну а в обиходе - просто угощение дорогих гостей. Угощали, натурально, суровыми сибирскими сашими из строганины на куске ржаного хлеба. Дальше по крутой, откровенно страшноватой лестнице группа потянулась наверх - к Туруу-Масу:
18.
Беглым взглядом похожий на Аал-Луук-мас, якутское Мировое древо, что ставят на площадках Ысыаха, Туруу-Мас на всю Якутию такой один. Если Аал-Луук-масс - это стержень трёх миров, то Туруу-Мас имел совсем иной смысл: в тайге эвенки почитали естественные чичипканы из сросшихся верхушками лиственниц. Три корня, три покрытых сюжетами Севера ствола и одна на всех верхушка символизируют единство народов сурового края:
19.
Рядом с Туруу-Масом проходил следующий обряд Секалавун (в текстах) или просто Амака (устно) - дань уважения медведю, натянутую шкуру которого туристы гладят сверху вниз, по шерсти. Затем гостям раздают нулганни - так у эдигенцев называются разноцветные ленточки, что развешивают в священных местах на ветках:
20.
В данном случае - ветках Сквера Речников, разбитого в 2000 году вокруг стелы наподобие маяка. На табличке надпись "В честь путейцев-речников Лены-матушки величавой" и строчка Михаила Ломоносова "Там Лена чистой быстротой, как Нил, народы напояет..."
21.
Завершив обряды, идём по ленскому берегу:
22.
Мимо сельского вида ДК, рядом с которым планируется построить современный Дом Аарчи (якутский культурный центр с элементами храма айыы). Знакомый по чужим фото памятный камень перед фасадом то ли куда-то перенесли, то ли я его не приметил.
23.
По соседству - крест и сэргэ (якутская ритуальная коновязь), поставленные в 2007 году на 375-летие Жиганска. С лавочки между ними хорошо любоваться простором Лены - 4-километровое русло реки тут в 2-3 раза шире самого посёлка. Да и это только половина: за теплоходом - плоский остров Иосиф, а за ним ещё столько же воды.
24.
Мы поднимаемся на квартал от реки, к центральной Октябрьской улице. Там - сердце посёлка, Жиганский исторический музей, основанный в 1989 году при школе. Его деревянное здание построено в 1995 году в глубине сквера, на входе в который продолжается торжественная встреча:
25.
С процессией нарядных эвенкиек разных возрастов мы прошли на двор:
26.
Где с православной церковью соседствуют шаманские сэвэны (фигурки духов-помощников)...
27.
...а с башней острога - эвенкийский дю (чум) и якутский дьиэ (балаган):
28.
Обратите внимание, сколь искренне радостны лица, особенно у молодых: на идею концерта для богатых пассажиров я изначально смотрел скептически, однако вновь глухомань убеждает меня, что не стоит подходить к ней с мерками большого города. Жиганский улус размером примерно с Башкирию (140 тыс. км²), вот только в Башкирии живёт 4,1 миллиона человек, а тут - 4,1 тысячи, и лишь четверть из них из них - за пределами райцентра. Вверх по течению ближайший населённый пункт - показанный в прошлой части Сангар, до которого 400 километров. Вниз по реке селений чуть больше, но чего-то сопоставимого по размеру не будет до самого Тикси. Мобильная связь тут есть, а вот интернета мне хватило только на загрузку push-уведомлений. В общем, жизнь жиганчанина размерена и скучна, ему знакомы все встречные лица, а самое доступное зрелище - смена погоды над Леной. Так что белый "Михаил Светлов" 4-5 раз за лето действительно привозит сюда праздник:
29.
Первым выступил детско-юношеский ансамбль "Осиктокан" (в переводе - "Звёздочка") с танцем под явно современную песню на эвенкийском. Красивый язык:
И заметьте, какое на их лицах упоение:
30.
Совсем маленькая девочка в белом платьице трогательно исполнила танец-пантомиму "Оленёнок", а затем на сцену поднялась Анна Васильевна Петрова с семьёй - руководительница "Осиктокана":
31.
Последними вышли артистки из местного профессионального ансамбля "Хокто", на материке более известного как "Северное сияние":
32.
Их выступление мне запомнилось не столько песнями, сколько зрелищем: оленьи рога, бессловесные диалоги лисьей и песцовой шкур, кумалан (эвенкийский коврик из оленьего меха) и его изнанка...
32а.
Да всякие музыкальные инструменты из костей и когтей:
33.
Вот только почему-то я напрочь забыл снять видео с "Хокто":
33а.
Концерт закончился якутским осуохаем (хороводом) с кадра №27, а дальше пассажиры теплохода разделились на 3 группы, по кругу сменявших друг друга в сувенирном магазине, музее и церкви. Во дворике развернулась пара небольших выставок - вот скажем шкуры зверей, рога сохатого из тайги и снежного барана с Верхоянских гор за Леной, грузовые нарты охотника и эвенкийские лыжи, обшитые снизу мехом, который не даёт ехать назад.
34.
С другой стороны от сцены - чум с кумаланами и более крупными ездовыми нартами оленевода. Не знаю, стоит он здесь всегда, или сооружается только к визитам "Светлова":
35.
Но вот выставка бисерных украшений синньэ, туесков и народных костюмов (в которых, наверное, и сфотографироваться можно) - явно специально для нас:
36.
Куда ж в Республике Саха без балагана - якутского зимнего жилища характерной трапециевидной формы, устройство которого я подробно расписывал здесь.
37.
Внутри, впрочем, всё вполне современно, из традиционных деталей интерьера - разве что очаг-камелёк. На стенах - якутские чепраки, головы лося и снежного барана, а ещё - та самая аппликация с вводного кадра, вполне передающая, как устроен Жиганск:
38.
Сам музей - это буквально пара комнат, и честно говоря, я не приметил там ничего такого, чего не видел бы в музеях Якутска, Олёкминска, Майи, Тынды или Нерюнгри. Но если ваше знакомство с Якутией - это путешествие вниз по Лене, то сюда однозначно стоит зайти. Вот атрибуты тунгусских святилищ - сэвэны (идолы духов-помощники шамана) и сэргэ (ритуальная коновязь, явно позаимствованная у якутов и в отсутствии коней ставшая просто моделью 3-ярусной Вселенной), а рядом - вьючная сумка и идеальная в быту зимних кочевников тунгусская колыбелька:
39.
Кости и бивни мамонтовой мегафауны, украшения и охотничий инвентарь, обувь и вышивка, а в левом верхнем углу красно-жёлтый бисерный календарь "Семейный очаг" мастерицы Марины Анастаховой:
40.
Особенно хороши орнаменты - густые, тонкие и на явно исторических вещах. Не менее хороши украшения из кости - внизу работы Егора Ильинова, а на врезке "Уточка" Владимира Иванова, созданная в 1968 году. Здесь же - предметы с "большой земли" вроде серебряных московских ложек или ножниц из немецкого Золингена (видны на кадре выше).
41.
Для своей экспозиции музей явно тесен, так что разные темы приходится причудливо сплетать одну с другой. Вот панно (1995) в честь местных героев Великой Отечественной и самая настоящая цитата Сталина соседствуют с охотничьим и рыбацким инвентарём, лодкой для Нуоры или мелких озёр и сетями из конского волоса. Самый красивый лук изготовил в 1995 году для музея ветеран тыла и труда Семён Портягин, и в этом луке - вся суть: эвенки и якуты на фронте показали себя отличными стрелками, а заготовка рыбы и шкур - главный вклад жиганчан в Победу.
42.
Не менее, чем экспонатами, музей интересен стендами, представляющими собой натуральную выжимку библиотеки краеведа для заехавших на несколько часов гостей. Но и для местных кое-что найдётся - так, одним из атрибутов неоэвенкийской культуры стала мода на традиционные имена. Но орочоны в глухих чумах давали их безоценочно, а то и вовсе с целью запутать злых духов, и чтобы не дай бог не назвать сына Плаксой, Толстяком или Обиженным, родителям определённо стоит зайти сюда:
43.
Во всём Жиганске не нашлось экспоната о самом выдающемся земляке, так что расскажу о нём на фоне календарных картин местной художницы Айны Львовой. Земляк этот - Афанасий Яковлевич Уваровский, сын русской горожанки и мелкого чиновника-якута из местности Кельдемцы близ Якутска. С уездным Жиганском его связывает лишь факт рождения в 1800 году, а с упразднением уезда в 1805-м Афанасий начал странный путь на юг. Со смертью отца 14-летний метис устроился в Якутское областное правлении и объехал по рабочим делам весь северо-восточный край. Затем умерла его мать, сам он оставался холостым и бездетным, а потому в 1830 вышел в отставку и уехал в Иркутск. К 1839 Уваровский добрался до Петербурга, где и прожил 12 лет без работы и дома, подобно современным автостопщикам кочуя по друзьям - в основном путешественникам и учёным. Те были рады ему: как известно, если гора не идёт к Магомету - то Магомет сам идёт к горе, а если нет средств и времени организовать экспедицию в Якутию - что может быть лучше, чем образованный, но сохранивший связь с корнями якут, который сам пришёл в твой дом? И вот Александр Миддендорф, наслушавшись Уваровского, таки уверовал в вечную мерзлоту, прежде отвергавшуюся европейской наукой как то, чего быть не может потому что не может быть никогда, и вскоре заглядывал в шахту Шергина, а санскритолог Отто Бетлингк разработал якутскую кириллицу. В Татте я рассказывал о якутской литературе и Алексее Кулаковском, чьё стихотворение "Благословение Баяная" в 1900 году стало её отправной точкой. Но - с важной оговоркой: в 1840-е Бетлингк крепко взялся за Уваровского и требовал от якута что-нибудь написать. Сперва Афанасий Яковлевич записал по-якутски несколько загадок: "на крыше юрты рассыпана мелкая щепа" (звёзды), "на крыше юрты щербатая ложка лежит" (луна), "есть жеребец, что без ног ходит" (лодка), "кто неграмотен, а на всех языках говорит" (эхо) и ещё пяток в том же духе. Затем он впервые перенёс на бумагу "Олонхо", одну из его былин "Эр Соготох", которую хорошо помнил. Наконец, немец вытянул у якута "Воспоминания" ("Ахтыылар") - первый авторский, изначально письменный текст на языке саха. Издан в 1848 году он был не в журнале и не книгой, и первым делом переведён не на русский, а на немецкий - как часть публикации Бетлингка "О языке якутов" в многотомном "Путешествии на север и восток Сибири" Миддендорфа. Афанасий Яковлевич же устроился бухгалтером в Русско-Американскую компанию и в 1852 году вернулся в Якутск, где женился, обустроился, родил дочь и в 1861 году умер.
44.
По соседству с музеем - Никольская церковь. Обычно пишут, что она была построена в 1894 году на замену предшественнице, освящённой в 1784 как собор уездного города. Вот, однако, дореволюционный кадр с двумя церквями, и та, что слева, очертаниями больше похожа на конец 19 века, а то, что справа - на честный 18-й век.
45а.
Среди пассажиров "Светлова" была женщина-потомок последнего здешнего настоятеля. Дореволюционная церковь имела все шансы уцелеть до наших дней - в 1927 году её лишь обкарнали и превратили в ДК, но тот был уничтожен в 1950-х годах случайным пожаром. Воссоздали храм в 2007 году, но кажется - действительно близко к оригиналу:
45.
Внутри - резной иконостас без лишней позолоты:
46.
С разных сторон церковно-музейного двора - пара памятников. За главной Октябрьской улицей, дальше от Лены - типовая стела Победы, а на берегу реки стоит квадратный бетонный сэргэ и плита с надписью по-якутски "Жиганск - Чурапча. Никто не забыт, ничто не забыто". Целый жанр памятников в ленских низовьях посвящены жертвам Чурапчинской трагедии: осенью 1942 года в Чурапчинском улусе (который, что вряд ли совпадение, в Гражданскую войну отметился контрреволюционной активностью) около 40 колхозов, суммарно треть населения района, были директивно переведены из скотоводческих в рыболовецкие и посланы на Север. Отправка затянулась, обещанные пароходы так и не подошли, ожидание на берегу в Нижнем Бестяхе и сплав на несамоходных баржах отняли бесценное время до холодов, да вдобавок людей как-то забыли предупредить, что обустраиваться на холодных берегах они будут самостоятельно. В общем, в первую зиму из 5459 переселенцев погибло около 2000: по самому многолюдному якутскому улусу Чурапчинская трагедия ударила как бы не сильнее, чем сама война. В Жиганский район были определены 11 колхозов и 484 хозяйства, суммарно 1427 человек, 517 из которых были старики и дети. Выжившие вернулись на родные аласы в 1946 году, а памятники им - такой же обязательный атрибут посёлков в низовьях, как обелиски Победы:
47.
Теперь пройдёмся по посёлку. Жиганск гордится своим возрастом, но здесь нет зданий старше середины ХХ века:
48.
Жиганский пейзаж суров и неухожен, как и почти всюду на Крайнем Севере:
49.
Хотя и не без проблесков вроде симпатичного самодельного детского садика:
50.
Или огромной новой школы, которая смотрится здесь примерно как космопорт с генератором пространственно-временных континуумов:
51.
Дороги тут когда-нибудь сделают вряд ли - всё равно большую часть года на них чистый белый снег. По которому наводят зимник в Якутск - это 1000 километров против 750 по реке или 600 по воздуху. Останутся над дорогами и трубы, которые слишком сложно и дорого закапывать в мерзлоту:
52.
В вот облик домов и улиц потихоньку меняется. На прошлом и следующем кадрах - вторая главная в Жиганске улица Уваровского, ведущая от берега Лены к новостройке администрации с бюстом Николая Шемякова - почётного полярника и местного руководителя середины ХХ века.
53.
Ещё Жиганск запомнился едой. В музее среди всяческих украшений (особенно хороши бисерные!) и сувениров продавали быырпах (якутский молочный квас), черничное варенье и неимоверно вкусные щучьи котлеты по 30 рублей, которые мы не скупили все лишь за неимением в каюте холодильника. В поселковой столовой - добротные пюре и макароны с гуляшем, а в соседнем магазине был отличный хлеб. И - молочные пироги, ещё одна гордость Жиганска, пользующаяся спросом у речников и тех пассажиров "Светлова", что дружат с командой сопровождения. Последних немного, но пирогов ещё меньше - мы едва успели выхватить последний.
54.
На крылечке столовой - дети Севера:
55.
На сцене у музея продолжался праздник, лишь начатый гостями с реки:
56.
Но вот мы снова спустились к камню Содани и угольной барже, где наш паром разложил аппарель в ожидании пассажиров. Напоследок - утренний вид с теплохода на увенчанный нефтебазой мыс Пост за Нуорой. Белые берега с прожилками самого настоящего угля тянутся дальше вдоль Лены:
57.
И в следующей части отправимся дальше вдоль них.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр. Кастытыам.
Кюсюр.
Кюсюр - Тит-Ары. Ленская труба.
Тит-Ары - остров Столб.
Амуро-Якутская магистраль.
Нижний Бестях - Томмот.
Алдан - Могот.
Нерюнгри. https://varandej.livejournal.com/1142373.html
lj_varandej
Воскресенье, 28 Августа 2022 г. 19:02 (ссылка)
Формально Лена с расходом воды в 16,5 тыс. м³/с едва попадает в первую десятку самых полноводных рек мира, где её соседи - Миссисипи и Меконг. Однако есть нюанс: большую часть года сибирские реки скованы льдом, и хотя одно лишь подлёдное течение Лены сравнимо с Камой или Рейном, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то место Лены с её 40-60 тысячами ежесекундных кубометров - уже в топ-3: явно больше только Амазонка, а сопоставимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только Лена не отличается постоянством характера: её режим подчинён каким-то пока не просчитанным циклам, и например в 1980-х она превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Наконец, ещё одно свойство реки с женским именем - грандиозные паводки до 200 тысяч "кубов": в такие моменты Лена единственная из всех рек планеты может превосходить Амазонку. И хотя современной науке не известно ни какой народ впервые нарёк реку Леной, ни в честь чего, есть один перевод, который хоть и явно же чья-то фантазия, но фантазия такая, которую стоило выдумать: "море, которое течёт".
О путешествии по этому морю и его берегам у меня будет три десятка постов, но пока - лишь обзор самого путешествия. В прошлой части я показал наш путь от Иркутска до Якутска и поездки вокруг него, а теперь поплывём к Краю Света. Причём, так как ездили мы при поддержке проекта "Живое наследие" и администрации Республики Саха (Якутия) - поплывём весьма неожиданным способом.
Если выше Якутска пассажирская навигация представлена начинающейся от Усть-Кута цепочкой скоростных судов вроде "Полесья" или "Восхода", то в низовьях расстояния не для них: на полутора тысячах километрах ленского течения стоит буквально десяток селений. Без малого 70 лет лучшим другом их жителей остаётся "Механик Кулибин" - Большой Белый Теплоход, с июня по сентябрь совершающий пяток неторопливых рейсов от Якутска до полярного Тикси. Вниз по течению он идёт 4 дня, вверх - 6 дней, и это если не придётся где-то пережидать шторм. Билеты на "Кулибина" неприятно дорогие (от 15 тыс. рублей в трюме до 30 тыс. в 2-местной каюте), но июльским утром в свой второй рейс за эту навигацию он уходил из Якутского порта буквально увешанный людьми, а в его тёмных коридорах смешивался запах тряпья и доширака. Мы собирались ехать "Кулибиным" в Тикси и возвращаться в Якутск самолётом, понимая, что это выйдет самая большая трата за всё время моих путешествий...
2.
...но прямо во время экскурсии по музею деревянного зодчества в Черкехе (см. прошлую часть), которую нам проводил солидный и склонный к ораторству директор Николай Ефимыч Попов, я вдруг получил сообщение от нашего куратора из ДИПа (Департамент информационной политики) Якутии о том, что вместо "Кулибина" мы можем отправиться на "Михаиле Светлове". Само собой, не в Стамбул Город-Контраст и даже не, шьёрт побьяри, в Баку: в "Бриллиантовой руке" в конце 1960-х эту роль сыграл морской пассажирский лайнер "Победа", а настоящий и речной "Светлов" на 20 лет моложе и построен был по заказу СССР рабочими капиталистической Австрии. Самые комфортабельные и современные теплоходы советских рек, ныне "Михаил Светлов" и брат его "Демьян Бедный" курсируют по Лене, и как нетрудно догадаться, возят они отнюдь не народ из глухих посёлков: нас пригласили в круиз!
3.
Но даже такое приглашение я принял лишь хорошо всё обдумав. Конечно, на "Кулибине" грязный санузел, платный душ и розетка одни на палубу, а на "Светлове" все удобства в каюте, но я ведь не удобств ищу, а впечатлений? "Кулибин" давал больше возможностей погрузиться в суровый мир Якутского Севера, оказавшись среди всех этих охотников и рыбаков, браконьеров и мамонтокопателей, пограничников и перекупщиков. "Светлов" сулил длинные остановки на берегах, в том числе там, где рейсовым судам швартоваться незачем. На "Кулибине" я бы чувствовал себя как дома после однотипных "Родины" и "Калашникова" на Оби, а вот на "Светлове" в новинку было и само судно. Наконец, я прежде никогда не ходил в круизы и вряд ли когда-нибудь буду готов выложить за такой отдых полмиллиона рублей, так что здесь меня ждал новый опыт. Я принял приглашение, и 7 июля к полудню мы съездили в порт проводить "Кулибина", а 8 июля под вечер, со своими огромными рюкзаками, разбитой обувью и потрёпанной одеждой наводили когнитивный диссонанс на команду и пассажиров "Светлова".
4.
Под нами снова были не ухабы разбитых дорог, а речные волны. После двух с половиной недель на суше, в стольном Якутске и глухих сёлах Заречных улусов, мы продолжили путь по великой реке:
5.
Сначала - вверх по течению вдоль знакомых берегов: 12-дневный (если считать полные дни) путь "Светлова" делится на 2 неравные части, и первые 2 дня представляют собой "круиз в круизе". Конечно же, речь про Ленские столбы, под которыми мы встретили первое утро. На фоне скал "Светлова" обгонял "Демьян Бедный" - этот рейс два теплохода совершают парой:
6.
Под Столбами они стоят целый день, и здесь для нас отдельным впечатлением стали "демьяне": если в долгие круизы ходит респектабельная и благообразная публика, то круизы выходного дня неизбежно превращаются в жлобский алкотур, где, наверное, и пьяные драки не редкость. Виды с официальной смотровой площадки на Ленских столбах хороши только если зажать уши и не оборачиваться:
7.
Поэтому мы быстренько ушли по тропам с табличками "проход запрещён": самые интересные виды Столбов - не снизу и не сверху, а изнутри:
8.
На второй день "Демьян Бедный" везёт группу на тукуланы (песчаные дюны), а вот для нас "Ленатурфлот" подготовил кое-что поинтереснее: глубокой ночью "Михаил Светлов" причалил в устье Буотамы, где за лесом и лугом живут те, про кого только и скажешь "Ну просто бизон!". В Америку бизоны пришли именно из Якутии, и теперь, раз уж с клонированием мамонта не вышло, в бизонарий Усть-Буотама привезли несколько десятков рогатых репатриантов канадского лесного подвида. Родину предков бизоны вспомнили охотно, прижились уверенно и быстро, и через несколько десятилетий должны стать таким же обыденным животным якутской тайги, как медведь или сохатый.
9.
Под вечер теплоходы вернулись в Якутск, но если "Демьян Бедный" останется там до следующего круиза к Столбам, то "Светлов" простоял у причала не более часа, а затем встал напротив Жатая заправиться перед дальней дорогой у бункеровщика "Ереван":
10.
Мы же ещё на палубе вдруг заметили новые лица. Вообще, традиционно основным контингентом "Светлова" были не то что не якуты и эвенки, а вообще не россияне - до 3/4 пассажиров в прошлые мирные годы приходилось на иностранцев. Теперь на "Светлове" собирается, натурально, вся Россия: примерно половину пассажиров составляли москвичи, почему-то почти не было петербуржцев, зато аж две компании явились из Крыма, а ещё три - из Мурманска и Полярных Зорь. Пара из соседней каюты приехали из Владивостока, причём как истинные приморцы - на праворульном авто. Саму Республику Саха представляла рабочего вида русская семья Лаптевых из Нерюнгри и единственная чета якутов. Якуткой была и Лариса - бессменный директор круиза, очень спокойная и надёжная. Молодой капитан Николай Баньков был хоть и из Якутска, но вполне себе славянин, а под началом его оказалось целых 3 параллельных команды - речники из Астрахани, стюардессы из Благовещенска и ресторанный коллектив "из Белоруссии и с юга". А потому когда в шезлонгах на палубе расположились рослый худощавый якут, похожий на индейца, и форменная китаянка с короткими ёжиком седых волос, мы сразу поняли, что это неспроста. Пока речники занималась бункеровкой, для пассажиров был устроен капитанский коктейль и вечер знакомств, на который эти новые люди пришли в ярких якутских нарядах: гордость "Ленатурфлота" - команда сопровождения во главе с народным артистом Якутии Дмитрием Артемьевым.
11.
Глубокой ночью "Светлов" отошёл от бункеровщика, а по утру я проснулся уже за устьем гигантского Алдана, на подходах к шахтёрскому посёлку Сангар, где пассажиры судов прощаются с мобильным интернетом. Третий день встретил непроглядными дождём, но и шли мы по самым унылым местам на всей Лене - через так называемые Сорок островов. На самом деле островов тут сотни, и все они, как и берега, низменные и покрытые корявым редколесьем. Лишь в одном месте на десяток километров к реке подходят горы Верхоянского хребта:
12.
Так же, по дождю и туману, мы миновали устье Вилюя - последнего крупного притока, за которым Лена окончательно выходит на проектную мощность. К четвёртому дню "Светлов" прошёл сквозь непогоду и бросил якорь напротив Жиганска - крупнейшего, целых 3 тысячи жителей, посёлка ленских низовий. У "Светлова" тут стоянка несколько часов, а вот на "Кулибине" мне бы оставалось только шарить ультразумом по цветастым домам: теплоходам тут негде приблизиться к берегу, а пассажиров с них забирает паром. Вот в кадре деревянная церковь и памятник Чурапчинским переселенцам: такие стоят в каждом посёлке Нижней Лены, и напоминают о том, как в 1942 году несколько тысяч якутских селян из Чурапчи были принудительно мобилизованы добывать рыбу для фронта в приполярных краях. Около трети переселенцев погибли, и в Чурапчинском районе та история унесла больше жизней, чем сама война.
13.
Жиганск населяют не якуты, а эвенки, встречающие круизников обрядом очищения и фольклорным концертом. Здесь это лишь реконструкция: если у якутов национальная культура бьёт ключом, то эвенки давно забыли и язык, и обычаи. Но теперь - увлечённо пытаются вспомнить:
14.
За Жиганском Сорок островов понемногу отступают, а над низинами встают белые обрывы с прослойками чёрного угля, кульминацией которых становится грузный мыс Кыстатыам:
15.
От вчерашней хмари не осталось следа - на едва заметных отмелях бушевали песчаные бури:
15а.
Под вечер я услышал в каюте гудки - сначала громкий с нашего теплохода, а затем другой как будто бы издалека. Вскоре прибежала Наташа сказать, что "Кулибин" идёт нам навстречу по другому борту:
16.
На кадре выше, однако, обратите внимание, как изменилась тайга: Жиганск в 700 километрах от Якутска стоит чуть севернее полярного круга. С каждым часом пути деревья на берегах становятся всё ниже и реже. Пятое утро встретило пронзительным ветром, совершенно морской тёмной волной и ослепительным Солнцем в прозрачном воздухе Арктике:
17.
Напротив развалин старинного селения Булун, где на кладбище покоится Яков Санников (не тот, впрочем, что "открыл" землю Санникова, а его тёзка-внук, спонсировавший её поиски) встречает Кюсюр - одинокий посёлок, зажатый между рекой и лесотундрой. Для "Кулибина" это главная остановка, и осенью на нём отбывает в якутские вузы, натурально, вся здешняя молодёжь.
18.
Из достопримечательностей в Кюсюре - лишь атмосфера и пейзаж Крайнего Севера. Наташу впечатлившие так же неизгладимо, как меня когда-то в Новом Порте или Антипаюте. Живут тут в основном якуты, но встречает "Светлова" опять же эвенкийский ансамбль с обрядом очищения и концертом в большом деревянном ДК.
19.
Ещё там угощают полярными явствами от копчёной рыбы до сырой оленьей печени, а у трапа охотники торгуют пушниной. Соболёвую шкурку можно купить всего за 3000 рублей, лисью и вовсе за 1000 - на этом рынке нынче кризис перепроизводства.
20.
А за 1000 рублей туристу продадут стакан чёрной икры. Она здесь не чета волжской - мелкая и не сказать чтобы очень вкусная. Зато - легальная: низовья Лены - последнее место в России, где можно ловить осетра.
20а.
Если перед Жиганском мы пересекли Полярный круг, то Кюсюр стоит уже за 70 градусом, и с этого места каждая следующая точка пути становилась самой северной в нашей жизни: прежде на Вайгаче мы едва-едва перешагнули 70-ю параллель. Впереди - кульминация всего маршрута: если в верхнем течении знамениты Ленские щёки, а в среднем - Ленские столбы, то в низовьях встречает Ленская труба, где река сужается среди скал до жалких двух километров. У Советов был проект соорудить здесь крупнейшую ГЭС планеты и заполнить водохранилище размером с Великие озёра Америки, но думается, и без Перестройки тут по сей день оставались бы девственные берега. Труба оказалась вполне себе аэродинамической: свистящий ветер гнал по воде позёмку из брызг, порой сверкавшую радугами. Ветер валил с ног, пронизывал полный комплект флиски, термухи, мембранки и зимней куртки, а спальник, в который я кутался, приходилось подтыкать под кресло. Затем и само кресло поползло к корме, а прилетевший с капитанской палубы тюк чуть не зашиб Наташу.
21.
Но уходить с палубы мы всё равно не спешили: Труба - пожалуй, красивейшее место Лены:
22.
Дальше русло вновь расширилось, а я вдруг заметил, что ветер уже не валит с ног и с волн исчезли барашки. В изнеможении мы свалились в каюту, предварительно попросив стюардесс разбудить нас близ острова Столб. Чуть раньше расчетного времени я проснулся от того, что мы стоим, а выглянув в окно, понял, что ещё и развернувшись по течению. Как оказалось - брали срочного пассажира до Тикси на рыболовецкой базе Тит-Ары: в суровом краю теплоход полуофициально подвозит местных жителей в каютах команды, да вдобавок на борту был груз учебников и компьютеров для тиксинской школы.
23.
С двухчасовой задёржкой "Светлов" снова двинулся вниз по течению, и сказав Наташе "готовься увидеть Край Света", я расположился на кресле в носовом панорамном салоне. Но вот наш путь преградила стена тумана, словно текущего с голых мрачных гор:
24.
А потом смолк двигатель, и сидевшая с нами в ту ночь Лариса вернулась от капитана с известием, что посещение Тикси теперь под вопросом. Мы пошли спать, а проснувшись, увидели за окном всё тот же туман, из которого лишь изредка показывался остров Столб. К этой одинокой глыбе в полторы сотни метров высотой словно крепится колоссальный веер проток Ленской дельты, в мире уступающей по размером лишь дельтам Ганга и Амазонки. Столб - это и крайняя северная точка круиза на 72-м градусе: дальше - лишь бескрайние тундровые плавни, царство птиц во главе с розовой чайкой и овцебыков, где человека представляют лишь маяки Северного Морского пути да научные станции Усть-Ленского заповедника. Фарватер же уходит на юго-восток, в Быковскую протоку, заканчиваясь в бухте Неелова, через перешеек от которой стоит Тикси на море Лаптевых. И вот, отстав от графика уже на 7 часов, "Светлов" ждал у этого моря погоды...
25.
Пассажиры приуныли. Кто-то начал на полном серьёзе ругаться, что надо было у эвенков тщательнее соблюдать обряды, а то духов прогневали вот. Особенно обескураженно выглядел седобородый патриарх семьи Лаптевых, мечтавший показать родне море-тёзку. Туман за бортом уже не стоял, а носился вдоль воды, разорванный ветром в мелкие клочья. Наконец, теплоход поднял якорь и медленно, как-то неловко двинулся вдоль холодных берегов. Берега эти казались довольно однообразными, и после часа хода я прилёг в каюте. А вскоре главный двигатель вдруг замолчал, и я почувствовал, что "Светлов" разворачивается. Получив известие о надвигающемся шторме мы не дошли до Тикси всего лишь несколько десятков километров, и как заметила Лариса, последний раз у них такое было 8 лет назад. Но кажется, просто в Тикси надо попадать не белоснежным круизным лайнером, а ржавым сухогрузом, которого две недели прождал в каком-нибудь Чокурдахе или Нижнеянске...
26.
К вечеру мы вернулись на Тит-Ары, напротив которого высились скалы Таба-Бастах - "Северные Ленские столбы":
27.
Скалам вторили гигантские торосы, в середине июля явно надеявшиеся долежать до морозов:
28.
Утром на теплоход заявился удалой дядька в безразмерным болотниках - это оказался Алексей Маркевич, хозяин рыболовецкой базы:
29.
Экскурсию гостям он провёл лично, в том числе - в мерзлотник, искусственную ледяную пещеру. Впрочем, нельму, омуля и осетра, которых Алексей отправляет по трём сотням ресторанов Москвы, Питера и Новосибирска, он морозит не здесь, а на современном оборудовании для шок-заморозки. И в подтверждение своих слов - накормил все семь десятков гостей строганиной.
30.
За домами и вездеходами базы - мрачное пустынное кладбище, облик которого был мне уже хорошо знаком как по Воркуте, так и по не очень дружественным странам. Чурапчинцев на эти берега послали умирать лишь после литовцев и финнов, которые и покоятся теперь в едва скреплённом тундровой травкой песке. И сама природа обильно носит цветы к их могилам:
31.
В борьбе за выживание спецпереселенцы свели на Тит-Арах лес, который в Якутии считают теперь самым северным в мире. На самом деле две рощи аж на градус севернее есть на Таймыре, но что ещё удивительнее, лес оказался вовсе не реликтом - за 80 лет тут выросли новые деревца, от базы и кладбища отделённые озёрами и болотом. И в общем именно Тит-Ары, куда "Кулибин" пристаёт не в каждом рейсе, запомнились мне самым впечатляющим местом в круизе "Светлова". Дальше предстоял долгий путь обратно вверх по Лене...
32.
А жизнь на теплоходе шла своим чередом. Мы понемногу знакомились с попутчиками, среди которых, как и на любом другом пассажирском судне, нашлось и немного моих давних читателей. Профессии и судьбы у пассажиров "Светлова" были очень различны: кто-то в советской молодости работал авиадиспетчером в Верхоянске и решил проведать эти края, а у кого-то сорвался тур за океан, но вот коллега рассказала, как отдыхала на Лене. Наташа в первый же день, намётанных глазом, впечатлилась обилию очень дорогих одежд. Но роднило большую часть пассажиров "Светлова" даже не богатство, а то, что нынешний круиз был для них не первым, а то и не десятым. По сути дела мы встретились с самой что ни на есть круизной субкультурой, где Лофотены переплетались с Карибами, а в Амазонку впадали Волга и Янцзы. Иные рассказывали об участии в каких-то эксклюзивных, разовых круизах по Оке или Дону, проходившими единожды да по высокой воде. Каждый знал хотя бы один неочевидный способ купить круиз с хорошей скидкой. Кумиром же всей этой тусовки был Максим Горький - само собой, не человек, а паротеплоход на Енисее с самыми комфортабельными в России каютами и вертолётной экскурсией на Путораны. Гордость "Ленатурфлота" же - ресторан с роскошным шведским столом, горячие блюда которого почти не повторялись все 12 дней круиза. Нам, впрочем, несколько портила аппетит странная подозрительность: ещё в Черкехе меня предупредили, что питаться на "Светлове" мы будем за свой счёт, и потому ходили мы сюда не ежедневно. Вкупе с моими рассказами про автостоп и рюкзачные походы всё это явно породило какие-то инсинуации: кажется, в команде "из Беларуси и с юга" некоторые всерьёз опасались, что мы уйдём, не заплатив. Другие сотрудники, напротив, были к нам очень милы, ну а у части пассажиров любимой шуткой стало "блогеров опять в ресторан не пустили". Я, конечно, рассчитался, стоило было теплоходу вернуться в зону действия сети, и в целом едой, каютой, видами мы насладились сполна. Но - так и остались "белыми воронами" круиза.
33.
Нашими друзьями на борту стали якуты из команды снабжения, в первую очередь сам Дмитрий. Народный артист и солист театра, он был ещё и настоящим алгысчитом (жрецом) и регулярно проводил по всей стране обряды - например, недавно освящал под Новгородом памятник якутским частям, погибшим в боях 1943 года. Нас Дмитрий назвал "духовными людьми" и одарил оберегом. "Китаянка" же оказалась вполне себе якуткой Светланой Кобяковой, которая, однако, правда много лет прожила в Китае. Теперь она - серебряный призёр мира и 5-кратная чемпионка Европы по единоборству тайцзы, а на палубе "Светлова" проводила ежедневные зарядки и тренировки по восточной гимнастике.
34.
Помимо ресторана и бара на судне есть кинозал и панорамный салон, в которых так же ежедневно проходили какие-то лекции, мастер-классы, кинопоказы. В кино крутили как научпоп, так и художественные фильмы разных времён, включая якутский "Надо мною Солнце не садится...", в котором дело было как раз-таки на море Лаптевых. В панорамном салоне кто-то учился танцевать якутские танцы, а кто-то играть на хомусе. Я поучаствовал в мастер-классе по традиционным якутским настольным играм - и это не хипстерские настолки, а довольно сложные испытания для мелкой моторики:
35.
Как-то очень ненавязчиво Дмитрий и Лариса смогли добиться погружения отдыхающих в якутскую культуру, так что к концу круиза каждый знал, кто такой олонхосут и что такое осуохай. Самыми яркими событиями на борту запомнились концерты, в которых помимо Дмитрия участвовали фолк-артистки Алёна Абрамова и Надежда Варламова - первая специализировалась на якутской музыке, вторая - на эвенкийской.
Где-то в Сорока островах же ко мне подошла Лариса и предложила поучаствовать в спектакле. Среди низких и плоских островов выделяется высокий остров Аграфены, в котором путники далёких караванов видели силуэт лежащей женщины. Так родилась легенда про красавицу-дочь могучего жесткого шамана, и её трагическую любовь с русским купцом. "Светловская" традиция - ставить в Сорока островах самодеятельный спектакль с участием пассажиров. Меня пригласили в сцену сватовства: раньше, когда круизы "Ленатурфлота" были полны иностранцами, к Аграфене сватались какие-нибудь немец, англичанин и японец, теперь же ранжировать женихов было решено по профессиям. На судне нашлись врач, музыкант и блогер, так что вот вам новый сюжет: Варандей-Лицедей!
Вообще же теплоход - штука столь огромная, что экскурсии тут можно водить не только наружу, но и внутрь. Например, на капитанский мостик:
36.
Или в машинное отделение:
37.
Собственно, это были единственные экскурсии обратного пути, а к берегу мы подходили лишь для зелёных стоянок. Первая - у стелы полярного круга близ Жиганска, и с высокого берега можно оценить масштабы Текущего моря: 5-километровая ширина в низовьях для Лены скорее типична, а в самом широком месте, правда с островами, от берега до берега порядка 16 километров!
38.
На Сорока островах же вместо дождя пришёл дым - этим в Якутии сложно кого-то удивить, но после прошлогоднего кошмара народ как-то стал смотреть, куда бросает стекляшки или окурки: хотя это лето было жарче предыдущего, сама Якутия избежала катастрофических пожаров, и дым лишь раз примерно на недельку пришёл из Хабаровского края. На Алдане же, напротив, лили дожди, а потому вода ниже его устья была аномально высока, неприятно темна и полна топляка. Вторая зелёная стоянка обычно проходит на островах близ устья Вилюя, но в этот раз мы причалили куда смогли - к неуютному узкому берегу, засыпанному плавником. Зато - порадовали одинокого Виталия из Сангара, в компании собак вот уже третий год безвылазно стерегущего лесной кордон.
39.
Но именно на этом берегу произошло символическое завершение круиза - Костёр Дружбы и осуохай (якутский хоровод) вокруг него. Запевалой был сам Дмитрий, читавший что-то на якутском, но со знакомыми словами вроде "круиз", "теплоход" или названий родных городов пассажиров. Где-то на середине я вдруг начал импровизировать на тот же манер - но по-русски и о нашей поездке. Увы, воспроизвести ту импровизацию в московской квартире я уже не смогу...
40.
Последней остановкой теплохода стали Соттинцы, куда я и так съездил за неделю до круиза по гораздо более приятной погоде. Очередное утро мы встретили у причала в Якутске да поехали в опять же знакомую по прошлой части мини-гостиницу "Восторг". Программа нашего визита в Республику Саха от "Живого наследия" завершилась - дальше сами:
41.
В Якутске мы в основном отдыхали и готовились к дальнейшему маршруту, а ещё - ловили "Ракету". Это старейший тип судов на подводных крыльях разработки аж 1950-х годов, и здешняя "Ракета" мало того что последняя в рейсовой эксплуатации, так ещё и в строю последний сезон. Вот только ходила она в знакомый Сангар, в один день туда, а в другой обратно, и меня задушила жаба тратить 10 тысяч рублей и два дня времени. В итоге мы ограничились тем, что осмотрели "Ракету" у причала снаружи и изнутри.
42.
А затем переправились в Нижний Бестях:
43.
Чтобы впервые за два месяца оказаться на рельсах. С 2013 для грузов, а с 2019 и для пассажиров из Нижнего Бестяха на материк ведут не только две Лены (река и трасса), но и железнодорожная Амуро-Якутская магистраль. Что интересно, у Якутии своя железная дорога со множеством отличий от РЖД, самое яркое из которых - заморская техника: на отечественных тепловозах стоят компактные дизеля от General Electrics, а есть тут и пара чисто американских машин прямиком из Чикаго.
44.
Проехать АЯМ же оказалось весьма нетривиальной задачей: раньше поезда ходили тут больше днём, а теперь - в основном ночью, и прикинув все варианты, я понял, что до Улан-Удэ нам придётся провести в вагонах 4 ночи подряд. Первым делом из Бестяха мы доехали в Алдан - старый центр золотодобычи. Россыпи открыли в 1920-е годы якут и латыш, но теперь якутских лиц здесь почти не видно.
45.
Стоит Алдан, вопреки названию, на каких-то мелких речках, а на самом Алдане расположен соседний крошечный Томмот с крупнейшими мостами Якутии. Высадившись в Алдане в 5 утра, а к полудню завершив в Томмоте культурную программу, мы просто разбили палатку у реки - отдыхать и купаться.
46.
Чтобы около 3 ночи отбыть с крайне оригинального вокзала в Томмоте далее на юг:
47.
В целом же АЯМ скорее разочаровал - ни колоритом, ни архитектурой станций, ни красотой пейзажей он не идёт ни в какое сравнение с БАМом. Лишь перед Нерюнгри впечатляет перевал через Алданское нагорье.
48.
Кадр выше, впрочем, снят не с поезда, а из парка на окраине Нерюнгри, который украшает грандиозная техника, вышедшая на покой после работы в угольном разрезе:
49.
Сам Нерюнгри оказался образцовым позднесоветским городом, улицы которого раскрываются в таёжную даль:
50.
Ещё ночь на поезде - и вот мы коротали утро на транссибовском перроне в Сковородино, потягивая "Монастырский" лимонад из Приморья: здесь самая западная точка продажи этого вкуснейшего напитка. Мимо везли контейнеры Дальневосточного морского пароходства с совершенно гениальным в плане игры слов слоганом. Затем подошёл поезд "Россия" Владивосток - Москва, вагоны которого с недавних пор оснащены душем... Но о том, куда он нас привёз, я расскажу уже в следующей части.
51.
Пока же - сцена после титров: чтобы закончить с рассказом о Лене, перенесёмся в Иркутскую область на месяц вперёд. На север от Иркутска уходит длинный Качугский тракт, с которого в селе Баяндай я трижды (2020, 2021, зима-2022) сворачивал в сторону Ольхона. Теперь же мы у поворота осмотрели небольшой музей деревянного зодчества, прежде лишь манивший с обочины, и двинулись дальше, оставив позади поворот:
52.
А к середине дня прибыли в Качуг - маленький и не изобилующий стариной, но очень крепкий посёлок в верховьях Лены:
53.
Из Качуга мы съездили в село Анга - на родину Иннокентия Московского, что крестил алеутов в Америке, заложил Благовещенск на Дальнем Востоке и провёл первый молебен в Храме Христа Спасителя в Москве. Теперь здесь вокруг 300-летней избы и развалин старой каменной церкви действует первоклассный музей:
54.
Дальше Качуга по тракту - Шишкинская писаница с тысячами едва различимых рисунков на гладких красноватых скалах. И можете ли вы поверить, что вот здесь и на вводном кадре - одна и та же река?! Да, это Лена, вернее ещё только Леночка, и течение её игриво, а чистая вода пригодна для питья.
55.
Один из рисунков, подчёркнутый краской - лошадь с герба Республики Саха. Ведь в той степи, где теперь Баяндай и Усть-Орда, когда-то жили курыкане - преуспевший в делах кузнечных и военных тюркский народ, наводивший ужас даже на Китай и Среднюю Азию. Позже курыкан потеснили монгольские племена, и часть этого народа ушла вниз вдоль Лены, в смешении с народами тайги превратившись в якутов, а часть осталась в прибайкальский степи, в смешении с монгольскими племенами переродившись в бурятов. У тех и других - священные коновязи сэргэ, а дархан (кузнец) почитается выше шамана.
56.
Конечным пунктом того короткого вояжа стало старинное село Верхоленск, из которого мы вернулись в Иркутск, застопив роскошнейшую американскую фуру, порожняком возвращавшуюся из Таксимо. За Верхоленском ещё 110 километров красивой (с чужих слов), но раздолбанной дороги до Жигалово, а за Жигаловом 300 километров совсем уж тяжкого и совсем не зрелищного пути на БАМ. По изначальному плану здесь наше путешествие на Лену должно было начаться, а в итоге - закончилась: река вдруг замкнулась кольцом.
57.
Итак (если вы в моём журнале впервые), это лишь ОБЗОР ПОЕЗДКИ, а об отдельных посещённых местах будет ещё полтора десятка постов. Вот примерный план рассказа:
- Теплоходы Лены
- Ленские столбы
- Бизонарий Усть-Буотама (возможно, в посте о пути от Столбов до Якутска)
- Жиганск и Сорок островов
- Кюсюр и Ленская труба
- Тит-Ары и остров Столб
- Амуро-Якутская магистраль
- Нерюнгри
- Качугский тракт и Анга
- Шишкинская писаница и Верхоленск https://varandej.livejournal.com/1128423.html
rss_habr
Суббота, 11 Июня 2022 г. 13:00 (ссылка)
Почти все обитатели соцсетей периодически видят в лентах публикации в формате Aestetics. Чаще всего это галерея-коллаж из нескольких изображений, объединённых общей темой и/или цветовой гаммой. А также подчёркнутым эстетизмом изображений — даже если изображения имеют темой мрачные и даже криповые вещи.
Этот формат появился ещё в начале 2010-х годов. Уже к середине десятилетия он обрёл устойчивую популярность, но долгое время оставался нишевым — и не слишком осмыслялся как явление культуры.
Всё изменилось в 2020 году. Теперь хештег #aesthetics вездесущ в Pinterest, TikTok и Instagram, а списки сформировавшихся и описанных интернет-эстетик насчитывают сотни наименований. Об aesthetics как пост-субкультурах поколения «зумеров» пишут культурологи и социальные антропологи, а крупные модные журналы отслеживают актуальные эстетики сезона. Читать дальше → https://habr.com/ru/post/670848/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=670848
|
persrentio
rss_kulturologia
trividyntiallyyy14
