Водопроводная система – одна из ключевых систем жизнеобеспечения в любом здании. Для ее устройства используются трубы, запорная арматура, фитинги и фильтры. Но водопровод действительно будет выполнять поставленную задачу максимально эффективно, если спроектирован, а затем и монтирован профессионально. В противном случае не избежать сбоев при его эксплуатации. Главным вопросом, возникающим во время разработки схемы водопроводной сети, становится выбор типа разводки труб водоснабжения. Существует всего два варианта: тройниковая или коллекторная, но именно на данном этапе возникает наибольшее количество трудностей, ведь обе схемы имеют каждая свой ряд как преимуществ, так и недостатков. В статье мастерсантехник расскажет, как определиться с видом разводки.
Виды разводки труб водопровода
Для систем водоснабжения и отопления в жилом помещении могут быть использованы следующие схемы:
Тройниковая;
Коллекторная;
Комбинированная.
Тройниковая разводка
Тройниковая схема разводки – это последовательное соединение труб и их подвод к точкам водозабора (раковина, душ, унитаз и так далее).
Преимуществами такой системы подключения водопроводных труб являются:
Невысокая стоимость, так как при использовании последовательного подключения требуется минимальное количество труб и соединительных фитингов;
Простота монтажа системы;
Компактность – трубы занимают минимальное количество пространства жилого помещения.
Среди недостатков можно выделить:
Недостаточность напора при одновременном включении нескольких кранов, входящих в систему водоснабжения или отопления;
Затруднение поиска протечки в случае сильного перепада давления жидкости в системе;
Необходимость полного отключения водоснабжения системы для выполнения ремонтных и/или профилактических работ.
Тройниковая разводка преимущественно используется при обустройстве коммуникаций в малогабаритных квартирах или загородных домах с малым количеством точек водозабора
Коллекторная разводка
Коллекторная разводка представляет собой параллельное подсоединение труб системы водоснабжения/отопления к центральному стояку при помощи специализированного устройства – коллектора, который устанавливается на вводе системы.
У данной системы подключения сантехники также имеются свои преимущества и недостатки. К положительным моментам можно отнести:
Стабильность напора подачи воды во все подключенные устройства, независимо от использования остальных сантехнических устройств;
Возможность в кратчайшие сроки обнаружить неисправности в работе того или иного оборудования, а также мест образования протечки;
Возможность выполнения ремонтных работ без необходимости отключения от водоснабжения иных точек потребления;
Однородность температуры подаваемой жидкости.
К отрицательным моментам относятся длительность монтажа, так как к каждому сантехническому прибору требуется подвести отдельную трубу.
Комбинированная
В домах с разветвленной планировкой комнат может использоваться комбинированная схема подключения воды. В этом случае возле стояков ставят коллекторы. От каждого проводят несколько общих каналов. На них прикручивают тройники с отводами по числу потребителей. Система сложная, применяется редко.
Какую выбрать
Выбор той или иной разводки труб водоснабжения зависит от множества факторов, как подаётся вода в доме, нужна ли вспомогательная инженерная сантехника для компенсации гидравлических ударов, с какой интенсивностью водопровод эксплуатируется, сколько будет точек пользования водой, в каком состоянии находится система и что именно ожидается получить в результате.
Коллекторная разводка в отличие от тройниковой позволяет максимально оптимизировать работу каждого сантехнического оборудования в отдельности. Например, для стиральной машины можно установить дополнительный фильтр, что значительно продлит срок ее эксплуатации.
Не стоит так же забывать, что от типа разводки труб водоснабжения будет зависеть и способ прокладки труб.
Видео
В сюжете - Коллекторная или тройниковая ХВС и ГВС
В сюжете - Какую разводку лучше делать, через тройники или коллектором
Для того, чтобы сантехника в квартире обеспечивала максимум комфорта, нужно учитывать множество нюансов. В статье мастерсантехник рассказывает о том, как предусмотреть все при монтаже водоснабжения.
Важность правильного проектирования
Задача по созданию водопроводной системы в квартире выглядит простой. Нужно доставить воду от центрального стояка к каждой точке разбора. Список таких точек в разных квартирах может быть очень разным. Упрощенный вариант состоит из пары умывальников (на кухне и в ванной комнате), а также унитаза и ванны.
Но современные реалии диктуют более сложные схемы. Практически в каждой квартире сегодня найдутся дополнительные бытовые устройства, для работы которых также необходима водопроводная вода. Практически везде имеется автоматическая стиральная машина. Все больше хозяек стремятся дополнить свою кухню еще одной машиной — посудомоечной.
В ванных комнатах помимо ванны устанавливают современные душевые кабины, часто снабженные дополнительными опциями, такими как гидромассаж. Рядом с унитазом может появиться удобный сантехнический прибор — биде. Наконец, в больших квартирах количество санузлов не ограничивается одним. Пара дополнительных унитазов, еще одна душевая кабинка повышают комфорт для жильцов квартиры, как и нагрузку на водопроводную систему.
В результате требования к качеству работы водопровода возрастают. Некоторые приборы очень чувствительны к напору воды, который во многом зависит от того, насколько правильно спроектирована схема разводки труб.
Грамотное проектирование не только улучшает характеристики водопроводной системы, но и снижает расходы на ее монтаж и эксплуатацию, а также облегчает проведение ремонтных работ.
Существует две основных схемы разводки водопровода в квартире: тройниковая, она же последовательная, а также коллекторная. Обе схемы имеют определенные преимущества и недостатки, поэтому их используют для различных ситуаций. Кроме того, иногда имеет смысл скомбинировать обе эти схемы.
Последовательная (тройниковая) схема
Это самый простой способ спроектировать и реализовать водопровод в типовой квартире. Такая схема состоит из одной общей трубы, к которой последовательно подключают все устройства — потребители холодной водопроводной воды. Подобным же образом параллельно монтируют систему горячего водоснабжения.
Основная труба должна быть больше диаметром, чем остальной водопровод, поскольку она в этой системе выполняет функции коллектора. Для присоединения сантехники используют тройники, поэтому эту схему часто называют тройниковой.
Принцип такой системы очень прост и для проектирования, и для реализации. Подобным образом организовано водоснабжение практически во всех квартирах, построенных по типовым советским проектам. Одно из ее весомых преимуществ — малое количество водопроводных труб. Поэтому и расходы на создание такого водопровода будут минимальными.
Но подходит такая водопроводная система только для описанных выше небольших квартир с малым количеством сантехники. Дело в том, что чем длиннее такая система, тем ниже напор воды в конце трубопровода. Сантехническим приборам, подключенным в конце системы, достанется меньше воды, поэтому их работа может стать некорректной.
Проблемы с последовательной системой водоснабжения возникают и в случае поломки крана или бачка. На время ремонта или замены сантехники придется перекрыть подачу воды по всей квартире. Последовательное подключение не позволяет отключить от водоснабжения только один прибор.
При организации тройниковой схемы подключения часто используют тройники с резьбовым соединением, которое в ходе монтажа следует тщательно уплотнить.
Специалисты отмечают еще ряд проблем, связанных с обслуживанием тройникового водопровода. Места подключений обычно спрятаны под декоративной отделкой и свободный доступ к ним имеется далеко не всегда. В результате при возникновении протечки выявить проблемное место становится не просто.
Очень часто для ремонта водопровода приходится демонтировать фальш-панели, ломать стены и т.п. А по окончании ремонтных работ может понадобиться повторное выполнение декоративной отделки помещений. Но несмотря на эти недостатки тройниковая система водопровода вполне востребована и сегодня.
Она считается оптимальным решением при проектировании квартир с небольшой площадью. Такое жилье отличается бюджетной ценой, а последовательное подключение сантехники позволяет сократить расходы на его обустройство. При этом давление в водопроводной системе малой протяженности остается достаточно высоким.
Но чтобы уменьшить затраты не только на создание, но и на эксплуатацию такой системы, следует тщательно продумать план размещения труб и тройников, по возможности обеспечив к ним доступ.
Также не стоит экономить на водопроводе в ущерб качеству материалов. Все работы должны быть выполнены как можно лучше, чтобы свести вероятность поломок и протечек к минимуму.
Коллекторная схема
Эта схема разводки считается оптимальным выбором для крупных квартир, а также там, где предусмотрена установка большого количества сантехники. Особенность разводки такого типа — наличие коллектора. Вода из общего стояка подается сначала на коллектор, а затем — к потребителям, т.е. к сантехническим приборам.
Подключение каждого потребителя выполняется отдельно, а не последовательно, как в тройниковой системе, описанной ранее. Одно из главных достоинств коллекторного водопровода — равномерное распределение воды по системе. Это значит, что количество подключенных приборов и протяженность водопроводных труб не снижают напор в системе для одного из потребителей.
Еще одно преимущество коллекторной системы — это возможность в случае поломки выполнить отключение только одного сантехнического прибора, а не всего водопровода в квартире, как это происходит при последовательном подключении. Это же обстоятельство позволяет персонализировать характеристики водопроводной системы для каждого конкретного прибора.
Для этого между коллектором и прибором устанавливают необходимые устройства, например, фильтры, редукторы и т.п. Поток воды можно усилить или , наоборот, уменьшить, очистить от примесей или насытить полезными веществами и т.п. К недостаткам коллекторной схемы разводки относят высокие затраты на ее создание.
Водопроводных труб понадобится значительно больше, чем при реализации тройниковой схемы. Кроме того, такая система более сложная, неопытный сантехник может столкнуться с проблемами уже на стадии ее проектирования.
Чтобы выполнить коллекторное подключение, сначала следует выбрать место для коллектора, с которого будет распределяться поток холодной воды.
Такой же прибор понадобится, если горячее водоснабжение в квартире также осуществляется централизованно. Коллектор для горячей воды ставят отдельно. Между коллекторами и общим стояком прокладывают водопроводные трубы, на которых обязательно устанавливают запорный кран. Он позволит, в случае необходимости, полностью перекрыть подачу горячей и/или холодной воды в квартиру.
В зависимости от ситуации на этом отрезке водопровода могут быть установлены дополнительные элементы, например, фильтры грубой очистки или электрокраны системы аварийной защиты от протечек. Когда коллекторы установлены, от них подводят трубы к каждому сантехническому прибору.
К умывальникам, ванне, душевой кабинке обычно нужно повести и горячее, и холодное водоснабжение. А вот к бачку унитаза или автоматической стиральной машине нужно подать только холодную воду. Если в квартире имеется водяной полотенцесушитель, его подключают к коллектору горячего водоснабжения.
Дополнительно система может включать фильтры, редукторы и другие полезные устройства. Разумеется, между коллектором и потребителем устанавливается запорная арматура, позволяющая перекрыть воду только на этом конкретном участке, если такая необходимость возникнет.
На больших площадях иногда имеет смысл сочетать коллекторную и тройниковую схему разводки. При этом к одному из ответвлений коллектора подключают не одного потребителя, а несколько, последовательно соединяя их трубами. В результате эта часть водопровода будет иметь те же недостатки, что и любая тройниковая схема.
Например, в случае поломки эту часть магистрали придется полностью отключить. Но иногда комбинирование схем разводки позволяет значительно снизить расходы на монтаж водопровода. Кроме того, такое решение может оказаться оптимальным при индивидуальном проектировании жилых помещений.
Что нужно знать о коллекторах
По принципу работы водопроводный коллектор похож на тройник, только устроенный немного сложнее. У него имеется один вход, по которому поступает вода, и несколько выходов для подключения сантехники.
При этом размеры входного патрубка примерно на 30% превышают размеры водопроводных труб, поэтому поступление воды на коллектор происходит быстрее, чем ее расходование, даже если несколько потребителей задействованы одновременно.
Водопроводный коллектор — не слишком крупное устройство, размеры которого зависят от количества потребителей горячей и холодной воды. Иногда его ставят в пространстве под мойкой.
Благодаря коллектору в системе создается большой поток, который затем просто разделяется на несколько меньших потоков. Давление на всех участках водопроводной системы остается стабильным, напор не ослабевает. Пропускная способность коллектора зависит от размеров устройства и во многом определяется размерами его входного патрубка.
Современные коллекторы для водопровода изготавливают из различных материалов:
Устройства из полимерных материалов обладают достаточно высокими прочностными характеристиками, поэтому вполне успешно соперничают с металлическими аналогами. Выбирая коллектор, следует обращать внимание и на способ их монтажа. Металлические изделия обычно снабжены традиционными резьбовыми соединениями.
Коллекторы для водопровода различаются по размеру, количеству выходов, типу подключения и другим параметрам. Перед покупкой коллектора следует составить проект водопроводной системы.
Для монтажа на пластиковые или металлопластиковые водопроводные трубы, которые используются все чаще, предусмотрены коллекторы со специальными компрессионными фитингами или с фитингами под пайку ПВХ-труб.
Существуют также устройства с креплением, которое называется евроконус и комбинированный вариант, предусматривающий возможность использовать несколько разных вариантов соединений.
Еще один важный показатель — количество отводов, т.е. выходов для подключения сантехнических приборов. Обычно их число варьируется в пределах от двух до шести штук.
Что же делать, если к коллектору необходимо подключить большее количество потребителей? Все очень просто, для этого соединяют два или три коллектора с нужным количеством отводов.
Для такого соединения на каждом коллекторе предусмотрены дополнительные патрубки. Их соединяют и получают, таким образом, составной коллектор. Ненужные для подключения входы на коллекторах закрывают защитной заглушкой, иначе вода из устройства будет просто вытекать.
Разумеется, существуют коллекторы, предназначенные для холодного и для горячего водоснабжения. Об этом очевидном моменте не стоит забывать, выбирая подходящее устройство.
Перед выбором коллектора следует определиться с типом водопроводных труб. Наиболее распространенным выбором сегодня считаются полимерные материалы. С ними удобнее будет монтировать коллектор из полипропилена или из сшитого полиэтилена. Обычно такие коллекторы снабжены подходящим фитинговым соединением.
Современные коллекторы, предназначенные для выполнения разводки в квартире по параллельной схеме, обычно уже снабжены запорными кранами для каждого отвода. Это наиболее предпочтительное решение, поскольку избавляет от необходимости монтировать запорную арматуру при установке каждого сантехнического прибора. В результате и затраты ниже, и монтаж водопроводной системы займет значительно меньше времени.
Перед коллектором обычно устанавливают обратный клапан, необходимые фильтры и приборы учета. Некоторые коллекторы снабжены встроенными запорными кранами, позволяющими перекрыть подачу водопроводной воды в дом. Если речь идет о латунном коллекторе, то лучше выбрать модель без таких кранов и установить их отдельно.
Надежный металлический коллектор может прослужить около полувека, а вот срок эксплуатации кранов обычно ограничивается парой десятилетий. Если встроенные краны испортятся, придется заменить все устройство целиком. А вот замена кранов, установленных отдельно, не затронет устройство.
Распространенные ошибки при монтаже
Составление проекта водопроводной системы, и коллекторной, и тройниковой, лучше всего поручить профессионалам, знакомым со строительными нормами и способным выполнять гидротехнические расчеты. Но даже самый лучший проект окажется бесполезным, если при его реализации допущены ошибки.
Например, некоторые горе-мастера, движимые мыслью о неразумной экономии, пренебрегают требованием утеплять трубы горячего водоснабжения, которые уложены под полом или в толще стен. В результате часть тепловой энергии передается окружающим трубу материалам, что ухудшает качество воды. Кроме того, конденсат с поверхности труб без теплоизоляции может повредить отделку помещения.
Во время выполнения монтажных работ опытные мастера рекомендуют закрывать концы труб, которые еще не установлены, чтобы в них не попал мусор. Отсутствие этой предохранительной меры может привести к тому, что сразу же после монтажа водопровод придется тщательно и долго промывать или даже ремонтировать.
Если необходима пайка пластиковых труб, все работы следует выполнять в чистом помещении, чтобы избежать загрязнений. Недопустима также пайка труб, на которых присутствует хотя бы незначительное количество влаги. Капля воды или частички мусора в месте пайки могут значительно ослабить соединение и ухудшить его качество.
Не стоит проектировать систему водопровода таким образом, чтобы все трубы проходили через перекрытие через одно общее отверстие. Это может ухудшить характеристики работы водопровода. Профессиональные проектировщики подобных ошибок никогда не совершают.
Недостаточное количество запорных устройств также может доставить множество неприятностей в ходе монтажных работ. Такая арматура в обязательном порядке должна присутствовать перед каждым прибором, на который подается вода, а также для каждого стояка. Если в доме имеется не один, а несколько санузлов, можно установить запорный кран для каждого из них.
Одновременно с системой водопровода обычно проектируют канализацию. Нужно проследить за тем, чтобы трубы и стояки отдельных систем не перекрывали друг друга. В дальнейшем это облегчит уход и проведение ремонтных работ.
Видео
В сюжете - Об особенностях коллекторной и тройниковой системы
Малейшая ошибка при установке сантехники может обойтись очень дорого. В этом видео мастерсантехник расскажет, на что следует в первую очередь обратить внимание при установке сантехнического оборудования и каких основных ошибок следует избегать. А так же покажет, как правильно рассчитать трассу для стока стиральной машинки.
С целью организации самостоятельных каналов подачи воды к отдельным точкам потребления в современной жилой квартире используется целый ряд специальных разветвлённых сетей, которые называются системами разводки труб. Генеральная система разводки труб располагается, как известно, в районе ванной и туалетной комнат, что связано с обилием в них самых различных потребителей и сливных сантехнических устройств. Правильная разводка труб в квартире обеспечивает качественную и безаварийную работу водопроводной системы и всех бытовых приборов. В этой статье мастерсантехник расскажет, как сделать разводку в ванной комнате.
Общие принципы системы водоснабжения в квартире
Начиная монтаж труб в ванной, необходимо досконально разобраться с устройством водопроводной системы, чтобы при ее эксплуатации не возникало проблем и аварий.
В древние времена вода в жилые дома попадала по акведукам, в настоящий момент внутрь квартиры вода подается из централизованной городской водопроводной сети, что значительно облегчается устройство и обслуживание водопровода. Непосредственно разводка в ванной состоит из 2 видов труб:
Водопроводные. В основном трубы в ванной являются водопроводными, то есть по ним течет вода, которая подается в краны или подводится к бытовым приборам. Водопроводные трубопровод в санузле состоит из общедомового стояка и труб холодной и горячей воды, отходящих от него. Для разводки холодной воды чаще всего используют пропиленовые коммуникации, а для горячей – металлопластиковые.
Канализационные. Канализационные трубы в ванной необходимы для того, чтобы утилизировать сточную воду и отходы жизнедеятельности. Обычно они имеют больший диаметр, чем трубопровод холодной или горячей воды, а также изготавливаются из керамики, чугуна или пластика. Канализационная система санузла также состоит из общедомового стояка и разводимых от него труб, идущих к сантехническим приборам (унитазу, ванне, раковине, стиральную машину).
Обратите внимание! Установка труб в ванной комнате – важный и технически сложный процесс, доверить который лучше профессиональному сантехнику. Ведь самый незначительный огрех, допущенный при прокладке труб, может привести к некорректной работе всей системы – засорам канализации, появлению неприятных запахов, уменьшению напора, протечкам
Подготовительные работы
Полный комплекс мероприятий по разводке труб в ванной комнате должен содержать в своём составе несколько этапов, включая целую серию подготовительных операций следующего плана:
Только на заключительной стадии работ можно будет непосредственно приступать к обустройству новой (реставрируемой) системы разводки. Рассмотрим более подробно каждую из подготовительных процедур, реализуемых согласно приведённой выше разбивке комплекса работ по этапам.
Расчет параметров системы
Задаваясь вопросом, как правильно сделать разводку труб в ванной, многие упускают то, что необходимо предварительно рассчитать параметры водопроводной системы. Этот расчет позволяет определить необходимый диаметр водопроводных и канализационных коммуникаций, их протяженность, уклон, под которым он должны быть проложены, количество фитингов и хомутов. Все эти параметры рассчитываются в соответствии с количеством сантехнических приборов и объемом, потребляемой ими воды:
Унитаз потребляет 3 условных единицы воды, поэтому для него используются трубы с минимальным диаметром ½ дюйма.
Умывальник в ванной имеет водопотреблении 1 условную единицу, поэтому к нему подводятся также трубы диаметром минимум ½ дюйма.
Душевая кабинка и ванна стандартного размера потребляют по 2 условных единицы воды, для них нужно провести коммуникации с минимально допустимым диаметром ½ дюйма.
Стиральная машинка, как и унитаз, потребляет 3 условных единицы воды, поэтому диаметр труб, подведенных к ней, не должен быть меньше ½ дюйма.
Канализационная разводка труб в ванной выполняется с учетом следующих требований:
Если диаметр канализационной трубы составляет 1 ¼ дюйма, то она может обслужить 1 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 0,7 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ¼ дюйма.
Если диаметр канализационной трубы составляет 1 ½ дюйма, то она может обслужить 3 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 1 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ½ дюйма.
Если диаметр канализационной трубы составляет 2 дюйма, то она может обслужить 2 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 1,55 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ½ дюйма.
Если диаметр канализационной трубы составляет 3 дюйма, то она может обслужить 20 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 2,0 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 2 дюйма.
Если диаметр канализационной трубы составляет 4 дюйма, то она может обслужить 150 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 3,0 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 3 дюйма.
Обратите внимание! Если разводка сантехники в ванной выполнена в соответствии с правильным расчетом, приборы будут работать нормально. Однако, опытные сантехники рекомендуют при определении количества потребляемой воды и стоков брать значение с небольшим запасом на случай, если в ванной комнате будет устанавливаться дополнительный бытовой прибор
Выбор материала для трубопровода
Разводка сантехники в помещении санузла выполняется с помощью труб. Чтобы провести воду от общедомового стояка к потребляющему прибору, в строительных магазинах представлен огромный ассортимент сантехнических изделий, поэтому можно выбрать подходящие модели с длительным сроком эксплуатации. Чаще всего в качестве материала для изготовления водопроводных труб используют:
Металл. Раньше самим популярным видом водопроводных труб считались металлические. Они изготавливались из меди, латуни, чугуна, а затем и из нержавеющей стали. Достоинствами этого варианта считают долговечность, прочность и устойчивость к коррозии, недостатком – негибкость. Металлические сантехнические коммуникации могут быть бесшовные или сварные, с антикоррозийным покрытием или окрашенные. Они хорошо переносят воздействие высокой температуры, поэтому подходят также для проведения горячей воды.
Металлопластик. К этому типу относятся более современные виды труб, которые имеют двухслойное строение, снаружи они пластиковые, а внутри металлические. Трубопровод из металлопластика более гибкий, легкий и долговечный, чем металлический. Кроме того, он лучше переносит воздействие высокой температуры, чем трубы из пластика.
Пластик. Делать разводку труб в ванной пенопропиленом намного проще, чем металлическими трубами. Пластиковый трубопровод намного легче, проще в обработке, гибче и долговечнее. Однако, для горячей воды использовать пластиковые трубы не рекомендуется, так как они могут деформироваться от высокой температуры.
Обратите внимание! Многие домовладельцы, не зная, как сделать разводку труб, делают ее самостоятельно, допуская серьезные ошибки при выборе материалов и монтаже. Даже мелкие недочеты при прокладке трубопровода могут стать причиной протечек и аварий, поэтому экономить на услугах опытного сантехника все же не стоит
Как выполняется разводка
Опытные сантехники считают, что непосредственно прокладка труб в ванной комнате занимает лишь треть времени, затрачиваемого на проектирование водопроводной системы. Ведь самое главное в этом процессе – правильно рассчитать параметры водопровода, составить схему и определить, сколько необходимо метров труб, фитингов, хомутов и уплотнителей.
Чтобы не ошибиться в расчетах, опытные сантехники пользуются следующим способом:
Сначала необходимо на листке бумаги в клеточку или миллиметровки нанести схему санузла в масштабе.
Затем на этой схеме нужно отметить расположение стояка и определить расположение всех сантехнических приборов.
После этого на схему нужно нанести все отводы водопровода и канализации от стояка до каждого прибора.
Теперь с помощью линейки можно узнать общую протяженность труб (не забудьте перевести их в нужный масштаб), необходимое количество фитингов и хомутов.
В процессе монтажа по схеме прокладывают трубопровод, а после завершения работы ее сохраняют, чтобы в случае аварии или поломки по ней определять расположение элементов водопровода.
Обратите внимание! Чтобы качественно выполнить монтаж водопроводной системы, нужно не экономить на уплотнителях, фум-ленте или льне, необходимых для герметизации соединений между трубами
Монтаж трубопровода
Разводка труб в ванной комнате может производиться одним из проверенных на практике способом:
Открытая проводка.
Скрытая в стенах прокладка труб.
Комбинированная прокладка.
К полностью открытой прокладке труб прибегают обычно в ситуациях, когда для их скрытия в толще стен условий просто не существует. Но зато при таком варианте расположения труб вы получаете определённые преимущества, связанные с их обслуживанием, поскольку получаете совершенно свободный доступ к элементам коммуникаций при необходимости их текущего или аварийного ремонта.
Скрытая в толще стен прокладка трубных магистралей позволит вам полностью «облагородить» интерьеры ванного помещения и защитить их от случайных повреждений. Но не старайтесь замуровывать всю водопроводную разводку в ванной и туалете внутрь стены, так как при аварии придется ломать всю отделку санузла.
Обратите внимание! Вариант скрытого монтажа подходит не для любого помещения, что связано с действующими строительными нормативами (предельной толщиной стен в ванной комнате). Кроме того, этот способ не пользуется популярностью у профессионалов из-за высокой запылённости и трудоёмкости
В случае применения комбинированного способа прокладки трубные изделия прячутся за коробами, специально смонтированными для этих целей, или же укрываются под листами декоративной отделки.
Перед тем, как начать монтаж нужно убедится, что схема разводки труб в ванной и туалете составлена правильно. Работа выполняется после того, как к помещению полностью перекрыта подача воды. Если предполагается замена стояка, то нужно получить разрешение управляющей компании на перекрытие воды и оповестить соседей.
Проводить трубы нужно в следующем порядке:
Сначала устанавливаются шаровые краны отдельно на горячую и холодную воду. Кроме того, опытные мастера советуют устанавливать автономные краны на подачу воды к стиральной машине и другим приборам, чтобы в случае поломки или ремонта не приходилось перекрывать сразу все водоснабжение квартиры.
После кранов монтируются счетчики воды и фильтры грубой очистки, которые удаляют из воды крупную примесь, продлевая срок службы приборов, защищают водопровод от засоров.
Затем выполняется разводка труб. Лучше, чтобы водопровод имел как можно меньше швов, чтобы исключить протечки. Металлические трубы соединяются между собой с помощью сварки, а пластиковые спаиваются теплым паяльником. Все соединения и стыки трубопровода необходимо герметизировать льном или фум-лентой.
После окончания работы нужно открыть краны с горячей и холодной водой, а потом оставить их включенными на 15 минут. Если за это время не образовалось протечки, вам удалось правильно развести водопровод, значит им можно пользоваться.
Обратите внимание! Учтите, что расстояние между трубами и электропроводной не должно быть меньше 34-50 см, иначе их будет пробивать током
Разводкой называется схема расположения приборов отопления и соединяющих их труб. От нее (разводки) в немалой степени зависит эффективность работы отопительной системы, ее экономичность и эстетичность. В статье мастерсантехник расскажет, почему в некоторых случаях лучшим вариантом будет отопление с верхней разводкой и розливом.
Что из себя представляет подобная схема магистрали? Типичный верхний розлив системы отопления отличается от нижнего расположением подающей трубы. Она находится под потолком помещения или на чердаке (для одноэтажного дома).
Что из себя представляет подобная схема магистрали? Типичный верхний розлив системы отопления отличается от нижнего расположением подающей трубы. Она находится под потолком помещения или на чердаке (для одноэтажного дома).
Ее применение может быть актуально в нескольких случая. Прежде всего – проблемы с установкой нижних горизонтальных труб. Это объясняется невозможностью прокладки магистрали. Еще одним вариантом, когда двухтрубная система отопления с верхней разводкой будет оптимальной – монтаж гравитационной схемы. В этом случае напор воды из подающего стояка будет равномерно распределяться по подключенным радиаторам отопления.
Специалисты выделяют такие преимущества системы отопления с верхней разводкой:
Минимальные тепловые потери. В верхней части помещения температура всегда выше, чем в нижней. Поэтому теплоотдача от поверхности труб будет компенсироваться повышенным нагревом воздуха. В результате этого большая часть тепловой энергии будет поступать в радиаторы;
Упрощенный монтаж. Примечательно, что однотрубная вертикальная система отопления с верхней разводкой может устанавливаться непосредственно под потолком либо в чердачном помещении. Но при этом нужно учитывать расположение мебели – нежелательно чтобы она закрывала подводящие патрубки;
Улучшенные гидродинамические показатели системы. Правильно спроектированная система отопления с верхним розливом имеет минимум разветвлений и угловых поворотов.
Однако нужно знать и недостатки подобной схемы. Для прокладки трубопроводов потребуется большее количество материала, чем при использовании системы с нижней разводкой. Как следствие – возрастает общий объем теплоносителя, потребуется установка котла с повышенными характеристиками мощности.
Для однотрубной вертикальной системы отопления с установленной верхней разводкой основной проблемой может быть появление воздушных пробок. Поэтому на каждом радиаторе должны быть установлены краны Маевского.
Однотрубная система отопления с верхней разводкой
В каких случаях актуально установка однотрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой? Чаще всего подобная схема применима для небольших домов площадью до 100 м². Рассмотрим пример организации для самой распространенной системы с естественной циркуляцией теплоносителя.
В зависимости от способа подключения радиаторов схема отопления с верхним розливом естественной циркуляцией разделяется на два типа – с попутным и встречным движением теплоносителя.
Встречная схема
Характеризуется последовательным подключением радиаторов и различным направлением движения воды в основной и обратной трубе. В этом случае система отопления однотрубная с верхней разводкой, схема которой имеет ряд особенностей, отличается такими параметрами:
Невозможность регулировки степени нагрева в каждом радиаторе;
Зависимость нагрева теплоносителя от протяженности магистрали. Чем дальше радиатор установлен от котла – тем ниже температура поступающей в него воды. Чтобы нормализовать температурный режим во всех помещениях следует устанавливать батареи с различным числом секций;
Соблюдение угла наклона верхней подающей магистрали. В среднем на 1 м.п. наклон в сторону движения жидкости должен составлять 5-7 мм.
Обязательно для верхнего розлива в системе отопления должен быть предусмотрен расширительный бак. Он располагается в самой верхней точке и выполняет несколько функций. Основной является стабилизация давления при нагреве воды в трубах. Если же установлен бак открытого типа – через него можно доливать теплоноситель.
Увеличить напор воды можно с помощью разгонного коллектора – вертикальной трубы, устанавливаемой сразу после котла. Однако минимальная высота этого элемента должна быть 3 м, что делает невозможным его монтаж в квартирах.
Попутное движение воды
В этом случае направление движения горячего и застывшего теплоносителя одинаково. Для улучшения эксплуатационных технические характеристики для верхней и нижней разводки отопления специалисты рекомендуют для каждого радиатора устанавливать байпас. Это прямой отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. В комплектацию байпаса обязательно входит запорная арматура. В качестве дополнительного элемента контроля можно установить терморегулятор. В таком случае батарею может попадать не весь объем теплоносителя. Регулировка осуществляется с помощью запорной арматуры. Для попутной схемы отопления с верхней разводкой присущи такие положительные качества:
Возможность осуществлять ремонтные работы без остановки системы. Для этого весь поток воды направляется через байпас;
Установка терморегулятора вместе с трехходовым клапаном формирует систему автоматического регулирования степени нагрева радиатора.
Однако система отопления с верхней разводкой и установленными басами по стоимости выше чем обыкновенная проточная. Это связано с монтажом дополнительных материалов и комплектующих.
Двухтрубная система отопления с верхней разводкой
Установка двухтрубной системы отопления с верхней разводкой минимизирует или полностью устраняет многие вышеописанные недостатки. В данном случае подключение радиаторов происходит параллельно.
Для ее монтажа необходимо значительно больше материалов, так как устанавливаются две параллельные магистрали. По одной из них протекает горячий теплоноситель, а по другой – остывший. Почему эту систему отопления с верхним розливом предпочитают для частных домов? Одним из весомых преимуществ является относительно большая площадь помещения. Двухтрубная система может эффективно поддерживать комфортный уровень температуры в домах с общей площадью до 400 м².
Кроме этого фактора для схемы отопления с верхним розливом отмечают такие важные эксплуатационные характеристики:
Равномерное распределение горячего теплоносителя по всем установленным радиаторам;
Возможность установки регулирующей арматуры не только на обвязку батарей, но и на отдельные контуры отопления;
Монтаж системы водяного теплого пола. Коллекторная система распределения горячей воды возможна только при двухтрубном отоплении.
Особенности монтажа отличаются в зависимости от вида циркуляции воды – естественной или принудительной. Для первой схемы верхнего розлива в системе отопления предусматривается монтаж расширительного бака. Он должен находится в самой верхней точке разводки труб. Чаще всего это чердачное помещение дома. Поэтому для эффективной работы отопления нужно утеплить если не весь чердак, то корпус бака обязательно.
Для организации принудительного верхнего розлива в системе отопления необходим монтаж дополнительных узлов – циркуляционного насоса и мембранного расширительного бака. Последний заменит открытый расширительный бак. Но место его установки будет другим. Мембранные герметичные модели монтируются на обратной магистрали и обязательно на прямом участке.
Преимуществом подобной схемы является необязательное соблюдение уклона трубопроводов, характерное для верхней и нижней разводки отопления с естественной циркуляцией. Требуемый напор будет создаваться циркуляционным насосом.
Но есть ли у двухтрубной принудительной системы отопления с верхней разводкой недостатки? Да, и один из них – зависимость от электроэнергии. Во время отключения электричества перестает работать циркуляционный насос. При большом гидродинамическом сопротивлении естественная циркуляция теплоносителя будет затруднена. Поэтому при проектировании схемы системы отопления с верхней разводкой нужно выполнить все требуемые расчеты.
Также следует учитывать такие особенности монтажа и эксплуатации:
При остановке насоса возможно обратное движение теплоносителя. Поэтому на ответственных участках необходим монтаж обратного клапана;
Чрезмерный нагрев теплоносителя может стать причиной превышения критического показателя давления. Помимо расширительного бака в качестве дополнительной меры защиты устанавливают воздухоотводчики;
Для повышения эффективности работы системы отопления с верхней трубной разводкой нужно предусмотреть автоматическую подпитку теплоносителем. Даже небольшое снижение давления ниже нормы может привести к уменьшению нагрева радиаторов.
Независимо от выбранной схемы системы отопления с верхним розливом нужно предусмотреть два вида регулировки степени нагрева воды – количественный (с помощью запорной арматуры) и качественный (изменение мощности котла). Тогда работа отопления будет не только эффективной, но и безопасной.
Видео
В сюжете - Циркуляция теплоносителя в системе отопления
В сюжете - Гравитационная система отопления Дома
В сюжете - Как правильно установить насос на самотечную систему
Для отопления частных домов и дачных построек широко применяются установки автономного обогрева. Распространенным является вариант с двумя трубами и маленьким генератором, который может работать на разных типах топлива. Существуют разные схемы двухтрубной системы отопления. Одна из распространенных – схема Тихельмана. Она характеризуется стабильностью работы и равномерным прогревом радиаторных элементов. В статье мастерсантехник расскажет, о её устройстве, плюсах и минусах.
Решение Альберта Тихельмана
Немецкий инженер Альберт Тихельман в 1901 году предложил применить так называемую «возвратную систему реверсивного типа», изменив принцип работы «обратки». Что в последствии и получило название отопление петлей Тихельмана (попутная схема). Согласно его идее первый радиатор на получение горячего теплоносителя становился последним в «обратке», а первый в «обратке» (самый близкий к котлу) получал точно такой же горячий теплоноситель последним. В итоге улучшилась циркуляция теплоносителя во всей схеме, и был обеспечен одинаковый прогрев всех радиаторов, отпала необходимость в дополнительной регулирующей арматуре и приобретении радиаторов разных размеров, теплоноситель получил условия легкой проточности, а отопительные котлы смогли, наконец, проявить свою настоящую эффективность.
Проблема лишь была в том, что в 1901 году эта система могла функционировать лишь в одноэтажных зданиях, то есть строго горизонтально. Однако с появлением циркуляционных насосов, принудительно прокачивающих теплоноситель по системе, двухтрубная система отопления проявила себя во всей красе.
Современные распределительные коллекторы раскрывают все новые преимущества этой схемы, позволяя объединять в ней для одного дома и привычные всем радиаторы, и систему водяного теплого пола.
Все больше владельцев частных домов решают устанавливать системы отопления по попутной схеме Тихельмана. Это неудивительно, она обладает довольно большим рядом плюсов:
Наверное, самым главным достоинством этого метода является то, что такая система отопления позволяет всем приборам отопления работать максимально эффективно. Например, подающая и обратная магистрали подключаются вместе, идя в одном направлении цепи радиаторов, отдача тепла каждого последующего радиатора уменьшается, последний может вообще остаться холодным;
Трубы идут по двум отдельным цепям в одном направлении, КПД радиаторов становится заметно выше, продолжая уменьшаться;
Система имеет адаптивный характер, для установки подойдут маленькие и большие помещения бытового или промышленного назначения;
Каждый радиатор дает одинаковое количество тепла, поэтому помещение прогреется равномерно;
Способ прост в исполнении, не имеет сложных этапов, важно лишь следовать технологии;
Присутствует возможность установки дополнительных устройств отопления;
Так как радиаторы уже сбалансированы, не требуется тратить время на их балансировку ради равномерного прогрева, установка системы не требует покупки каких-либо дополнительных элементов;
Отопление, установленное по схеме Тихельмана, прослужит очень долго.
Минусы схемы:
Отопление по схеме Тихельмана – удовольствие недешевое, для системы требуется довольно продолжительная длина трубопроводов, поэтому ради удобства придется выложить некоторую сумму. Это самый существенный минус;
Прокладка системы отопления по такой схеме вызывает много проблем из-за мешающих архитектурных особенностей помещений (дверных проемов, например). Именно из-за этого момента петлю Тихельмана бывает невозможно проложить;
Данная схема проводится горизонтально. Прокладывая систему отопления вертикально, придется использовать другие схемы.
Описание системы
В профессиональных кругах петля Тихельмана именуется двухтрубной системой отопления с попутным движением теплоносителя. Такое название полностью отражает суть и принцип работы, отличительные черты лучше всего видны на фоне двухтрубной системы с обратным движением теплоносителя, которая знакома практически всем.
Представим радиаторную сеть, развёрнутую в прямой ряд. При классической схеме тепловой узел расположен в начале этого ряда, от него вдоль всей сети следует две трубы для подачи горячего и возврата холодного теплоносителя соответственно. При этом каждый радиатор представляет собой своего рода шунт, поэтому, чем больше удаление нагревательного прибора от теплового узла, тем выше гидравлическое сопротивление в петле его подключения.
Система отопления: 1 — Двухтрубная схема подключения радиаторов со встречным током теплоносителя в подаче и обратке; 2 — схема подключения
Петля Тихельмана с попутным подключением
Если же мы ряд радиаторов свернём в кольцо, то оба его края будут примыкать к тепловому узлу. В этом случае гораздо выгоднее сделать так, чтобы возвратный трубопровод направлял теплоноситель не обратно в котельную, а продолжал следовать далее по цепочке, то есть попутно подаче. Иными словами труба подачи следует от теплового узла и заканчивается на крайнем радиаторе, в свою очередь возвратный трубопровод берет свое начало от первого радиатора и направляется в котельную. Этот же принцип может быть реализован, даже если радиаторы расположены в пространстве линейно, просто от места врезки крайнего радиатора в обратку труба разворачивается чтобы вернуть охлажденный теплоноситель. При этом на определенном участке система отопления будет трёхтрубной, так петлю Тихельмана тоже иногда называют.
Петля Тихельмана с размещением радиаторов по периметру здания. От каждого радиатора общая длина труб подачи и обратки примерно одинакова. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — труба подачи; 5 — труба обратки; 6 — циркуляционный насос; 7 — расширительный бак
Но зачем нужны такие сложности? Если внимательно изучить схему, то окажется, что сумма длин питающего и возвратного трубопровода для каждого радиатора одинакова. Отсюда вывод: гидравлическое сопротивление каждой отдельно взятой петли подключения эквивалентно остальным участкам, то есть система попросту не нуждается в балансировке.
Область применения
Тем не менее, соблазн избежать гидравлической настройки системы не должен приводить к поспешным необдуманным решениям. Двухтрубная попутная система характеризуется высокой материалоёмкостью, потому её монтаж оправдан далеко не во всех случаях.
Рассмотрим такое понятие как степень «прижатия» нагревательного прибора при балансировке двухтрубной обратной системы. Занижая условный проход в месте подключения нескольких первых радиаторов можно сократить расход теплоносителя в них, тем самым снизив перепад давления, чтобы на последующих участках сети сохранялся достаточный напор. Если радиаторная сеть состоит из большого числа нагревательных приборов, расположенных на большом удалении друг от друга, ограничивать проток на начальных радиаторах придётся до такой степени, что протока в них будет недостаточно для нормального выделения тепла. Это вынуждает использовать насосы с более высокой производительностью, из-за чего при течении теплоносителя в отдельных узлах образуется ощутимый шум. В целом можно сказать, что устройство двухтрубной попутной системы оправдано только при количестве радиаторов более 8–10 при общей длине трубопроводного става свыше 70 м.
Материалоёмкость системы Тихельмана существенно увеличивается при невозможности завернуть радиаторную сеть в кольцо, то есть расположить отопительный трубопровод строго по периметру здания. Этому обычно мешают дверные проемы и фронты остекления в пол. В таких случаях приходится монтировать дополнительную трубу, по которой теплоноситель будет возвращаться в котельную, а поскольку общая длина произвольно взятой петли увеличивается как минимум на половину — увеличивать условный проход магистрали или производительность насоса. Избежать дополнительных затрат в принципе можно за счёт устройства коллекторной (лучевой) системы, однако лучше предварительно выполнить сравнительный расчёт материалоёмкости.
Данные по гидравлике
Работа системы, устроенной по принципу петли Тихельмана, отличается высокой стабильностью. Сей факт наглядно демонстрируется данными гидравлического расчёта, однако для этого требуется соблюдение ряда монтажных правил.
Основным функциональным элементом такой системы остаётся гидравлический насос. Он создает давление на выходе, то есть на подаче, и разрежение на входе — обратке. Численно величина обоих значений снижается по мере удаления от насоса, причём падение напора происходит не линейно, оно описывается квадратичной величиной динамического напора. Эта закономерность прослеживается и для подающей ветки, и для возвратной, условно падение можно описать на примере трубопровода длиной 100 м:
Это усреднённые данные, но даже по ним видно, что при кажущейся равномерности потери напора в середине радиаторной сети немного выше, нежели по краям. Действительно, за счёт пропорционального изменения давления и разрежения в каждом радиаторе поддерживается практически одинаковый перепад давлений в каждом нагревательном приборе, однако для корректной и стабильной работы петли Тихельмана следует соблюдать ряд правил, о которых речь пойдет дальше.
Процесс установки системы
Работы по монтажу отопления Тихельмана начинаются с установки котла, размещать который полагается в помещении не ниже 250 см. Мощность устройства зависит от обогреваемой площади: на 10 м2 площади потребуется 1000 Вт.
После этого нужно выполнить следующие действия:
Навесить секции радиаторов. Определив нужное число элементов, разметить их будущую локализацию – обычно их помещают под окнами. Укрепить радиаторы кронштейнами.
Протянуть трубы из металлопластика, по которым будут идти подача и обратка. Такой материал рекомендуется благодаря простоте установки и устойчивости к высоким температурам. Диаметры должны быть 20-25 мм (у магистральных труб) и 16 мм (подключение батарей).
Смонтировать циркуляционный насос на обратке рядом с котлом. Перед ним нужно поместить устройство фильтрации. Врезают насос через байпас с тремя кранами.
Установить расширительный бачок и предохранительные детали, отвечающие за безопасность системы.
Самый простой и недорогой метод подготовки воды – использование в петле Тихельмана косвенного бойлера. Автоматизированные котлы обычно легко коммутируются с устройством нагрева и осуществляют управление им. В ином случае для включения бойлера потребуется создание обвязки.
В подсобных и хозяйственных постройках считается допустимым размещать обводной трубопровод непосредственно над дверьми. В этом случае в высшей точке конфигурации нужно поместить устройство отвода воздуха, а в нижней обустроить сливной механизм.
Арматура радиаторов
Часто можно встретить мнение, что двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя не нуждается в комплектации радиаторов регулировочной арматурой. Считается, что якобы этот факт нивелирует дополнительные затраты на дополнительные трубы и фитинги для них. Однако корректная работа радиаторов в таком случае вряд ли возможна.
Термостатические головки для радиаторов в системе Тихельмана должны быть установлены обязательно. Без них никак не выполнить индивидуальную настройку радиаторов в разных комнатах, что не очень комфортно при изменяющихся климатических условиях. Что до балансировочных клапанов (дросселей), то на этот счёт споры особенно жаркие. Как упоминалось выше, даже при попутном движении теплоносителя отмечается перепад давления на радиаторах. При грамотном расчёте системы это явление можно компенсировать, варьируя число секций в радиаторах разных зон. Тем не менее, если существует даже минимальный риск ошибки, лучше установить регулировочные клапаны хотя бы на нескольких первых радиаторах с каждого края.
Петля Тихельмана также может балансироваться статическими методами регулировки. Речь идёт о так называемом «шайбовании». Если гидравлическим расчётом заранее определены коэффициенты местных сопротивлений, регулировочные клапаны могут быть заменены вставками, занижающими условный проход на определённую величину. Из простейших вариантов можно предложить самостоятельно изготовленные кольцевые уплотнения с разным внутренним диаметром, которые устанавливаются в местах резьбового подключения радиаторов.
Видео
В сюжете - Двухтрубная система отопления, разные схемы (схема Тихельмана)
В сюжете - Достоинства и недостатки попутной системы отопления, петля Тихельмана
В сюжете - Причины неправильной работы попутной схемы отопления
В сюжете - Подробный разбор на реальном примере причин плохой работы попутной схемы
Монтаж водоснабжения в частных домовладениях, квартира и офисных зданиях требует профессионализма и опыта, в частности, и для составления технической документации. Перед началом монтажа, исходя из характеристик объекта, на котором она производится необходимо: грамотно определить тип будущей системы, оптимальные по характеристикам материалы (фитинги, трубы и проч.), выполнить схему-проект системы водоснабжения.
Грамотно спроектированная и смонтированная система водоснабжения квартиры является не только гарантией качества и надежности работы всех приборов-водопотребителей, но и обеспечивает долговечность результатов всего ремонта в целом. Рассмотрение устройства системы водоснабжения квартиры следует начинать с наиболее принципиального вопроса – выбора оптимальной схемы устройства водоснабжения квартиры.
Существует три стандартные схемы разводки систем водоснабжения в помещении: тройниковая (последовательная), коллекторная (параллельная или веерная), смешанная (параллельная + последовательная).
Последовательная (тройниковая) схема водоснабжения квартиры предполагает параллельный монтаж магистральных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с подключением через тройники каждого сантехприбора.
Система водоснабжения квартиры с тройниковой разводкой – самая простая, неприхотливая и дешевая схема. Она применялась в стандартных постройках советского периода, распространена и сейчас.
Схема последовательного водоснабжения аналогична схеме коллекторной разводки с той лишь разницей, что коллектором здесь служит проложенная вдоль установленных сантехнических приборов труба. Особенность схемы с удлиненным коллектором заключается в экономии труб, поскольку заменяет отдельно идущие к каждому прибору-водопотребителю трубы, и, соответственно, уменьшении трудовых затрат по их прокладке. Данная схема предусматривает, что часть магистралей является общей для нескольких водопотребителей, но с многочисленными разветвлениями, организованными тройниками. Удлиненный коллектор – основная труба большего диаметра, от которой тройниками отводятся трубы меньшего диаметра на каждый сантехприбор.
Последовательная схема водоснабжения проста, неприхотлива и экономична. Она отлично подходит для установки в обычных типовых квартирах с одним санузлом и небольшим количеством сантехприборов.
Однако она имеет свои недостатки:
При большом количестве сантехприборов и слабом общем входящем давлении, оказывается ощутимым снижение давления и на конечных точках подключения;
Не имеется возможности избирательного отключения подачи воды к тому или иному сантехприбору; весь водопровод перекрывается одним краном на общем входе;
Разветвления магистралей довольно беспорядочно разбросаны по всей системе; при протечке трудно сразу разобраться, что и где именно протекает;
Невозможность обеспечить удобный и быстрый доступ ко всем местам соединений труб; большая часть соединений оказывается скрытой, вмурованной в пол или стену, а значит, в случае аварии придется вскрывать отделочные покрытия.
При грамотной же организации этой схемы разводки неприятностей вполне возможно избежать.
Для этого следует, во-первых, обращать особое внимание на качество и надежность применяемых труб и фитингов, приобретать продукцию только проверенных производителей. Это позволит избежать протечек.
Во-вторых, сантехнические работы, особенно прокладку водопроводных коммуникаций, лучше доверять профессионалам. При прокладке труб, в зависимости от их назначения и материала, необходимо соблюдать специальные требования и применять современные технологии, обеспечивающие защиту труб и герметичность их соединений. Также существуют нормы и правила безопасности, которые должны обязательно соблюдаться при сантехнических работах различного плана. Их соблюдение обеспечивает надежность инженерных систем и защиту от возникновения поломок и протечек.
В-третьих, при монтаже оборудования систем водоснабжения и канализации необходимо соблюдать правильность и рациональность расположения элементов в пространстве. Любые коммуникации делают нашу жизнь комфортной и удобной, а неправильные установка и подключение оборудования влекут за собой появление различных проблем, начиная от неблагоприятной обстановки в доме и заканчивая серьезными авариями.
Кроме того, профессионально и правильно рассчитанная и смонтированная последовательная разводка позволяет исключить и перепады давления.
Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? В этой статье мастерсантехник расскажет как это сделать.
Порядок замены
Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:
Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
ГМС (1), магистральный колбовый фильтр (2) и авквастоп (3)
ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.
Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера и стиральной машины.
ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.
Выбор труб
Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.
Медь
О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.
Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.
Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.
Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор калибраторов по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.
Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.
Полибутилен - гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.
Полиэтилен (PE)
Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.
Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.
Поливинилхлорид (PVC)
Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить.
В качестве водопроводных труб изделия из поливинилхлорида практически не применяются. Этот хрупкий материал хорошо зарекомендовал себя только в канализационных системах. Впрочем, хлорированный поливинилхлорид, все же, можно встретить в водоводах систем пожаротушения. Ведь ХПВХ является самым термостойким видом пластика, способным выдержать температуру до 400 градусов Цельсия.
Пропилен (PP)
Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.
Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).
На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной;
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.
Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах.
Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.
Сама же пайка проста: наконечники паяльника «папу» и «маму» (внутренний и внешний) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльник, ждут, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов или сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом быстро вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ждут, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно дальше паять.
Здравствуйте! Тема ремонта актуальна для всех и во все времена. Я занимаюсь монтажом сантехники и знаю, что разобраться с нуля в этом деле довольно сложно. Но чтобы проконтролировать качество работ надо хоть немного разбираться в сантехнике. Я в краткой форме освятил ключевые моменты на которые нужно обращать внимание. Надеюсь, это будет полезная статья.
Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.
Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.
Последовательное (тройниковое) подключение
Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.
Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.
При последовательной схеме подключения трубопровода с горячей водой дискомфорт особенно ощутим — температура воды резко меняется, если водопроводом пользуются сразу несколько человек.
Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.
Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.
Параллельное (коллекторное) подключение
Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.
Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водозабора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.
Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.
Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.
Каждый вывод из коллектора снабжается запорным вентилем, который позволяет отключить конкретную точку водозабора, при этом другие выводы будут работать в штатном режиме. Кроме того, каждый из них их можно оборудовать регулятором, чтобы поддерживать определенное давление для отдельных приборов
Разделение по принципу подачи воды
Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:
С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, за счет использования циркуляционного насоса, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.
Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.
На простой схеме сразу видны различия разных схем водоснабжения:
1 — стандартная, «глухая»;
2 — с принудительной циркуляцией;
3 — «глухая» с использованием коллектора
Как самостоятельно составить проект
Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.
Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.
Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.
Схему разводки необходимо максимально упростить, стараясь избегать пересечения труб. Водопроводные трубы располагают ближе к канализационным, чтобы скрыть их общим коробом. При размещении труб под полом вывод тройников располагают ровно вверх.
Установка узлов системы водоснабжения
Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.
Она состоит из таких узлов:
Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.
Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.
Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.
В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.
Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:
На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.
После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подаче воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.
Монтаж водопроводных веток горячей и холодной водопроводной системы одинаков при центральном водоснабжении. Немного иначе проходит установка в доме: один из отводов холодной воды коллектора подключают к водонагревателю, откуда горячую воду направляют на отдельный коллекторный узел.
Способы прокладки — скрытая и открытая система
Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.
Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.
Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Прячут ее за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.
Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор или монтируют ревизионный люк, для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.
Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.
Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.
Антон_Росляков
rss_habr
