Если течет труба отопления, то это не просто неприятность, а возникновение аварийной ситуации. Причем если прорыв трубы произошел в многоквартирном доме, то меры нужно принимать срочно, чтобы не повредить имущество соседей. В статье мастерсантехник расскажет, что делать и кто виноват случае потопа.
Что нужно сделать сразу
Если вы увидели прорыв своими глазами и остались без травм, то вам невероятно повезло: ведь у вас еще есть шанс минимизировать убытки.
Но для этого нужно, не мешкая, сделать следующее:
Подставить под струю воды какую-либо емкость. Причем, лучше всего, если емкость будет пластиковой. Ведь если трубу отопления прорвало зимой, то из системы хлынет разогретый до 70-95 градусов Цельсия кипяток, в итоге, металлическая емкость будет обжигать руки. Разумеется, емкость должна быть достаточно широкой: ведь вода хлынет не тоненькой струйкой, а широким потоком. Поэтому для этих целей лучше всего подойдет детская ванночка или таз.
Набрать номер аварийной службы и сообщить о поломке. В Москве вы можете воспользоваться сервисом «Дома Москвы», который содержит актуальную информацию об обслуживании многоквартирных домов. Там есть рубрикация по районам ответственности ГБУ, телефоны круглосуточной диспетчерской и прочая полезная информация. Если вы арендуете квартиру, сразу после аварийной службы позвоните ее владельцу. Дальше в ситуации придется разбираться ему.
Продолжать сливать воду из емкости по мере наполнения, до приезда аварийной бригады.
До приезда мастеров желательно убрать из места затопления все ценные вещи и электрические приборы, способные вызвать замыкание электропроводки
Возможные причины аварии
Их немного, но от каждой зависят дальнейшие действия пострадавших и поиск виновника.
Важно учесть и время года, когда произошел прорыв:
Если это отопительный сезон, то причин прорыва может быть несколько, все зависит от конкретного случая. Причину устанавливают по итогам комиссионной проверки и экспертизы.
Если авария произошла вне отопительного сезона, то вариантов быть не может. Причина прорыва трубы — некорректное проведение гидравлических испытаний. Внутридомовые сети не отключили от магистралей, а так как теплоноситель подают под большим давлением, трубы или радиаторы попросту не выдержали напора. В 90% случаев это человеческий фактор, и вина ложится на управляющую компанию или тепловой пункт.
Определяемся, кто виноват
Согласно статье 15 Гражданского кодекса, пострадавший имеет право на возмещение убытков (и даже недополученной выгоды).
Но вот определить лицо, по вине которого оные убытки случились — это самый сложный этап.
Разобраться нам поможет Постановлению Правительства РФ №491 от 13.08.2006 с правками от 23 ноября 2019 года.
Согласно этому документу, в состав общего внутридомового имущества входит система отопления вместе со стояками, радиаторами, регулирующей и запорной арматурой, общедомовые приборы учета теплоэнергии и другое оборудование на этих сетях.
То есть за состояние коммуникаций отвечает управляющая компания, обслуживающая дом. По закону, УК обязана два раза в год проверять оборудование и за свой счет устранять неполадки и/или менять испорченные радиаторы, трубы и т.д.
Что же получается — в потопе всегда виновата управляющая компания? Именно УК будет возмещать ущерб владельцу квартиры, а также соседям, пострадавшим от прорыва трубы? Не все так просто.
Во-первых, для ежегодной проверки состояния коммуникаций специалистам УК необходим доступ в квартиру, о чем жильцов заранее оповещают. Если сантехников и слесарей не пустили в квартиру, этот факт (зафиксированный) снимает какую-либо ответственность с УК и перекладывает на собственника жилья.
Во-вторых, при разрыве труб или радиаторов важен вопрос, меняли ли их? Если в квартире стоят трубы и батареи от застройщика, то за протечку отвечает и возмещает ущерб УК. Если трубы и батареи жильцы меняли самостоятельно, без уведомления и привлечения специалистов УК, без использования уплотнительных нитей и паст, то вина ложится на собственника квартиры. Поэтому при ремонте и замене коммуникаций в идеале следует обращаться не в стороннюю организацию, а в свою управляющую компанию.
Сотрудничая с ремонтной бригадой со стороны, всегда заключайте договор, сохраняйте чеки и гарантии на оборудование и материалы. Так вы сможете доказать вину третьих лиц (рабочих или продавца), если причина аварии — неправильная сборка и монтаж системы или брак.
Прорыв трубы отопления и все, что следует после — относится к спорным случаям в юридической практике. Каждый случай рассматривается индивидуально, а решение — при равных условиях в многоквартирных домах — может быть вынесено как в пользу УК, так и в пользу собственника. Загадывать тут трудно. Противоречия по вопросу начинаются сверху — в нормативных актах и документах.
Как мы уже писали, Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 относит радиаторы, установленные в квартире, а также регулирующую и запорную арматуру к общедомовому имуществу. Об этом говорит и Жилищный кодекс РФ, в частности статья 36, п.3, ч.1.
В то же время есть решение Верховного суда РФ от 22 сентября 2009 г. (№ ГКПИ09-725), которое исключает радиаторы с отключающими устройствами в квартирах из общего имущества дома.
Вот такой парадокс. Для положительного исхода дела обращайтесь к юристам с опытом ведения дел в сфере ЖКХ.
Что дальше
К сожалению, редко получается мирно решить вопрос, кто виноват и в каком размере возместит ущерб. Если вина по итогам экспертизы ложится на управляющую компанию, она обязана в течение 30 дней со дня предъявления требования компенсировать убытки не только собственнику «аварийной» квартиры, но и его пострадавшим соседям. В ином случае собственник подает исковое заявление в суд с указанием суммы ущерба ему и соседям. Дополнительно требовать можно компенсацию судебных расходов и морального вреда.
Чтобы зафиксировать ущерб, нужно составить акт о заливе квартиры. Этим занимаются сотрудники управляющей организации. Вызывайте их сразу после звонка в аварийную службу.
Для обращения в суд необходимо иметь Акт осмотра квартиры, где зафиксировано затопление. Его нужно составить в день прорыва трубы. Если в управляющей организации говорят, что сегодня никто не приедет, отправляйтесь к ним лично и пишите с заявление с требованием выехать на место.
В акте пишут, какую именно трубу прорвало, когда и почему это произошло, какой ущерб причинен из-за залива. Читайте документ внимательно, прежде чем подписывать, и не допускайте расплывчатых формулировок. Не забывайте фотографировать последствия прорыва трубы, записывать видео.
У вас есть право пригласить независимых экспертов (оплатив их услуги) для оценки ущерба. Экспертная оценка станет доказательством материальных претензий к виновнику аварий в ходе судебного разбирательства.
Чем больше документов — актов, экспертиз, заключений — вы возьмете с собой, тем проще будет доказать вину УК или третьей стороны.
В случае если ответственность за потоп несет собственник, не стоит доводить ситуацию до суда. С соседями можно и нужно договариваться полюбовно, в досудебном порядке.
Вы заключаете мирное соглашение о добровольном погашении суммы материального ущерба, где фиксируются данные (ФИО, адрес, телефоны) обеих сторон, дата и время происшествия, сумма возмещенного ущерба. Договориться не удалось? Тогда выход один — суд. По итогам заседаний судья вынесет объективное решение о сумме и сроках выплаты.
Как подготовиться к аварийной ситуации
Чтобы быстро среагировать в случае аварии, к ней нужно быть готовым. Вот что нужно сделать, как только купили квартиру:
Заключить договор с управляющей компанией. В случае разбирательства ее представители не смогут сказать, что ничего вам не должны.
Сохранить в мобильном телефоне номера ЖЭКа, аварийной службы, управляющей организации. В экстренной ситуации не придется искать в интернете или бегать на первый этаж за информацией.
Не игнорировать профилактику и осмотр труб, пускать сотрудников управляющей компании для проверок. Собственник квартиры должен следить за коммуникациями. Если проигнорировать проверку или профилактику, управляющая организация в суде сошлется на этот факт.
Не ремонтировать трубы отопления, водоснабжения и канализации самостоятельно. Любой ремонт коммуникаций нужно согласовывать с управляющей организацией, иначе ущерб от прорыва стояка придется возмещать и себе, и соседям.
Конечно, никто не застрахован от форс-мажора, но избежать неприятных ситуаций все-таки можно. Следите за состоянием своего жилья, вовремя меняйте коммуникации, сообщайте специалистам о неисправностях. В стремлении сэкономить на самом простом ремонте велик шанс потратить в десять раз больше. И не только денег, но времени и нервов.
Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии. К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала. В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе. В статье мастерсантехник расскажет, как заварить трубу с течью.
Грамотное выполнение работы
Технология сварки трубопроводов, произведенная в соответствии с основными положениями, обеспечивает долгосрочную работу всей системы.
Стоит и сохранить достаточное расстояние от стен и между трубами, чтобы сварщику было удобно качественно обварить стыки. Для более надежной проплавки оставляется зазор между сторонами в 1-2 мм, куда затекает расплавленный металл.
Сварка магистральных трубопроводов выполняется в несколько проходов, чтобы гарантировать герметичность. По этому же принципу монтируется и газопровод. Сварщик выполняет корневой шов электросваркой. Важно достичь образования обратного валика, который свидетельствует о хорошем проплавлении сторон. Последующие слои наносятся автоматами с присадочной проволокой и слоем флюса.
Для более качественного монтажа магистрального трубопровода используется сварка лазером в цехах, а на месте выполняются только последние стыки. Ручная сварка на трубах начинается с самой нижней части окружности (в горизонтальном положении трубопровода) и ведется вверх. Наплавленный металл накладывается «полочками» и поднимает шов по окружности до наивысшей точки. Это делается с двух сторон. Заканчивать шов необходимо на цельном металле. Так предупреждаются поры и свищи.
Когда может понадобиться сварка трубы с водой
К сожалению, даже при соблюдении всех вышеописанных правил, могут потребоваться сварочные работы на уже запущенном в эксплуатацию трубопроводе. Чаще всего это связано с ошибками, допущенными предыдущими сварщиками. Возможно, плохое зрение не позволило специалисту качественно заварить стык, и участок дал течь. Если через данный трубопровод подается вода на большой район, который и так уже долгое время был отключен, то повторное отключение может вызвать множество жалоб. Поэтому возникает необходимость выполнять сварку под давлением.
Заваривать трубу с жидкостью может потребоваться и в случае экстренной врезки, когда времени на слив системы нет, и все, что можно сделать — это отключить насосы, чтобы снизить давления в системе. Или площадь всех коммуникаций с водой настолько велика, что ждать ее опустошения придется слишком долго, или это слишком затратно (спустить 20 000 литров воды ради одного шва). Сварные соединения трубопроводов могут осложняться наличием жидкости в зоне выполнения работ из-за специального уклона, который предусмотрен для естественного самотека. В этом случае, даже спустив систему, вода будет продолжать стекать и мешать сварочным работам.
Почему это сложно
Многие сварщики бояться сварки труб с водой, потому что это сложная задача, чреватая долгими мучениями и не гарантирующая успешный исход. Наложение расплавленных частичек присадочного металла на пору или свищ может привести к «обрастанию» проблемного места целой горкой швов, из под которых во все стороны будет просачиваться жидкость. Вместо одной течи получается множество ручейков.
Почему так сложно заварить трубопровод под давлением? Для этого есть несколько причин:
Напор воды постоянно остужает сварочную ванну, не давая полноценно сцепиться наплавленному металлу с основным;
Процесс осложняется постоянно образовывающимся паром от соприкосновения жидкости с прогретым железом. Это мешает видеть место соединения. Маска сварщика часто запотевает снаружи;
Если стык потолочный, то проблема усугубляется тем, что вода стекает на рабочего. Пропитываются рукавицы и куртка. Поскольку у сварщика в руках находится электрододержатель, и сам стоит на массе (или держится за трубу второй рукой), это может провоцировать небольшие удары током (безопасное, но неприятное для ощущения напряжение до 48V). Варить при этом очень неудобно.
Из-за несоблюдения режимов сварки или коррозионной среды в трубопроводе может образоваться свищ. Это небольшое отверстие круглой формы с которого течет вода. Труба может быть механически повреждена из-за удара, вследствие чего образовалась трещина.
Чтобы успешно заварить проблемное место электросваркой необходимо стать напротив проблемного участка. Так будет лучше видно все границы отверстия. Для предотвращения стека воды по электроду (в случае вертикального или горизонтального шва) нужно держать его перпендикулярно свариваемой поверхности. Сварочный процесс ведется сверху вниз. Целью является сужения свища до полного перекрытия.
Для этого нужно:
Наложить несколько капель металла на верхнюю сторону края отверстия;
Ударить один-два раза молотком сразу после прекращения горения дуги. Это позволяет глубже проникать наплавленному металлу в структуру основного, предотвращая появление новых пор. Дополнительно, приплюснутые валики перекрывают большую площадь свища;
Наложить еще насколько капель металла, продвигаясь вниз;
Снова постучать молотком;
Если боковые края свища имеют тонкие стенки, их нужно усилить таким же образом;
После полного прекращения просачивания пара наружу, необходимо нарастить стенку трубы. Это выполняется наоборот, снизу вверх, на малом токе, чтобы не прожечь тонкий металл. Прерывистой дугой накладываются «полумесяцы» до полного прохода к верхней точки проблемного места;
Пройденный шов желательно простучать для проковки и уплотнения.
Видео
В сюжете - Как заварить гнилую трубу
В сюжете - Как заварить свищ в трубе (нижнее положение)
Маленькие хитрости
Чтобы успешно заваривать свищи и трещины с водой необходимо знать несколько секретов, которыми пользуются опытные сварщики. Поскольку вода постоянно мешает процессу формирования сварочной ванны, важно уменьшить ее воздействие. Это достигается несколькими способами.
Во-первых, можно забить болт в образовавшийся свищ. Для этого подбирается соответствующий диаметр стержня. В итоге, вместо дырки из которой течет вода, образовывается закупоренное отверстие с удобной для обварки шляпкой. Конечно, жидкость изолируется не полностью, но ее влияние уменьшается. Нужно постепенно соединить стенки основного металла со шляпкой болта. Метод применим во всех пространственных положениях.
Во-вторых, свищ можно заделать приварив на его место гайку крупного диаметра. Последняя накладывается на проблемное место и обваривается. Жидкость при этом не мешает, потому что продолжает свободно вытекать через отверстие в гайке. После окончания сварочных работ в гайку вкручивается болт с плотно намотанной паклей. Это герметизирует место. У метода один недостаток — внешний вид отремонтированного участка не очень презентабельный (с торчащим болтом), но это позволяет быстро заделать течь и укрепить истончившееся место.
Третья хитрость заключается в увеличении присадочного материала. Поскольку за один раз величина наложенной «горошины» расплавленного металла может перекрыть определенный участок свища, важно подать как можно больше присадки в сварочную ванну. Это регулируется диаметром электрода. Но можно использовать и второй электрод, предварительно отбив на нем обмазку. Первым электродом разогревается место, а когда появился жидкий металл, в него добавляется второй стержень. Это повышает количество наплавки и содействует быстрому закрытию отверстия с водой.
Режимы
Для выполнения сварочных работ на трубопроводе, в котором присутствует жидкость, важно установить силу тока выше обычной для данного положения. Это позволит устойчивее удерживать дугу. Электрод не будет прилипать из-за быстрого охлаждения водой.
Присадочные материалы важно хорошо прокалить. Из распространенных моделей подойдет УОНИ 13/55. Они отлично проявляют себя в подобных условиях. Место желательно прогреть горелкой, чтобы испарить подтекающую воду. Это благоприятнее скажется и на проникновении присадочного металла.
Вид напряжения тоже играет свою роль. Здесь все зависит от личных предпочтений сварщика. Переменный ток хорошо удерживает дугу. Им можно варить под большим слоем воды. Но качество самого шва хуже. Постоянное напряжение менее устойчиво при работе во влажной среде, за то степень проникновения расплавленного материала выше.
Грамотный монтаж трубопровода позволяет сразу получить качественную систему. Но если был допущен брак или материал прохудился, и требуется ремонт без слива жидкости, то приведенные советы в статье помогут справиться с проблемой.
Но инженерные изобретения приборов защиты от потопа выполняют функции защиты от протечек и позволяют избежать таких неприятных ситуаций. Разработаны комплексы защиты от протечек, которые имея схожие функции, пользуются разным спросом. В этой статье мастерсантехник рассмотрит детально каждую из самых востребованных на сегодняшний день систем. Кому приходилось сталкиваться с ситуацией аварийной протечки воды, знает, сколько проблем может принести незакрытый кран, негерметичность в системе водоснабжения и отопления. Утечка воды становится причиной крупных материальных проблем, конфликтов с соседями и необходимости делать ремонт. Помимо этого, проводка может выйти из строя, замкнув все электроприборы, может произойти поражение током и серьезное поражение здоровья.
Принцип работы системы защиты от протечек
Защитный механизм состоит из таких основных частей:
Краны, автоматически перекрывающие поступление воды в системе водопоступления и отопительной системе.
Принцип работы защитной аппаратуры прост. Сигнальные датчики располагаются в местах возможной протечки. Чаще всего это место под ванной и раковинами, машинками для стирки и комплексами водяного отопления.
При контактировании с водой, в случае ее утечки, сигнал подается на центральный блок, выполняющий функцию контролера. В этом случае, контроллер дает сигнал о чрезвычайной ситуации и быстрозапорный кран предотвращает поступление воды в системе.
Правила проведения монтажа системы против потопа
Основное преимущество любой современной системы защиты от протечек состоит в простоте сборки и быстроте проведения монтажных работ. Приобретая систему предупреждения потопа, вы получаете своего рода конструктор, отдельные части которого соединяются при помощи специальных разъемов.
Обратите внимание! Веское преимущество сделанных в заводских условиях систем сигнализации о протечке и аварийном заливе заключается в простоте сборки и установке компонентов
Работы по монтажу системы следует начать с составления подробной схемы, на которой будет четко указано место размещения каждой из составных частей. После разработки плана необходимо проверить длину проводов и определить достаточно ли ее для подключения датчиков и кранов к блоку управления.
Монтажные работы проводят в следующем порядке:
Разметка участков, на которых предусмотрена установка контроллера, кранов и датчиков;
Прокладка и соединение монтажных проводов;
Врезка шаровых кранов, оснащенных отсекающими клапанами с электромеханическим или электромагнитным приводам;
Монтаж датчиков протечки;
Установка блока управления (контроллера);
Подключение и проверка.
Одним из наиболее сложных моментов установки защиты от протечек является врезка шаровых кранов. Ошибка при врезке кранов может свести на нет все усилия.
Врезка шарового крана
Перед проведением работ нужно перекрыть краны, расположенные на входах стояков холодной и горячей воды. Далее, непосредственно за краном, следует разрезать трубопровод и аккуратно счетчики горячей и холодной воды — пломбы должны остаться неповрежденными.
После этого, на кран или на предварительно установленный сгон нужно прикрутить клапан системы. Теперь остается обратно установить счетчик и подсоединить на место ранее снятые трубы.
Сложность проведения работ зависит от вида труб водопроводной или отопительной системы. Проще всего работать с металлопластиковыми трубами — достаточно соединить элементы и прижать их с помощью контргайки.
Обратите внимание! Шаровые краны можно располагать и после узлов учета, но тогда остается без контроля участок водопровода от входного вентиля до крана с электроприводом
Если водопровод или система отопления выполнены из пропиленовых труб, то можно сложную пайку заменить использованием специальных разъемных муфт, использующихся в ремонтных целях.
После установки кранов нужно соединить их отдельной силовой линией с распределительной коробкой контроллера, обеспечивающей питание запорного узла.
Установка датчиков протечки воды
С установкой датчиков протечки воды своими руками не должно возникнуть каких-либо трудностей. Датчики следует располагать в местах с высоким риском протечек:
Если пол имеет уклон, то датчик нужно установить в самом низком месте.
Существует две схемы расположения датчиков:
Внутренняя;
Напольная.
Производители рекомендуют отдать предпочтение именно внутреннему размещению датчиков, при котором устройства врезаются в плитку или другое напольное покрытие.
Внутреннее расположение. Контактные пластины датчика необходимо вывести наружу и разместить их на 3-4 мм выше уровня пола. Такое расположение исключит ложное срабатывание системы в случае влажной уборки или случайного разбрызгивания воды. Провод к датчикам подводят в водонепроницаемой гофрированной трубе.
Внешнее расположение. Датчики укладывают непосредственно на пол контактами вниз. Корпус датчика можно зафиксировать с помощью строительного клея или двустороннего скотча.
Внешнее расположение устройств чаще всего применяют, если система контроля протечки монтируется уже после завершения отделки и установки сантехники.
Обратите внимание! При наружной установке датчика его нужно расположить пластинами вниз и зафиксировать с помощью строительного клея либо скотча. Датчик должен легко сниматься для обслуживания
Установка датчика утечки воды своими руками вызовет еще меньше трудностей, если в системе предусмотрены беспроводные датчики.
В этом случае не придется переживать об эстетической стороне вопроса, не нужно штробить стены и пол или маскировать провода в плинтус. Беспроводной датчик легко монтируется на любую поверхность, так как оснащен крепежом.
Правила монтажа контроллера
Контроллер должен располагаться в удобном для обслуживания месте. Лучше всего размещать контроллер поблизости запорных вентилей, его можно закрепить на стене с помощью кронштейнов или спрятать в нишу.
Учтите, что питание блока управления обеспечивает силовой шкаф, поэтому к контроллеру должны быть подведены фаза и ноль.
Обратите внимание! Контроллер может быть установлен практически в любом удобном месте, но лучше всего его размещать недалеко от электропроводки и запорных вентилей, так меньше придется прокладывать провод
После закрепления контроллера можно выполнить его подсоединение к электросети и произвести подключение электроуправляемых клапанов.
Подсоединение проводов выполняют через специальные клеммные разъемы, пронумерованные и подписанные для удобства монтажа. На контроллере и в инструкции четко указано, куда и какой провод должен быть подсоединен.
Остается подключить в соответствующие разъемы датчики утечки воды и сборку системы можно считать завершенной. Если стандартной длины провода будет недостаточно, то надо выполнить их удлинение. Производители гарантируют работу системы даже в том случае, если датчик удален от блока управления на 100 м.
Проверка работы системы
После нажатия кнопки включения контроллер проведет диагностику и подтвердит готовность к работе зеленой лампочкой индикатора. Перед тем, как доверить безопасность своего дома системе, не лишним будет провести ее диагностику.
Для этого достаточно пластины одного из датчиков смочить водой. Если система работает правильно, то вы услышите звуковой сигнал, лампочка индикатора станет гореть или мигать красным светом, а электрические клапаны перекроют подачу воды.
Для разблокировки системы датчик следует насухо протереть и установить на место. Питание контроллера нужно отключить и включить заново. После проведения самодиагностики система контроля за протечкой воды снова готова к работе.
Как выбрать защиту против потопа
По своей эффективности дешевые и дорогие устройства практически одинаковы, за исключением заводских дефектов, которые могут быть в любой системе. Каждый из производителей преподносит свой продукт, но это всего лишь реклама и не больше.
В системе защиты от протечек с логотипом Gidrolock комплектная поставка предусматривает наличие 3-х датчиков, при этом можно подключить еще 40 датчиков без установки дополнительных блоков.
Комплексы защиты Аквасторож изначально комплектуется 4 датчиками и можно подключить еще 10. Если установить дополнительные блоки, то количество датчиков можно довести до 375.
Любые трубы рано или поздно начинают подтекать, так как это напрямую связано со сроком их эксплуатации. При этом достаточно часто подобная проблема касается именно канализационных труб, так как именно они чаще всего подвергаются скорому износу, кроме того от подобной неприятности по всему жилому помещению распространяется сильнейший неприятный запах, который порой попросту мешает в нем жить. В статье мастерсантехник расскажет, как устранить течь канализационной трубы и какие материалы для этого можно использовать.
Виды канализационных труб
Канализационным трубам нашли большое количество применений. Выделяют основные три вида материала, из которых они могут изготавливаться:
Первый вид применяется все чаще и объясняется это продолжительным сроком службы полимеров. Чугунные трубы до сих пор изготавливаются и установлены во многих домах, которые строились достаточно давно. Последний вариант уже практически не используется, хотя, если не учитывать хрупкость, он обладал достаточно высокими показателями долговечности.
Все дефекты, из-за которых могут возникать неприятные ситуации, можно разделить на несколько категорий.
Коррозия трубы
Коррозионное воздействие. Этот вариант больше касается чугунных труб. Постоянно находясь в среде сточной воды с различными химическими моющими средствами, стенка металла утончается, что может привести к его полному разрушению.
Кроме этого, есть и внешнее воздействие. Оно объясняется разницей температур. Возможно, вы замечали, что на трубе скапливаются капельки воды. Происходит это в тех случаях, когда температура в помещении ниже той, которая внутри патрубка. Такие образования приводят к возникновению ржавчины с последующим выходом труб из строя.
Другим источником разрушающего воздействия может быть подключенное заземление. Вследствие протекания электрического тока происходят реакции, которые приводят к уменьшению толщины стенки.
Физическое воздействие
Таким образом могут быть повреждены все вышеперечисленные изделия. Особенно ему подвержены пластиковые и керамические трубы. Возникают такие ситуации в процессе монтажа или при проведении других ремонтных работ вблизи от фановых стояков.
Брак
Из-за ошибок в технологическом процессе в материале могут образовываться раковины, которые впоследствии вымываются и дают течь.
Основные места, где может образоваться свищ:
В стыке;
На прямом горизонтальном или вертикальном участке.
Если имеет место первый вариант и есть возможность связаться с теми, кто осуществлял монтаж, то можно предъявить им претензии, т.к. это всегда последствия неправильной установки.
Течь в чугунной трубе
Существует множество вариантов решения возникшей ситуации с чугунными трубами. Применимость каждого будет зависеть от того, что в конкретный момент времени есть под рукой. Чаще всего такие стояки не находятся под давлением, поэтому бьющих фонтанов не возникнет.
Ремонт на стыках
Чтобы устранить течь в месте соединения отдельных элементов канализационной системы, нужно заделывать образовавшуюся трещину. Для этого придерживаются простой инструкции:
Полностью отключают канализационную систему.
Стык просушивают с использованием фена или ветоши.
Соединение между трубами очищают от цемента и набивки.
Зазор между патрубками чеканят с использованием специальной сантехнической обмотки изо льна.
Трещину в чугунной канализационной трубе в туалете замазывают при помощи смеси ПВА и полицемента.
Начинать эксплуатацию канализационной системы разрешается спустя сутки после завершения ремонтных работ.
Заделать дырку на стыке в канализационной трубе можно также с использованием эпоксидной смолы, жидкой резины или холодной сварки. При применении силиконового герметика эксплуатацию системы можно начинать через 3 часа.
Бинт-резина. Материал помогает временно закрыть отверстие в трубе. Накладка фиксируется в нужном положении при помощи медной или алюминиевой проволоки.
Марля. Обматывают проблемный участок в несколько слоев, после чего замазывают эпоксидной смолой или цементным раствором.
Заглушка. Выполняется в виде деревянного клина. Ее делают не слишком длинной, поскольку это может стать причиной засора системы. Заглушку забивают в месте локализации отверстия, сверху обматывают марлей и пропитывают ее эпоксидной смолой.
Избавиться от течи любой сложности можно при помощи хомутов. Участок, где он устанавливается, предварительно обрабатывается металлической щеткой или наждачной бумагой, обезжиривается при помощи растворителя. Дефектная зона обматывается специальной прокладкой, бинт-резиной, после чего накладывают хомут. Для фиксации узла плотно зажимают болты с гайками.
Ликвидация небольших трещин
Если чугунное изделие лопнуло и образовался дефект небольшого размера, для его устранения можно использовать жидкие гвозди. Заделывать дырки и трещины в канализационных трубах данным способом можно, если их длина и ширина не превышает 1 см.
Перед нанесением полимерного состава поверхность очищают и обезжиривают. Для выполнения этой операции используют малярный шпатель. Твердение герметика происходит очень быстро.
Видео
В сюжете - Как заткнуть свищ
В сюжете - Герметизация стыков в канализационной трубе
В сюжете - Как устранить разлом чугунной трубы канализации
Как отремонтировать пластиковые канализационные трубы
Пластиковые трубы при повреждении поверхности трубы ремонту в общем случае не подлежат. Причин этому две:
При повреждении пластиковой трубы ее прочностные характеристики ухудшаются настолько, что после ремонта надежность системы канализации в целом существенно снижается;
Стоимость новой пластиковой трубы настолько мала, что затраты сил и времени на ремонт поврежденной себя не оправдывают.
Единственный метод ремонта, который применяется для пластиковых труб — замазывание небольших повреждений герметиком, чтобы устранить течь до ближайших выходных, когда у вас будет достаточно времени на замену поврежденного элемента. Учтите — это временная мера. Долго герметик вам не прослужит.
Более распространен ремонт соединений пластиковой канализации. Нередки случаи повреждения резиновых уплотнителей при монтаже канализации, а также причиной протечки соединений может быть изначально низкое качество уплотнителей.
Ремонт на стыках плпстиковых канализационных труб заключается в замене уплотнителей. Не забывайте при монтаже промазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.
Таким образом, устранить течь в канализационной трубе из любых материалов можно, используя подручные материалы и инструментарий. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и у вас все получится наилучшим образом.
Последствия протечек воды многим знакомы не понаслышке – из-за лопнувшего шланга или испорченного смесителя приходится тратить немалые деньги на устранение последствий подобных аварий. Согласитесь, такие ситуации дешевле предвидеть, и один из способов обезопасить свое жилище от неконтролируемой водной стихии – это установить датчик протечки воды. В этой статье мастерсантехник расскажет, о конструктивных особенностях и принципе действия прибора, объяснит порядок сборки защитной системы и подключения контроллера.
Принцип работы системы против протечки
Принцип работы любой стационарной системы «антипротечек» основывается на разнице между электропроводимостью воды и воздуха. Основой любого датчика является обычная пара электродов.
Если на них попадает вода, то сопротивление снижается и происходит замыкание электрической цепи. Информация о замыкании цепи поступает на контроллер, где происходит расшифровка импульса и обработка информации.
После этого контролер подает свой сигнал на закрытие электромагнитного клапана, расположенного на стояке, непосредственно на самом вводе.
Входной кран будет перекрыт до тех пор, пока не будет выявлена и полностью ликвидирована причина протечки. После совершения простых манипуляций с контроллером работа системы будет возобновлена.
Стационарная система работает автономно и требует вмешательства только в случае обнаружения протечки и ликвидации неисправностей.
Обратите внимание! После попадания влаги на электрод происходит замыкание цепи, сигнал о котором передается на контроллер. Время замыкания электромагнитного клапана колеблется в пределах 2-30 секунд и определяется типом выбранной системы защиты
Классификация систем защиты от протечек
Системы «антипротечка» классифицируют по следующим основным признакам:
По количеству кранов с электроприводом в комплекте;
По способу информирования о протечке;
По способу обмена информацией между датчиками и блоком управления.
Как правило, количество кранов с электроприводом в комплекте должно составлять не менее двух. Это связано с тем, что краны должны устанавливаться на стояках холодной и горячей воды. Количество кранов, в зависимости от выбранной системы, может быть увеличено.
Типы моделей по способу оповещения
Существуют следующие способы информирования о протечке:
Индикация на дисплее контроллера;
Индикация на дисплее, сопровождающаяся шумовыми сигналами;
Шумовая сигнализация, индикация и отправка сообщения.
Передача сообщений возможна, если система оснащена GSM-передатчиком. В этом случае происходит отправка SMS-сообщения на телефонный номер, который зашит в памяти устройства.
Ввод номера телефона производят с пульта управления. При подключении системы к интернету есть возможность рассылки сообщений посредством GPRS-соединения.
Информация, отображающаяся на панели управления, зависит от модели. Чаще всего выводится информация о наличии протечек, состоянии датчиков, уровне заряда аккумуляторов и батарей.
Сигналы от датчиков утечки воды могут передаваться на контроллер, как по проводам, так и по радиоканалам. В связи с этим принято различать проводные и беспроводные системы, ориентированные на предотвращение потопа.
В проводных системах передачи информации на датчик подается напряжение до 5 В. В случае сухой поверхности, ток отсутствует из-за большого сопротивления между контактами. В результате воздействия влаги происходит снижение сопротивления и возрастание тока.
Для исключения ложных срабатываний нужно установить минимальный порог тока, при котором контроллер закроет электромагнитные клапаны.
Это связано с тем, что сопротивление между контактами снижается при образовании пара или разбрызгивании воды, но его величина остается достаточно высокой и не достигает минимальных значений, как в результате протечки.
Внутри каждого беспроводного датчика есть схема сравнения тока, которая срабатывает при достижении установленного значения. Специальный передатчик постоянно измеряет сопротивление контакта и при затоплении незамедлительно посылает радиосигнал тревоги на приемник. Приемник и передатчик настраивают на одну частоту.
Сигнал передатчика модулируется с тем, чтобы избежать ложных срабатываний из-за электромагнитных помех.
Каждый из производителей применяет собственные принципы модуляции. В связи с этим, беспроводные датчики контроля за протечкой воды не могут быть использованы в других системах контроля протечек.
Типовая комплектация защитной системы
Наибольшую популярность в среде потребителей получили следующие системы сигнализации о протечках, работающие по одинаковому принципу:
В представленных системах применяются шаровые краны с электромагнитным или электромеханическим клапаном диаметром ½, ¾, 1 дюйм. Устройства не только обеспечивают перекрытие крана, но и информируют о протечке.
Любая типовая система сигнализации о протечках состоит из следующих стандартных компонентов:
1 - Блока управления;
2 - Шарового крана с электроприводом;
3 - Датчиков.
Системы протечки воды могут быть интегрированы с системами «Умный дом».
В комплекс защиты от протечки входят:
Шаровые краны, оснащенные электроприводом. Они предназначены для полной или частичной блокировки контуров водоснабжения или отопления на случай протечки. Устройство монтируется непосредственно после вводных вентилей;
Контроллер, представляющий собой блок управления. Предназначен для выполнения всего одной операции – перекрытие крана с электроприводом после получения и обработки сигнала с одного из датчиков. Помимо этого контроллер отвечает за оповещение о протечке и питание датчиков. Контроллер может быть установлен в любом удобном, но при этом доступном месте;
Датчики протечки. При попадании влаги подают сигнал о протечке. Подключаются исключительно к безопасным источникам энергии. Устанавливаются датчики в местах, чаще всего угрожающих утечками: под душевыми кабинами и раковинами, за унитазами, возле стиральных машин, в местах подключения гибких шлангов и т.д.
Датчики могут быть автономными, как в системе Gidrolock, так и энергозависимыми, как в более дешевой защите «Нептун».
Обратите внимание! В системе сигнализации об утечке применяются шаровые краны с электроприводом. Единственный минус в том, что подобные устройства нужны и для горячей, и для холодной воды, т.к. система не реагирует на температуру протекающей жидкости
В автономных системах водоснабжения функцию крана с электроприводом может выполнять насос, который отключается после поступления сигнал с датчика о протечке. Но и в этом случае нежелательно пренебрегать установкой шарового крана, оснащенного электроприводом.
Даже если насос выключится, и прекратится подача воды из скважины или колодца, то при отсутствии запорного входного шарового крана не будет обеспечена полная защита системы от протечки.
Это связано с тем, что в неисправную систему может поступать вода из гидроаккумулятора. Поэтому установка «управляемого крана» считается необходимостью.
Правила проведения монтажа системы против потопа
Основное преимущество любой современной системы защиты от протечек состоит в простоте сборки и быстроте проведения монтажных работ. Приобретая систему предупреждения потопа, вы получаете своего рода конструктор, отдельные части которого соединяются при помощи специальных разъемов.
Обратите внимание! Веское преимущество сделанных в заводских условиях систем сигнализации о протечке и аварийном заливе заключается в простоте сборки и установке компонентов
Работы по монтажу системы следует начать с составления подробной схемы, на которой будет четко указано место размещения каждой из составных частей. После разработки плана необходимо проверить длину проводов и определить достаточно ли ее для подключения датчиков и кранов к блоку управления.
Монтажные работы проводят в следующем порядке:
Разметка участков, на которых предусмотрена установка контроллера, кранов и датчиков;
Прокладка и соединение монтажных проводов;
Врезка шаровых кранов, оснащенных отсекающими клапанами с электромеханическим или электромагнитным приводам;
Монтаж датчиков протечки;
Установка блока управления (контроллера);
Подключение и проверка.
Одним из наиболее сложных моментов установки защиты от протечек является врезка шаровых кранов. Ошибка при врезке кранов может свести на нет все усилия.
Врезка шарового крана
Перед проведением работ нужно перекрыть краны, расположенные на входах стояков холодной и горячей воды. Далее, непосредственно за краном, следует разрезать трубопровод и аккуратно счетчики горячей и холодной воды — пломбы должны остаться неповрежденными.
После этого, на кран или на предварительно установленный сгон нужно прикрутить клапан системы. Теперь остается обратно установить счетчик и подсоединить на место ранее снятые трубы.
Сложность проведения работ зависит от вида труб водопроводной или отопительной системы. Проще всего работать с металлопластиковыми трубами — достаточно соединить элементы и прижать их с помощью контргайки.
Обратите внимание! Шаровые краны можно располагать и после узлов учета, но тогда остается без контроля участок водопровода от входного вентиля до крана с электроприводом
Если водопровод или система отопления выполнены из пропиленовых труб, то можно сложную пайку заменить использованием специальных разъемных муфт, использующихся в ремонтных целях.
После установки кранов нужно соединить их отдельной силовой линией с распределительной коробкой контроллера, обеспечивающей питание запорного узла.
Соседи - наши верные друзья и заклятые враги одновременно. Когда что-то нужно им, они милейшие люди. Когда же причиняют ущерб, например, заливают вас - отношения превращаются в ад. В этой статье мастерсантехник расскажет, что делать если вас затопили соседи сверху, куда обращаться и как действовать, чтобы добиться правды.
Выявить источник затопления и прекратить утечку воды нужно как можно скорее, чтобы минимизировать нанесенный ущерб и опасность для всех жильцов. Для этого нужно проследить, откуда течет вода по следующим признакам:
Тёмные пятна плесени и грибка на потолке и стенах, запах сырости, свидетельствуют о скрытой протечке, при которой вода может течь по внутренним полостям и трещинам в стенах и стояках;
Капли и мокрые пятна на потолке, потеки на стенах указывают на протечку от соседей сверху;
Потолок и стены сухие, на полу вода – возможна авария бытовой техники, засорение слива при открытых кранах, прорыв труб водоснабжения и водоотведения.
В любом случае правильный порядок действий будет таким:
Необходимо сразу отключить электричество, в мокрой проводке высок риск замыкания и пожара;
Перекрыть водоснабжение в своей квартире, уведомить соседей сверху и убедиться, что вода на верхнем этаже перекрыта и источник протечки найден;
Предупредить соседей с нижних этажей об опасности затопления;
Вызвать аварийную службу управляющей компании, уполномоченного представителя УК для составления акта о заливе;
Предпринять меры по спасению своего неповрежденного имущества;
Зафиксировать повреждения на фото или видео, либо на бумаге в присутствии понятых. Попросить соседей быть свидетелями аварии.
Ну, а что делать — если соседи залили водой ваше жильё, но связаться вы с ними не можете по разным причинам? Ни в коем случае не ломайте двери соседской квартиры, так как это право есть только у сотрудников полиции, причем не во всех случаях.
Постарайтесь нейтрализовать источник протечки, вплоть до полного перекрытия водоснабжения во всем подъезде. Конечно, лучше, если этим займутся специалисты аварийной службы управляющей компании, которую необходимо оповестить о произошедшем ЧП по телефону. Если соседи не открывают, вызывайте аварийку – 112 или 8 (495) 539-53-53.
Узнать контакты управляющих компаний и ТСЖ Московской области можно на сайте ЕИАС ЖКХ.
Москвичи могут узнать, какая организация обслуживает дом, на сайте «Дома Москвы». Там же указаны номера телефонов компании, режим работы и график приема населения.
В экстренных случаях приходится действовать самостоятельно, но при этом надо понимать, что ответственность за принятое решение полностью ложится на ваши плечи. Доводы о защите своего жилья от потопа не спасут от необходимости возмещения ущерба в случае повреждения общедомовых коммуникаций. Поэтому желательно дождаться приезда сотрудников аварийной бригады, которые после приема телефонного звонка должны быть на месте происшествия в течение нескольких минут.
Обратите внимание! Отсыревшие стены и потолок могут способствовать возникновению короткого замыкания в электропроводке, поэтому электроснабжение подтопленной квартиры необходимо отключить. Для этого на счетчике надо опустить рубильник в соответствующее положение
Как определить виновника затопления
Ответственность по компенсации финансовых потерь, по восстановлению поврежденного имущества и отделки пострадавшей от залива стороне, ложится на виновника залива. Нормативными документами, на которые следует опираться при определении виновника, являются: статья 1064 Гражданского кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Согласно этим нормативам, если причиной затопления стал незакрытый кран или небрежное отношение к бытовой технике, то явным виновником признается собственник квартиры.
Собственник квартиры не может быть признан виновником залива в следующих случаях:
Потоп произошел по вине арендаторов, с которыми на момент происшествия заключен Договор аренды;
Залив вызван аварией коммуникаций, неисправностью оборудования, находящихся за пределами квартиры и относящихся к общему имуществу дома, а не к частной собственности. В этом случае ответственность несет ТСЖ, ЖСК, либо иная организация, предоставляющая коммунальные услуги;
Затопление случилось из-за нарушений при установке оборудования (стиральных машин, душевых кабин) сторонними организациями. При этом у собственника должен быть документ на проведение работ;
Причиной залива послужил заводской брак сантехнического оборудования, например, кранов, смесителей. Если техническая экспертиза подтвердит данный факт, то возмещать ущерб будет обязан производитель или продавец бракованной техники;
Протечка вызвана скачком рабочего давления в трубах, повреждениями кровли, действиями третьих лиц.
Обратите внимание! Если техническая экспертиза выявит факт самовольного вмешательства в инженерные системы и оборудование, то возмещать ущерб придется собственнику квартиры, в которой производились данные незаконные работы
Как зафиксировать причинённый ущерб
Не торопитесь наводить порядок в своем пострадавшем жилище, пока не соберете и не оформите должным образом доказательства причиненного ущерба вашему имуществу. Как это делать и куда обращаться? Какие конкретно доказательства надо собрать? Сфотографируйте все места в квартире, наиболее ярко отражающие масштаб потопа. Снимите на видеокамеру. Все эти фото и видеоматериалы принимаются в суде в качестве доказательной базы искового заявления.
Мы рекомендуем пригласить на осмотр двух-трех незаинтересованных соседей.
Фото и видео должны содержать следующие данные о происшествии:
Корректное отображение даты и времени, лучше, если время и дата будут видны на каждом снимке;
Желательны данные о местоположении, современные гаджеты имеют такую функцию;
На видео рекомендуется включить звук и словами описывать и комментировать изображение;
Должен быть снят общий план комнаты, залитого помещения;
Несколько снимков с разного ракурса крупным планом мест повреждения, залитой мебели, техники, оборудования, отделки;
Желательно снять источник протечки, неисправное оборудование, кран, прорыв трубы;
Необходимо сфотографировать, а лучше сохранить неисправные узлы кранов, они пригодятся для технической экспертизы.
Однако самым главным документом, подтверждающим факт затопления объекта с указанием даты и времени происшествия, а также подробным перечислением последствий для имущества, является акт о затоплении. Этот письменный документ, оформляемый в двух экземплярах, должен составляться комиссией, в состав которой входят соседи-очевидцы и представители управляющей компании. Один подлинный экземпляр акта должен остаться на руках владельца пострадавшей квартиры.
Обратите внимание! Если вы не дождались сотрудников управляющей компании, то составляйте акт самостоятельно с привлечением нескольких свидетелей произошедшего события. Без этого документа, составленного в день, когда соседи залили водой, или, в крайнем случае, на следующий день невозможно будет отстоять свои права в суде на возмещение материального ущерба. О факте отсутствия вызванных представителей управляющей компании на месте происшествия необходимо обязательно упомянуть в акте
Что должно быть отражено в акте о затоплении
Помимо всего прочего необходимо, чтобы были обозначены:
Дата и время аварии, составления акта осмотра;
Размеры повреждений в см; характер повреждений, например, отошли обои, вздулся ламинат;
Марку, модель, фирму каждой поврежденной вещи;
Обратите внимание! Самые незначительные и мелкие повреждения со временем могут значительно увеличиться, поэтому подробное описание поможет в полной мере возместить нанесенный ущерб
Причина (поврежденные трубы, неосторожность соседей и так далее). При споре может потребоваться независимое экспертное заключение, которое оплачивается заинтересованной стороной. Понесенные расходы могут быть возвращены через суд в случае удовлетворения требований искового заявления;
Список разрушений, нанесенных имуществу водой (испорченные ковры и мебель, бытовая техника и светильники, одежда и обувь, отделка пола, потолка, стен и прочее);
По возможности виновнику потопа надо присутствовать при составлении акта, чтобы лично удостовериться в размере нанесенного ущерба. Особенно это важно в случае, если квартиранты затопили соседей — кто виноват и кому придется платить в данной ситуации, часто является предметом судебных разбирательств. Отказ виновника ЧП принимать участие в осмотре необходимо зафиксировать в акте;
Без подписей всех членов комиссии и хозяев пострадавшей квартиры акт может быть признан недействительным. Поэтому внимательно проверяйте оформление данного документа;
К акту можно приложить смету о размере ущерба, составленную независимыми оценщиками. Только стоит это делать лишь в случае значительного ущерба, так как услуги оценщиков очень дороги.
Распространенной ошибкой является включение заинтересованного лица — собственника затопленной квартиры в состав комиссии по осмотру. Его следует указать в списке присутствующих.
Обращаясь по телефону, всегда спрашивайте, имя и фамилию человека, принимающего вашу жалобу. Это позволит в дальнейшем персонифицировать ответственность за бездействие управляющей компании и аварийных служб, отражая данные сведения в жалобах, поданных в органы исполнительной власти. Юристы рекомендуют всегда дублировать телефонные звонки письменными заявлениями, составленными в двух экземплярах, на одном из которых, заявитель требует поставить штамп о приеме документа на рассмотрение по существу.
Обратите внимание! Акт о залитии не является документом, подтверждающим чью-либо вину в аварии, он фиксирует факт затопления, описывает видимые повреждения, причины залития его источник
Попытка мирного урегулирования вопроса
Если вы затопили соседей снизу — что делать, чтобы избежать всяких судебных разбирательств? Искренне сожалеть о случившемся и показать пострадавшим свою готовность к устранению последствий. Конечно, таких честных людей в современном мире все меньше.
Но не судите по себе всех окружающих вас людей. К сожалению, встречаются и такие персонажи, которые сначала пообещают полностью возместить весь ущерб без вмешательства посторонних людей, а потом, когда время на оформление всех документов уйдет, отказываются это делать.
Обратите внимание! О мирном урегулировании вопроса может идти речь в том случае, если участники чрезвычайного происшествия хорошо знают друг друга и могут доверять данному слову. Конечно, вопрос снимается, если виновник сразу же отдает деньги, которых хватает на проведение ремонта и восстановление пострадавшего оборудования. Но и в этом случае существует определенный порядок действий, которые нужно соблюсти, чтобы избежать неприятностей и правильно закрыть ситуацию
Чтобы определить величину нанесенного ущерба, подлежащего возмещению, пострадавшая сторона вызывает независимого оценщика, который на основании осмотра в присутствии обеих сторон, произведет оценочную экспертизу. Этот документ необходим и при обращении в суд и при мирном соглашении. Виновную сторону нужно предупредить о проведении оценки за три дня, отправив телеграмму с уведомлением.
Если виновник частное лицо, сосед сверху, то необходимо составить соглашение, в котором следует указать:
Паспортные данные собственника пострадавшей квартиры и виновника затопления;
В свободной форме раскрыть суть соглашения, виновник может компенсировать ущерб не деньгами, а произвести ремонтные работы самостоятельно, предоставить отделочные материалы, иные варианты;
Обозначить сроки выполнения условий соглашения;
Указать все документы, на основании которых производится возмещение.
Передача денежных средств производится в присутствии понятых и составляется расписка о передаче денежных средств и отсутствии претензий у пострадавшего.
Часто соседи сверху не признают вину и отказываются возмещать ущерб. В этом случае мерой досудебного урегулирования будет предъявление претензии, в которой должны быть изложены все данные по делу. Такую претензию следует отправить по почте заказным письмом с уведомлением, либо передать лично, желательно в присутствии соседей.
Если виновник – юридическое лицо, то часто приходится урегулировать вопрос возмещения в судебном порядке.
Обращение в суд за компенсацией материального ущерба
О мирном разрешении вопроса в большинстве случаев, к сожалению, даже не может быть и речи. Если вашу квартиру затопили соседи сверху, не признающие свою вину и не собирающиеся покрывать убытки, то остается один выход – обращение в суд. Для этого придется собрать пакет документов, который прикладывается к исковому заявлению, в котором необходимо указать конкретного виновника:
Копия акта о затоплении;
Дефектный акт, в котором отражена стоимость испорченных вещей и затраты на ремонт помещений;
Смета ремонтных работ, выполненных компанией при ликвидации потопа;
Документы, подтверждающие право собственности на квартиру;
Фото- и видео- доказательства;
Копия уведомительной телеграммы о проведении оценочной экспертизы;
Отчёт о технической экспертизе, если она проводилась;
Документы на оплату акта об оценке, договоры об установке неисправного оборудования, проведении работ, приведших к аварии;
Копию досудебной претензии, квитанцию об уведомлении.
Заметьте, что даже при принятии судом решения в вашу пользу, ответчики могут не сразу выплатить всю сумму по разным причинам. При этом судебные издержки могут лишь увеличить стоимость решения вопроса. Трезво оценивайте свои шансы получить материальную компенсацию, прежде чем обращаться в суд.
После вынесения вердикта суда исполнительное дело передается в службу судебных исполнителей, которые согласно регламенту, принимают меры к возмещению виновной стороной ущерба пострадавшим.
Если квартира застрахована
Эффективным решением подобных проблем является страхование жилья. В этом случае можно точно рассчитывать на возмещение ущерба. Имея страховку на руках, вы не будете беззащитными. Если соседи затопили квартиру — что делать, вы будете точно знать. Ведь надо просто позвонить в страховую компанию, которая и займется всеми вопросами.
Существует два вида страхования, которые защищают имущество и отделку от любых неприятностей и аварий:
Страхование имущества и элементов отделки. Такая страховка обязательна при оформлении ипотеки, доступна по цене, позволяет получить деньги на ремонт и восстановление квартиры до проведения суда и выплаты по его решению. Пакет рисков, в который можно включить и залитие водой, выбирает страхователь;
Страхование гражданской ответственности владельцев жилья. Эта страховка покрывает ущерб, нанесенный соседям по вине Страхователя, например, при залитии.
Страховой Договор заключается на год или на период отъезда хозяев, стоимость защиты дорогостоящей мебели, техники и отделки будет дороже, чем стандартной отделки и недорогого имущества.
При наступлении страхового случая нужно немедленно позвонить в страховую компанию и сообщить о происшествии, чтобы сотрудник компании мог осмотреть квартиру и составить акт осмотра. Для открытия выплатного дела необходимо собрать и предоставить в отдел урегулирования убытков следующий пакет документов:
Свидетельство на право собственности на квартиру;
Копию паспорта страхователя;
Акт об оценке поврежденного имущества;
Акт о залитии; действующий договор страхования;
Заявление на выплату по установленной в компании форме;
Дополнительные документы по требованию компании.
Что делать, если соседей затопили вы
Если протечка произошла в вашей квартире, следует немедленно выключить электричество и перекрыть воду, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный соседям. Как можно быстрее собрать воду на полу, сообщить в ЖЭК, вызвать аварийную бригаду УК.
Вода перекрыта, потоп ликвидирован, соседи требуют немедленной денежной компенсации. Не стоит ничего предпринимать, пока не составлен акт о залитии и не определен виновник аварии. Если затопление произошло из-за крана, незакрытого по забывчивости арендаторов, то выплачивать компенсацию придется им, а вот если протечка произошла по причине износа труб или сантехнических узлов, которые не были вовремя заменены, то ущерб возмещает собственник.
В любом случае следует присутствовать при осмотре и составлении всех документов, при несогласии с формулировками в акте о залитии, вы можете изложить свои замечания под основным текстом.
На рынке сантехники можно купить безрезьбовое компрессионное/зажимное соединение для стальных труб, что очень удобно и выгодно при монтаже и ремонте отопления, холодной воды и ГВС. В этом видео мастерсантехник расскажет, что такое GEBO, как с ним работать и где применять.
Свищ в металлическом стояке отопления или водоснабжения можно обнаружить практически сразу – по струйке воды, фонтанирующей из тела трубы. Причем после обнаружения этот фонтанчик нужно заделать очень быстро. Иначе сквозь маленькую дырочку в трубе в вашу квартиру приплывут очень большие проблемы. Ведь точечная деформация (или свищ) образуется преимущественно в напорных системах горячего водоснабжения. А прорыв горячей трубы – это настоящий кошмар, который снится в страшных снах и владельцам квартир, и сантехникам из аварийной бригады. Поэтому в данной статье мастерсантехник расскажет инструкцию по устранению свищей, больших и маленьких.
Что делать, если появился свищ в трубе
Если неожиданно «засвистела» труба отопления, то ваши дальнейшие действия необходимо согласовать с местной управляющей компанией. Ведь протечки в таких трубопроводах находятся в зоне ответственности именно коммунальщиков. А за одним свищем может прийти второй, а там недалеко и до серьезной аварии. Поэтому, увидев свищ в трубе отопления, не мешкая, звоните в аварийную службу вашей управляющей компании. Заделка свищей в трубах отопления – это их работа. А пока они подбираются к вашей квартире – подставьте под струйку воды пластмассовый таз и наберитесь терпения.
Если фонтанирует труба подачи горячей или холодной воды, то исправить данную ситуацию вы можете и сами. Только перед устранением проблемы вам стоит перекрыть подачу воды к протекшему участку домашнего водопровода.
Для этого вам нужно просто повернуть поперек трубы рукоять центрального вентиля, расположенного до счетчика расхода горячей и/или холодной воды.
Если потекла канализация, то вам следует лишь локализовать место протечки, по потекам на теле трубы. Перекрывать канализацию не нужно – безнапорные системы пропускают сквозь себя воду лишь время от времени. Поэтому займитесь ремонтом трубы сразу же.
Как заделать появившийся на трубе свищ — варианты
Устранить свищ можно с помощью различных технологических приемов. Конкретный способ подбирают исходя из размеров проблемной зоны. И далее по тексту мы рассмотрим несколько типичных способов решения этой проблемы.
Ремонт с помощью болта винта или самореза
Например, относительно небольшие свищи можно устранить с помощью обычного винта.
И для этого нужно сделать следующее:
В самом начале вы очищаете проблемное место от ржавчины и краски.
Далее, вы локализуете прорыв, и рассверливаете свищ, используя для этих целей сверло по металлу и дрель.
На следующем этапе вы нарезаете в отверстии резьбу, заменив сверло метчиком.
После нарезки резьбы вы просто ввинчиваете винт или болт в место прорыва.
Впрочем, данная инструкция по заделке свища может быть улучшена, если вместо сверла и метчика вы примените обычный саморез по металлу с перьевым сверлом на конце. Такое метизное изделие вкрутится в любую трубу, надежно закупоривая место прорыва.
Ремонт с помощью эпоксидного клея
Альтернативная методика – заделка свища при помощи клеевого бандажа – практикуется в случае обнаружения достаточно крупных участков прорыва трубы. В данном случае вы не сможете заткнуть свищ, и вам придется наложить поверх отверстия простейшую заплатку, наклеиваемую на эпоксидный клей.
Ну а сам процесс проклейки свища выглядит следующим образом:
Для начала вам придется избавиться от старой краски и ржавчины не только в месте прорыва, но и по всей окружности трубы.
Далее вы должны купить полосу стеклоткани, ширина которой будет в полтора – два раза больше, чем диаметр оклеиваемой трубы. Длина будущего бандажа должна равняться 8-10 значениям длины окружности оклеиваемой трубы.
После приобретения всех компонентов вы просто обезжириваете место оклейки ацетоном и пропитываете эпоксидным клеем полосу стекловолокна. Причем результаты ваших стараний будут зависеть от качества пропитки.
После подготовки ленты вы просто оборачиваете ее вокруг трубы, стягивая, как можно туже. В идеале витки ленты должны налипнуть на трубу без зазоров и заломов, образуя плотный кокон.
Преимуществом такой операции является возможность обустройства практически неразличимой заплатки, которую можно попросту закрасить после высыхания клея. Ведь толщина кокона из пропитанной эпоксидной массой стекловолоконной ленты составит всего несколько миллиметров.
Обратите внимание! Причем данный способ сработает и когда свищ очень маленького размера, и когда нужно заделать достаточно крупную трещину. Недостаток подобной методики заключается в необходимости обезвоживать место проклейки на целые сутки.
Ремонт с помощью резиновой прокладки
Если у вас нет в запасе 24-часового промежутка, необходимого для полного отвердения эпоксидного клея, то вы можете пренебречь эстетикой и попытаться решить проблему с помощью более габаритного, ремонтного хомута.
Выглядит этот процесс примерно вот так:
В самом начале вы сбиваете с места установки прокладки краску и зачищаете ржавчину наждачной бумагой.
Далее вы разбираете ремонтный хомут и собираете его поверх трубы, прихватив стыковочный узел на пару оборотов фиксирующего винта.
После этого вы накрываете место аварии резиновой заплаткой и, вращая фиксирующий винт, затягиваете хомут на максимально возможное число оборотов.
В итоге вы получаете достаточно плотный контакт резиновой прокладки с поверхностью трубы, и течь устраняется.
Видео
В сюжете - Мастер демонстрирует как бороться с разными видами свищей
Комфортное пребывание в жилище невозможно без исправно работающей системы канализации. Будь то частное домовладение или городская квартира, обеспечение отвода отходов жизнедеятельности должно быть обеспечено в первую очередь. Кроме того, система требует постоянного ухода и своевременной ликвидации неисправностей, а потому необходимо разобраться в том, как производить ремонт канализационных труб. Об этом и расскажет мастерсантехник далее.
Основные проблемы с канализационными трубами
Перед тем как перейти к описанию действий по устранению проблем с канализацией, необходимо отметить, что поломки могут быть разного типа, а потому будут отличаться и мероприятия по починке. Основные проблемы с канализационными трубами можно условно разделить на две группы:
Протекание труб;
Засор труб.
Каждый из вариантов требует индивидуального подхода, что и будет рассмотрено ниже.
Протекание труб
Как бы качественно ни была смонтирована система канализации, со временем от воздействия постоянных нагрузок могут возникать протечки труб. Обнаружить неисправность достаточно просто, так как в этом случае в помещение начнут проникать стоки. Это будет заметно как визуально по появлению влажных потеков на трубах и прилегающих поверхностях, так и по образованию неприятного запаха, проникающего из канализации.
Что касается причин возникновения протечек, то они могут возникать по нескольким причинам, наиболее распространенными из которых являются растрескивание стенок труб, утрата плотности соединений и общий технический износ труб, что обычно бывает из-за воздействия коррозии. Как было сказано выше, исходя из конкретной проблемы, следует выбирать и методику ее устранения.
Растрескивание.
Такая ситуация может возникать вне зависимости от материала изготовления труб, но все-таки трещины чаще появляются на пластиковых элементах. С одной стороны пластик в этом отношении проигрывает металлу, но с другой, работать с ним проще. Если на трубе появилась большая трещина, то можно либо заменить ее полностью, либо заменить только секцию. Решать необходимо индивидуально. Если же трещина незначительная, то ее вполне можно заделать эпоксидной смолой или запаять.
Протечка соединений.
Эта неисправность также не имеет четкой привязанности к материалу труб, поэтому действия по ее устранению будут практически идентичными. Дело в том, что для уплотнения мест соединения отдельных элементов чугунных канализационных систем используются специальные материалы. Это могут быть нити и растворы, которые с течением времени теряют свои эксплуатационные свойства, результатом чего и является течь. Решается вопрос разборкой соединения и заменой уплотнителя. Еще одним вариантом соединения является использование хомутов и специальных муфт. Уплотнительные прокладки со временем также изнашиваются, а потому их необходимо время от времени менять и подтягивать хомуты. Для канализационных труб ПВХ чаще всего достаточно нанести силиконовый герметик на уплотнитель и вставить в раструб трубу.
Общий износ труб.
Когда в качестве материала для изготовления канализационных труб в квартире или частном домовладении используется металл, со временем под воздействием напорных нагрузок и коррозии имеет место нарушение их прочностных характеристик. В особо запущенных случаях может быть и полное разрушение элементов системы. Поэтому, во избежание возникновения аварийных ситуаций, рекомендуется периодический осмотр труб на предмет выявления признаков проблемы и своевременная их замена в случае обнаружения таковых.
Это основные варианты решения проблемы протечки канализационных труб. Стоит добавить, что при самостоятельном проведении работ стоит проявлять осторожность и перед их началом всегда предупреждать соседей с верхних этажей о выполнении таких работ, с просьбой на время не пользоваться канализацией.
Еще одним распространенным случаем неисправности канализационной системы является механический засор труб. Как правило, такая проблема возникает в случае нарушения установленных правил эксплуатации системы, но возможно и вполне естественное появление засора. Как бы там ни было, если вода стала уходить в трубы медленно или же имеет место полное перекрытие слива, поэтому трубы необходимо чистить.
Действия по устранению засоров можно разделить на два типа:
К механическим средствам можно отнести использование вантуза и сантехнического троса. Первый актуален, если засор трубы частичный. В раковину или унитаз наливается некоторое количество воды, вантуз устанавливается вертикально и поступательными движениями засор прокачивается. Если этих действий недостаточно, то стоит применить второй упомянутый инструмент. Трос вставляется в ревизионное отверстие трубы или непосредственно в унитаз и проталкивается дальше по трубе. При этом приспособление нужно вращать.
Обратите внимание! При использовании сантехнического троса необходимо соблюдать осторожность, так как царапины на стенках трубы будут приводить к увеличению вероятности возникновения повторных засоров, а в случае металлических труб к образованию коррозии
Что касается химических веществ, то здесь также следует проявлять осторожность. Все действия должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией, а также правилами техники безопасности. При правильном применении описываемого метода можно добиться максимальной эффективности, исключив повреждение стенок труб.
В заключение следует отметить, что самостоятельный ремонт канализационных труб является задачей вполне осуществимой при наличии некоторых общих знаний и умений по проведению подобных работ. Однако стоит помнить, что значительно целесообразнее не доводить до возникновения неисправностей и вовремя проводить профилактические мероприятия. Внешний осмотр коммуникаций, своевременная замена элементов и применение чистящих веществ позволят не допустить появления серьезных проблем с канализацией.
Вроде бы и не страшно, капает и капает. Да и что за проблема – кран капает в ванной, можно и потерпеть. Но сколько неудобств приносит эта неполадка:
Во-первых, раздражает звук капающей воды;
Во-вторых, портится сантехника;
В-третьих, есть вероятность того, что вода хлынет из крана, сорвав прокладку и кран, а на устранение этой проблемы потребуется потратить и больше времени, и больше денег.
Поэтому, как только кран в ванной комнате начинает капать, необходимо безотлагательно приступить к его починке. В этой статье мастерсантехник расскажет причины неполадки и как починить капающий кран.
Особенности
В случае протечки крана в ванной не все спешат оперативно его починить. Однако такая небольшая неполадка может привести к ряду более значительных проблем. Сантехнический прибор через некоторое время может полностью выйти из строя. Также существует вероятность того, что прорвется большой поток воды и кран сорвется под таким напором. Если капает кран, проблему необходимо устранять своевременно.
Обратите внимание! Особенности ремонта смесителей в ванной комнате в первую очередь связаны с конструкцией сантехнических приборов. На кухне смесители имеют более простое устройство. Приборы в ванной дополнительно имеют переключатель на душ, душевой шланг и лейку. Исключения могут составить модели для раковины
Возможные причины
Причины протекания крана могут быть самые разнообразные. В первую очередь, необходимо обращать внимание на условия эксплуатации сантехники и особенности конструкции оборудования.
К самым распространенным причинам протекания устройства относятся несколько:
Повредилось или покрылось накипью седло крана. В случае основательного износа элемента его придется заменить на новый. При незначительных дефектах можно просто тщательно прочистить седло.
Испортилась прокладка прибора. Данная проблема возникает особенно часто, так как резиновая прокладка не отличается продолжительным сроком эксплуатации. По необходимости такой элемент можно сделать самостоятельно, вырезав его из велосипедной покрышки.
Порча сальника. Определить неисправность данного элемента не составит особого труда. Если в закрытом положении смеситель не подтекает, а при включении из-под обоих маховиков одновременно бежит вода – уплотнительный элемент пришел в негодность.
Обратите внимание! Однако далеко не всегда причиной протечки крана может стать неисправность какой-либо детали. Если вы приобрели сантехнический прибор плохого качества, он довольно быстро выйдет из строя. Большое значение имеет и установка смесителя. При неправильном монтаже из строя может быстро выйти даже высококачественный дорогой кран
При неправильной эксплуатации крана можно собственноручно испортить конструкцию. Если с большой силой крутить вентиль или надавливать на рычаг регулировки, можно повредить запирающий механизм, что приведет к протечке воды.
Перед тем, как приступать к ремонтным работам, первым делом важно правильно выявить причину того, почему потек кран. Иногда для устранения течи достаточно будет подтянуть гайку, которая фиксирует кран-буксу. Однако могут быть и более серьезные причины течи, которые потребуют основательного ремонта устройства.
Типы конструкций
Говоря о сантехническом оборудовании для подачи воды, в первую очередь нужно учитывать разницу между краном и смесителем. Устройство крана подразумевает возможность подачи воды из горячей и холодной трубы. Смеситель, по сути, выполняет аналогичные функции и является разновидностью крана с некоторыми особенностями конструкции. Отличие заключается в том, что смеситель может подавать воду сразу из двух труб, смешивая ее и регулируя температуру.
Все краны в зависимости от способа управления подразделяются на следующие виды:
Однорычажные устройства;
Двухвентильные модели.
Однорычажные смесители, в свою очередь, делятся на шаровые и картриджевые. Главным элементом шаровой конструкции является металлический шар небольшого размера. Шар расположен в корпусе смесителя. Данный элемент имеет несколько отверстий для холодного, горячего и смешанного потока воды. Конструкция такого типа устройств очень надежна, а поэтому редко ломается.
В картриджных кранах главным элементом являются две керамические пластины, которые представляют собой картридж. На нижней пластине имеются три отверстия для водного потока. Верхняя часть картриджа выполняет функцию смешивания.
Однорычажные устройства очень удобны в эксплуатации, поэтому пользуются все большей популярностью. При помощи рычага управления можно с легкостью отрегулировать мощность подачи воды и ее температуру.
Двухвентильные конструкции отличаются от однорычажных устройств способом подачи и регулировки напора воды. Двухвентильные модели имеют две ручки, одна из которых отвечает за подачу горячей воды, а другая – за подачу холодной. Такие устройства подразделяются на несколько подвидов.
Классифицируют приборы в зависимости от типа запирающего механизма в ручках. К первому виду относятся устройства, основу запорного механизма которых составляют эластичные уплотнители из резины. Второй тип двухвентильных моделей обладает запирающей конструкцией в виде керамических пластин.
Обратите внимание! При ремонте крана важно учитывать тип конструкции устройства. Процесс починки разных видов приборов будет отличаться даже в том случае, когда неполадка одинаковая
Ремонт однорычажных вариантов
Однорычажные смесители бывают шарового и картриджного типов. У шаровых моделей наиболее частой проблемой является износ уплотнителей из резины. Во избежание поломки крана рекомендуется делать замену уплотнителей каждые два года.
Водопроводная вода может содержать различные элементы (например, песок), которые могут засорить устройство. Если металлический шарик менее чувствителен к песку и прочим мелким частицам, то пластины из керамики могут быстро выйти из строя и тогда потребуется произвести полную замену картриджа. По этой причине рекомендуется приобретать для однорычажных смесителей специальные фильтры.
Шаровый смеситель можно периодически прочищать от скоплений абразивных веществ. Для этого необходимо извлечь гайку в месте соединения гусака и корпуса смесителя, достать из трубки сетку и хорошо прочистить. После таких простых манипуляций конструкцию можно собирать обратно.
Чтобы самостоятельно починить капающий однорычажный смеситель, необходимо разбираться в его устройстве. Также важно уметь правильно разобрать прибор для дальнейшего ремонта или замены каких-либо деталей.
Устройство картриджного типа разбирается определенным образом:
Плоской шлицевой отверткой необходимо аккуратно поддеть и извлечь заглушки, которые окрашены в синий и красный цвет;
Имбусовым ключом откручивается винт, который соединяет рычаг и регулировочный шток;
Со смесителя снимается ручка, открывая доступ к верхней керамической пластине. На пластине располагаются две гайки, которые необходимо извлечь;
Теперь можно достать из смесителя дисковый картридж. Заменять элемент необходимо лишь в случае поломки.
Однорычажное устройство шарового типа разбирается аналогичным образом, процесс состоит из следующих этапов:
Отверткой или ножом нужно поддеть разноцветную заглушку и вытащить ее;
На месте заглушки располагается фиксирующий винт, которые также необходимо извлечь;
Затем снимается рычаг регулировки подачи воды;
При помощи разводного гаечного ключа необходимо снять деталь, которая визуально напоминает купол и располагается под ручкой крана. Из купола нужно извлечь пластиковое кольцо и осмотреть его на наличие дефектов или загрязнений;
Далее необходимо достать металлический шарик. Конструкция осматривается на наличие повреждений. При необходимости проводится ремонт или замена определенных деталей. После чего смеситель можно собирать обратно.
Если смеситель в раковине начал подтекать, вероятнее всего, в корпусе устройства образовалась трещина. Корпус может просто истереться от длительной эксплуатации и постоянного воздействия воды.
Целесообразней сразу произвести замену треснувшего смесителя. В случае, когда нет такой возможности, временным решением может стать специальный герметик или клей. Поврежденные участки необходимо заделать подходящей смесью (например, «холодная сварка»).
Обратите внимание! Стоит учитывать, что кран, обработанный герметиком, будет выглядеть не очень эстетично, а также герметизирующий слой со временем испортится и потребует замены
Когда снизу из-под смесителя сочится вода, причина не всегда связана с трещинами в корпусе. Иногда проблема кроется в уплотнителе межу краном и гибкой подводкой для воды. Заменить прокладку не представляет особой сложности. В первую очередь необходимо перекрыть воду. Однако в устройстве останется некоторое количество воды, которую необходимо слить. Для этого необходимо поднять рычаг и дождаться, когда вода сольется.
Затем необходимо открутить гибкие шланги, по которым поступает вода к сантехническому прибору. Под подводку стоит поставить ведро или положить сухую тряпку на пол, так как в шлангах тоже может остаться вода. Следующим действием необходимо извлечь гайку, которая располагается под мойкой и крепит смеситель. Под фиксирующим элементом будет находиться резиновый уплотнитель.
Прокладку необходимо внимательно осмотреть на наличие дефектов. Если элемент испорчен или изношен, его необходимо заменить. Перед заменой рекомендуется зачистить место установки новой прокладки от грязи. После успешного монтажа нового элемента вся конструкция собирается обратно.
Если из душевой лейки постоянно капает вода, проблема, вероятнее всего, связана с износом верхней прокладки сантехнического прибора. Устранить дефект довольно просто. Необходимо открутить крепежную гайку и снять душевой шланг. Старый резиновый уплотнитель вынимается, место зачищается от грязи и устанавливается новая прокладка.
Однако бывают и более сложные случаи. Например, когда требуется заменить не верхнюю, а нижнюю прокладку устройства. Свидетельствовать о необходимости замены данного элемента может неисправность переключателя на душ. Рычаг невозможно переключить и зафиксировать в нужном положении, что препятствует подаче воды из лейки душа.
Для замены нижней прокладки смесителя в первую очередь нужно перекрыть воду. Затем извлекается гайка и душевая лейка, снимается переходник и гусак устройства. Из смесителя необходимо извлечь все составные части, чтобы открыть доступ к прокладке. После чего происходит замена резинового элемента и сборка смесителя.
Если при выключенном смесителе из гусака непрерывно капает вода, вероятнее всего, в негодность пришла внутренняя прокладка излива.
Для замены резиновой прокладки необходимо осуществить следующие действия:
Широко распространённые в нашей стране колодцы из железобетонных колец имеют один существенный недостаток. Отсутствие жёсткого сцепления между соседними элементами конструкции, неровные края и склонность бетона к растрескиванию выливаются в серьёзную проблему – проникновение в колодезный ствол грунтовых вод, так называемой верховодки. В этой статье мастерсантехник расскажет, как предотвратить загрязнение источника, правильно герметизировать швы между кольцами.
Причины протечек
Технология строительства колодцев с шахтами из модульных железобетонных конструкций предполагает монтаж колец на песчано-цементный раствор. Заполняя все неровности стыка между верхним и нижним кольцом, строительная смесь должна создавать надёжный барьер на пути талой и грунтовой воды.
Обратите внимание! Вопреки расхожему мнению, герметизация строительным раствором из песка и цемента нужна также и для колодезных модулей с замковым соединением. Наличие последнего предотвращает смещение колец, однако не защищает стык от протекания.
Говоря о протечках между колодезными кольцами, чаще всего вспоминают об ухудшении качества питьевой воды, совершенно забывая про опасность постепенного разрушения колодезной шахты.
Надо отметить, что столь примитивная гидроизоляция даёт положительный результат – шахта питьевого источника остаётся сухой. Тем не менее, отсутствие протечек в первые годы эксплуатации не является гарантией того, что эта идиллия будет продолжаться вечно.
Как правило, даже на устойчивых грунтах через 4-5 лет поверхность бетонного ствола покрывается мокрыми пятнами, которые в скором времени превращаются в грязные потёки и ручьи.
Не следует винить себя или строителей в том, что работа была сделана неправильно. Чаще всего нарушение герметичности происходит по совершенно иным причинам:
Простой строительный раствор не предназначен для эксплуатации в столь тяжёлых условиях. Постоянная влажность, перепады температур и воздействие растворённых в воде солей способствуют его растрескиванию и разрушению.
Если колодец выкопан на участке с выраженными сезонными подвижками грунта, то его ствол подвергается регулярным механическим воздействиям. В итоге можно наблюдать не только трещины на стыках, но и взаимное смещение бетонных колец в горизонтальной плоскости.
В северных регионах верхние кольца подвергаются воздействию сил морозного пучения. Из-за этого они могут не только сдвигаться по горизонтали, но и перемещаться вверх-вниз.
Форс-мажорные обстоятельства, выраженные в смещении или проседании колец из-за появления плывуна.
Некачественные материалы – в кольцах, сделанных с нарушением технологии, со временем могут появляться различные дефекты – сквозные трещины, выкрошенные участки и т. д.
О гидроизоляции колодца следует позаботиться еще на этапе его строительства — в дальнейшем это сбережёт немало времени и сил. Очень часто не выполняют даже простую герметизацию строительным раствором.
Способы заделки швов в колодце из сборных бетонных модулей
Для заделки стыков между бетонными кольцами можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов:
Выбор конкретного метода герметизации зависит от того, с каким колодцем предстоит иметь дело – строящимся или эксплуатируемым. Кроме того, придётся учитывать технологию строительства, особенности грунта, глубину источника питьевой воды и другие факторы.
Следует заметить, что самые лучшие результаты дает комбинация нескольких способов гидроизоляции – только в этом случае можно рассчитывать на стопроцентный успех.
Заделка оштукатуриванием
Применение специальных штукатурных смесей является, пожалуй, самым распространённым методом гидроизоляции. Популярность заделки стыков при помощи штукатурки объясняется как простотой и доступностью, так и возможностью проводить работу изнутри и снаружи колодца. Герметизацию выполняют при помощи шпателей, которыми строительный раствор вдавливают в щели и трещины. Штукатурку наносят до тех пор, пока раствор полностью заполнит щель, после чего жидкую смесь разравнивают по поверхности стыка.
В использовании обычного песчано-цементного раствора мало смысла – очень велика вероятность того, что со временем он растрескается и шов даст течь. Лучше всего не экономить и использовать специальные составы, именуемые гидропломбами.
Обратите внимание! Производители выпускают гидропломбы «на все случаи жизни» — при необходимости можно найти даже такой состав, который сможет мгновенно остановить течь с давлением до 7 атмосфер
Изготовленные на основе алюминиевого цемента, мелкофракционного песка и химически активных добавок, гидроустойчивые смеси имеют сниженное время схватывания и вдобавок обладают такими необходимыми свойствами, как морозоустойчивость, прочность и пластичность. С их помощью можно не только заделать сухой стык между кольцами, но и устранить протечки под давлением.
Применение рулонной гидроизоляции
Как правило, наиболее сильному воздействию грунтовых вод подвергается участок колодезной шахты на глубине до 3 метров от поверхности. В этом случае место стыков можно защитить при помощи рубероида или другой рулонной гидроизоляции. Для этого вокруг колодца копают ров шириной около метра и на верхние кольца наплавляют или наклеивают слой гидроизоляции.
Внешняя гидроизоляция должна быть наплавляемой или установленной на слой клея — простым оборачиванием полиэтиленовой плёнкой здесь не обойтись.
Обратите внимание! Для дополнительной защиты колодца от дождевой или талой воды котлован можно заполнить глиной. После тщательного уплотнения она будет выполнять роль гидравлического замка, препятствуя проникновению влаги к колодезному стволу.
Кроме рулонных материалов в продаже можно найти специальные герметизирующие полосы. Самоклеящиеся герметизирующие полосы имеют высокую адгезию к бетонной поверхности.
Использование битумной мастики
Для гидроизоляции жидким битумом кольца откапывают на необходимую высоту и тщательно очищают от грязи. После этого широкой кистью наносят растворенную в бензине смолу (гудрон). Поскольку тонкой плёнки битума для качественной гидроизоляции будет недостаточно, понадобится не менее трёх слоёв. Для лучшего схватывания с бетонной поверхностью, первую проходку делают смесью в пропорции 1 ч смолы к 4 ч бензина, а две других – в соотношении компонентов один к одному.
Обратите внимание! Для герметизации колодца снаружи можно использовать как готовую резино-битумную мастику, так и сделанный своими руками гудрон
Следует отметить, что рулонную гидроизоляцию, как, собственно, и гудрон, невозможно отнести к экологичным материалам. По этой причине поверхность стыков с двух сторон предварительно защищают слоем влагостойкой штукатурки – она послужит дополнительной гарантией того, что в колодец не попадут опасные для здоровья вещества.
Герметизирующие вставки
Бывают ситуации, когда железобетонные кольца изношены настолько, что их ремонт, как, впрочем, и герметизация стыков, не приносит желаемых результатов. В этом случае можно воспользоваться наиболее действенным способом – установить внутрь ствола пластиковые вкладыши.
Обратите внимание! При помощи пластикового вкладыша можно отремонтировать самый безнадёжный колодец
Такие вставки производятся из высокопрочных полимеров и в зависимости от диаметра имеют толщину стенки от 5 до 8 мм. На их внешней поверхности находится оребрение, благодаря которому цилиндрические вкладыши напоминают огромную гофротрубу.
Наружные спиральные кольца полимерных играют очень важную роль. Они позволяют увеличить жёсткость конструкции и дают возможность соединять пластиковые модули практически без зазоров – подобным способом можно получить цилиндрическую трубу любой высоты.
Обратите внимание! Герметизация колодца полимерной вставкой является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам
Промышленностью освоен выпуск герметизирующих вставок для бетонных колец любого диаметра, поэтому подобрать пластиковый цилиндр в колодец не составит труда.
Вкладыши можно было бы назвать идеальным вариантом, если бы не одно но – этот вариант является самым дорогостоящим из всех рассмотренных.
Есть ли народная альтернатива дорогостоящим современным материалам
Если требуются безотлагательные меры по устранению течи, а приведённые выше методы кажутся слишком трудоёмкими или дорогостоящими, то щели между кольцами можно попросту законопатить. Для заделки подходят как специальные резиновые или фибро-каучуковые полосы, так и пропитанные фиброрезиной льняное волокно, пеньковая или джутовая верёвка. Такие материалы не являются дефицитом – их легко можно найти в торговых точках, реализующих товары для гидроизоляции бассейнов. Герметизация уплотняющими вставками позволяет устранить щели шириной до сантиметра и является не более чем временной мерой. Будьте готовы к тому, что со временем стыки надо будет герметизировать более долговечными материалами.
Конечно, в домашних условиях создать полноценную замену гидропломбам не удастся. Тем не менее, народные умельцы нашли выход из ситуации, добавляя в строительный раствор жидкое стекло. Поскольку подобный состав застывает меньше чем за минуту, то сначала в пропорции 1:1 смешивают песок с цементом. Одну часть щелочного раствора добавляют непосредственно перед нанесением герметизирующего состава на стык или трещину.
Видео
В сюжете - Герметизация колодца самодельной гидропломбой
Особенности герметизации колодцев изнутри
Гидроизоляцию колодезного столба с внутренней стороны можно выполнить как при помощи тампонажных составов и материалов, так и воспользовавшись пластиковыми вставками. В последнем случае работу лучше поручить специалистам, а вот заделку швов штукатуркой вполне можно провести своими силами.
Полотенцесушители установлены во многих домах и квартирах. Это полезное, функциональное и даже внешне порой очень привлекательное устройство. Тем не менее, его установка подразумевает определенную ответственность, поскольку явление, когда течет полотенцесушитель, редким уж точно назвать нельзя. Как результат, начинается затопление помещения. А если вас еще нет дома в это время, ситуация может обернуться очень неприятными последствиями. Потому следить и своевременно ремонтировать сушитель очень важно. В статье мастерсантехник расскажет, как устранить течь в полотенцесушителе.
Электрические. Работают подобные устройства от электричества. По сути, это те же радиаторы отопления, только предназначенные для сантехнических помещений и выполненные в соответствующем виде;
Водяные. Самые популярные на данный момент сушители, а точнее самые распространенные. Типовые квартиры еще во времена СССР оснащались подобными полотенцесушителями, однако на то время их внешний вид оставлял желать лучшего. Так или иначе, с приходом нового дизайна принцип работы не изменился. Устройства функционируют за счет системы отопления или горячего водоснабжение. Их расположение в помещении, по сравнению с электрическими аналогами, ограничено расположением коммуникаций. Зато они дешевле, проще и менее склонны к поломкам;
Комбинированные. Это наиболее дорогой вид полотенцесушителя, однако самый практичный, универсальный. Когда необходимо, работает от отопления или водоснабжения, а когда сезон заканчивается, к примеру, функционирует от электросети.
Как вы понимаете, подтекать могут водяные и комбинированные модели сушителей. Хотя в электрических внутри находится диэлектрическая жидкость, утечка которой изредка происходит. Но в данном случае сделать что-либо самостоятельно невозможно и не рекомендовано. Необходимо сразу направить устройство в сервисный центр или вызвать мастера.
Основные причины протекания
Возможных причин протекания полотенцесушителей несколько, и далеко не все из них связаны с браком или механическими повреждениями. Чаще всего неисправность связана с длительной эксплуатацией устройства, что сопровождается заметным ослаблением некоторых соединительных элементов, износом прокладочных колец или коррозийными изменениями.
Ослабление накидной гайки
Как правило, подобная проблема возникает в результате естественных усадочных процессов или под негативным воздействием регулярных перепадов температуры и влажности.
Проблемы недотянутых гаек в местах соединений чаще всего выявляются при естественном остывании (сужении) трубной системы. Тем не менее в процессе ремонта нельзя чрезмерно перетягивать крепежи, что может также стать причиной сбоев в работе сушилки для полотенца.
Коррозия металла
Появление ржавчины или электрохимической коррозии на металлических изделиях обусловлено наличием кислорода в водопроводной воде, а также образования так называемых блуждающих токов.
В некоторых случаях целесообразно полностью заменить проржавевшее устройства новым полотенцесушителем, которые в большинстве своём оснащаются специальной защитой от появления электрохимической коррозии.
Износ прокладок
Одной из наиболее распространённых и достаточно легко исправляемых проблем является естественный износ или деформация и разрыв резиновой (силиконовой) прокладки.
Руководство по исправлению проблемы:
Перекрыть подачу воды запорной арматурой;
Удалить с накидных гаек слой краски и открутить их;
Заменить старые прокладки новыми;
Присоединить устройство и завернуть накидные гайки;
После того как подача воды в систему будет возобновлена, необходимо убедиться в отсутствии протекания.
Инструменты и материалы, необходимые для починки протечки
Чтобы самостоятельно устранить протекание полотенцесушителя, требуется позаботиться о наличии необходимого материала и инструмента. Нам понадобятся:
Гаечные ключи;
Новые прокладки;
Силиконовый герметик;
Строительный нож;
Полимерный состав;
ФУМ-лента;
Антикоррозийное средство.
При полной или частичной замене следует приобрести отдельные элементы или новый прибор, установку которого рекомендуется доверить профессионалам.
Как устранить протекание
Если в процессе визуальной оценки состояния полотенцесушителя в местах соединений или на поверхности изделия обнаружена ржавчина, то целесообразно выполнить полную замену всей конструкции или её отдельных деталей, покрытых коррозией.
При необходимости рекомендуется монтировать гидравлическую защиту. На местах вмятин в результате гидроудара часто возникает сильная утечка воды, способная стать причиной аварийной ситуации.
В ходе ревизии может потребоваться выполнить замену ссохшихся или порванных прокладок. При этом новые элементы обязательно нужно промазать силиконовым герметиком. Как показывает практика, самые проблемные места появляются на старых, уже износившихся моделях, которые выработали свой ресурс или потеряли изначальную прочность.
Даже незначительные трещины могут быстро стать обширными пробоинами с крупными протечками. В данном случае ремонтные работы нерентабельны, а приобретение новой модели обходится заметно дешевле.
Что может привести к протечке
Протекать могут не только старые, но и новые приборы, что обусловлено неправильным выбором модели или монтажными ошибками. Перед приобретением важно определиться с техническими особенностями функционирования системы и показателями давления.
Некачественная установка также способна вызывать протечки, поэтому в течение первой недели после монтажа полотенцесушителя требуется контролировать работу прибора и проверять места стыкований.
Определённый риск — приобретение низкосортных бюджетных моделей. В этом случае протечки чаще всего являются следствием заводского брака.
Кроме прочего, причинами появления капель воды на соединениях могут быть:
Любые неровности при стыковании труб;
Ошибки прокладки поворотных узлов;
Неровное расположение прокладки;
Отсутствие достаточно плотного прилегания гайки;
Сильный гидравлический удар внутри системы.
Какой полотенцесушитель не течёт
Отсутствие протечек в полотенцесушителей — это грамотный подход к выбору устройства и его правильное обслуживание в процессе эксплуатации. Прежде всего, следует изучить основные технические параметры системы подачи воды и давления, после чего выбрать подходящую модель.
Особое внимание уделяется бренду сушилки. Предпочтение рекомендуется отдавать хорошо зарекомендовавшим себя производителям, выпускающим качественные и надёжные сантехнические устройства.
С целью профилактики появления протечек устанавливаются фильтрующие системы, которые эффективно очищают тепловой носитель на входе. Кроме прочего, в обязательном порядке учитываются основные характеристики материала, используемого в изготовлении сушилки для полотенец. Даже самые дорогостоящие и респектабельные модели при отсутствии эффективной вентиляционной системы достаточно быстро подвергаются коррозийным изменениям.
Установка душевой кабины в ванной комнате сделала помещение более удобным, а гигиенические процедуры – более быстрыми. Но вот незадача, в определенный момент вы замечаете, что кабина дала течь. Что делать, если течет душевая кабина, мастерсантехник расскажет вам уже сейчас.
Течь душевой кабины – очень неприятная проблема, ведь заметить ее можно не сразу, и влага будет долго собираться в определенной части ванной комнаты и наносить вред не только отделочному материалу, но и здоровью. Да, именно так, ведь если течет душевая кабина, а вода накапливается под поддоном, то может образоваться и плесень, которая неблаготворно влияет на человека.
Избежать этого можно только в том случае, если в ванной комнате налажена качественная вентиляция воздуха, установлены вытяжки, проводится систематическая уборка, проветривание и так далее. В ином же случае, течь душевой кабины может быть долго не обнаружена, что и является самой неприятной стороной проблемы. Но, если вы увидели потеки воды по стенам или полу, решить ее можно элементарно.
Причиной протечки может стать разгерметизация кабины, например, если для заделки швов был использован некачественный герметик или он пересох и начал пропускать воду.
В данном случае, устранить протечку душевой кабины можно следующим образом. Необходимо найти места, где происходит течь (даже опытным путем, пуская воду из душевой лейки на швы) и заделать их заново качественным материалом и правильно. Можно сделать простой ремонт, запустив силикон только в места протечки (вымыв, вычистив и обезжирив поверхности), или же капитальный ремонт, для которого потребуется ослабить крепления стенок, вычистить весь старый слой и положить новый герметик.
Протечка душевой кабины может происходить через пороги. Многие модели устроены с невысокими порогами, а потому, вода очень просто через них переливается.
В данном случае, ремонтировать ничего не нужно, ибо фактической поломки не существует. Менять кабину из-за данной проблему тоже вряд ли кто будет, а потому, решение только одно – быть более аккуратными во время принятия душа, класть тряпку или полотенце около кабины и сразу после процедур вытирать пол.
Течет душевая кабина и из-за некачественной системы слива или неправильного ее крепления. Здесь все элементарно, сток может быть плохо закреплен, а потому, вода из поддона попадает не в канализацию, а под сам поддон, под основание душевой кабины, где и накапливается. Для устранения подобной проблемы необходимо немного поджать слив, поменять прокладку на канализационном сливе, или и вообще, заменить его, если имеются некоторые дефекты.
Видео
В сюжете - Как модернизировать слив душевой кабины
Течь душевой кабины возможна по причине трещины поддона. Редко, но бывает и так, что душевая кабина дает трещину (может от неправильного использования, а может, еще во время транспортировки). Трещина может долгое время оставаться непромокаемой, например, если она не сквозная или не до конца расходится во время принятия душа. Но если на пластиковый поддон душевой кабины становится человек потяжелее, трещина дает течь и вы видите потеки воды из-под кабины.
Обратите внимание! Устранить течь поддона душевой кабины можно только силами специалистов и профессионального оборудования, но бывает и так, что поддон приходится полностью менять
Душевая кабина протекает из-за трещины в дверке. Места крепления стекла или другого материала кабины тоже могут быть некачественными, или же здесь имеется некое механическое повреждение.
Поможет устранить течь качественный герметик или замена материала. Бывает так, что трещина опасна для дальнейшего использования, а значит, замазывать ее герметиками не стоит.
Иногда душевая кабина течет по причине неисправности оборудования, которое дополнительно установлено. Закрытые душевые кабины и гидробоксы часто комплектуются гидромассажными панелями, насосами, парогенераторами и прочими системами, обеспечивающими комфорт. Они, как и любое другое оборудование, имеют правило иногда ломаться. Если вами обнаружена такая течь, или же течь душевой кабины по причине некорректного подключения, обратитесь к установщикам, которые производили монтаж и подключение.
Если вы не нашли проблему и не поняли, как устранить течь душевой кабины, но она имеется, и влага постоянно накапливается под кабиной или около нее, возможен заводской брак устройства. В данном случае рекомендуем вам обратиться по месту покупки, прихватив с собой чеки, паспорт на изделие и гарантийные документы. С их помощью вы сможете добиться выезда мастера на место и ремонта.
Видео
В сюжете - Ремонт душевой кабины
Теперь, когда вы знаете, что делать, если душевая кабина течет, можете смело снять с себя груз данной проблемы, устранить причину протечки и далее пользоваться душем для утренней бодрости или вечернего релакса.
В современной промышленности без прокладки труб не обойтись. Будь то обыкновенный водопровод, теплотрасса или нефтепровод – коммуникация из труб используется повсеместно, и в быту, и в промышленности. Использование современных материалов позволяет делать трубопровод очень надёжным, но нет ничего вечного. Все материалы имеют свой срок службы. И мы не знаем, какие факторы будут влиять на их долговечность. В этой статье мастерсантехник расскажет, как находят протечки в трубах.
Об опасности протечек
Течь – одна из самых неприятных поломок водопровода. Иногда её можно определить визуально, когда из-под земли вода бьёт фонтаном, но бывают случаи, когда это невозможно. Чтобы устранить аварию, её нужно сначала точно обнаружить.
Раньше для определения течи, людям приходилось перерывать землю в предполагаемой зоне аварии, но это не всегда приносило предполагаемые результаты. Эти мероприятия не только трудозатратные, но и доставляют немало хлопот окружающим – длительное отключение водоснабжения, перекрытые дороги и т. д.
Иногда течь бывает настолько маленькая, что о ней никто и не догадывается. Чтобы устранить такую поломку, необходимо потратить немало сил и времени.
Незначительное падение давления в системе – это первый звоночек, что у нас на линии не всё в порядке. Со временем это перерастёт в серьёзную течь, и поэтому надо принять меры к устранению как можно раньше.
Способы определения течи
Вариантов определения мест утечек может быть несколько:
Если используются металлические трубы, прорыв водопровода находится при помощи генератора сигнала. Его устанавливают на магистрали и посылают сигнал, который улавливался приёмником. Сейчас используются в основном пластиковые системы, поэтому этот метод малоактуален.
Можно заполнить магистраль смесью безопасного газа. Обычно это 95% азота и 5% водорода. Газ будет выходить из трещины, проникать через слой грунта, асфальта или бетона и выходить на поверхность. Сверху эту утечку определяют газоанализаторами, которые и определяют повреждение.
Определить прорыв водопровода можно при помощи двух баллонов. Они вставляются в проверяемый участок с двух сторон. В трубу нагнетается воздух. Если давление падает – повреждение на участке между баллонами, остаётся неизменным – проверяется следующий отрезок.
Использовать можно и специальный прибор – течеискатель. Независимо от условий пролегания труб, этот прибор определяет течь с точностью от 1 м до 10 см.
Течеискатель имеет принцип работы, основанный на тестировании звуковых вибрации почвы, жидкости или стен магистрали. Эти колебания преобразовываются в электрические или акустические сигналы, которые отслеживаются оператором.
Сигналы могут поступать на монитор компьютера по кабельным или беспроводным каналам.
Течеискатель более серьезных моделей способен не только обнаружить неисправность, но и определить её степень, что позволяет устранить поломку с наименьшими потерями.
Классификация течеискателей
Все имеющиеся модели различаются по принципу работы. Выделяют следующие категории:
Каждая группа имеет определенные особенности конструкции, особый принцип работы, область применения и возможности. Рассмотрим их подробнее.
Акустические устройства
Во время прорыва подземного водопровода вытекающая вода создаёт вибрации грунта. Акустический течеискатель при помощи микрофона фиксируют эти вибрации, и преобразовав в электрические сигналы, определяют местонахождение поломки.
Такие приборы могут использовать электронную фильтрацию входящего сигнала. Главная задача таких фильтров определить среди общего шума именно тот, который создаёт вытекающая вода.
Основная характеристика этих течеискателей – степень фильтрации, чем она выше, тем основательнее подавляются помехи. Для различных почв – бетон, дёрн, глина, лёд (если прокладка труб осуществлялась внутри) – используются специальные датчики.
Также есть акустические течеискатели без использования фильтров. Ими очень трудно диагностировать в черте города, так как избыток шумов мешает точно уловить необходимый. Поэтому с такими приборами могут справиться только очень опытные операторы.
Есть ещё один вид акустических течеискателей, в которых используют опцию псевдокоррелятора. Они определяют расстояние до поломки, учитывая разность величины вибрации.
Корреляционные устройства
В этих приборах задействован корреляционный метод. Используется два датчика, которые устанавливают на трубе. Они измеряют виброакустический сигнал, провоцируемый утечкой, и фиксируют разницу по времени прохождения сигнала от поломки до первого и второго датчика.
Зная скорость прохождения звука по трубе и дистанцию между датчиками, можно безошибочно определить место аварии и устранить поломку.
На чувствительность прибора не влияет температурный режим, тип почвы или давление в магистрали. Поэтому они являются более универсальными и могут использоваться не только в водопроводных системах, но и в нефтепроводах.
Информация от датчика передаётся по радиоканалам на монитор компьютера оператора. После этого ответственное лицо может прослушать увеличенный сигнал через наушники или определить его силу в графическом отображении.
Сетевые устройства
Принцип действия сетевых течеискателей, такой же, как и у корреляционных, только датчиков здесь намного больше. Они размещаются на протяжении всей магистрали и постоянно отслеживают состояние труб.
Приборы анализируют шумы, и если определяется течь – моментально информация передаётся на рабочий ПК или на сервер. Благодаря встроенным аккумуляторам и малому энергопотреблению, датчики могут находиться в системе до 5 лет.
В целях экономии заряда батарей датчики программируют на проверку с определённым интервалом. В настройках прибора можно задать определённые параметры, связанные с особенностями окружающей среды и расположения.
При использовании этих течеискателей оператор больше не тратит время на поиск неисправностей. Если патрульный инженер оказался в радиусе зоны действия датчиков, он получает всю необходимую информацию в автоматическом режиме.
В сообщении точно указывается номер датчика и расположение предполагаемой проблемы. При необходимости он может прослушать шум, поступающий из датчика, прямо в машине.
Благодаря широкому диапазону настроек, сетевой течеискатель может быть запрограммирован так, что информация о состоянии труб и наличии протечек (или их отсутствии) будет передаваться непосредственно в центральный офис при помощи GSM или GPRS, или посредством SMS сообщений на мобильный телефон.
Используя современные достижения, поиск водопроводных течей труб не займёт много времени и сил. Благодаря течеискателям поломку можно не только быстро исправить, но и вовремя устранить.
Видео
В сюжете - Использование корреляционного течеискателя
Когда сантехника бесперебойно работает, на нее никто не обращает внимание, но как только появляются проблемы, их приходится срочно решать. Например, если течет на стыкеканализационной трубы и выпуска унитаза, игнорировать ситуацию неразумно, иначе можно залить собственный санузел и затопить соседей снизу. В статье мастерсантехник рассмотрит, причины и способы решения проблемы.
В первую очередь необходимо точно определить место протечки. Это непросто, так как нужно сначала обеспечить доступ к трубопроводам или соединениям.
Если обнаружилось, что протекает унитаз в месте соединения с канализацией, надо внимательно осмотреть участок подключения выпуска к отводу канализационного тройника. Не следует откладывать эту процедуру, поскольку проблема сама собой не исчезнет.
Надо убрать все мешающие предметы, по возможности удалить обшивку вокруг участка выпуска. Придется несколько раз смыть воду, чтобы убедиться, что это именно течет унитаз на стыке с канализацией. Для того, чтобы не создать себе лишних забот, под участок соединения надо подставить какую-нибудь подходящую посуду, в которую будет стекать вода. Полезно будет установить дополнительное освещение проблемного участка, чтобы видеть место протечки. Если вода не сильно течет, а лишь изредка капает, можно подстелить под стык выпуска и трубы газету. На ней хорошо будет заметно, куда падают капли.
Когда будет точно установлено, что подтекает соединение унитаза с канализационной трубой, а не какой-либо другой участок, надо установить причину возникновения протечки. Чаще всего источниками проблемы становятся:
Треснул раструб канализационнной трубы
Появление трещин в тройнике или на выпускной трубе сигнализирует о необходимости замены дефектного элемента. При этом, в обоих случаях могут возникнуть сложности. Чаще всего они появляются из-за сложности демонтажа труб или фаянсовой чаши. Кроме этого, замена промежуточных элементов канализации возможна не всегда. Например, если дефектным элементом окажется раструб чугунного фитинга, разобрать или заменить его будет весьма непросто.
Протекает резиновая муфта
Часто причина, по которой подтекает унитаз в месте соединения с канализацией, кроется в состоянии резиновой муфты-переходника. Если она была изготовлена из некачественной резины, или просто слишком старая, материал усыхает, теряет свою эластичность, трескается. К сожалению, как-то предвидеть подобный исход невозможно, так как качественные муфты служат более 10 лет без деформаций или разрушения. Единственный способ вовремя обнаружить появившиеся проблемы — периодически обращать внимание на узел соединения выпуска с тройником.
Треснула выпускная труба унитаза
Появление трещины в фаянсовой чаше или выпускной трубе — однозначный сигнал к замене проблемной сантехники. Это свидетельство чрезмерной нагрузки на выпуск, перекоса, допущенного при установке, других недопустимых воздействий. Часто неопытные мастера становятся на чашу во время ремонта или других работ, надеясь на ее прочность. Это нежелательное, крайне опасное поведение, так как расколотый фаянс имеет острые режущие края. О них можно серьезно пораниться, что приведет к госпитализации, длительному лечению. Поведение трещины невозможно предсказать — она может не меняться годами, или увеличиться за считанные дни. Фаянс реагирует на изменения температуры, поэтому трещина нестабильна, может разойтись очень быстро.
Способы решения проблемы
В любом случае, если течет соединение унитаза с трубой канализации, необходимо срочно принимать меры для устранения дефектов. Разобравшись с причиной протечки, надо немедленно приступать к ее устранению.
Самым надежным вариантом считается полная замена дефектного узла. Однако, такой подход не всегда возможен и необходим. Прежде, чем заделать щель между унитазом и канализацией, надо определить степень проблемы и решить, можно ли обойтись небольшим ремонтом. Иногда попытки демонтировать тот или иной узел приводят к еще более сильным разрушениям. Нередко бывает правильнее усилить дефектный участок, чтобы не выполнять полную разборку всех элементов системы. Рассмотрим некоторые методы устранения протечек.
Замена или ремонт канализационной трубы
Менять тройник или отвод непросто, особенно, если трубы закрыты декоративным коробом. Придется сначала его демонтировать, а после замены проблемного фитинга снова установить на место. Это не всегда возможно, так как многие мастера зашивают трубы наглухо, наклеивают кафельную плитку, или вовсе заливают трубы цементным раствором. Доступ к канализации практически прекращается. Менять фитинг в таких условиях невозможно, поэтому приходится ломать облицовку и короб. Процедура обрастает дополнительными работами, увеличивающими расходы и длительность ремонта.
Когда тройник полностью освобожден, можно приступать к замене. Для замены потребуется новый тройник такого же размера. Порядок действий:
Временно демонтируется унитаз. Для этого надо перекрыть воду с помощью вентиля перед отводом на бачок. Смыть воду, отвинтить метизы на основании унитаза и аккуратно отодвинуть его вперед, чтобы вынуть сливную трубу из раструба;
Отсоединяется горизонтальная труба на 50 мм;
Освобожденный тройник вынимают из раструба предыдущего элемента и обратным движением вставляют новый фитинг;
Производят сборку участка системы в обратном порядке.
Если решено не менять тройник полностью, производят ремонт соединения. Выбирают материал, усиливающий стык унитаза с канализацией, герметик или хомут из резины. Оба варианта по-своему хороши, но не дают полной гарантии надежности соединения. Опытные сантехники рекомендуют нанести слой герметика на поврежденный раструб и аккуратно обмотать его бинтом.
Замена резиновой муфты
Пересохшая муфта покрывается трещинами и начинает пропускать воду. Заменить ее несложно:
Демонтировать унитаз и аккуратно вынуть его выпускную трубу из раструба;
Извлечь отработавшую свой срок муфту;
Очистить раструб от остатков старого герметика и грязи;
Нанести свежий слой герметика и вставить новую муфту;
Аккуратно установить сантехнику на старое место.
Прежде, чем заделать стык унитаза с канализацией, следует решить, насколько проблема велика. Иногда достаточно нанести поверхностный слой герметика, это дает хороший эффект, не требуя демонтажных работ.
Средний срок эксплуатации бойлера с открытым ТЭН составляет порядка 8-10 лет при условии регулярной очистки от накипи. Бойлеры с сухим ТЭНом демонстрируют более продолжительный срок службы – до 10-12 лет, поскольку имеют встроенную изолированную конструкцию в баке.
Даже в условиях регулярного проведения профилактических очистительных работ, установки фильтра смягчающего воду, металлический корпус водонагревателя поддается влиянию коррозии и начинает течь.
Определить наличие поломки просто. Визуальный мониторинг показывает, что на верхней или нижней крышке имеются очаги влаги и воды, кроме этого не всегда температура воды на дисплее отвечает реальным показателям. Нередки случаи и образования подтеков ржавчины по корпусу или кафельной стенке.
Отсутствие регулярных профилактических работ, отказ от использования солевых смягчающих фильтров чаще всего приводит к поломке, но кроме этого выделяют еще такие факторы:
Нарушение правил монтажа – при среднем давлении более 5 атмосфер в холодном водопроводе не установлен регулятор, понижающий давление;
Прежде всего, необходимо отключить питание водонагревателя от электрической сети и приложить максимум усилий, чтобы слить воду из бака. Важно перекрыть подачу холодной воды, используя специальный вентиль. Когда потек бойлер, лучше предупредить соседей снизу, что будут проводиться ремонтные работы, поскольку в системе водных коммуникаций может резко измениться уровень рабочего давления.
Начать диагностику рекомендуется с визуального мониторинга: где именно наблюдается источник подтекания и не нарушена ли целостность формы корпуса, видны ли очаги коррозии и ржавчины. Во внимание принимается и температура воды, струящейся из бака: теплая (горячая) указывает на то, что внутренняя нагревательная система в норме; холодная - вместе с нарушениями корпуса вышел из строя сам ТЭН. Если потек бак бойлера, в обязательном порядке водонагреватель демонтируется и проверяется с целью обнаружения очагов ржавчины и деформации. Как правило, причиной таких неисправностей является смена давления, а также некорректная эксплуатация устройства: перекрыли доступ воды, когда в баке был значительный объем горячей воды.
Часто поломки индивидуальных водонагревателей случаются в квартирах во время проведения профилактических работ по замене участков водопровода или когда сливается вода со всех этажей. Основная причина нарушения – вышедший из строя комбинированный обратно-предохранительный клапан.
В случае, если протекает бойлер сразу после установки, это говорит о нарушении герметизации конструкции и требует консультации мастера.
Кто будет проводить ремонт водонагревателя
Ответ на этот вопрос может отличаться, учитывая такие факторы:
Имеются ли у вас опыт и знания в этой сфере;
Какое время и сколько усилий нужно потратить на ремонт;
Наличие необходимых деталей для замены.
Как правило, за квалифицированной помощью обращаются к мастерам, а если водонагреватель на гарантии, – тогда в сервисный центр или в компанию, которая проводила его первичный монтаж и запуск системы.
Нужен ли демонтаж бойлера во время ремонта
Некоторые виды поломки решаются без снятия бака. Это касается плохо зафиксированных шайб водопровода или замены предохранительного клапана. В случае износа прокладки возле фланца работы проводятся также без демонтажа водонагревателя со стены: откручиваются болты, снимается защитная крышка и производится слив воды. После того, как сняли ТЭН, заменяем прокладку, промазываем все детали термически устойчивым силиконом и фиксируем крышку назад. Запитку системы можно проводить через 30 минут после окончания ремонтных работ.
Регулярная и нерегулярная течь бойлера
Если же уже возникла ситуация, требующая снятия устройства, важно провести чистку от накипи, проверить состояние нагревательного элемента. Некоторые модели бойлеров позволяют оценить внутреннее состояние: насколько металлическая основа поддалась коррозии, визуализировать проблемные участки и заделать их до того, как начнется течь. Не обязательно бойлер течет регулярно: порой это небольшие образовавшиеся подтеки после ремонта труб водоснабжения или в случае резкого похолодания. В этом случае нужно проследить за изменениями несколько дней и если ситуация не меняется, – проводить работы по замене деталей.
Иногда возникает ситуация, когда бойлер потек у соседей, а ваш нагревательный прибор также начал выходить из строя, на полу и стенах в ванной или на кухне видна вода и ржавые подтеки. Причина неисправности вашего нагревателя в том, что вышел из строя предохранительный клапан и система не справилась с сильным давлением в трубах.
Видео
В сюжете - Ремонт подтекающего водонагревателя
В сюжете - Бойлер после 7 лет работы без должного ухода
Регулярно следите за состоянием бытовой техники и проводите профилактические работы по очистке от накипи.
Прорвало трубу и затопило квартиру – это кошмарный сон любого собственника городского и загородного жилья. А если оно расположено выше первого этажа, тревога усугубляется жуткой возможностью залить квартиру соседей снизу, возможно, и не одну. Что же делать? Современный ответ на этот вопрос звучит так: использовать датчик протечки воды. В статье мастерсантехник расскажет, как работает защита от протечек воды Аквасторож.
Принцип работы защиты от протечек
“Аквасторож” – это комплекс устройств, способных выявлять наличие протечек воды в доме и устранять их буквально в считанные секунды.
Работают такие системы следующим образом: на полу в местах вероятных протечек устанавливают специальные датчики, которые реагируют на значительное повышение влажности, т.е. на протечку.
Сигнал с датчиков поступает на контроллер, который диагностирует опасную ситуацию и полностью перекрывает подачу воды на часть водопроводной системы, расположенную в квартире.
Вода в системе иссякает, и протечка прекращается. Управление потоком водопроводной воды осуществляется с помощью особых шаровых кранов, установленных на входе водопровода в квартиру.
Обратите внимание! Система защиты от крупных аварийных ситуаций и мельчайших протечек избавит от необходимости проводить ремонт себе и живущим ниже соседям
Система более чем актуальна там, где большую часть времени жильцы отсутствуют, что не позволяет своевременно отреагировать на аварийную ситуацию. Такие автоматизированные комплексы стоят не дешево, но следует понимать, что ремонт собственного жилья и компенсация соседям за затопленную квартиру обойдется значительно дороже.
Некоторые предпочитают решение из серии “дешево и сердито”. Они просто перекрывают воду на стояке каждый раз, когда покидают квартиру.
Не самый разумный вариант, поскольку ресурс запорного крана на такое обращение не рассчитан. Вскоре его придется заменить.
Что входит в комплект
Любая типовая система сигнализации о протечках состоит из следующих стандартных компонентов: контроллера — блока управления (1), шарового крана с электроприводом (2), датчиков (3)
Чтобы обеспечить своему дому надежную защиту от протечек, достаточно приобрести комплект из следующих элементов:
Контроллер;
Шаровые электрокраны;
Датчики протечек.
Производитель предлагает покупателю два варианта комплектации системы: КЛАССИК и ПРЕМИУМ.
КЛАССИК – это один из первых вариантов комплектации системы “Аквасторож”.
Он включает:
Контроллер КЛАССИКА PRO – 1 шт;
Шаровый запорный кран на полдюйма – 2 шт.;
Датчик протечки проводной – 4 шт.;
Блок питания – 1 шт.;
Батарейка R14 – 3 шт.;
Набор проводов для подключения датчиков.
Набор “Аквасторож” ПРЕМИУМ состоит из такого же набора комплектующих, но часть из них классом выше. В комплект входит контроллер ПРЕМИУМ и улучшенные проводные датчики протечки ПРЕМИУМ – 4 шт. Стоимость набора “Аквасторож” ПРЕМИУМ заметно больше, поэтому классический вариант остается лидером продаж в этой линейке защитных систем.
Приятная и полезная особенность “Аквасторожа” – возможность дополнить готовый комплект практически любыми необходимыми модулями и даже собрать из отдельных элементов собственный комплект. Например, производитель поставляет помимо проводных и беспроводные датчики.
Для их установки и подключения понадобится радиобаза. Кроме того, покупатель может собрать подходящую ему систему из четырех разных версий контроллеров, трех вариантов запорных электрокранов, трех видов датчиков и т.п.
Самый дешевый вариант контроллера от “Аквасторожа” – КЛАССИКА. К нему можно подключить практически любое количество проводных датчиков КЛАССИКА и до шести электрокранов. Есть возможность подключения внешних устройств через слаботочное реле. Контроллер КЛАССИКА PRO дополнен силовым бистабильным реле.
Оно позволяет подключать к контроллеру нагрузку в 220V, например, чтобы получить возможность в автоматическом режиме отключить насос. Эта опция полезна при автономном водоснабжении частного дома. Контроллер типа ПРЕМИУМ отличается от версий КЛАССИКА повышенной до 40 W мощностью, а также возможностью контролировать обрыв цепи датчиков.
Устройство рассчитано на подключение до пяти линий последовательно подключенных датчиков, каждая линия может состоять из сотни таких сигнализаторов. Кроме того, имеется возможность подключить еще одну линию, на которой контроль обрыва цепи отсутствует.
Такой контроллер с разветвленной цепью может быть очень удобным в большом доме или квартире, где много сантехники.
Информация о конкретном месте протечки позволит быстро выявить и устранить поломку. Как и в случае с контроллером КЛАССИКА PRO, модификация ПРЕМИУМ PRO снабжена бистабильным силовым реле для управления дополнительными устройствами. В остальном конструкция этого контроллера ничем не отличается от версии ПРЕМИУМ.
Корпус контроллера состоит из основной части, в которой находится электронная плата и блок с батарейками. Он обеспечивает резервное питание устройства на случай, если подача электроэнергии по какой-то причине будет отключена.
Размеры корпуса невелики: длина 199 мм, ширина – 120 мм и толщина – всего 30 мм, поэтому найти подходящее место для его монтажа будет не сложно.
Обратите внимание! Корпус контроллера системы защиты от протечек “Аквасторож” очень компактный, его не сложно установить в доступном для наблюдения и управления месте
На электронной плате имеется ряд разъемов для подключения к контроллеру основных и дополнительных модулей. Чтобы присоединить к устройству проводные датчики и запорные краны, предусмотрено по шесть разъемов. Подключение внешнего батарейного блока выполняется через отдельный разъем на шесть контактов.
Помимо этого имеются еще два разъема: micro USB и RJ-45. Первый позволяет подключить еще один источник электропитания, второй – универсальный вариант для соединения контроллера с другими системами.
Текущее состояние системы защиты отображается на лицевой панели управления. Рядом с кнопками “Закрыть” и “Открыть” имеется индикация, которая позволяет сразу же получить информацию о положении запорных кранов. На панели контроллеров типа ПРЕМИУМ (+PRO) расположены еще пять дополнительных светодиодных индикаторов, отображающих состояние линий подключения датчиков.
На плате контроллера имеется также два ионистора по 20 фарад, которые исполняют роль внутренних элементов дополнительного питания. Эти суперконденсаторы обеспечивают систему электроэнергией в течение одного часа, что позволяет вполне оперативно отреагировать на возникновение аварийной ситуации даже при отсутствии внешнего электропитания.
Обратите внимание! Два ионистора, установленных на плате контроллера системы защиты от протечек “Аквасторож”, обеспечивают устройству дополнительный источник электропитания в течение одного часа
Запорные электрокраны системы “Аквасторож” выглядят очень компактными. При этом для их срабатывания необходимо всего 5 V, а время, необходимое для изменения положения механизма, составляет 2,5 сек. Небольшие размеры и минимальная мощность достигнуты благодаря использованию технологии TEFLOSIL.
Она состоит в сочетании пружинящей прокладки из силикона и двух прокладок из тефлона, которое позволяет радикально уменьшить трение между подвижными и неподвижными элементами крана. Минимальное трение позволяет использовать электродвигатель небольшого размера, чем и объясняются компактные размеры кранов.
Разумеется, большую часть времени электрокраны находятся в спокойном положении. Это, как известно, может привести к закисанию механизма. Для того чтобы сдвинуть закисший кран, мощности в 5 V определенно недостаточно.
Чтобы предотвратить это опасное явление, в систему встроена функция самоочистки. Работает она очень просто: раз в месяц контроллер закрывает и сразу же открывает краны. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать механизмы в рабочем состоянии.
Устройство датчиков протечки “Аквасторож” простое и надежное. Внутри находится плата с контактами. Когда вода попадает внутрь сенсора, контакты замыкаются и подают сигнал на контроллер.
Корпус датчика состоит из пластикового основания и хромированной крышечки. Основание можно зафиксировать таким образом, чтобы между полом и датчиком оставался зазор в один миллиметр.
Это защитит систему от ложного срабатывания из-за случайно попавших на датчик капель воды. Такую же защитную функцию выполняет и крышечка. Датчики протечки “Аквасторож” отличаются высокой чувствительностью. Всего 10 мл воды вызовут немедленное срабатывание системы защиты и отключение подачи воды.
Проводные датчики протечек “Аквасторож” подключают последовательно. Датчики типа КЛАССИКА имеют по три разъема. Один из них предназначен для подключения к контроллеру или предыдущему в цепи датчику. К остальным разъемам можно подключить еще два датчика, что облегчает установку этих устройств в подходящих местах.
Датчики типа ПРЕМИУМ снабжены функцией обратной связи. Их наличие позволяет контроллеру определить линию, на которой произошел обрыв связи.
Такие датчики устанавливают в конце каждой линии, а в середине можно использовать более простые датчики типа КЛАССИКА. Для последовательного соединения проводных датчиков используют специальные провода. Они очень тонкие, их можно даже спрятать в шов между плитками, например, в ванной комнате.
Преимущества и недостатки системы
В целом отзывы о работе систем “Аквасторож” поступают положительные. Конечно, это не слишком дешевый вариант защиты от протечек, зато он один из самых надежных и удобных среди аналогов.
К преимуществам “Аквасторожа” относят следующие моменты:
Низкое управляющее напряжение – всего 5 V;
Наличие резервного питания;
Надежные запорные электрокраны;
Система интеллектуальной очистки кранов;
Отсутствие необходимости в постоянном электропитании при статичном положении запорной арматуры;
Возможность регулировать чувствительность датчиков протечки;
Количество датчиков практически неограниченно;
Наличие звукового сигнала о протечке, а также возможность его отключить;
Световая индикация на панели контроллера;
Простой монтаж;
Стильный дизайн;
Возможность подключения контроллера к другим системам;
Высокое качество, подтвержденное сертификатами;
Гарантийный срок 2 года.
Низкое управляющее напряжение гарантирует, что в случае замыкания никому из домашних не грозит серьезный удар током, и что под опасным напряжением не окажутся металлические коммуникации: трубы водопровода, контуры подключения батарей отопления и т.п.
Наличие резервного источника электропитания от батарейного блока и ионисторов внутри контроллера обеспечивает срабатывание системы даже при полном отключении электроэнергии.
Обратите внимание! Контроллер системы защиты от протечек “Аквасторож” можно установить даже под мойкой, хотя здесь управлять работой устройства будет не слишком удобно
Контроллер следит за состоянием батареек и сообщает о том, что эти элементы питания необходимо заменить. Кроме того, система может работать только на резервном питании, если нет возможности или желания подключать ее к общей электросети. Латунные шаровые вентили исключительно надежны и обеспечивают достаточную пропускную способность, несмотря на компактные размеры.
Они отлично переносят повышенные нагрузки при аварийных ситуациях, потребляя при этом минимум энергии. В закрытом или открытом положении они вообще не нуждаются в электрической энергии.
Питание нужно лишь в момент изменения положения кранов. Система регулярной интеллектуальной очистки этих устройств уже была описана выше. Наличие переходников позволяет использовать их с трубами разного диаметра.
Обратите внимание! Электрокраны, которыми комплектуется система защиты от протечек “Аквасторож”, можно подключать к трубам на пол дюйма. Для монтажа с коммуникациями другого размера понадобится переходник
Во время длительного отсутствия владельцев квартиры или дома случиться может всякое: отключение водоснабжения, включение и отключение электроэнергии. Но если при возникновении протечки “Аквасторож” отключил воду, случайное переключение кранов на положение “Открыто” невозможно ни при каких обстоятельствах.
Чувствительность датчиков можно регулировать, приподнимая их над полом. Случайные капли не вызовут срабатывание системы, хотя не стоит проливать напитки или другие жидкости непосредственно в местах установки сигнализаторов. Количество датчиков, которые можно подключить к контроллеру, считается неограниченным. Длина проводов позволяет охватить практически любую площадь.
Срабатывание системы при аварийной ситуации сопровождается характерным звуком. Чтобы шум не отвлекал и не раздражал, этот сигнал можно отключить, при этом вентили останутся в закрытом положении. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Разумеется, после устранения протечки, звук следует снова включить.
Контроллер можно интегрировать в систему безопасности, сделать частью умного дома или подключить к другим внешним устройствам через два специальных выхода. Установка системы “Аквасторож” также выполняется очень просто. Контроллер можно повесить на стену, а датчики просто положить на пол. Дополнительные ремонтные работы не обязательны.
Разные элементы системы подключаются с помощью различных штекеров, поэтому перепутать места подключения просто невозможно. Не нужно ничего паять и прикручивать. Можно купить готовую систему или собрать собственную из отдельных комплектующих для конкретной ситуации.
Кроме того, “Аквасторож” можно всегда модифицировать или улучшить с помощью дополнительных модулей. И датчики, и контроллер выглядят стильно и современно. Если нет возможности спрятать блок управления в какой-нибудь шкаф, не беда. Он и на стене будет смотреться прекрасно.
К недостаткам системы “Аквасторож” относят не самый удобный способ определения положения запорных кранов, так называемый “упор в микрик”. В аналогичных системах защиты Gidrolock и Neptun использован оптический и электромеханический метод соответственно. Но практика показывает, что для рядового пользователя этот вариант вполне приемлем, особенно когда присутствует световая индикация.
Для монтажа беспроводных датчиков придется покупать не слишком дешевую радиобазу. В системе Gidrolock достаточно просто антенну установить. Однако в большинстве случаев можно без проблем использовать сигнализаторы с проводами.
Количество срабатываний запорного механизма у “Аквасторожа” сравнительно невелико: 10 тыс. движений против 100 тыс. у системы Neptun. Но практика показывает, что этого ресурса вполне достаточно на несколько лет работы.
sephenie
ganutsima64
