Не секрет, что уголь и алмаз - это почти одно и то же, разница только в структуре и примесях. Главное богатство Якутии - не золото показанного в прошлой части Алдана, а углерод в двух своих самых известных формах. За алмазы отвечает Мирный, куда в этот раз я не добрался, ну а уголь добывают в Нерюнгри - "южной столице" Республики Саха, её втором по величине городе (57 тыс. жителей) на реке Чульман в 820 километрах от Якутска.

Первый раз я увидел Нерюнгри на 4 года раньше, чем остальную Якутию - из иллюминатора самолёта Москва - Южно-Сахалинск. Нерюнгри - явный представитель того же семейства, что соседняя Тында или Усть-Илимск, Надым или маленький Кодинск: многоэтажный спальный район, построенный среди пустой тайги в 1970-80-е годы. На фото город повёрнут относительно карты градусов на 20 - главные улицы Нерюнгри проходят строго по параллелям и меридианам. Они делят город на кварталы, слева направо верхнем ряду Д, В и А (последний - неправильной формы), в среднем (за изогнутой улицей Маркса) Е, Г, Б и (у края правого облака) Л, в нижнем за широком проспектом Дружбы Народов - М, К, Н и левее них незастроенный И. В геометрическом центре города, на косой улице Маркса, можно различить белый собор с золотыми главками, а правее него проходит Южно-Якутская улица. По ней мы дошли на край города, а потом пересекли наискось второй слева в нижнем ряду квартал К, выйдя на проспект Дружбы Народов, к площади Ленина на первом слева перекрёстке. Облако в верхней части кадра скрывает Технопарк и Дворец культуры, которым мы посвятили большую часть времени в городе, а справа хорошо виден "Горняк" (2006-08) с красной крышей - не просто дворец спорта, а целый крытый стадион!

2.


В отличие от перечисленных в прошлом абзаце собратьев по жанру, Нерюнгри в своей тайге ещё и не одинок: вокруг города, как спутники вокруг планеты, расположились несколько ПГТ. В 7 километрах южнее - Беркакит (3,5 тыс. жителей), конечная станция советского Малого БАМа (1979), перпендикулярного "большой" Байкало-Амурской магистрали. Однако - это вполне полноценный БАМ, даже с шефством: Беркакит для братьев по забою строила Кемеровская область.

2а.


В 7 километрах восточнее Нерюнгри на тупиковой железнодорожной ветке Серебряный Бор (2 тыс. жителей) привлекает взгляд правильным полукольцом жилых кварталов и высокими (240м) густо дымящими трубами. Это Нерюнгринская ГРЭС (540 МВт), вместе с которой в 1979-83 годах посёлок и строился.

2б.


Наконец, самый дальний в этой системе Чульман (7,2 тыс. жителей) с обслуживающим Нерюнгри и Тынду аэропортом (1986) не был виден с того самолёта - он стоит в 25 километрах севернее. Но именно с Чульмана начиналась история освоения Южной Якутии. Испокон веков главной дорогой в этих краях служила Лена, причём дорогой скорее белой, чем голубой. Отделённая от Прибайкалья лишь невысокими холмами, она становилась чёрным ходом для степных народов, в итоге сложившихся в этнос саха, ну а в 17 веке туда проникли по волокам и русские люди. Лена выводит на Центральноякутскую равнину с её плодородными аласами, на которых ещё в дорусское время сложилась абсолютно самобытная цивилизация якутов, так и не успевшая стать государством. Россия, закрепившись там, стремилась к экспансии больше на восток и север, а вот южная Якутия от Станового хребта до Алданского нагорья во все времена оставалась углом в прямом смысле слова медвежьим. Сердцем потайного мира эвенков, с языка которых и Нерюнгри (не склоняется, а ударение на первый слог) переводят как Хариусная река. Эвенки знали о выходах чёрного камня, который, постаравшись, можно жарко поджечь, и уже в 1840-х годах об этом писал Александр Миддендорф по итогам своих экспедиций.

3а.


Но русских людей в эту тайгу смогло заманить только золото, к россыпям которого ещё до революции пытались подобраться промышленники с Амура. Они даже начали вскладчину строить колёсную дорогу от станции Большой Невер на Транссибе, в 1913-16 годах пройдя 293 километра (по другим данным - 327км), но с началом Гражданской войны та дорога заросла стланником и травой. При Советах поиски золота возобновились, и увенчались особым успехом в 1923 году на ручье Незаметном - там, где теперь стоит Алдан, в 1920-х дававший СССР почти половину добычи. В 1925-32 годах брошенная за время Гражданской войны дорога была возрождена и продолжена - теперь на 728 километров до Укуланской пристани (нынешний Томмот) с веткой к базе Чуран на Лене. Эта трасса и называлась изначально Амуро-Якутской магистралью, и со всеми станциями да постами представляла собой то ли последний русский ямской тракт, то ли эрзац железной дороги. Станция Якут в 1926 году сделалась центром Тимптонского района, но поворот в судьбе Южной Якутии случился у поста Чульман (изначально, в 1926-28 - Утёсный): в 1932 году в 12 километрах севернее дорожники с парой импортных тракторов "Кейс" наткнулись на угольный пласт. С 1936 года там наладили дОбычу для местных нужд, однако этого хватило, чтобы Чульман к 1941 году разросся до ПГТ и стал центром Тимптонского района. Выше хороший кадр годов так 1970-х - на переднем плане совершенно железнодорожный по архитектуре мост АвтоАЯМа, а поодаль дымит Чульманская ТЭЦ (1959-62) - небольшая (48 МВт), но первая работавшая на южно-якутском угле.

3.


Сам посёлок Угольный, где находилась первая штольня, теперь исчез без следа. Но судьбу каких-нибудь Сангара или Джебарики-Хая (входящими, между прочим, в совсем уж колоссальный Ленский угольный бассейн) с их одинокими шахтами для окрестных нужд Чульман не повторил, так как на Южную Якутию у СССР были свои большие планы. По аналогии с Украинским щитом, где есть Донбасс, Кривбасс, цветные металлы (включая уран) и огромное количество нерудных ископаемых, на Алданском щите советские геологи и госпланщики ожидали таких же несметных богатств. В 1950 году Чульман сделался базой читинских геологов: Чульманская экспедиция искала уголь, Эвотинская - железо, Аямская - нерудное сырьё. В 1951 году все они были сведены в Южно-Якутскую комплексную экспедицию (с 1980 - Южно-Якутская геологоразведочная экспедиция) и впоследствии полностью оправдали надежды. В основном в 1960-70-х ЮЯКЭ (ЮЯГРЭ) обнаружила крупнейшие в мире залежи флогопита (разновидность слюды), множество самоцветов вроде хромдиопсида и дианита (а вот чароит открыли близ Олёкмы чуть раньше), сравнимый с Криворожьем железорудный бассейн (освоение которого пока не началось), крупнейшее в мире (!) Эльконское месторождение урана, ещё какие-то явно упущенные мной богатства, ну и собственно уголь, наконец. Предание о его открытии слишком романтическое и чтобы быть правдой, и чтобы я мог о нём умолчать, хотя другая, не менее красивая версия, гласит, что угольный пласт случайно нашёл владикавказский студент-практикант Альфред Коваленко. Основная легенда же повествует о том, как ещё в 1951 году отряд геологов Чульманской экспедиции (базой которой был посёлок Чульмакан неподалёку) под началом 25-летней волжанки Галины Лагздиной повстречала в тайге старого эвенка Филиппа Лехнова. Тот ещё в 1910-20-х годах работал проводником и каюром со старателями, и хранил в своём чуме записку, которую много лет назад должен был передать по адресу, поехав за порохом и пулями в Алдан. Почему-то не сумев это сделать, старый охотник корил себя, но даже прочесть записку не мог в силу своей неграмотности. А вот Лагдзина прочла: "Здесь, на Нерюнгре, я нашёл уголь. Таких пластов я даже в Горловке не видел. Чистейший антрацит. Это вот и есть настоящее золото", и молодую (геолого)разведчицу вдохновили эти слова. Эвенк нарисовал ей карту, и вскоре вышедшая из Чульмакана партия нашла на Хариусной реки пласт с говорящим названием Пятиметровый. В 1953 выше по речке обнаружился пласт Мощный, так что у геологов не осталось сомнений - меж Алданским нагорьем и Становым хребтом вытянулся Южно-Якутский угольный бассейн. С него и было решено начать освоение здешних богатств.

3б.


В 1963-67 годах была налажена добыча на пласту Мощный, посёлочек которой, видимо, теперь погребён под отвалами. Город Нерюнгри начали строить лишь в 1975 году вместе с железной дорогой - это была полноценная часть Байкало-Амурского проекта, разве что без шефства на Большой земле. Первые деревянные дома Нерюнгри ещё стоят на Пионерной и Комсомольской улицах:

4.


Там же проходит проспект Геологов, ведущий в Серебряный Бор. На въезде в него можно увидеть панно, у пересечения с АЯМом - композицию "Олонхосут" (1985; одно из редких напоминаний, что здесь Якутия!), а примерно в километре от мест с этих кадров, на дальней стороне Старого города - памятник Первостроителям (1986). Но мы не увидели ни первое, ни вторую, ни третий - невыносимая жара и недостаток времени от поезда до поезда оставили в моём рассказе много дыр, которые придётся затыкать ссылками на чужие фото. В Старом городе же мы зацепились за грандиозный Дворец культуры имени 40 лет Победы... ну и 10-летия города (1985) заодно.

5.


Большую его часть занимает Театр Актёра и Куклы, вторая половина названия которого появилась в 1985 году, а первая - в 1992-м.

5а.


У второго подъезда ДК задорно щёлкал в воздухе кнутом парень в майке с Егором Летовым, не иначе как один из актёров. Увидев наши фотоаппараты, он сперва сказал "Ооой!" и нырнул в дверь под крыльцо, но вскоре вернулся и даже охотно спозировал.

6.


Девушка, смотревшая на него с крыльца, требовательно пригласил нас войти - вторую половину здания занимает Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии, учреждённый ещё в 1976, а в 1981 накопивший достаточно экспонатов, чтобы открыться. Понимая, что времени мало, а на жаре мы ещё и медлительны, я сперва вовсе сюда не собирался, а потом подумал - куплю из вежливости билет без фотосъёмки, пробегусь 10 минут по этажам и пойдём дальше. В итоге мы зависли тут на полтора часа - музеи Якутии, начиная со столичного кластера и продолжая Олёкминском, Майей или Чурапчой, и в этот раз не разочаровали.

7.


Часть кадров отсюда я включил в свои обзорные посты о Якутии, но не меньше экспонатов тут впечатляют интерьеры, разработанные (вместе со всей нынешней композицией) в 1992 году специалистами московского Исторического музея:

8.


На втором этаже - стеклянное панно с важнейшими палеонтологическими и археологическими точками на карте:

9.


Да витрина с атмосферой раскопок - первые зачатки интерактива в советской ещё экспозиции:

10.


Третий этаж с самоцветами украшает карта из разноцветных камней:

11.


Но больше всего впечатляет огромное берестяное пано в духе "Олонхо" над лестницей, через все 3 этажа:

12.


Так и не смог найти про него каких-либо подробностей, даже имени автора. Но вероятно (и вроде бы в музее нам так и сказали), это был иркутянин Евгений Ушаков, чьи творения я прежде видел в Усть-Илимске.

13.


Если говорить про экспонаты, то здешняя коллекция минералов, конечно, проигрывает Сокровищнице Якутии, но точно превосходит Якутский музей. В этнографическом зале по трём сторонам отличные витрины якутов, русских и эвенков. О последних как коренных жителях здешней тайги Нерюнгринский музей рассказывает больше, чем любой из музеев Якутска.

14.


Но самая насыщенная экспозиция - про собственно освоение Южной Якутии, и именно в ней пересняты все фотографии из начала поста, а ещё больше осталось на пост об АЯМе. Вот уголок о поисках угля с инвентарём геологов середины ХХ века. Самые интересные его предметы - макет кустарной буровой вышки и один из первых советских буровых станков КАМ-500, активно использовавшийся в 1930-60-х годах в геологоразведке:

15.


В общем, ради этого музея я пожертвовал осмотром нескольких памятников, но музей явно того стоит. Обиднее всего было не успеть в местный Парк Славы на стыке районов Е и Г с весьма необычным мемориалом "Ника" (2005) от скульпторов из братского Улан-Удэ. Вместо него мы увидели маленький памятник, видимо времён основания города, между ДК, гостиницей и полицией:

16.


Выйдя на Южно-Якутскую улицу, мы побрели в сторону центра. В этой части города ничего не цепляет взгляд, так что вот пока просто детали:

17.


Самая запоминающаяся мелкая деталь Нерюнгри - не на стенах домов или остановок, а под ногами. Алданский щит столь богат, что даже щебень тут похож на самоцветы:

18.


Осилив с полкилометра, мы поняли, что вот-вот помрём от жары, и завалились в кулинарию - как обычно и бывает в русской глубинке, перекусить в городе толком негде. Впрочем, пирожки в кулинарии оказались отменные, а интерьер её оснащён вот такой милотой:

19.


Нерюнгринский центр за улицей Кравченко начинается, внезапно, религией. В квартале А в прямой видимости друг от друга стоят две церкви - евангелистов (1995) в брутальном бетонном здании, похожем больше на ДК какой-то так и не наступившей для Союза эпохи...

20.


...и православная Казанская (1992-93), как бы не первая построенная в Якутии (кроме, разве что, музейной в Соттинцах) со времён революции.

21.


То в общем и немудрено: в шахте во время ЧП, как в окопах под огнём, атеистов не бывает, и уж во всяком случае как бы не большинство редких храмов советской эпохи были построены в 1940-50-х годах именно в шахтёрских посёлках. Здесь, конечно, уголь добывают открытым способом, но народ ехал за длинным рублём и московским снабжением из тех же Донбасса, Кузбасса, Караганды... Да и в наши дни едет: в последние годы неуклонно убывающее с пика в 77 тыс. жителей (1989) население Нерюнгри снова растёт за счёт организованного переселения квалифицированных шахтёров с Донбасса. Кроме того, Нерюнгри в Якутии - не только южная, но и русская столица: славян тут 85%, а якутов (2,5%) немногим больше, чем татар, бурят или эвенков (по 1,5-2%). Крест во дворе Казанской церкви не похож на якутские сурэхи, а пластиковую Рождественскую часовенку поставили в 2009 году "в честь всех строителей Южно-Якутского топливно-энергетического комплекса":

22.


Третьей культовой постройкой в Южной столице Якутии должна стать мечеть, которая строится теперь в несостоявшемся квартале И. Советские кварталы на прямых или плавно изогнутых (причём чаще всего - в вертикальной плоскости) улицах - это и есть большая часть Нерюнгре. В А, за церквями - гостинки:

23.


В Б за Южно-Якутской улицей - необычные пятиэтажки с высокими трубами на крыше и скруглёнными углами. Они запомнились мне "фишкой" не просто БАМа, а Малого БАМа - я видел такие в Тынде и на станциях южнее неё. Обратите внимание на корпоративный автобус: если сам Нерюнгринский угольный разрез разрабатывает "Якутуголь", то основанная в 2004 году частная компания "Колмар" в 2010-х годах построила в тайге поодаль несколько шахт и разрезов и целый Инаглинский ГОК.

24.


К и Н за проспектом Дружбы Народов застроены вот такими многоэтажками:

25.


Обводы их балконных окон запомнились мне архитектурным лицом Нерюнгри:

26.


Но при всём сходстве с Тындой, Северобайкальском или Новым Ургалом в архитектуре, планировке и самой истории строительства, атмосферой Нерюнгри совершенно на них не похож. Строить пути сквозь глухую тайгу, воспетую Иваном Ефремовым и Григорием Федосеевым, просто куда романтичнее, чем в который раз давать стране угля. Пожалуй, я бы сравнил Нерюнгри с кузбасским Междуреченском или карельской Костомукшей - зажиточный, в меру благоустроенный, далёкий в своей тайге от дрязг большего мира, но всё-таки живущий рабочими буднями обычный город горняков.

27.


На кадре выше - квартал Н, "свечки" у дороги к вокзалу и одинокая труба городской котельной. На сопке поодаль - не горнолыжка, а гранитный карьер. У перекрёстка Южно-Якутской и Дружбы Народов, на стыке кварталов Б, К, Л и Н, мы набрели на стихийный базарчик с дарами леса. В основном продавали то ли чернику, то ли голубику, в конце июля оказавшуюся незрелой и кислой. Засмотревшись на лотки, мы малость потеряли направление среди широких улиц и одинаковых домов, и вместо того, чтобы свернуть на Дружбу Народов, побрели по Южно-Якутской, пока не упёрлись в край города - гаражи на застроенном лишь с одной стороны проспекте Мира. Наша следующая цель лежала на противоположном углу квартала К, и мы пересекли его дворами. Дворы Нерюнгри переполнены машинами, приятно холмисты, а сосенки остались, видимо, от росшего тут прежде леса:

28.


В глубине квартала - симпатичное здание чего-то больничного:

29.


У перекрёстка проспектов Ленина и Дружбы Народов мы вышли к ДК имени Пушкина (1999) - главному общественному пространству в шахтёрском городе:

30.


Он выходит фасадом к площади Ленина, в пейзаже которой у здания администрации соседствуют Аал-Луук-мас и Матрёшка:

31.


Упраздненный в 1963 году и включённый в состав Алданского улуса Тимптонский район был возрождён в 1975-м уже как Нерюнгринский улус. Средний в якутских масштабах по площади (99 тыс. км², примерно с Кемеровскую или Ростовскую области), по населению (70 тыс. человек) он спорит с Мирнинским районом за первое место в Республике. И именно два района добычи двух форм углерода слагают в Якутии русское ядро - картина, удивительно знакомая по большинству стран Ближнего зарубежья! Перед администрацией - три сэргэ (якутские священные коновязи) и покровительница шахтёров Святая Варвара (2015):

32.


Ещё два памятника были изготовлены в уральском Касли (знаменитый центр чугунного литья) по заказу "Якутугля" как подарок городу - "Горняк и сын" (2017) и "Рудознатец" (2015). И если первый вполне себе наш парень, то второй на сибирского косматого геолога не очень-то похож - это копия работы немецкого скульптора Фридриха Ройша (1893), когда-то украшавшего Кёнигсберг.

33.


Мимо торца администрации мы и пошли по проспекту Ленина, высматривая какой-нибудь магазин - нам предстояла дальняя дорога на Улан-Удэ с пересадкой в Сковородино. В итоге мы снова дошли до улицы Маркса между кварталов А, Б, В и Г и там затарились в отличном магазине "Океан". По памятникам, до которых не успели дойти, я было думал покататься на такси, но вызванный водитель был угрюм, а на вопрос, где тут памятник Победы, ответил что-то вроде "понятия не имею, мне такое не интересно". На самом деле до "Ники" от "Океана" нет и полкилометра... однако не интересовался подобным в Нерюнгри и Maps.me, так что мы ни с чем уехали к вокзалу. Куда больше нам повезло с таксистом, который увозил нас с вокзала в город по утру - пожилой доброжелательный человек с мягким голосом и ориентировался прекрасно, и как нам дальше идти пешком очень хорошо объяснил. Всё показанное выше мы смотрели лишь после, а изначально с вокзала отправились к главной достопримечательности Нерюнгри - Технопарку:

34.


Так называют в обиходе Музей горнодобывающей техники, устроенный в 2010 году по соседству с больницей на сопке за пару километров от Старого города. Таксист посетовал, что всё это создавалось прошлым мэром (имя я не запомнил), при котором и на город было приятно смотреть, но с тех пор мэр ушёл и тут всё развалилось. В России, конечно, так говорят чуть менее чем про всё, и ореол созидателей водится только за бывшими мэрами, но в данном случае это выглядит похожим на правду. Вдвойне - в суровом городе шахтёров: набегам вандалов Технопарк подвергается чуть ли с момента открытия, а стоявший здесь изначально УАЗ и вовсе разобрали на запчасти. У входа - внезапная мантра:

34а.


Музей вытянут вдоль Аллеи Первостроителей, которую открывают Як-40 и экскаватор Э-2503, выпускавшийся до конца 1980-х в Воронеже. По сравнению с тем, что я видел издалека на, скажем, Ленских приисках - в общем-то даже и небольшой: объём ковша "всего" 2,5 кубометра, но можно представить, какие страсти видел этот ковш!

35.


Дальше на Аллее Первостроителей стоит среди сосенок нечто, пытающееся выдать себя за Сибирский острог:

36.


Прямо сказать - не слишком убедительно, но надо же детям, пришедшим сюда, хоть где-нибудь лазать?

36а.


Ведь дальше Технопарк вступает в права окончательно, и пожалуй самая потрясающая особенность этого музея - в том, что каждая машина тут не особь, а личность. Вот скажем колёсный бульдозер WD-600-1 справа был произведён в 1989 году японской фирмой "Комацу" специально для "Якутугля", до 2009 года работал на Нерюнгринском разрезе, а в бригаду его входили Евгений Иванов, Александр Титков, Иван Мизун и Владимир Коровин. За ним небольшой (на 30 тонн) "Белаз-75405" 1994 года выпуска с ярославским двигателем, который в 1994-2009 годах под началом Алексея Цымбала, Павла Молчанова, Джыргалбека Джидабаева и Александра Суковатого проехал по карьеру 1 084 067 км и наработал 72 313 моточасов.

37.


Справа на кадре выше - СБШ-250 (Станок буровой шарошечный) от воронежского завода "Рудгормаш": его вандалы лишили таблички, но я смог нагуглить, что само предприятие живо и такие машины производит с 1985 года до сих пор. По крайней мере производило до санкций, актуальных с учётом финских, немецких и украинских узлов. Рядом с СБШ похожей на какую-то машину из детских рисунков бульдозер-кабелепередвижчик D-355U, изготовленный в 1985 "Комацу". Он прокладывал высоковольтные кабеля и перемещал их для прохода тяжёлой техники вроде СБШ или экскаваторов, и наработал под управлением Виктора Медведева, Владимира Конюка и Сергея Щербаченко до списания в 2011 году 90 191 моточас.

38.


Миновав раскрашенный явно не вандалами "Белаз"...

39.


...выходим ещё к паре "Белазов". Вот это уже реально гиганты, и лишь непостижимостью размера в целом можно объяснить, что они кажутся почти одинаковыми. Левый "Белаз-75145" изготовлен в 2002 году, его длина 11,4м, высота 5,6м, ширина 6,2м, диаметр колёс 297 сантиметров (Наташа для масштаба!), мощность двигателя 1200 лошадиных сил, а грузоподъёмность 120 тонн при 88 тоннах собственной массы. До 2012 года он прошёл 868 752 км и наработал 63 258 моточасов под управлением Виктора Шевченко, Романа Кичула, Андрея Богомолова и Михаила Новикова.

40.


Но если вы думаете "нифига себе здоровый!", то давайте я расскажу про соседа. Правый "Белаз-75306" изготовлен в 2003-м, и его длина 13,4м, высота 6,5м, ширина 7,8м, грузоподъёмность 220 тонн при 156 тоннах собственной массы (на табличке, правда, указано 370 тонн, но как правили меня в комментариях - это с полной загрузкой). Диаметр шин - и вовсе 3,5 метра, то есть два человеческий рост. Сколько надо было проехать, чтобы так стоптать эти шины, я не знаю - табличка его висит недостаточно высоко и потому наполовину испорчена всякой мазнёй. Уцелел, однако, самый, яркий показатель работы - за 7 лет работы (2004-11) самосвал перевёз 13 миллионов 226 тысяч тонн горной породы.

40а.


Не сильно превосходя 120-тонника размером, 220-тонник тяжелее его в несколько раз. Подозреваю, что в первую очередь за счёт двигателя на 2538 лошадиных сил, в пространстве для которого мог бы поместиться салон автобуса. Вернее, собственный двигатель у "Белаза" в каждом колесе, а здесь висел фактически их общий дизель-генератор.

41.


Стоять в полный рост под брюхом автомобиля - незабываемое впечатление:

41а.


Дальше стоит штуковина, которую поиск по картинке Яндекса неизменно принимал за подбитые орудия или обломки самолётов. Немудрено - это шахтная крепь, совсем не умозрительная под открытым небом:

42а.


Шахтный комбайн, опознать модель (а с ней годы и место производства) которого вряд ли хватит компетентности и у меня, и у кого-либо из читающих эти строки. Сзади - обычный маневровый локомотив ТЭМ2, выпускавшийся в 1960-2000 годах в Брянске и Луганске.

42.


Дальше - странная конструкция из шин, на которые так и тянет забраться. Надо сказать, с человеческим ростом шина "Белаза" сравнима даже поперёк, и под моим 100-килограмовым весом они даже не сказать что прогибаются - только пружинят слегка:

43.


А в этой штуковине даже не сразу опознаётся "Белаз". Ведь "по умолчанию" этим словом называют самосвалы, которые вывозят породу при расширении и углублении карьера, а здесь - "Белаз"-углевоз для транспортировки того, что добывают. По сути это тот же 120-тонник, только с таким прицепом он вытягивается до 23 метров и набирает вес до 97 тонн. Под управлением Василия Пермякова, Михаила Назаркевича, Виктора Иващенко и Леонида Антипова машина в 1981-89 годах прошла 536 852 километров и наработала 35 641 моточас.

44.


Дальше Аллея Первостроителей выводит на круг, и по совету таксиста мы пошли этим кругом против часовой стрелки - направо тропы уходят в изумительный сосновый бор на краю косогора:

45.


Под ногами - скалы, мох да недозревшая брусника:

46.


А за опушкой - вид на долину Чульмана:

47.


Суровый и дикий сибирский пейзаж, на котором все дачки, мосты и рельсы кажутся чем-то вроде артефактов изображения:

48.


Железная дорога ведёт к Нерюнгринском разрезу, над которым клубится пыль и то и дело разносится грохот взрывов:

49.


Масштаб его проще всего оценить с самолёта - изувеченная земля вдоль речки Верхняя Нерюнгря тянется на 9 километров.

50.


Вернувшись на аллею и обойдя круг, мы вышли к пустой лыжной базе "Петровы Горы". Её территория открыта и летом, а Лыжный трон под колоннами сосен напоминает о том, что зима близко. В Якутии так всегда:

51.


Петровы горы - это мыс между Чульманом и Беркакитом, и за столь же глубокой долиной висят в мареве городские кварталы. В данном случае - Д и В:

52.


Плывущие в том же мареве горы поодаль - это Становой хребет, разделяющий бассейны двух океанов. За ним начинается Амурская область:

53.


Но интереснее виды, если пройти вдоль просеки перпендикулярно лыжному склону - она ведет к обрыву над слиянием Чульмана и Беркакита:

54.


Там дымит Нерюнгринская обогатительная фабрика (1984), очищающая поднятый уголь от примесей:

55.


Дальше по долине - какая-то ещё инфраструктура вроде автобазы или домостроительного комбината, а где-то на берегу речки немногочисленные нерюнгринские якуты отмечают свой Ысыах:

56.


Южно-Якутский уголь - один из самых качественных в России, а вот здесь показан процесс их добычи в Нерюнгри и Эльге. Около половины запасов Нерюнгринского месторождения приходятся на коксующиеся угли, а в 2012 году началась разработка их крупнейшего в стране месторождения Эльга: это в 400 километрах отсюда на восток и в 300 километрах на север от БАМа, с которого туда проведена опять же самая длинная в России (321км) частная железная дорога. Её операторы не лишены романтики - то уголь пытались возить паровозами (но увы - для их топок он не подошёл), то начинают строить Тихоокеанскую железную дорогу на 486 километров к Манорскому мысу на Охотском море. Причём - с целью организовать там частный экспортный порт, кажется ещё не зная, что для его обслуживания понадобятся ледоколы. Впрочем, Эльга - порождение уже нашей эпохи: Советы бы воздвигли там ещё один городок многоэтажных домов, помпезных ДК и улиц с красивыми названиями, а "Мечел" ограничился вахтовым посёлком, где совсем не ждёт праздных гостей. Освоение Южной Якутии продолжается...

57.


Настолько, что железные дороги тут строятся не только для угля, но и для пассажиров. В следующей части покинем самый большой регион по Амуро-Якутской магистрали.

ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майя.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Черкех и окрестности.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена.
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль
Алдан.
Нерюнгри.
Железная дорога Нижний Бестях - Беркакит.

https://varandej.livejournal.com/1143830.html

Хангаласский улус (район), простирающийся от Якутска на юг по обеим берегам Лены, называют ещё Якутским Диснейлендом: конечно, вся Республика Саха давно имеет репутацию страны чудес, но тут их концентрация прямо-таки зашкаливает. К Хангаласскому улусу относится и показанные в прошлой части Ленские столбы - самая яркая, уж по крайней мере самая известная достопримечательность Якутии. От последних столбов до Якутска - чуть более ста километров, которые, однако, вмещают песчаные барханы, наскальные рисунки, прародину человечества, стадо бизонов, индустриального гиганта, мыс с неестественным обликом и насущную мечту сотен тысяч людей.

Участок Лены от Якутска до Столбов я проходил трижды. Сперва - со стороны Олёкминска на скоростном судне "Валдай" (см. прошлую часть), что в 2017 года производится в Нижнем Новгороде как замена привычному за прошлые тысячи речных вёрст "Полесью":

2.


А две недели спустя, туда-обратно - на круизном теплоходе "Михаил Светлов", белоснежном флагмане "Ленатурфлота". И писать в комментариях "щьорт побьяри" не стоит: "Бриллиантовая рука" вышла на экраны почти за 20 лет до того, как "Михаил Светлов" и его систершип "Демьян Бедный" сошли со стапелей австрийского Корнойбурга. Теперь они ходят из Якутска в туристические круизы по Лене: "Светлов" - в Тикси, "Демьян" - в Усть-Кут, а на Ленские столбы отправляются парой. Мой приезд в Якутию проходил под эгидой проекта "Живое наследие" и курировался администрацией Республики Саха и депутатом Госдумы РФ Сарданой Владимировной Авксентьевой, в итоге решившими отправить нас в круиз.

3.


Географический порядок у меня всегда стоит выше сюжетного, а потому дальше буду чередовать кадры с обоих судов. Оба вояжа вдоль берегов Якутского Диснейленда ещё и совпадали по погоде, так что главное отличие - угол обзора: из люка на крыше миниатюрного "Валдая" или с высоких палуб "Михаила Светлова".

4.


Около 1500 километров, начиная от самого Киренска, Лена являла собой единственный возможный путь. Автодороги если и появлялись на её берегах, то ненадолго, соединяя, например, Витим с Пеледуем, Ленск с Нюей или Нёрюктай с Олёкминском. Не доступны по дорогам и Ленские столбы, но около них прибрежный пейзаж начинает меняться. Неприступным скалам правого берега противолежит пологий левый берег, где цветные крыши турбаз и деревенек всё чаще мелькают за плавнями речных островов. Синск, Батамай, Тумул, Тит-Ары ещё изолированы от внешнего мира, хотя на суровых машинах да по низкой воде в начале осени местные ухитряются ездить и туда. Затем напротив Ленских столбов несколько километров тянутся низкие и маленькие в сравнении с ними Еланские столбы (кадр выше), а после встречает Еланка - деревенька с десятком жителей и примерно таким же количеством турбаз. Здесь кончается круглогодичная дорога из Якутска, и именно отсюда чаще всего ездят на Ленские столбы, нанимая лодку за 5-7 тысяч рублей туда-обратно.

5.


Напротив Еланки начинается Царь-Остров, как можно перевести с якутского название Тойон-Ары. Вытянутый на 20 километров вдоль русла и раскинувшийся на 6км поперёк, он считается крупнейшим на Лене, по крайней мере в этой её части, так как за устьем Алдана бывают острова и покрупней. С левого берега над Тойон-Ары нависает якутское село Улахан-Ан (более 1 тысячи жителей), но берега эти в истории земли саха занимают особое место...

6.


Чуть ниже Улахан-Ана, чуть выше следующей деревеньки Тойон-Ары (между ними километров 10) притаилась писаница, которую называют то по одному, то по другому селению. Относительно небольшая, в пределах сотни рисунков, начертанных в бронзовом веке красной охрой по белым камнями, среди множества петроглифов Якутии она - одна из самых интересных. Хотя бы визуально: некогда гладкая скала по большей части осыпалась, так что "листы каменной книги" висят на ней одиноко, а важнейшую часть писаницы и вове является Фриз - полоса метровой ширины, вытянувшаяся метрах в 5 над подножьем. Сюжеты писаниц Улахан-Ана рекомендуют в путеводителях как мистическую азбуку Якутии со множество странных фигур, сцен и знаков. Большинство из них едва заметны - петроглифы были прекрасно видны с реки и потому чтимы всеми жившими вдоль неё народами, кроме, само собой, русских: можно предположить, что языческий иконостас пытались стереть православные миссионеры. Самый известный сюжет Тойон-Ары - сцена схватки двух лосей, дополненных странными символами и одинокой фигуркой человека: предполагается, что это некая шаманка изгоняла с Лены чёрную оспу, и вот она сама и дух болезни сошлись в поединке, приняв вид двух гигантских зверей. В отличие от упомянутого в прошлой части Суруктаха, крупнейшего в Якутии комплекса писаниц на безлюдной речке Марха в 150 километрах от устья, Улахан-Ан - ещё и самая доступная из писаниц земли Саха. Впрочем, "самая" здесь ещё не значит, что "доступная": подъехать и даже подойти к петроглифам можно только по низкой воде или льду, а летом изволь нанимать лодку. Сюда добраться я не успел, так что вот фотография из музея археологии и этнографии Якутского университета:

7.


Фарватер обходит Царь-остров ближе к правому берегу, где напротив Еланских столбов жёлтый песок показывается среди сосен. Это Саамыс-Кумага, крупнейший из ленских тукуланов - песчаных массивов среди тайги, возникающих в пусть и морозном, но сухом, как в пустынях, якутском климате. Да и не только якутском: Чарские пески на БАМе - по сути дела тоже тукулан. Крупнейшие тукуланы и вовсе стоит искать на Вилюе, где несколько массивов до 15-20 километров в поперечнике близки к тому, чтобы срастись в настоящую пустыню километров сто шириной. Прежде я показывал огромный Кыллахский тукулан чуть выше Олёкминска, но вытянувшаяся на 8 километров Саамыс-Кумага на самом деле крупнее него и даже Чарским пескам уступает не сильно. Вот только обращённый к Лене склон пустыни хорошо оброс тайгой, а потому совсем не смотрится с воды.

8.


Напротив писаниц Тойон-Ары же один из распадков привлекает взгляд белыми квадратами инфостендов. Это - Диринг-Юрях, самое неброское из якутских чудес, но есть гипотеза, что самое важное:

9.


...Как-то в 1982 году к устью Глубокого ручья (как переводится Диринг-Юрях) причалил теплоход с участниками проходившего тогда в Якутске геологического конгресса, вероятно возивший маститых гостей полюбоваться денудационно-останцовыми морфоскульптурами в кембрийских известняковых отложениях Приленского плато (в простонародии - Ленские столбы). Здесь местные геологи должны были продемонстрировать гостям разрез ленских террас, но начав копать - вдруг наткнулись на детские кости. Сообщили о страшной находке, впрочем, они не милиции, а археологам - ребёнок этот умер много тысяч лет назад. Вскоре в устье Глубокого ручья экспедицией под началом Юрия Мочанова была раскопана и детально исследована неолитическая стоянка, довольно заурядная среди прочих стоянок существовавший 3-4 тысячи лет назад ымыяхтахской культуры. Однако в самых нижних слоях Мочанов нашёл такие артефакты, которые каждый палеоархеолог знал по вузовским учебникам: примитивные орудия труда, чопперы из расколотой гальки с острыми гранями, которые лишь глаз профессионального исследователя отличит от обычных природных камней. Они выглядели совсем как находки олдувайской культуры - древнейшей из всех археологических культур. Ведь Олдувайское ущелье на севере Танзании слывёт ни много ни мало прародиной человечества: хотя злые бегающие обезьяны с дубинами к тому времени уже завелись в африканских саваннах, именно на Олдувае учёные нашли древнейшие творения человеческих рук. Обнаруженный там в 1930-х годах гоминид, следующий после австралопитека в очереди на превращение в хомо сапиенс, так и назван был - хомо хабилис, то есть Человек Умелый. Его потомкам предстояло перестать подружиться с огнём, придумать одежду и жилище, приручить собак, а там и до бозона Хиггса с квантовой запутанностью считанные тысячелетия пройдут.... Олдувайские хомо хабилисы жили 2-3 миллиона лет назад, и Мочанов, созерцая схожие творения посреди Якутии, датировал их по верхней границе олдувая: 1,8 миллиона лет. Покопавшись ещё немного, он нашёл множество олдувайских чопперов в перемешку со слоями ленских отложений, и при таком раскладе они и вовсе были вытесаны миллиона так три лет назад. На дворе, напомню, были 1980-е с первыми робкими порывами Ветра Перемен, и если в научной среде находки Диринг-Юряха породили дискуссию, то в прессе - фурор! О том, что Россия - родина слонов, к тому времени и так все знали, а вот круче мысли о том, что Россия - прародина человечества, была только мысль о том, что прародина человечества - Якутия!

10а. отсюда.


Сенсацию Диринг-Юряха тут же подхватили гиды ленских круизов и авторы путеводителей, ну а учёные с самого начала восприняла находку Мочанова со скепсисом. Сам Юрий Алексеевич исходил из того, что Якутия не была покрыта ледяным панцирем, а основным ландшафтом её были полярные саванны с высокой травой, которая буйно росла долгим летними днями на навозе мамонтовой мегафауны. Та Сибирь совпадала с Африкой во всём, кроме температур, которые и заставили человека наконец произойти от обезьяны, как случилось, например, в Костёнках, однако - всего лишь несколько десятков тысяч лет назад. В 1997 году в Якутию приехали американцы с ультрасовременным оборудованием и с его помощью установили, что сколы на камнях появились 270-350 тысяч лет назад, на что Мочанов возразил, что датировка показывает лишь то, что они появились не позже этого времени, а его оппоненты - что даже это перебор! В конце концов, есть ведь понятие конвергентной эволюции - акула, дельфин и ихтиозавр стали похожими друг на друга без малейшего взаимовлияния. И идея просто взять гальку, разбить её пополам и, например, вытесать из палки копьё острым краем - слишком проста, чтобы не найти её без всяких подсказок. В Якутию люди проникли действительно в палеолите, вот только здесь нет достоверно датированных находок старше 200 000 лет, Могилы и вовсе не старше нескольких тысячелетий, то есть скорее всего люди тогда лишь пытались закрепиться в суровом краю, но в итоге или уходили обратно на юг, или не выживали. Легко ли откопать горстку битых камней на пространстве размером с Индию? Возможно, палеоколонисты действительно облюбовали Диринг-Юрях и возвращались сюда не единожды, однако с момента открытия стоянка неуклонно молодеет, и нынешняя наука не даёт и 100 000 лет. Исследования вновь проводились здесь в 2019-21 годах под новейшие методы датировки, вот только в России лабораторий с такими методами нет, а за границей... ну вы поняли. Самих находок Диринг-Юряха теперь просто так не увидишь: коллекция Мочанова хранится в одном из городских НИИ, что-то может быть дошло до Эрмитажа или ГИМа, а в музеях Якутска в основном более поздние и более сложные чопперы из древнейших достоверно датированных стоянок с Олёкмы.

10б.


..,Перестав вглядываться в тьму веков, вновь любуемся берегами Лены. Впереди из тайги показывается очередной тукулан:

11.


Если я правильно понимаю, это Кысыл-Элэсин, или просто Малая пустыня. По карте видно, что он в разы меньше Саамыс-Кумаги, но зато раскрывается на реку:

12.


Лена делает тут заметный поворот, меняя направления с запад-восток на юг-север:

13.


И вершина тукулана впечатляюще смотрится над синей тайгой:

14.


Однако подождём двигаться вниз и бросим якорь на сырой песчаный пляж километрах так в 6 от тукулана:

15.


Тут впадает в Лену не сказать чтоб полноводная, но очень длинная (418 километров) река Буотама, название которой с ударением на первый слог легче всего произносить через английское "w". Где-то выше по ней есть небольшие Буотамские столбы, не столь зрелищные, как Ленские или Синские, а долина её была центром железных рудников, тянувшихся буквально вдоль всего маршрута из сегодняшнего поста - от левобережного Тит-Ары до правобережного устья Лютенги. Тут можно вспомнить курыкан, грозных тюркских кочевников Прибайкалья, которые в 6 веке пришли туда с Саян и выжили в тайгу и степь эвенков. Три курыканских племени выставляли всего пять тысяч всадников, но этого хватало, чтобы держать в страхе даже могущественный Танский Китай, и едва ли не главной причиной тому был настоящий культ металлургии. Курыкане были в первую очередь народом кузнецов, и лишь как следствие - народом воинов, а как сказал мне однажды бурятский шаман, "небо кузнеца - выше, чем небо шамана". Буряты и якуты считают себя потомками курыкан: первые - оставшихся в Прибайкалье и смешавшихся с монголами, а вторые - ушедших в 11-14 веках на север и смешавшихся с народами тайги. На севере якуты не забыли про железо, которое и предопределило их гегемонию в этих местах, вплотную подошедшую к протогосударствам. Но чуть-чуть не успели, и государство сюда пришло русское, однако опыта работы с местными рудами новым хозяевам не хватало. Первое русское железо, выплавленное в Якутии в 1646 году, никуда не годилось, в то время якутское железо в тогдашних отчётах сравнивали по качеству с немецким. В 1726-27 годах якутские кузнецы снабжали Первую Камчатскую экспедицию Витуса Беринга, а для Второй Камчатской ниже по Лене и вовсе был построен Тамгинский железоделательный завод, которому Буотама стала основной сырьевой базой.

16.


На кадре выше реплика сыродутной печи с болгуо - крицей, 7 килограммов которой современные кузнецы получили за 5 часов из 27 килограмм руды и 50 килограмм древесного угля. На кадре ниже - подлинные кузнечные изделия 17-18 веков. И то, и другое я заснял на выставке кузнечного искусства в Якутском государственном музее культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского.

17.


Но в Усть-Буотаме "Михаил Светлов" причалил вовсе не за этим... Выйдя около 7 вечера с Ленских столбов, к пологому берегу теплоход подошёл уже затемно, а мы вскоре подскочили от туго набившихся в каюту комаров и вели с ними безнадёжную борьбу остаток ночи. Комары летели из огромного луга, через который уходила тропа, и вот хмурым утром пассажиры круиза собрались у её начала:

18.


От таблички на краю луга невольно начинает звучать в ушах та музыка из старого доброго "В мире животных". Несколько самых пожилых пассажиров уехали за луг на "буханке", а остальные во главе с гидом густо напрыскались репеллентами да пошли пешком - от причала до цели около 2 километров.

18а.


Но интересные места встречаются и по пути. Луг поразил Наташу разнотравием - не сбавляя шагу она собрала букет из 9 разных цветов.

19.


Там, где луг сменяется лесом, растёт Древо Любви, или вернее пара из сросшихся сосны и берёзы:

20.


Чуть дальше - остатки кладбища опустевшей якутской деревни Усть-Буотама:

21.


Придя в тайгу из степей, якуты принесли оттуда и давний тюркский обычай строить над могилами небольшие мавзолеи. В своё время на меня неизгладимое впечатление произвели целые города каменных и металлических мавзолеев Казахстана, Киргизии, Каракалпакии, ну переселение на Север поменяло только стройматериал. Позже я ещё не раз покажу исконно-якутские деревянные арангасы и чардааты, а вот здесь мавзолеи последнего поколения, строившиеся на рубеже 19-20 столетий по русскому образцу:

22.


Кое-где даже с крестами:

23.


Но и не кладбище мы шли проведать. За лесом вновь начинается луг совсем без комаров, упирающийся в ограду и смотровую площадку:

24.


Там, за оградой, мы увидели будто стога, и вдруг стога эти зашевелились:

25.


В ворота зашёл человек с мешком какого-то корма, рассыпал его по траве вдоль забора, и огромные рогатые звери медленно потянулись к нам:

26.


Если шумные отдыхающие с "Демьяна Бедного" высаживаются по пути с Ленских столбов смотреть тукулан, то респектабельным и сдержанным пассажирам "Михаила Светлова" показывают другую достопримечательность - бизонарий "Усть-Буотама":

27.


За оградой - не зубры, знакомые по Подмосковью, Беларуси и Кавказу, а самые что ни на есть бизоны. Причём не те, по которым закон штата Техас запрещает стрелять из нарезного оружия со второго этажа отелей. В вестернах снимались равнинные бизоны, а тут другой подвид - канадский лесной бизон:

28.



У него заметно другая конструкция - крупнее голова с густой гривой и выше горб, сильно смещённый вперёд. Да и просто лесные бизоны больше: самцы весят до 900 килограмм (это сейчас, а в прошлом встречались под 1200 кило) и достигают 3,5 метров в длину и 2 метров в холке, что делает их крупнейшими сухопутными животными Северной Америки... и России, с недавних пор.

29..


Общая же у двух бизоньих подвидов трагедия: под негласным лозунгом "нет бизонов - нет индейцев" бездуховные янки в 19 веке объявили этим животным самую настоящую войну, порой отстреливая по миллиону голов за год. Лесного бизона, конечно, вряд ли удастся прикончить из окна мчащегося поезда, но всё же и канадская тайга не стала надёжным укрытием от сэров с винчестерами. Когда же к началу ХХ века от 65-миллионного стада осталось порядка 800 степных бизонов и менее сотни лесных, люди поняли, что скоро этих животных и правда совсем не останется. Стоит сказать, что та же судьба постигла и зубров, причём без всякого геноцида коренных народов, и для спасения популяций Россия, Америка и Канада делились друг с другом быками-производителями. С одной стороны, это помогало предотвратить физическое вымирание, а с другой... к концу 1920-х годов в Канаде констатировали, что лесной бизон исчез - крошечное уцелевшее стадо частью ассимилировалось степными бизонами, частью вымерло от принесённого ими бычьего туберкулёза. Лишь в 1957 году далеко на севере провинции Альберта, в глухой тайге, не менее суровой, чем сибирская, в гигантском (размером с Московскую область) национальном парке "Вуд-Баффало" (то есть "Бизонова роща") вдруг обнаружилось чистокровное стадо лесного бизона, без лишнего внимания людей расплодившееся до двух сотен голов. Часть из них вскоре выловили да перевезли южнее, в национальный парк "Элк-Айленд" ("Лосиный остров"), ставший питомником для восстановления этого вида. К началу 21 века численность лесного бизона достигла 2,5 тысяч голов, и канадцы начали делиться с соседями. В 2008 году 53 бизона были доставлены в Фэрбэнкс на Аляске, но ещё раньше, в 2006 году, грузовой самолёт с 15 самцами и 15 самками лесного бизона морозным утром прилетел в Якутск.

30.


Дело в том, что и зубры, и бизоны - это реликты мамонтовой мегафауны, в ледниковой период господствовавшей по всему северу Евразии. Огромные массы воды тогда были связаны в ледниках, уровень океана лежал ниже на десятки метров, а люди и звери спокойно пересекали Берингию - сушу между Чукоткой и Аляской. Дойдя до Великих равнин, бизоны расплодились, а в Якутии с окончанием ледниковой эпохи - вымерли, но связующим звеном колонии с метрополией остался канадский лесной бизон. Идеи парнокопытной репатриации советские учёные высказывали ещё в 1960-х годах, а с 1997 годах эта идея началась обсуждаться и в Канаде. В итоге эксперимент оказался удачнее, чем кто-либо ожидал: в первый год в Усть-Буотаме пало всего 3 бизона, а родилось 6 телят. В 2006-11 годах прошло ещё 4 волны репатриации, и ныне в Якутии живёт 300-400 лесных бизонов, 1/10 их мировой популяции. Конечная цель проекта - сделать так, чтобы бизон стал таким же привычным обитателем тайги, как медведь или сохатый, а дальше можно будет взяться и за возрождение тундростепей... "Усть-Буотама" действует в паре с бизонарием "Тымпинай" в верховьях Синей, куда, за 400 километров от любого жилья, вывозят повзрослевших окрепших животных: теперь в тайге уже растут телята, никогда не видевшие людей. В Усть-Буотаме же находится материнское стадо, где по состоянию на июль 2022 года было 7 самцов, 27 самок и 8 телят. Обратите внимание на "серьги" с именами - по ним можно отличить бизонов, привезённых сюда из Канады. Те известны по именам, а у рождённых в Якутии - только номера, но зато - никаких табличек. На кадре выше - репатриант, а вот ниже мужЫк вполне себе местный:

31.


Бизоны впечатляют - рогатые, косматые, бородатые, неописуемо огромные (в высоту как лось, в ширину как бык) и при этом с тонкими ножками и маленькими, как у овечек, копытцами. Гид периодически отгонял туристов от забора - по его словам, если бизон взбесится, забор он снесёт только так.

32.


Живут они в среднем 25 лет, рекорд - 38 лет. Гон у бизонов случается в конце лета, а размножаются они почти как люди - 9 месяцев беременности раз в 1-2 года. Отстрел бизонов пока строго запрещён, но там есть, на что охотиться: если молоко бизоних слишком жирное и у человек вызовет витаминоз, то мясо бизона - это что-то вроде мраморной говядины премиум-сортов, вкусное, сытное, но при том диетическое. И главное - мяса в бизоне МНОГО.

33.


При нас бизоны ходили по своему вольеру флегматично, лишь похоркивая - почти так же, как олени, разве только громче. Но во всём облике бизона - грозная мощь:

33а.


На смотровой площадке к радости туристов лежал клок шерсти бизона, оказавшейся похожей на верблюжью шерсть. Кроме шерсти сотрудники бизонария не берут от своих животных ничего: даже если по какой-то причине бизона приходится забить (чаще всего - из-за травмы, от которой его не удастся вылечить), на мясо его не пускают просто из этических соображений: "мы своих животных не едим!".

34.


Ну а мы продолжим путь по Лене, ширина которой здесь, даже без островов, порой более 4 километров. Впрочем, острова и косы намекают, что так разлилась река в ущерб глубине, да и течение здесь очень тихое:

35.


В Булгунняхтах (1,1 тыс. жителей) на левом берегу ведёт из Якутска не просто дорога, а, вы только не падайте от удивления, АСФАЛЬТ! Не считая улиц (в Киренске и Олёкминске - главных, в Витиме и Ленске - почти всех), асфальтовых дорог мы не видели от самого Усть-Кута:

36.


Всё на берегах говорит о том, что рядом большой город:

37.


На островах и отмелях всё чаще видишь отдыхающих людей, где-то в кустах привязавших моторную лодку:

38.


А в первозданность природы вторгается вдруг индустрия. Вот на правом берегу - серый карьер известняка у села Качикатцы:

39.


Здесь фарватер пересекает самую южную из трёх паромных переправ Центральной Якутии:

40.


Связующую Качикатцы с левобережным посёлком Мохсоголлох (5,2 тыс. жителей), из-за которого ещё и городок Покровск выглядывает ниже по течению:

41.


Мохсоголлоху, впрочем, в пространстве и времени предшествует Бестях (2,3 тыс. жителей), начинавшийся в 1743 году с почтовой станции Захара Баишева. До 1999 года он был Верхним Бестяхом в противоположность Нижнего Бестяху - главному транспортному узлу Якутии напротив её столицы. В Бестяхе есть тюрьма, построенная в 1964 году и с тех пор пришедшая в такое состояние, что в начале 2022 года власти сочли, что проще её закрыть, чем ремонтировать. На заднем плане - известковый карьер, основанный в 1940 году, и кажется, с тех пор не сильно изменившийся:

42.


Бестях значит Сосновка, а Мохсоголлох - Соколиное, и даже точнее Сапсанное (единого сокола в якутском вообще нет). Пятиэтажки первого...

43.


...сменяются пятиэтажками второго, а под ними даже с реки хорошо видны сваи, вбитые в вечную мерзлоту ниже оттаивающего летом слоя - верная примета якутских городов:

44.


Мохсоголлох был построен в 1958-64 годах вокруг завода "Якутскцемент", ныне образующего самый зрелищный промышленный пейзаж на Лене:

45.


Да и технически этот завод уникален: только здесь главный элемент цементного производства (см. Вольск), длинные (до сотен метров) горизонтальные вращающиеся печи для обжига мергеля расположены не на открытом воздухе, а в отапливаемых цехах. Но из труб - всё та же адская пылища:

46.


Цеха "Якутскцемента" эффектно стоят на высокой природной набережной, которую ниже по течению разбирает карьер:

47.


Заброшенным заводом стройматериалов (1932) встречает и Покровск - центр Хангаласского района, уже не какой-нибудь ПГТ, а, с 1997 года - город:

48.


Он стоит на Караульном мысу, который не очень-то хорошо заметен с реки, зато река с него просматривается в обе стороны прекрасно. И первый караул на этом месте выставили даже не казаки, а Тыгын-Дархан - обросший легендами, как мамонт шерстью, тойон якутского племени хангалассов, вполне достоверно живший где-то на рубеже 16-17 веков. Как уже говорилось, к тому времени народ саха был в одном шаге от простейшей государственности наподобие самых первых древнерусских княжеств. Или даже таковые уже возникли, а Тыгын-Дархан, построивший самое крупное из них в долине Туймаады и сделавший своими вассалами и союзниками все якутские племена левобережья, боролся за объединение всех земель Саха. Конечно, ему это не удалось, а историки видят причину неудачи кто в собственной жестокости Тыгына, кто в кознях борогонского тойона Легоя, самого влиятельного на правом берегу. Нет ясности и в том, как умер Тыгын и был ли он свергнут русскими, но казаки явно как-то участвовали в тех распрях: так, Якутск в 1632 году был основан на правом берегу в землях борогонцев, и лишь 10 лет спустя перенесён на своё нынешнее место в Туймааду. Русский пост на Караульном мысу появился только в 1682 году, а в 1703 году Спасский монастырь в воеводском Якутске поставил близ мыса небольшой скит - Покровскую пустынь. Она сгорела в 1724 году и уже не была восстановлена, однако вокруг успело вырасти село. К началу ХХ века на Лену глядело две церкви - деревянная Покровская (1821) и каменная Преображенская (1870):

49а.


Церкви, конечно, не пережили ХХ века, но что удивительно - "церковное" название Покровск носил все советские времена. Новый Покровский храм (2007-13) не похож на старые, однако издали и не догадаться, что это новостройка:

49.


Ещё с реки отлично видна площадь Победы (1977) с районным ДК тех же лет, а среди ёлок правее скрывается бывшая амбулатория (1912), при которой в 1915-17 годах жил в ссылке Серго Орджоникидзе. В 1953 году там поставили памятник, а в 1964 открыли музей, но первый с тех пор перенесли к одной из школ, а второй разросся до Хангаласского районного музея и переехал в новое здание.

50.


С реки заметнее памятник Андрею Притузову - генералу Великой Отечественной (вернее это звание, впервые среди якутян, он получил лишь по её итогам) и сыну ямщика, которого с военным делом связала судьба, а вернее мобилизация на Первую Мировую. В братской Болгарии и в стольной Москве Андрей Иванович выписывал газеты из родного района, а похоронен был, согласно завещанию, над Леной в 1977 году.

51.


Ну а в общем, судя по речным видам, Покровск - тот самый имеющийся в любом регионе райцентр, который на фоне других выделяется своим обликом в лучшую сторону:

52.


За Караульным мысом начинается долина Эркээни - первая из трёх долин левобережья, слагающих сердце Якутии. По обоим берегам долин и вовсе 5-7: от Качикатцев начинается левобережная Самартайская долина. Эркээни тянется на 40 километров вдоль реки, простираясь от неё на 6 километров, и плотно застроена сёлами, включая "столицу" со звучным названием Ой (2,2 тыс. жителей) и Октёмцы с самым холодным в мире зоопарком "Орто-Дойду" (2001, в переводе "Средний мир"), где тоже можно посмотреть на бизона и вообще ознакомиться с фауной Республики Саха. В якутском мире Эркээни - место знаковое: по преданию, именно сюда пришёл в незапамятные времена Эллэй-боотур, легендарный первоякут, вскоре женившейся на Сыспэй-Сысыах - самой некрасивой, но самой верной, сильной и плодородной из дочерей Омогоя, другого первоякута, к тому времени жившего в Туймааде. На сопках за Эркээни, по преданию, потомки общие Эллэя и Омогоя праздновали самый первый Ысыах, ну а сама легенда прекрасно стыкуется с теорией о переселении курыкан и их смешении с ныне забытыми коренными народами Лены. Но я не снял с реки ни единого кандра ни Эркээни, ни Самартая - берега тут напрочь теряют живописность, а островов делается столько, что за их деревьями ничего не видать. Пока не встаёт впереди Табагинский мыс, или даже Табагинский утёс, отделяющий Эркээни от Туймаады:

53.


Больше всего он впечатляет цепочкой совершенно одинаковых обрывов - это уже не то что рельеф, а какая-то естественная архитектура!

54.


Напротив мыса - вышка ЛЭП на мощном бетонном фундаменте. Здесь Лена сужается всего-то до 3 километров, и менее широких мест вниз по течению не будет ещё тысячу километров. Глядя в этот проём, якутянин закрывает глаза и придаётся думам о том, как прекрасно бы люди здесь жили, если бы через Лену построили мост. Мост - это действительно мечта всей Якутии, и кажется, любой диалог с местным жителем рано или поздно, но неизбежно приходит к необходимости его постройки. Тут надо сказать, что мосты в России наводить умеют, и из 10 длиннейших мостов страны лишь 1 времён СССР и столько же - царской эпохи. Вот только супер-мост масштаба "стройка века" бюджеты и кадры не тянут более чем в одном месте. В 2013 году якутяне потирали руки: во Владивостоке сданы два гигантских моста, а значит дальше стройка придёт на Лену. Но потом случилось известно что, и крымчан якутяне вспоминают теперь не без налёта обиды. Сейчас кажется, будто Керченский мост был всегда, однако на самом деле его окончательно сдали только в 2020-м. Дальше за то, чтобы переманить мостострой к себе, спорили Якутск, Салехард и Сахалин, приоритеты менялись с попеременным успехом, и вот теперь у Табагинского мыса вроде бы уже идут подготовительные работы, а сама стройка моста длиной 3122м (плюс ещё 11 километров подходов от станции Правая Лена) намечена на 2023-26 годы.

55.


На мысу - официальная резиденция Главы Республики, из урас которой высокие гости могут любоваться Леной, а в перспективе, хочется верить, и стройкой моста:

56.


Дальше виден туристический кластер "Северный мир", где уже есть отель и детский лагерь, а планируются музей деревянного зодчества, подземелья в вечной мерзлоте и Всемирный центр мамонта. Лена входит в предместья Якутска...

57.


Но в следующих двух частях сойдём на берег - в Якутском Диснейленде есть и сухопутные чудеса.

ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Усть-Буотама - Табагинский мыс.
Хангаласский район. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

https://varandej.livejournal.com/1135331.html

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.

Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.

Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:

2.


Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:

3.


Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:

4.


Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:

5.


Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.

6.


...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, на смену которым в 2005 году пришли скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 2007 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.

7а.


Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.

7.


И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:

8.


Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:

9.


Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:

10.


Справа - кабина рубка. Экипаж "водного автобуса" - всего 2 человека:

11.


В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:

12.


Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.

13.


Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":

14.


Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:

15.


Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала привлекает взгляд нефтебаза, представляющая собой вкопанный в землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:

16.


Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.

17.


В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):

18.


Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):

19.


Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:

20.


Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:

21.


Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:

22.


Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Ковыкты - крупнейшего от Енисея до Тихого океана газоконденсатного месторождения в тайге между Усть-Кутом и Жигаловом. Известное с 1983 года, пока оно только готовится вступить в строй, и именно под ковыктинский газ строилась "Сила Сибири".

23.


Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:

24.


Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:

25.


Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:

26.


По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:

27.


На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.

28.


Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:

29.


Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:

30.


Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.

31.


Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:

32.


Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.

33.


Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:

33а.


Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?

34.


Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:

35.


Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:

36.


Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Пласты он, конечно, сместил и скомкал... вот только совсем не так, как хотелось геологам: более извлекаемой нефть не стала, зато смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?

37.


Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.

38.


О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:

39.


На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:

40.


Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:

41.


Но в годы надежд Нефтеленска большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:

42.


Ну а "Полесье" продолжает путь:

43.


Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Красноярово, название которому дал, видимо, обрыв с кадра выше:

44.


Напротив - руины причала:

45.


Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:

46.


Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!

47.


К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.

48.


На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:

49.


В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):

50.


Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:

51.


А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:

52.


Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая нефтяная вышка, оставшаяся ещё от советских геологов:

53.


С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:

54.


Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:

54а.


Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.

54б.


Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.

55.


За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:

56.


Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...

57.


...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.

ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Давыдово.
Давыдово - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

https://varandej.livejournal.com/1133490.html

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.

Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:

2.


Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):

2а.


В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:

3.


На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:

3а.


В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.

4.


Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.

5.


Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.

6.


...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:

7.


Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.

8.


За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.

9.


Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.

10.


Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:

11.


Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.

12.


Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:

13.


За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:

14.


В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:

15.


Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:

16.


Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:

17.


Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:

18.


Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:

19.


Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:

20.


Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:

21.


Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:

22.


На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):

23.


Мозаика на торце школы №13 (1978):

24.


И Донской казак с пушкой (1986):

25.


26.


От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):

27.


Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:

27а.


С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":

28.


К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:

29.


Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):

30.


Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":

31.


Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.

32.


Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):

33.


Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:

34.


Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:

35.


Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:

36.


Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.

37.


Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.

38.


Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:

39.


Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:

40.


Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.

41.


Ну а откуда я знаю подробности? Двое возрастных мужиков, культурно выпивавших рядом на лавочке, сперва довольно агрессивно потребовали меня подойти, а дальше мы хорошо разговорились. Один воевал в Первой Чеченской, другой - во Второй. Один жил в той зелёной многоэтажке, что на кадре выше обращена к нам торцом: хотя тогда она была закрыта от взрыва секциями ближнего (ныне красного) дома, сотрясение земли перевернуло всю квартиру и разбило оконные стёкла. Другой товарищ оказался пенсионером "из органов", в расследовании теракта принимал самое непосредственное участие, а позже, по странной иронии, и квартиру в том же красном доме получил. Рассказать они успели многое, причём не только страшного. За спинкой лавочки был забор РУВД, и вот в ту ночь один коллега рассказчика нёс ночную смену, а под утро не удержался и лёг на диван подремать под вентилятором из кабинета начальника. Проснулся он от грохота и тряски, обнаружив себя уже не в кабинете, а в коридоре, среди обломков и пыли. Первая мысль его была "Нифига себе вентилятор бахнул!", а вторая - где его табельный пистолет?! Найдя ствол, вылетевший вместе с обладателем чуть дальше, милиционер успокоился, а выйдя на улицу, увидел, ЧТО на самом деле произошло. Из всех служб мужики больше всего хвалили пожарных, объявившихся на месте взрыва буквально через несколько минут: спасли они, наверное, многих, так как в повреждённой части дома многие квартиры были охвачены огнём. Больше всего же из всех жертв теракта мои собеседники вспоминали самую младшую, 17-летнюю Юлю Ананьеву, которая вообще из другого района приехала, а в ту злополучную ночь осталась в гостях у подруги...

42.


Дальше Михалыч (так звали того мужика, что из органов) позвал меня в гости: в восстановлено доме теперь ТСЖ, строгая консьержка и идеальная чистота в подъездах. В просторной холостяцкой квартире с пушистым котом он показал мне китель и награды да плёночные фотографии с Чеченской войны. Там были горные пейзажи, вертолёты в мутном небе, обветренные лица сослуживцев, тела двух боевиков на снегу, окрасившемся неестественно красной кровью, да всяческие суровые ребята из чеченцев пророссийских тейпов и дагестанских силовиков, один из которых был Михалычу столь близкий друг, что не смог отказать, когда тот попросил разрешения "хазануть" (ни за что б не догадался, что это значит "поцеловать"!) его жену в губы. Михалыч заварил чрезвычайно вкусный чай из смеси зелёного и каркаде, да положил туда домашнего мёда, а на мои намёки, чтобы пора бы мне уже идти, отмахивался "не тарахти, мы, казаки, такое не любим!". Наконец, мы всё-таки вышли во двор и в компании беженки из Чернигова стали ждать такси, которое он заказал мне до вокзала.

43а.


Напоследок - несколько видов Ростовской АЭС через простор водохранилища со стороны Цимлянска. Как на ладони все четыре энергоблока и колоссальные градирни по 171 метр высотой - наряду с такими же градирнями строящейся Нововоронежской АЭС-2 они крупнейшие в России.

43.


С завтрашнего дня Ростовская АЭС будет уже не 2-й в России (после Ленинградской), а третьей - у Запорожской АЭС мощность 5700 МВт. И с другого берега Днепра последняя выглядит так же...

44.


Так что слова "в следующей части" пока не рискну написать.

Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш.

https://varandej.livejournal.com/1131325.html

Волгодонск - большой город (168 тыс. жителей) в Ростовской области, в самом сердце бескрайних степей Русского Юга. И хотя степи эти с их полями и станицами не похожи на сибирскую тайгу, от любых ориентиров Волгодонск далёк вполне по-сибирски. До Ростова-на-Дону отсюда 230 километров узких убогих дорог, а до Волгограда - все 300, и нет рядом ни аэропорта, ни скоростной трассы, ни магистральных железных дорог. Советская власть видела сам Волгодонск будущим центром притяжения, на исходе своего существования построив в нём колоссальный завод "Атоммаш", который я увидел на год раньше города. Что же до транспорта, то как нетрудно догадаться из названия, основной путь сюда должен был пролегать не по воздуху, асфальту или рельсам, а по речной воде. Главная достопримечательность Волгодонска - его гидроузел с Доном и двумя каналами, завершивший соединение Пяти морей. С одной его стороны расположен маленький и очень колоритный Цимлянск, который я показывал в прошлой части, а с другой - старая часть Волгодонска, которую покажу сегодня вместе с самим гидроузлом.

Волга и Дон - две главные реки Русского Юга, текущие почти параллельно, однако - в разные моря. Примерно на одной широте Волга сильно сдаёт на запад, а Дон - на восток, в нынешней Волгоградской области образуя самый настоящий Волгодонский перешеек порядка 60 километров шириной. И конечно, во все века все жившие между Пяти морей цивилизации пытались соединить две голубые дороги. С незапамятных времён известна Волгодонская переволока, на порядок более простая, чем многочисленные русские волоки: на всём её протяжении, кроме волжских яров - плоская голая мягкая степь, где не надо было корчевать лес и строить сложные судоподъёмники. Переволока исправно работала при Хазарском каганате и Золотой Орде, а вот с её распадом в 14-15 веках опустела надолго. Даже когда Россия овладела всей Волгой, перешеек виделся скорее рубежом, который лучше перепахать для надёжности: низовья Дона удерживались Крымским ханством и Османской империей, в 1569 году пытавшейся экстренно восстановить переволоку для переброски флота на помощь татарским ханствам.

1а.


Вновь о прямом выходе в Дон задумался Пётр I, в своих Азовских походах столкнувшийся с тем, что верфи и оружейные производства под эту кампанию пришлось создавать с нуля (см. Воронеж). По чисто логистическим причинам: потенциал оружейных заводов Москвы, Тулы или Казани не мог быть использован из-за этих несчастных 60 степных километров! Так возник Петров Вал: государь пытался соединить Волгу и Дон не перевалкой, а полноценными судоходными каналами, правда не напрямик, а через притоки Иловля и Камышанка. Первый канал длиной 15 километров и шириной 27 метров с 10 шлюзами и 4 плотинами в 1697 году начали строить голландский адмирал норвежского происхождения Корнелий Крюйс и немец Иоганн Бреккель, но кажется, в проект их закралась ошибка. К 1698 году строители прошли 4 километра, но стоило было запустить воду - как она смыла большую часть их трудов. Приглашённый на роль кризис-менеджера английский инженер Джон Перри, которого царь приметил ещё в своём Великом посольстве, предложил новую трасса канала шириной уже 40 метров, и к 1702 году стройка, на которой было задействовано до 15 тыс. человек, продвинулась на 8 километров. Затем, однако, внимание Петра I полностью переключилось на Балтику, сухие русла двух каналов казаки и крестьяне последующих веков принимали за валы и рвы, и даже нынешний город Петров Вал был основан в 1942 году там, где их пересекла Волжская рокада. Основным транспортом переволоки так и остались тяжёлые телеги, называвшиеся хорошо известным современным человеку словом "фуры":

1б.


Идея канала меж Волгой и Доном оказалась забыта надолго, а новую попытку хотя бы улучшить переволоку предприняли полтора века спустя псковский помещик Дмитрий Васильчиков, тамбовский декабрист Александр Сабуров и советник коммерции Николай Попов, в 1843 году учредившие "Компанию железно-конной дороги между Волгой и Доном". К 1846 году была проложена Дубовско-Качалинская конно-бычья железная дорога длиной 63 километра. Сами по себе железные дороги на гужевой тяге к тому времени плотно вошли в обиход и порой, как например на рудниках Змеиногорска, были впечатляюще сложны. Вот только звать рудничных мастеровых для прокладки магистрали - идея явно не лучшая: на большей части пути рельсы были уложены даже без насыпи, так что линия регулярно выходила из строя в распутицу. Большинство из 142 вагонов, рассчитанных на 3,2 тонны груза, пришли в негодность в первый же год. Но самым фатальным недостатком ДКкбЖД оказалось то, что проходила она лишь по ровному плато - 4 километра спуска к Дону и 350 метров яра перед Волгой оказались не под силу конно-бычьей тяге. Таким образом, товары между Волгой и Доном приходилось перегружать аж четырежды, и потому совсем не мудрено, что успехом дорога не пользовалась. В первый год она перетянула на себя лишь 15% грузооборота переволоки, убыток превышал прибыль как бы не втрое, и уже в 1852 году проект был закрыт, а рельсы проданы, и вновь от насыпей близ Дубовки остались валы. Однако Васиьчиков и Сабуров были на верном пути: уже в 1858 году нефтяной магнат Василий Кокорев из бакинского Сабунчи и судовладелец Николай Новосельский, владевший в Баку пароходством "Кавказ и Меркурий" и мечтавший о выходе в Чёрное море, организовали новое акционерное общество. К проекту был привлечены ведущие инженеры Петербургско-Московской и Петербургско-Варшавской железных дорог, и хотя хищения и произвол на стройке были таковы, что в 1859 году здесь случился мор, а в 1860 настоящее восстание рабочих, к 1862 году изолированная Волго-Донская железная дорога длиной 78 километров с 5 станциями связала Калач-на-Дону и Царицын. Большая, по сравнению с Дубовско-Качалинской линией, длина компенсировалась гораздо более удобными выходами на речные порты. Насыпи и пути были уложены по всем магистральным стандартам, да и составы тягали не кони и быки, а паровозы. В 1878 году ВДЖД соединилась веткой до станции Грязи с общероссийской сетью железных дорог, однако географы, чиновники и предприниматели по-прежнему мечтали о пути меж двух морей без перевалок. Достаточный для этого ресурс удалось консолидировать лишь при Советах...

2а.


Собственно, советские инженеры быстро поняли ошибку всех своих предшественников: те пытались взять перешеек "в лоб", проложив канал меж двух рек напрямую. Хотя сама трасса Волго-Донского канала намечалась там же, между Калачом и Царицыном (к тому времени успевшим превратиться в Сталинград), ключевым элементом проекта должно было стать водохранилище на Дону, которое бы обеспечило нужное соотношение уровней воды, да и на не слишком могучей реке улучшило бы условия для судоходства. И пока "заключённые каналоармейцы" соединяли Москву с Каспием, Каспий - с Балтикой, а Балтику - с Белым морем, инженеры и госпланщики искали оптимальное место для плотины, чтобы прицепить ко всему этому ещё Азовское и Чёрное моря. Окончательный проект под руководством Сергея Яковлевича Жука был представлен в 1944 году, а в 1948 году, чуть только оправившись от войны, Страна Советов начала его реализацию. Среди руководителей которой были такие личности, как Карп Павлов, (прежде начальник "Дальстроя") или Василий Барабанов (прежде строил Трансполярную магистраль): на стройке было задействовано 100 тысяч пленных немцев, 20 тысяч заключённых и десятки тысяч вольнонаёмных работяг. В глухой голой степи работ был непочатый край: ближайшая крупная станица Цимлянская - и та попадала в зону затопления. В 1950-52 годах в под Сталинградом был сооружён сам канал длиной 101 километр (из них 45 по водохранилищам) с 13 шлюзами, а в Ростовской области выросли Цимлянская ГЭС, сложный гидроузел и города Цимлянск и Волгодонск для их обслуживания. Чуть раньше, в 1949-50, была проложена железная дорога, изначально представлявшая собой две разные линии: Морозовская - Цимлянск (89км) от магистрали Москва - Ростов и Волгодонская - Куберле (66км) от линии Волгоград - Новороссийск. Соединившаяся к 1952 году по 12-километровой дамбе гидроузла, линия Морозовская - Куберле так и осталась малодеятельной однопуткой: единственный (!) дальний поезд Петербург - Адлер проходит Волгодонск раз в два дня летом и раз в неделю зимой. И вот на рассвете этот поезд вёз меня берегом Цимлянского моря, навстречу башням и колоннадам античного облика:

2.


Дон - река не сказать чтобы мощная: с расходом воды 680 м³/с он в 12 раз уступает Волге и вдвое - Оке. Однако не просто так Дон прозвали тихим: течение его медленное, пойма широкая, а уклон русла небольшой. Как результат, даже весьма средняя по размерам Цимлянская ГЭС образовала на нём пятое по площади водохранилище России: крупнее искусственные озёра лишь у Жигулёвской, Братской (на Ангаре), Рыбинской и Волгоградской гидроэлектростанций. При площади 2702 км², Цимлянское море вытянулось 310 километров до Калача-на-Дону и Пятиморска огромной лентой с почти постоянной шириной около 15 километров. Если в большинстве случаев гидроэлектростанции строились для получения тока, а водохранилища становились неизбежным злом, в котором госплан был вынужден искать хоть какую-то пользу, то здесь всё выходило иначе: Цимлянская ГЭС строилась в первую очередь для регулирования воды в Доне и питания Волго-Донского канала, а электрическая мощность (211 МВт - меньше средненькой ТЭЦ в облцентре) выходила скорее приятным бонусом.

3.


Со стороны Цимлянска его ГЭС встречает первой из объектов гидроузла. До 2006 года по ней проходило соединяющее два города Цимлянское шоссе, но расширять его здесь было некуда, а потому новую дорогу меж двух городов проложили ниже по течению. Теперь проехать по ГЭС можно только на поезде, с верхней стороны она лучше всего вида из Цимлянска (см. прошлую часть), а вот чтобы полюбоваться снизу - нужно сделать 20-километровый крюк почти что через Волгодонск. От старого шоссе остался тупик среди дачных товариществ, где ещё стоят заброшенные придорожные кафешки. Ближе к Дону дачи сменяются базами отдыха, и ниже базы "Теремок" я вышел на тинистый берег:

4.


Бетонная плотина Цимлянской ГЭС в общем-то невелика по меркам советского гидростроя - 45 метров высотой, 496 метров по гребню. Но как и многие сооружения Волго-Дона, это архитектурный шедевр своего жанра:

5.


Даже в сугубо утилитарных частях - настоящий "высокий сталианс", как в вокзалах городов-героев или московских высотках.

6.


На башне главного здания же не меньше советского герба впечатляет современный логотип: Цимлянской ГЭС владеет не "РусГидро", не территориальная генерирующая компания, не какой-нибудь из окрестных заводов, а "ЛУКойл", которому принадлежит ещё пяток мини-ГЭС в Краснодарском крае и Адыгее: для добычи углеводородов вполне можно использовать и безуглеродные источники энергии.

7.


Но - вернёмся на главную дамбу, тянущуюся из Цимлянск в Волгодонск. ГЭС остаётся позади, однако гидроузел только начинается, и впереди, в просторе Цимлянского моря, хорошо видно ещё пару дамб. Северная дамба уходит на 1,5км перпендикулярно берегу и не примечательна в общем ничем, а Восточная дамба представляет собой искусственный остров длиной 1580м, увенчанный небольшим маяком со стороны моря:

8.


Дамбы образуют аванпорт, на берег которого можно выехать опять же лабиринтами дачных товариществ, столь причудливыми, что иные встречные говорили таксисту, что проезда тут вовсе нет, а кругом бдит охрана. Но таксист помнил, что проезд существует, и не с первой попытки, накрутив рублей 100 лишних по счётчику, таки вывез меня на бетонный берег залива Цимлянского моря:

9.


На кадре выше - ненадолго оставшаяся без железной дороги береговая дамба, через которую перекинуты трубы водозабора, и Северная дамба на заднем плане. За Восточной дамбой - кварталы "атоммашевского" Нового города с заложенным в 2001 году собором Рождества Богородицы:

10.


Ближе высится монумент "Соединение Пяти морей":

11.


Канонически подразумевающий Балтийское, Белое, Чёрное, Азовское и Каспийское моря, но думаю, этот список не у меня одного вызывает вопросы? Оставим за скобками спор, считать ли Каспийское море озером, но что тут делает Чёрное море? Волга-Днепр - это не канал, а грузовая авиакомпания, и ни одна из связанных Единой глубоководной системой рек в Понт не впадает. Если мы считаем Чёрное море как продолжение Азовского, то где же тогда Мраморное и Средиземное моря? А если речь идёт только о морях, омывающих берега России, то где же Баренцево море, в которое суда неизбежно приходят из Белого моря? Самый, пожалуй, логичный критерий - это доступность для судов "река-море": одно и то же судно может пройти берегами да каналами из Махачкалы или Севастополя в Калининград или Архангельск, а вот из Тартуса в Мурманск путь только в обход Европы, ибо такой класс судов не пролезет в канал.

11а.


Ну а место для памятника выбрано не случайно. К 101 километру и 13 шлюзам Волга-Дона под Волгоградом добавляется ещё 5,5 километров и 2 шлюза здесь. Фактически, конечно, это не канал, а судопроход Цимлянской ГЭС, однако нумерация шлюзов сквозная. Первоначально шлюзы планировалось сделать двухниточными, но в итоге канал так и остался однопутными: кадры выше сняты с края мрачного, похожего на заброшенный док недостроенного шлюза №14а:

12.


Рядом - сам Четырнадцатый шлюз с огромной аркой, лучший вид на которую открывается опять же из поездов:

13.


С моста, который в 1951-52 годах замкнул линию Морозовская - Куберле:

14.


Лучший вид на него, в свою очередь, открывается с автодорожного моста (1998-99), предшественник которого (1951-52) был повреждён в 1993 году ударом не попавшей в габарит судовой мачты. Теперь от него осталась лишь арка такого вида, словно не Дон тут течёт, а Танаис:

15.


Вниз вдоль канала по правому берегу тянется странная однополосная дорога - в смысле у неё не одна полоса в каждую сторону, а одна полоса всего. В сентябре, однако, по ней весьма активно ездят рыбаки, порой пропускающие друг друга на специальных "карманах":

16.


Где-то в 1,2км от Цимлянского шоссе над лесом появляются Казаки - две скульптуры с заглавного кадра, в 1953 году увенчавшие последний волго-донской шлюз №15. Такой кадр, думается, в свете нынешних событий уже не сделать: шлюз обнесён высоченным забором, из-за которого только статуи и видны, и я внаглую просунул объектив через ворота прямо под камерой.

17.


А после изрядно напрягся, когда на хвост нам сел неспешный полицейский джип... Дорога тянется ещё 3,5 километра, упираясь в ворота детского лагеря "Маяк":

18.


Слева, за полосатый шлагбаум - ещё несколько сотен метров до настоящего маяка у выхода в канал из Дона:

19.


Высота ныне заброшенной башни - 25 метров, а архитекторы явно вдохновлялись маяками Античности. Подойдя к основанию, я подёргал за железную дверь, и дверь, к моем удивлению, открылась. Внутри оказался тёмный пыльный зал и усеянные голубиным помётом крутые шаткие лестницы без перил, с которых страшно упасть не столько самому, сколько вместе со всей конструкцией. Но разве я мог не влезть под ротонду?

19а.


Сперва оглянемся назад, на арки и пилоны обоих шлюзов:

20.


За Казаками виден элеватор в речном порту: почти через весь Волгодонск врезается Сухо-Солёновский залив, получивший своё название по двум затопленным мелким речкам. В устье залива и расположен немаленький по речным меркам порт, а сам залив делит Волгодонск на Старый город гидротехников и химиков и Новый город атомщиков и машиностроителей.

21.


Канал и русло Дона сходятся к маяку почти равнобедренным треугольником, и повернув голову левее, полюбуемся на сам тихий Дон:

22.


Вдали видны обе нитки Цимлянского шоссе, ныне представляющего собой что-то вроде буквы Y. Старое, как уже говорилось, шло по плотине ЦимГЭС, а новое проходит по открытому в 2006 году мосту длиной 775 метров:

23.


Левее виднеется Камшацкий бугор, в 1950-52 годах покрывшийся Цимлянском - станица, в честь которой назван этот городок, стояла в 30 километрах выше. Издали хорошо заметны обрывы и ротонда Приморского парка и сталинки Городка Энергетиков на площади Победы, включая ДК и высокую башню бывшего управления гидроузлом. Я прозвал её Белая Вежа - ведь этот древний город, основанный в 834 году хазарами и византийцами как Саркел, покорённый в 965 году Святославом, разрушенный в 1117 году половцами, а населённый во все времена аланами и тюрками, лежит под водой где-то рядом.

24.


Левее в мареве просматриваются ещё две белых вежи: 30-метровая Стела памятника гидростроителям (1952) и далёкая башня Цимлянского винзавода (1962) - всё это я показывал в прошлой части:

24а.


Ещё левее - собственно, стрелка Дона и Волга-Дона, которые здесь примерно одной ширины:

25.


Стрелку отмечает деревянный обветшалый "Челн Степана Разина" (1981), в котором можно заподозрить ещё и памятник главному инженеру строившегося гидроузла Николаю Разину.

26.


Полюбоваться памятником можно и с берега... но только лучше с другого берега или фарватера, на который и глядят речные пираты. Больше всего же меня удивили бакланы - судя по всему, ренессанс этой прожорливой напасти переживает не только Байкал.

27.


И совсем не очевидно, что из Цимлянского водохранилища выходит не один, а два канала: в километре ближе к Волгодонску начинается ещё и Донской магистральный канал. Он длиннее Волго-Дона (195 километров), но гораздо мельче и извилистее - тот рассчитан на проходы судов длиной до 145м, шириной до 18м и осадкой до 4,5м, а этот лишь орошает засушливые Сальские степи, жарким летом выгорающие до состояния полупустынь. Он тянется вдоль Сал-реки, заканчиваясь в Весёловском водохранилище на Маныче:

28.


Дороги к ЦимГЭС, аванпорту и устью канала расходятся почти что от въездного знака на шоссе, который на этом фото слева. За ним мост через судоходный канал, далее начинается неприметный внешне посёлок первостроителей Шлюзы между двух каналов, а окончательно Волгодонск вступает в свои права за оросительным каналом. Об этом напоминает ещё один въездной знак - Мирный Атом:

29.


Итак, Цимлянск и Волгодонск начинались синхронно как даже не города-братья, а города-коллеги: первый строил и обслуживал ГЭС, второй - каналы. И цимлянской белой площади Победы вторит тёмная волгодонская площадь Ленина, застроенная в те же времена. С одной её стороны - бывшее Управление Гидросооружений (1951), ныне ставшее мэрией:

30.


К крыльцу которой кто-то поставил Мирный Атом как напоминание, что Новый город - тоже Волгодонск: это уменьшенная копия монумента, который я покажу в следующей части.

30а.


Главный памятник на площади - "Гидростроитель и речник" (1952). На другой стороне - Здание-под-Шпилем (1953), занятый всяческими организациями, старейшая из которых - почтамт. Замыкает ансамбль Дворец культуры "Юность" (1957), до 1962 года клуб лесоперевалочной базы:

31.


На краю площади, за ДК - памятник "Пётр I и Антиох Кантемир", поставленный в 2018 году по случаю визита в Россию молдавского президента Игоря Додона, на которого Кремль тогда возлагал большие надежды. Пояснительный текст гласит, что господарь Антиох Кантемир, искавший у России защиты, а в итоге бежавший сюда после поражения Петра I в Прутском походе, привёз с собой в том числе молдавских виноделов, помогавших цимлянским казакам (см. прошлую часть) в этом деле.

32.


От площади на юг тянется улица Ленина, арка на которой ведёт в парк "Юность" (1952) за ДК:

33.


Его аллея упирается в удивительно красивый фонтан в виде жемчужниц (1979):

34.


А чуть в стороне от неё в облике Социалистического Ангела запечатлён Виктор Лецко (1978) - советский ас, живший, однако, в наимернейшее время, а потому прославившийся как чемпион мира по высшему пилотажу и разбившийся на одной из тренировок.

35.


Уходим из парка. Вот так выглядит фига в кармане:

36.


Улица Ленина, уходящая дальше на юг, представляет собой изумительно тенистый, хотя и странно узкий бульвар:

37.


Ближайшие к площади кварталы застроены сталинками знакомых по Цимлянску проектов. Первые из них сданы в 1950 году, то есть это старейшие здания двух городов:

38.


Среди них стоит памятник Пушкину (1982) с кадра выше, а вот местная то ли больница, то ли аптека, судя по барельефу, лучше всего лечила от червей:

38а.


Но в общем сталинок хватает дай бог на пару кварталов, а дальше пейзаж Волгодонска становится абсолютно заурядным и простым. Даже позднесоветское здание кинотеатра "Восток" (он же с 2003 ДК "Радуга", с 2017 - Волгодонский молодёжный драмтеатр) тут кажется откровением:

39.


В основном же глаз цепляется за многочисленные памятники 1980-х годов...

40.


...и узорчатые балконы хрущёвок:

40а.


И сейчас уже совсем не очевидно, что изначально в паре Волгодонска и Цимлянска ведущим выходил скорее Цимлянск. Вернее, тогда, в начале 1950-х, это были посёлки городского типа Цимлянский и Волго-Донский, оба с населением по 9 тысяч человек. Портом Пяти морей быть, конечно, почётно, но всё же советский город по-настоящему шёл в рост лишь с появлением крупной промышленности. И Волго-Донский обязан превращением в город уже не гидрострою, а Большой Химии: в 1955 году близ города началось строительство Комбината синтетических жирозаменителей - советская власть резонно рассудила, что используемые для технических целей продукты сельского хозяйства лучше техническим же способом и получать. Позже специализации завода менялись, и к 1976 году КСЖЗ превратился в Волгодонский химический комбинат имени 50 лет ВЛКСМ, специализирующийся на синтетических моющих средствах, а в 2006 получил звучное название "Кристалл". И именно с этой стройкой, уже в 1956 году, ПГТ Волго-Донский стал городом Волгодонск, а к середине 1970-х разросся до 40 тыс. жителей. Центром города химиков стала площадь Победы с высокой воинской стелой (1970)...

41.


...неплохим, говорят, Волгодонским историко-экологическим музеем (1969) и ДК "Октябрь" (1967), столь невзрачным, что я его не то что не снимал, а тупо не увидел: лишь задний план вот этого кадра с военной техникой напоминает мне, что он тут вообще есть. Рядом - памятник "Детям войны" (2020):

42.


И всё это - на опушке обширного парка "Победа", разбитого в 1965 году:

43а.


В середине его - перекрёсток аллей с монументом Воину-Освободителю (1985):

43.


От него направо (если идти с площади) уходит Аллея Материнской Славы:

44.


Налево - Аллея Воинской Славы:

45.


С довольно необычным памятником Городам-Героям:

46.


Дальше в парке - прогуливающийся народ, открытые кафешки и аттракционы среди живописных форм искусственного рельефа:

47.


48.


И пилоны с факелами, отмечающие начало и конец главной аллеи:

49.


Вернёмся на площадь. В гостинице на ней я жил ещё в прошлогодний приезд на "Атоммаш", а в ресторане за искусственным водопадиком наш блог-десант обедал. Ну а параллели двух площадей завершает памятник: если на площади Ленина был увековечен молдаванин Кантемир, то на площади Победы - болгарий Георгий Димитров (1982), вроде бы никакого отношения к Волгодонску не имевший.

50.


Улица Ленина тянется дальше на юг, и я фотографировал даже не все её памятники:

51.


В одном из скверов есть ещё и Аллея Семейной Славы, на которой висят фотографии "золотых пар", проживших 50 лет вместе:

52.


По мере удаления от гидроузла Волгодонск всё больше делается обычным южнорусским городом с его толчеёй, шумом машин, громкими разговорами, стихийными крестьянскими базарами, хитрыми взглядами армян, цепкими руками цыган, хэканьем и шоканьем. Один из самых индустриальных городов страны, Волгодонск не впечатляет индустриальной атмосферой, как столь же чернозёмные города Донбасса. Нет, здесь ни дать ни взять окраина Краснодара или Воронежа!

53.


Улица Ленина приводит к площади Молодова, которая в Старом городе отвечает за третью градацию центра (после административной и культурной) - торговую. К ней примыкают советский ЦУМ "Радуга" (кадр выше), новодельный "Донской привоз", торговые ряды, ларьки и просто развалы фруктов и овощей на лотках и ящиках. А посреди всего этого буйства жизни - молодой герой безнадёжного боя русских десантников в Аргунском ущелье:

54.


Здесь я свернул на улицу 30 лет Победы среди высоких домов уже следующего, "атоммашевского" периода волгодонской истории. Среди них - стела 40 лет Мира:

55.


Улица привела меня на площадь Дзержинского со стелой Штык (1981), поставленной в честь пограничников:

56.


Фактически всё это уже Новый город: в 1970-80-х, с появлением "Атоммаша", Волгодонск снова разросся в 4 раза - теперь до 180 тысяч жителей, и с той поры, как водится, немного сдал. Но будем верны устоявшейся географии: Старый город - всё, что на этом берегу залива, и когда я спросил, как ехать до Нового города, удалой донской мужичок проводил меня к автобусной остановке.

56а.


Конечно, в Старом Волгодонске я увидел далеко не всё: памятники (обзор их есть здесь), а так же две церкви Елисаветы Фёдоровны (1995-96) и Крестовоздвижения (1997) почти равномерно рассеяны по микрорайонам. Не успел я и в Красный Яр - район на самом юге, до 2004 года отдельная станица, в 1949 году перенесённая из зоны затопления. Перенсённая, отчасти, в прямом смысле: там есть казачий курень 19 века, в 2003 году оборудованный под музей. Но сентябрьского дня на Волгодонск и Цимлянск едва хватило, а за Сухо-Солёновским заливом есть ещё и Новый город. О котором будет следующая часть.

Волгодонск и окрестности (2021-22)
Обзор поездки и другие посты из неё.
Цимлянск.
Гидроузел и Старый город.
Новый город.
Атоммаш.

https://varandej.livejournal.com/1131059.html

Последними постами, которые я написал перед началом сезона разъездов, были рассказы про Большой Иркутск - индустриальные Ангарск, Усолье-Сибирское и Черемхово и лежащую вокруг них россыпь старых "декабристских сёл". Теперь полюбуемся на всё это с волн красавицы-Ангары, с борта скоростного "Метеора", что ходит три раза в неделю из Иркутска в Братск, а мы доехали на нём до Балаганска. Лишь с третьей попытки: в 2020 году, когда я написал первую часть о поездке из Братска в Балаганск, этот посёлок был конечной, и выше по течению "Метеоры" уже несколько лет не ходили. В 2021, вместо того чтоб вовсе взять и отменить, линию вдруг восстановили до Иркутска, вот только к середине лета Сибирь накрыл дым грандиозных лесных пожаров, в котором порой было с фарватера не видать берегов. И лишь в 2022-м мы наконец провели на Ангаре своеобразую репетицию предстоявшего путешествия по Лене.

Так как Иркутская ГЭС непреодолима для судов, в столице Приангарья два речных вокзала. С верхнего, так называемой "Ракеты", ходят суда на Байкал, а нижний существует ради единственного рейса братского "Метеора". И если с "Ракеты" отправляются почти сплошь туристы или хотя бы отдыхающие иркутяне, то здесь примерно за час до отхода начинают собираться хмурые люди с большим барахлом: вахтовики, коммерсанты, охотники и просто жители далёких уголков. До Братска, второго по величине города Иркутской области в полутысяче километров ниже по Ангаре, можно добраться практически всеми видами транспорта, но автобусом ехать приятного мало, поездом - очень уж долго (ибо в обход через самый Тайшет), а в самолёте слишком много ограничений и вечно нет мест. Хотя работает "Метеор" в первую очередь ради глухих деревенек, в которые нет дорог, объективно это лучший по сочетанию цены, скорости и комфорта транспорт меж двух крупнейших городов Приангарье, и странно здесь не то, что он пользуется спросом, а то, что билеты возможно купить в день отправления. Собственно, в прошлые годы их только так и продавали, и лишь в 2022 появилась онлайн-продажа на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства (только между конечными пунктами) и касса (уже до любого пункта) в фойе отеля "Иркутск".

2.


По графику "Метеор" отходит в 8 утра. В в 2021-м мы больше двух часов ждали его на туманном причале, и не было ясно, рискнёт ли он вообще отправиться по такой погоде. Вниз по течению с дебаркадера хорошо виден затон в устье Иркута, напоминающий то ли ночлежку, то ли гнездо обветшалых судов. Белоснежный "Метеор" выходит из него нехотя, как злой и заспанный работяга. И сейчас я пропущу дежурные описание судна, историю скоростного флота и оды гению Ростислава Алексеева, а лишь посоветую прочесть первую часть. Теоретически, оба наших рейса могли быть даже на одном и том же судне, а различия двух братских "Метеоров", построенных в 1986-88 годах в Зеленодольске, сводятся к цвету стен в салоне. Обращу только внимание на дугу перед хвостом - это палуба, она же курилка, она же фото-турель:

3.


Дебаркадер расположен не просто в центре, а в самом центре, у подножья Глазковского, для своих просто Старого моста. Понтонный мост на его месте открывал ещё цесаревич Николай в 1891 году, а нынешний соорудили в 1931-36 годах как "мост-памятник Ленину" - якобы, лишь под такое дело Москва дала бюджет. Для своих времён этот мост был как для нынешних пока что гипотетический мост через Лену: крупнейшая железобетонная постройка довоенного СССР с самым длинным среди тогдашних отечественных мостов пролётом (80м). Общая длина моста - 1245 метров, помимо автомобильных полос по нему проходят теплотрасса и трамвайные пути, а в 1942-1995 годах действовала ещё и самая настоящая грузовая узкоколейка на Иркутский завод тяжелого машиностроения. За мостом виднеются постройки иркутского вокзала и миниатюрная Николо-Иннокентьевская церковь (1859-66) в Глазковке, ну а с этой стороны моста растёт по сути дела Иркутск-Сити. Высотка у набережной (2002) по первому владельцу известна иркутянам как Хонда, но как бы не более интересен виднеющийся за ней забор. Не секрет, что один из главных факторов социального недовольства в России - это "все налоги уходят в Москву!", и вот в 2021 году сразу несколько федеральных компаний решили перебазироваться из столицы поближе к своим основным производствам. В том числе - алюминиевый гигант En+, только в 2019 году переехавший в Москву с британского острова Джерси. Его появление в Иркутске более чем логично, ведь головное предприятие этой компании как раз на другом конце "Метеорного" пути. Известие о новых соседях вызвало по окрестным кварталам натуральный строительный бум, уничтожившийся десяток памятников архитектуры и выгнавший мою давнюю подругу со съёмной квартиры. Судя по рендерам, впрочем, де-факто это будет просто региональный филиал компании, а топы да начальство так и останутся в Москве. Ну а судя по местности, это и вовсе какая-то схема - признаков жизни за забором не видно.

4.


О прошлой жизни этого район напоминает лишь название Цэсовской набережной: справа налево вдоль неё видны остатки дрожжевого завода (1893, хотя до 1927 это был пивзоавод), остроконечная офисная башня времён зари капитализма, пара жилых домов в стиле постконструктивизма (1938) и стройка ЖК на месте Центральной электростанции (1929), которую в свой приезд в 2012-м я застал не только целой, но даже с высокой трубой.

5.


ЦЭС отделяла набережную имени себя от Нижней Набережной бывшего Иркутского кремля. Его заложил в 1661 году боярский сын Яков Похабов как острог на землях булагатского князьца Яндаша, и по исходному названию острога на этом месте сейчас вполне мог бы стоять город Яндашевск. К 1669 году, однако, значение крепости так возросло, что напротив устья Иркута был возведён уже 8-башенный кремль с высокими деревянными шатрами и воеводским дворцом. Он сгорел в 1716 году, кроме совсем новенькой тогда Спасской церкви (1706-11) - первой каменной постройки Прибайкалья. На её фоне - чёрный памятник Похабову (2012), а левее видны Богоявленский собор (1718-46) со второй колокольней (1815) да шпиль Успенского костёла (1881-84), ну а зелень поодаль - играющий в Иркутске роль центральной площади Сквер Кирова:

6.


Дальше по набережной - Московские ворота, пожалуй самое загадочное здание Иркутска. Дело в том, что в отличие от бесчисленных арок Цесаревича и даже Триумфальных арок Наполеоновской войны, их возвели аж в 1813 году, "когда это ещё не было мейнстримом". Официально - по случаю 10-летия коронации Александра I, вот только ни о каком вояже императора в Сибирь тогда было невозможно даже помыслить. Добавляют простора трактовкам бараньи черепа и рога изобилия в декоре: мне нравится легенда, что арку воздвиг по навету бурятских шаманов отчаявшийся губернатор, чтобы остановить катастрофический падёж скота. Внутри это полноценное здание, вмещавшее в 19 веке таможню и спасательную станцию, однако - здание не подлинное (2009-11): оригинал снесли в 1929 году. За арку уходит улица Декабрьских Событий, одна из самых красивых в Иркутске.

7.


Замыкают Новую набережную бывшее общежитие пединститута (1997-98), одно из самобытных красно-белых домов иркутского архитектора Владимира Павлова, по которым можно написать отдельный пост:

8.


Надо сказать, проезжает всё это "Метеор" куда быстрее, чем читается этот текст, а потому я так и не заснял с борта устье Иркута. За ним Ангара резко поворачивает, и центру противолежит Комсомольский остров с дачками и плавнями. Там иногда проводит свои ритуалы Местная религиозная шаманская организация "Байкал", известная в первую очередь как организатор тайлгана на Ольхоне.

9.


С правого берега же в Ангару впадает Ушаковка, едва заметный крест в устье которой напоминает, что на её льду в феврале 1920 года были расстреляны Виктор Пепеляев и Александр Колчак. В 1928-53 годах речка служила гидропортом для самолётов, летавших в Бодайбо и Якутск. На всё это взирал ещё один памятник иркутского барокко - Знаменская церковь (1757-62) основанного в 1689 году монастыря.

10.


Оставшись за кормой, центр стремительно уходит за Комсомольский остров, а плотность достопримечательностей спадает. Впереди Иннокентьевский мост (1973-78, 1615м) на транзитной дороге сквозь город:

11.


Под мостом, в левобережном районе Жилкино, синеет купол Успенской церкви (1780-83) - вместе с парой жилых корпусов это всё, что осталось от Вознесенского монастыря, некогда богатейшего как бы не во всей Сибири. Основал его в 1672 году некий старец Герасим, пришедший с казаками строить Иркутский острог. Разросшийся вместе с городом, монастырь владел богатыми угодьями и переправами через Байкал, а кульминацией его истории стали 1727-31 годы, когда здесь жил епископ Иннокентий (Кульчицкий), впоследствии Святитель Иннокентий Иркутский, за эти 4 года построивший по обе стороны Байкала десятки церквей и школ, в том числе - бурят-монгольских. К началу ХХ века в Жилкино сложился впечатляющий ансамбль из 5 церквей, включая главный Вознесенский собор (1863-73) и Сретенскую колокольню (1878-81) над входом:

11а.


Миниатюрная деревянная Тихвинская церковь (1692) была старейшим зданием Иркутска:

11б.


Смоленская церковь (1790-1805) же до реконструкции в 1837-41 годах имела 8 главок. Ещё в монастыре было несколько часовен...

11в.


...но всё сравняли с землёй в 1930-х годах для строительства вот этой промзоны:

12.


Город тянется и дальше, но как бы уходит от реки, особенно по правому берегу, где начинаются дачи, живописно лепящиеся к подножью скал:

13.


По левому берегу хорошо видны новостройки вдоль Московского тракта - лишь туда, в сторону Ангарска, Иркутску и остаётся расти. Ниже видно главное здание Второго Иркутска - так называется аэродром, а по нему и весь район основанного в 1934 году Иркутского авиазавода, о котором я однажды напишу отдельный пост. Пассажирские самолёты сюда, само собой, не летают:

14.


Текущая в низких берегах меж лесистыми островами, Ангара выбирается из объятий города нехотя и не с первой попытки. Однозначно сказать, что Иркутск позади, можно тогда, когда на правом берегу засверкает белая Казанская церковь (1806-10) в селе Усть-Куда - одном из цикла "декабристских сёл" в окрестностях Иркутска:

15.


Или скорее - декабристских дач: чуть дальше от берега находится старинное село Урик, где в 1830-х годах обосновались после каторги такие именитые декабристы, как Никита и Александр Муравьёвы или Сергей Волконский с женой Марией, которая одна из первых отправился в Сибирь следом за мужем. Ясно, что так далеко на одной лишь любви не уедешь: где бы ни оказывалась Мария Николаевна - везде она разводила кипучую деятельность, натурально преображавшую те места. Урик не стал исключением - здесь Волконская основала школу (сперва для своих детей, а потом и для крестьянских), а в 1837-38 построила на свои деньги деревянный особняк, ныне ставший Музеем декабристов в Иркутске. Пока дом строился, Волконские расположились в Усть-Куде у жившего там с 1834 году декабриста Иосифа Поджио. Позже туда прибыли его брат Александр (с 1839, оба уехали в 1841 на Турку за Байкалом), а также Александр Сутгоф (1841-42) и Пётр Муханов (1842-48), и в общем до 1844 года, когда сами Волконские перебрались в Иркутск, Усть-Куда представляла собой натуральное дворянское гнездо среди Сибири. Ссыльные дворяне совместными усилиями высадили парк со странным названием Камчатник, где сидя на валунных диванах под развесистыми акациями можно было придаваться воспоминаниям о беззаботной юности в далёких поместьях. Располагался Камчатник вот на этом мысу, и вроде как там даже можно найти полторастолетние деревья и валуны в форме диванов:

16.


"Метеор" несётся дальше среди низких, как правило безлесных островов. Ангара тут в почти естественным русле, и мощное течение крутится водоворотиками. А вот редкий кадр - встречная баржа: грузового судоходства на перебитой четырьмя плотинами реке почти нет. Да и прежде почти не было - ведь ГЭС сооружены на мощнейших порогах. В основном тут возят что-то простенькое и на местные нужды: ближе к Братску лес, ближе к Иркутску - стройматериалы, но так или иначе, другие суда с "Метеора" видишь даже не каждый час.

17.


Правый берег Ангары невысок, но радует глаз скалами:

18.


А на очередным повороте вдруг понимаешь, что небо впереди затянул мутный дым:

19.


Ведь там, впереди - Ангарск, вроде и город-спутник Иркутска, а на самом деле Неиркутск, принципиально иной и по форме, и по сути. "Город, рожденный Победой" был основан в 1945 году как промышленный центр и построен в 1950-х годах по образцу Ленинграда. Среди промышленных гигантов СССР он один из самых красивых, продуманных и богатых. Что с Транссиба, что с Ангары форпостом индустриального величия Ангарска служит ТЭЦ-10 (1110 МВт, 1959-62), крупнейшая в Иркутской области:

20.


А за следующим поворотом раскрывается одна из самых грандиозных индустриальных панорам всей России. Из города масштаб ангарской промзоны толком не виден, так как жилые районы отделяет от всего этого смрадного великолепия километровая лесополоса вдоль Транссиба. Промзона же отделяет Ангару от Ангарска, и тянется вдоль неё 12 с лишним километров:

21.


Почти всю её занимает Ангарский нефтехимический комбинат, который вовсе не тождествен Ангарскому нефтеперерабатывающему заводу - это лишь первый по ходу нашего движения, южный сегмент. Завод и был "рождён Победой" - на трофейном оборудовании из Силезии планировалось гнать здесь бензин из черемховского угля. За время стройки, впрочем оказалось, что для удовлетворения потребностей народного хозяйства в Советском Союзе достаточно нефти, и со всеми реконструкциями да переоснащениями стройка затянулась до начала 1960-х годов. Ныне с мощностью 10,2 миллиона тонн в год и глубиной переработки 82% АНХК замыкает десятку крупнейших нефтезаводов России между башкирским Салаватом и московской Капотней.

22.


Над его змеевиками нависает колоссальная (280м) труба ТЭЦ-9 (1958-59, 540 МВт) - доминанта в пейзаже Ангарска:

23.


Ещё 5 труб принадлежат ТЭЦ-1 (1951), строившейся вместе с заводом:

24.


В какой-то момент промзона отступает, скрываясь за зеленью плавней - она представляет собой почти правильный прямоугольник, Ангара же обходит низменный мыс, на котором расположено несколько тюрем. Впереди - больше половины этих железобетонных джунглей:

25.


В основном это какие-то химические производства, сопутствующие нефтепереработке. На кадре выше, скажем, завод азотных удобрений, а на кадре ниже - сменяющие друг друга заводы полимеров и реактивов:

26.


Границу промзоны подводит Китой, на котором выше по течению стоят и жилые районы Ангарска. Мелкий, быстрый и извилистый, расходом воды он примерно с Москву-реку, а иркутянам известен как "злая река" - говорят, в Ангаре течение выносит к берегу, а в Китое затягивает в омут.

27.


Ангарск остаётся позади, но оглянувшись за корму, ещё долго видишь его дым и трубы. Так что будем смотреть вперёд, на крутые обрывы зелёных сопок:

28.


Как бы не более зрелищные там, где выгорел лес:

29.


По левому борту остаётся Тельма - старинное село, расцветшее задолго до декабристов. Собственно, Тельма - это прото-Ангарск, индустриальный центр Прибайкалья дотранссибовской эпохи. С 1730-х годов, первоначально для снабжения экспедиции Витуса Беринга, тут строились железоделательный и стекольный заводы. От них остались пруды, а вот суконная мануфактура в корпусах начала 19 века хоть и заброшена, но сохранилась. С Ангары, впрочем, видна лишь заброшенная водокачка Транссиба в примыкающем посёлке Железнодорожный:

30.


Да главный памятник былого величия - Казанская церковь (1816), явно претендующая на звание красивейшей в Сибири:

31.


За поворотом от Тельмы в пейзаж левого берега вновь приходят бетонные дома и корпуса заводов. Следующее звено Большого Иркутска - печальное Усолье-Сибирское:

32.


К Ангаре обращён деревообрабатывающий комбинат, распавшийся следом за СССР на пяток мебельных и фанерных заводиков. Но башенка со шпилем (1911) напоминает, что в основе его - крупнейшая в Российской империи спичечная фабрика "Солнце":

33.


Ниже тянется частный сектор с лодочными гаражами у воды и остатками изб Старого Усолья. Вот стоит заброшенным его красивейший дом - деревянный особняк купца Рассушина (1913):

34.


По соседству - Курорт Усолье, разросшийся в 19 веке на соляных ключах Варничного острова. И густой дым из котельной тут куда уместнее, чем кажется: дымы вились здесь большую часть русской истории. Ведь аж с 1664 году Усолье - первый промышленный центр Сибири, и именно здешняя соль, которую не вырастишь в поле и не привезёшь караваном с далёких морей, предопределила превращение Иркутского острога в воеводский кремль.

35.


Соль тут варят до сих пор, но только уже не на острове. Вдали дымит труба ТЭЦ-11 (1959, 350 МВт), а на Варничном ей вторит обелиск Славы русского флота (2011), поставленный какими-то местными энтузиастами опять же за тысячи вёрст от морей:

36.


Здесь же и первая остановка: всё показанное выше мы прошли чуть меньше, чем за полтора часа - быстрее, чем на автобусе и электричке! Место для причала в Усолье явно не слишком удачное - оба раза "Метеор" швартовался долго и тяжело. В 2021-м на швартовку и вовсе ушло минут 40, пока на помощь "Метеору" припыхтел буксир (тип "Костромич", построен в 1987 году в Рыбинске):

37.


Чуть ниже причала на Варничном острове - усольский ключ, тот самый, что нашли в 1664 году братья-казаки Анисим и Гаврила Михалёвы. Он до сих пор сочится, а местные набирают рассол, чтобы принимать с ним ванны:

38.


За островом скрыт затон:

39.


А ниже по течению я высматривал остатки "Усольехимпрома" - всесоюзного гиганта Большой Химии, разраставшегося с 1933 года. Тут было множество самых разных, в основном органических производств, регулярно случались ЧП с взрывами и выбросами, а штат шёл на десятки тысяч сотрудников. В 1990-х завод не сколлапсировал, а медленно пошёл вразнос, несколько раз пытался перезагрузиться (например, на выпуске поликристаллов для солнечных батарей) и окончательно встал в 2017 году. Почвы под ним на десятки метров пропитаны опасными веществами, и по крайней мере в 2020 году там полным ходом шла деактивация силами химических войск. Но то ли к 2022 году "Усольехимпром" снесли окончательно, то он в принципе не виден с реки... За Усольем же речной пейзаж становится другим - течение естественного русла замедляется, сменяясь зеркальной водой Братского водохранилища. Лес также отступает от берегов: ведь Ангара славилась самыми плодородными в Восточной Сибири полями, большую часть которых в 1961-м году поглотила вода.

40.


На этих полях и вырос мир Ангарской пашни, гибель которого так пронзительно изобразил родившийся чуть ниже по течению (см. первую часть) Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой". Сердце сибирского старожильчества напоминает о себе обилием незыблемых деревень:

41.


Тут на трёх кадрах - Буреть в 40 километрах ниже Усолья. Вернее, глядят там друг на друга целых две Бурети - на левом берегу деревня с пятиэтажками, на правом - село с избами и строящимся храмом Иоанна Предтечи:

42.


До Усолья поезд, автобус и "Метеор" по сути дублируют друг друга, а дальше железная дорога начинает уходить от реки. На Транссибе стоит Черемхово - шахтёрский город с терриконами, ЦОФами, злой молодёжью ближе к вечеру и угольной пылью на домах. На Ангаре же за очередным поворотом встречает Свирск - самый маленький город (13 тыс. жителей) Большого Иркутска:

43.


Его название кажется более уместным в Прионежье и Приладожье, чем в Прибайкалье, а при другом раскладе тут мог бы стоять и вовсе Черниговск. Заимка на этом месте известна с 1735 года, и первым её хозяином был казак Фёдор Черниговский, сын мятежного шляхтича Никифора Черниговского, что попал в Сибирь через Смоленскую войну, убил обнаглевшего воеводу в Киренске и, сам того не ожидая, начал присоединять к России Дальний Восток, окопавшись в покинутом эвенками Албазине. Фёдор Никифорович отцовским норовом не отличался, а потому и не прославился особенно ничем, и даже заимка его с 1795 года упоминается как Свирская - по семье поселившихся рядом крестьян. Ещё за сто лет заимка разрослась до деревни, а форсированно индустриализованная деревня в 1949 году стала городом Свирск. К тому времени это был не сказать чтобы индустриальный гигант, скорее - индустриальный крепыш, промышленный размах которого странно не соответствовал размеру. Ключевым предприятием Свирска стал построенный в 1931-34 годах Ангарский металлургический завод, не имевший, однако, никакого отношения к чёрной металлургии. К моменту распада СССР завод уже был давно и основательно заброшен, а вот что за пыльные отвалы на его территории - даже местные толком не знали. Из его досок люди жгли костры, из кирпича - строили дома, а с отвалов дети катались, как с горок. Не думая о том, что АМЗ был звеном производственной цепочки, начинавшейся на Запокровском руднике в Забайкалье, а приводившей в нижегородский Дзержинск: здесь из полиметаллический руды получали мышьяк, поставлявшийся на тамошние химзаводы. В первую очередь - как компонент химического оружия, а потому секретность у всего этого была что у будущих атомградов. Даже дата закрытия АМЗ теперь не ясна однозначно - то ли 1949, то ли 1958, то ли 1970-какой-то годы. Краснокирпичные руины завода так и лежали в степи близ Свирска, привлекая всевозможных любителей заброшек и урбантрипа, информация же о том, что это и чем грозит, просачивалась во внешний мир лишь немногим быстрее, чем просачивалась в Ангару скопившаяся под заводом ядовитая линза. Исследовать территорию АМЗ начали лишь в 2001 году, а к 2006 году оказалось, что Приангарье в одном шаге от экологической катастрофы. Которую всё же успели предотвратить: в 2011-14 годах зона заражения площадью 13 гектар была полностью деактивирована, а отравленный грунт и обломки зданий вывезены на специальный полигон. Внимание общественности к борьбе с токсичностью же имело побочный эффект: город, прежде слывший в Иркутской области одной из самых мрачных дыр, тоже привели в порядок.

44.


Со стороны Ангары Свирск встречает здоровенным колесом обозрения, а ультразум различает скульптуры и инсталляции, заполонившие свирские улицы. Дальше по берегу - сквер моряков с горками в Ангару и катером-памятником "Фёдор Черниговский", новенький Благовещенский храм, а за ним ещё один парк инсталляций со звучным названием "Творимир":

45.


Сквозь который виден компактный послевоенной квартал с ДК "Русь". На Ангару он глядит с третьей от берега улицы, которая здесь и последняя: с реки Свирск как на ладони. И всё же главную его достопримечательность не осмотреть с "Метеора" - с 2016 года тут действует Музей Мышьяка, единственный если не в мире, то в России.

46.


Да и сказка кончается быстро: жилые кварталы сменяет промзона, необычайно мощная для городка с дюжиной тысяч жителей. К Ангаре обращён завод автомобильных аккумуляторов "Востсибэлемент" (ныне "АкТех"), основанный в 1938 и пополнившийся в 1941 году эвакуированным из Ленинграда оборудованием:

47.


Его площадка на впечатляющей естественной набережной кажется заброшенной, что изрядно контрастирует с бодрым сайтом "АкТеха" и предложениями здешних аккумуляторов "Зверь" на Яндекс-Маркете:

48.


Из-за заборов "АкТеха" торчат трубы других заводов: дальше от Ангары располагаются "Автоспецдеталь" (1949), где делают быстровозводимые мосты, и деревообрабатывающий комбинат "Байкал" (1991):

49.


За промзоной над "набережной" - остатки изб соседнего села Макарьево, с 1930-х годов обросшего промзоной и ставшего частью Свирска:

50.


По нему названа и тупиковая станция на проложенной в 1931 году ветке из Черемхово. Пассажирские поезда (в отличие от грузовых) в Свирск давно не ходят, но причал, как и прежде, соседствует с вокзалом:

51.


И речным портом, в котором работа кипит:

52.


Вот только где располагался АМЗ, я так и не смог разобраться - может, вон там, где перекопана земля? По производству мышьяка самыми токсичными странами прежде были Франция, Швеция и СССР (в первую очередь Грузия с парой месторождений), но первые в итоге вывели своё производство в Китай, Чили и Филиппины, а последний рассыпался сам.

53.


Трубы Свирска остаются за кормой, и теперь индустриальные пейзажи отступят до самого Братска:

54.


Вот разве что в правобережной Каменке, которая сама в прямой видимости Свирска, взгляд привлекают церковь (2014) и труба:

54.


Расположенная у залива Ида, Каменка и начиналась в 1669 году как Идинский острог, в конце 17 века соперничавший с Иркутском, а в начале 18 века бывший центром приангарской металлургии с десятками плавильных печей. Вокруг острога выросли Верхне- и Нижнеострожная слободы, чуть в стороне от которых стояли рядышком две церкви - Покровская (1752; в честь неё и новый храм) и Троицкая (1838). Всё это теперь под водой: залив Ида - ни что иное, как затопленные низовья одноимённой речки.

54а.


Вниз по течению пейзажи Ангары теряют живописность: таёжные сопки сменились полями, скалы оказались ниже уровня воды, а сёла, перенесенные наверх при заполнении Братского моря, сплошь прозаично-советские.

55.


Но вместе с тем и цивилизация с её большими городами и оживлёнными дорогами остаётся всё дальше за кормой, а значит тут становится всё больше колорита. Вот в глинистом берегу вдруг обнаружились хоббичьи норы:

56.


Неизменным украшением всего пути остаются птицы. В том числе - бакланы, не так давно заполонившие Байкал, а теперь осваивающие и текущую из него реку. Старожилы Ангары - чайки, цапли и журавли, порой сидящие на островах внушительными стаями: нам даже рассказывали про некий журавлиный остров, напоминающий птичий базар, однако сами мы ничего подобного приметили. Баклан на этой фотке справа, внизу - огарь, а вот в левом верхнем углу по-настоящему интересная птица - самый что ни на есть чёрный аист.

56а.


Берег здесь проваливается просторными заливами в затопленных поймах притоков. Залив Унга скрывает Старый Балаганск - в прошлом пусть и самый маленький в Иркутской губернии (1,3 тыс. жителей в 1897 году), но уездный город, основанный в 1654 году боярским сыном Дмитрием Фирсовым как острог в кочевьях воинственных бурят-булагатов. Его достопримечательностями были каменный Спасский собор (1787-1807):

57а.


Воротами которого служила уцелевшая башня острога:

57б.


Но в первую очередь - Балаганская пещера в гипсовых породах с коридорами на нескольких уровнях, вечными подземными льдами, залами высотой до 15 метров и огромным входом, в который мог бы въехать грузовик. Теперь это красивейшая в России подводная пещера, ходы которой порой образуют воздушные карманы: вход в неё - в соседнем заливе Мельхитуй. Балаганск же ещё в 1920-х годах утратил городской статус, а в 1961 был перенесён на 40 километров вниз по реке. По этой ссылке вы можете узнать, что там, за поворотом, а я второй раз сошёл с "Метеора" на балаганский причал:

57.


Если в 2020 мы сразу же уехали в Иркутск на маршрутке, то теперь - побрели от залива наверх. Достопримечательностей в этом посёлке (4 тыс., до 2019 был ПГТ) вроде и нет, но думается, лет через 30-40 Балаганск могут взять под охрану как город-музей 1960-х.

58.


Мы брели по единственной в посёлке асфальтовой дороге ловить машину в сторону Заларей. В принципе отсюда в Иркутск вернуться было бы не сложно ("Метеор" причалил чуть за полдень), однако наша цель находилась ещё дальше в глуши. Балаганск же - вовсе не тупик: по правому берегу Ангары проходит тракт, в Усть-Уде сворачивающий на Жигалово в верховьях Лены, и машины у причала как бы намекали, что с той стороны вот-вот подойдёт паром. Ещё через полчаса пустынная улица вдруг оживилась, и вскоре нас подобрали двое иркутян, возвращавшиеся с отдыха на заречной турбазе.

59.


Об Ангаре будет и третья часть - выше Иркутской ГЭС до самого истока. Но её я напишу позже, а в следующей части продолжим путь в Залари и далее в глухие сёла, где живёт маленький народ, совершенно неожиданный в Сибири.

ПРИАНГАРЬЕ (2020-22)
Ангара. Братск - Балаганск.
Ангара. Иркутск - Балаганск.
Ангара. Иркутск - Листвянка.
Иркутск - будет позже.
Города и веси
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Среднепихтинск (Новына). Земля голлендров.

https://varandej.livejournal.com/1129197.html

"Сколько у Америки атомных ледоколов?" - вопрос, который часто задают в ответ на утверждение о том, что у России нет высоких технологий. Гражданский атомный флот Северного Морского пути - такой же предмет отечественной гордости, как космические корабли, бороздящие просторы Вселенной. Причём - не только в прошлом, но и вполне себе в настоящем: на замену списанным советским ледоколам строятся новые, более мощные и современные. Ну а атомными их во всех времена делало Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова в Нижнем Новгороде. На испытаниях другого их изделия в петербургском НИИЭФА мы побывали в прошлой части, а теперь отправимся ещё один блог-тур под эгидой "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион "Росатома") непосредственно в ОКБМ "Африкантов", чтобы посмотреть, как делается ядерный реактор РИТМ-200 для новейшего универсального атомного ледокола "Чукотка".

Прототипом ледокола считается поморский коч - деревянное судно с яйцевидным сечением не ломалось во льдах, а выдавливалось ими наверх. На таких судах поморы ходили от Шпицбергена до устья Индигирки, но только в летнее время: о том, чтобы сломать полярный лёд, прочность которого в 50-градусный мороз и штормовой ветер сравнима с прочностью стали, в те времена нечего было и думать. Поморские идеи, однако, использовал петербургский судовладелец Михаил Бартенев, который купил у англичан катер "Пайлот", слегка переделал его и выпустил в 1864 году в Маркизову лужу, где он работал на линии Петербург - Ораниенбаум на несколько недель дольше официальной навигации. Наши чиновники идею, как водится, не оценили, а вот более прошаренные в технике немцы, когда в 1871 году от небывалых морозов встало устье Эльбы, просто купили у Бартенева чертежи и быстренько построили катер "Айсбрехер". Вскоре поморское ноу-хау распространилось по Европе, и вот уже на английских верфях Армстронга по российскому заказу создавались "Саратовскiй ледоколъ" на Волгу, "Ангара" и "Байкал" в Сибирь (1899) и даже "Ермак" (1898) - первый в мире ледокол для открытого моря. Всё изменилось после революции - понимая, что "проливы веками держат серьёзные люди (с)", Советы обратили взгляд на немыслимый по меркам той эпохи Северный Морской путь. С 1920-х годов отечественные ледоколы начали строиться в Ленинграде, года не проходило без очередной экспедиции в Арктику на грани выживания, и в общем, думается, когда человечество начнёт осваивать другие планеты - именно к полярникам будут возводить преемственность первые планетонавты. Уже в 1930-е годы арктическое судоходство стало данностью, но всё же оставалось понимание, что каждый арктический рейс мог стать для своего экипажа последним. На безлюдных берегах было негде взять горючего, а потому целые караваны вставали порой на зимовки лишь от того, что ледокол в борьбе со льдами досрочно выжег весь свой запас. Прогресс, однако, не стоял на месте, и в самом начале ядерной гонки двух сверхдержав стало ясно, какое пространство возможностей в Арктике открывает Атом.

2.

Ведь главное преимущество ядерного двигателя перед любым другим - даже не мощность, а автономность. На одной "заправке" реактор может работать годами, а чрезмерное напряжение не спалит всё топливо и не забьёт трубы сажей. Так появились суда с практически безграничным запасом хода, первым из которых стала в 1954 году американская подводная лодка "Наутилус". СССР, однако, примерно тогда же запустил первую в мире атомную электростанцию в Обнинске, но построивший её институт изначально создавался как раз для разработки судовых реакторов. И вот в 1953-55 годах в Ленинграде, на специально созданном для этих задач КБ №15 (ныне "Айсберг") корабел Василий Неганов и двое атомщиков - учёный Анатолий Александров и конструктор Игорь Африкантов, спроектировали первый в мире надводный гражданский атомоход. Ледокол "Ленин" был спущен на воду в 1957 году, два месяца спустя после запуска Первого Спутника, а на постоянные арктические маршруты вышел в 1960 году, став первенцем среди атомных тружеников замёрзшего моря. В последующие полвека на СевМорПути успели поработать 10 атомных ледоколов, которые можно отнести к трём основным типам. Построенные на Балтийском заводе в Северной столице "Арктика" (1975), "Сибирь" (1977), "Россия" (1985), "Советский Союз" (1989), "Ямал" (1993) и "50 лет Победы" (2007) - прямые потомки, улучшенные версии "Ленина", водили караваны в открытых морях. Спущенный на воду в 1988 году в Керчи атомный лихтеровоз "Севморпуть" не был похож ни на кого и так и остался единственны в мире грузовым атомным судном. "Таймыр" (1989) и "Вайгач" (1990) заказывались в Финляндии с её причудливыми берегами и 2-м в мире флотом дизельных ледоколов - они имеют меньшую осадку для работы в эстуариях сибирских рек. Вот красный "Ямал" и жёлтый "Таймыр" глядят друг на друга в Кольском заливе у Базы-92 - причала "Атомфлота", переданного в 2008 году из Мурманского пароходство напрямую в "Росатом".

3.


Однако многолетняя автономность работы не отменяет того, что у атомных судов не безграничный ресурс. В 1989 году "Ленин" встал на прикол, и в 2009 году сделался музеем. "Сибирь" прослужила недолго и выбыла уже в 1992 году, а "Арктику" списали в 2008-м. В 2010 та же участь постигла "Советский Союз", а в 2013 - и "Россию". "Севморпуть" был списан в 2012 году, но в 2016-м вдруг вернулся в строй, тем более утилизировать атомное судно - дело долгое и трудное. В глобализованном мире и разорённой стране 1990-2000-х Северный Морской Путь казался анахронизмом, но в те же 2008-13 годах, когда шли списания старых ледоколов, ответственные лица всё больше понимали, что только казался. Глобальное потепление удлинило сезон свободной навигации, а развитие рынка сжиженного газа и запуск новых углеводородных портов вроде Варандея или Сабетты наполняли арктический ход новыми смыслами. С 2013 года Балтзавод начал строительство принципиально новых ледоколов "проекта 22220" (он же ЛК60-Я). По сравнению с предшественниками они мощнее и больше: их водоизмещение 32 тыс. тонн (против 22 тыс. у "50 лет Победы"), длина 172м (против 160), ширина 34 метра (против 30), мощность 60 МВт (81 тыс. лошадиных сил) против 55 (75 тыс.), скорость 22 узла против 21, автономность работы реакторов 7 лет против 4, и всё это при вдвое меньшем экипаже (54 человека против 138). Новейшая система электрического движения позволяет накапливать энергию на лёгких участках пути, чтобы использовать её на тяжёлых - под силу новым ледоколам даже 3-метровый лёд. Специальные балластные цистерны дают ледоколу возможность менять осадку, что позволяет ему работать как в открытом море, так и в устьях больших рек, и потому суда ЛК60-Я называют аббревиатурой УАЛ - "универсальный атомный ледокол". Вот кадр весны 2020 года, снятый с петербургской набережной Лейтенанта Шмидта - у достроечной стенки Балтзавода стояли новые "Арктика" и "Сибирь".

4.


Первая, хоть и не на полную мощность (при испытаниях сгорел один из двигателей) вышла на СевМорПуть в 2020 году, вторая - в январе 2022-го. Финальную стадию испытаний проходит "Урал" - ему досталось проектное название ледокола "50 лет Победы". У заложенных в 2020 году УАЛ-22220 новые названия - "Якутия" и "Чукотка", и на церемониях их закладки присутствовали главы соответствующих регионов. "Чукотка" уникальна ещё и тем, что делается под конкретного заказчика - Баимский медно-золотой рудник близ Певека, который там планировала осваивать британо-казахстанская компания "KAZ Minerals". Но и без британцев такая машина, как атомный ледокол, явно не пропадёт, и вот 7 апреля 2022 года мы с Игорем zavodfoto и Людмилой Дмитриевой под руководством Артёма Шпакова поехали посмотреть, как создаётся РИТМ для "Чукотки".

5.

Ещё в петербургском кафе после посещения НИИЭФА мы обсуждали, как с наименьшим недосыпом добраться к 9 утра из Москвы в Нижний Новгород. Обсуждались варианты то ли выехать на машине под утро, то ли прилететь самолётом к вечеру и остановиться в гостинице, а в конечном счёте победил не самыё лёгкий, но самый простой способ - банально доехать ночным поездом. На утреннем вокзале открыт был только "БургерКинг", который наложил на россиян санкции весьма изощрённым образом - еда в нём мало того подорожала раза в полтора, так ещё и стала тошнотворной. Вскоре на поезде с другой стороны приехал Заводыч, а Артём обнаружил, что на такси до места ехать 3 минуты. Избыток времени да солнечная погода и вовсе навели на мысли, что нафиг нам такси? Единогласно наш отряд решил пройтись пешком от вокзала до цели.

6.


Над станцией с длинным названием "Нижний Новгород - Московский" сплетён целый лабиринт мостов, открытых на рубеже 2000-2010-х и плавно переходящих в мосты через Оку. Их опоры интересны муралами:

7.


Мы пошли по Московскому шоссе, пешеходным дублёром которого служит симпатичный бульвар:

8.


Между промзоной и многоэтажками - зооскульптуры с модным дизайном:

9.


Словно идущие на поклон к маленькому памятнику Жуле и Толстушке (2021) - так звали двух дворняжек, стерилизованных и абсолютно безобидных, которые жили в этом сквере и никому не мешали, пока кто-то их не отравил.

10.


У станции метро "Канавинская" с симпатичным вестибюлем-шайбой мы могли бы свернуть на Сормовское шоссе, но продолжили путь по Московскому: нужный нам Бурнаковский проспект образует третью сторону большого 3-угольного квартала.

11.


Наш путь оказался чуть длиннее, но интереснее - большую часть квартала занимает промзона, и только на Московское шоссе выходит фасад жёлтых сталинок:

12.


Те, что на кадре выше, построены в 1940-41 годах, а эта - в 1957-м:

13.


Когда Нижний Новгород звался Горьким, он был крупнейшим промышленным центром России и вторым в СССР после Харькова. Показательно, что специализацией обоих лидеров были не металлургия или нефтехимия, а именно машиностроение. Теперь эта слава в прошлом, но бескрайние приземистые промзоны без горящих печей, монструозных змеевиков и поднебесных труб никуда не делись. В этом районе промзона повсюду - вот, скажем, за Московским шоссе масложиркомбинат (1898) с дореволюционным корпусом:

14.


Навигатор ткнул нас в проходную бывшего завода "Октябрь", но охранники сказали, что нам надо обойти завод по трамвайным рельсам. Рельсы при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не трамваем, а подъездным путём:

15.


В перспективе которого видна наша цель - ОКБМ "Африкантов". За его высокими корпусами скрыт оборонный Нижегородский машиностроительный завод, к названию которого добавляют то №92, то им. 70 лет Победы, то "Новое Сормово" - он был основан в 1932 году для производства пушек. Из его конструкторского бюро и сформировалось в 1945-47 годах ОКБ Машиностроения, включённое в ядерный проект. Игорь Африкантов же, сам уроженец деревеньки под Арзамасом, в 1951 году стал здесь главным конструктором, а в 1954-69 годах, до самой смерти, руководил ОКБМ. Своими разработками он отметился во многих регионах будущей Страны "Росатом" (так называется газета концерна, но речь сейчас не о ней) - диффузионных центрифугах для обогащения урана (см. Ангарск или Новоуральск), реакторах на быстрых нейтронах (см. Белоярскую АЭС), ну а в моём рассказе его имя мелькало уже в контексте "Ленина", а вернее - первого судового атомного ректора в СССР. Игорь Иванович по сути и определил то, чем и поныне занимается КБ, получившее в 1998 году его имя: если классические реакторы для атомных станций делают в Волгодонске, то в Нижнем Новгороде занимаются проектированием небольших и нестандартных реакторов для судов и малых атомных станций (вроде плавучей АЭС "Академик Ломоносов"), да и натриевые реакторы на быстрых нейтронах для Белоярки тоже конструировали в ОКБМ.

16.


Но атомная энергия не превращается в электричество напрямую: атомные станции - те же ТЭС с необычным нагревом воды, а американские атомные корабли их моряки не случайно ласково зовут пароходами. Через активную зону реактора циркулирует жидкость, будь то расплавленный металл (свинец или натрий) или вода, под огромным давлением нагретая до 300 градусов. Герметичные трубы с этими жидкостями проходят густой сеткой через парогенераторы, испаряя в них чистую воду для паровых турбин. Поэтому незаменимая часть реактора - насос, работающий в экстремальных условиях, и именно это открыло "Африкантову" новое направление - производство оборудования для работы со сжиженным газом, испытания которого мы и наблюдали в прошлой части в питерском НИИЭФА. "Росатом" с помощью нижегородского ОКБМ плотно вошёл в эту отрасль: "африкантовские" насосы на терминалах Сабетты будут закачивать газ в грузовые суда, караваны которых поведут сквозь Арктику ледоколы с "африкантовскими" реакторами.

17.


У проходной, как и в прошлый раз, собралась внушительная группа журналистов - наш блог-тур стал частью масштабного пресс-тура. За воротами - пост росгвардии с турникетами, но мы сперва свернули в бизнес-центр:

18.


В гардеробе нам выдали маски - то ли во всей Нижегородской области, то ли конкретно в ОКБМ короновирус по-прежнему не дремлет. Ждать нас отправили в конференц-зал, напротив которого в коридоре висят вот такие плакаты:

19.


А в буклетах, которые нам раздали, подробно описан герой сегодняшнего рассказа - новейший реактор РИТМ-200:

20.


О его достоинствах нам рассказал лично генеральный конструктор Юрий Фадеев:

21.


Самая наглядная особенность РИТМов - единый корпус, в котором находятся и активная зона реактора, и парогенераторы. Это делает его вдвое более компактным, увеличивая энергоэффективность (тепло не теряется в длинных трубах) и освобождая место для балластных цистерн, которые и позволяют новым ледоколам менять осадку. Мощность РИТМ-200 - 50 МВт (во многих местах пишут - 175, но то другой параметр - тепловые мегаватты), а учитывая, что у ледокола два таких реактора, по генерируемой энергии один УАЛ-22220 сравним с, например, Иваньковской ГЭС: этой энергией можно обеспечить город со 130-тысячным населением. Ледокол следующего поколения "Лидер" с парой реакторов РИТМ-400 и вовсе мог бы запитать областной центр вроде Костромы или Пскова. От радиационных аварий же РИТМ защищён по современным принципам "пассивной безопасности" - в случае ЧП и отключения питания таковую обеспечат не столько хитроумные системы, сколько обычные законы физики. Российская локализация РИТМ-200 к началу 2022 года составляла 92%, и по словам Фадеева, для всех попавших под санкции деталей можно создать отечественные аналоги: смещение сроков по новым изделиям если и пройзодёт, то не превысит нескольких месяцев.

22.


После пресс-подхода был небольшой фуршет в буфете с вязанными (!) картинами:

23.


А дальше начался долгий досмотр росгвардейцами на проходной - пронос техники в ОКБМ тщательно регламентирован, и в пределах периметра полностью запрещены мобильные телефоны и ноутбуки, способные выходить в интернет. К проходной примыкает большая камера хранения с маленькими ячейками, но нам разрешили оставить запретные вещи в конференц-зале. По территории мы перемещались на трёх микроавтобусах от двери до двери, а в некоторых местах сотрудники ОКБМ предупреждали журналистов прямо - "даже не смотрите туда!".

23а.


Первая остановка - гигантское здание №52. С потолками высотой полсотни метров это по сути целый крытый квартал, внутри которого - улицы и дворы между "зданий второго порядка".

24.


Техногенная эстетика впечатляет:

25.


Становится ясно, что в облике заводов из голливудских боевиков и компьютерных игр не так-то много отсебятины.

26.


В одном из таких "дворов" проходит испытания перегрузочный комплекс: раз в несколько лет любому реактору надо "менять батарейки", коими служат ТВЭЛы - изготовляемые в подмосковной Электростали стержни с таблетками урана, обогащённого до энергетических параметров (в РИТМах - 20% активного изотопа U235).

27.


Вместе с ТВЭЛами заменяют и кое-какие элементы конструкции, накапливающие радиацию или подвергающиеся коррозии, и вот ОКБМ Африкантова разрабатывает специальные комплексы для всех этих манипуляций в реакторных залах АЭС и на причалах "Атомфлота".

28.


Не по нашей теме - перегрузочное устройство для ВВЭРов, водо-водяных реакторов атомных станций, главных "рабочих лошадок" современного "Росатома".

29.


Верхний ярус его стенда оказался отличной смотровой площадкой, а вот ещё какой-то элемент этого комплекса рядом с нашей группой:

30.


Камеры наведены на перегрузочный комплекс РИТМ-200, состоящий из 22 элементов:

31.


Над каждым РИТМ-200 работают 16 предприятий по всей стране, и мощные корпуса этих реакторов изготовляют на другом заводе в Подольске. В Нижнем, однако, делают "внутрикорпусные шахты" - специальные вкладыши, отдельно от корпусов похожие на металлические башни. На испытательном стенде они снабжены смотровыми площадками:

32.


Вот тут в кадре - жёлтая крестовина домкрата и похожий на башенку какой-то насос, который будет работать на финальной стадии испытаний:

33.


В уголке лежит крышка реактора:

34.


На площадке испытательного стенда - пост управления, где и столпилась большая часть журналистов:

35.


На посту и двое операторов с ящиком инструментов и сенсорным пультом:

36.


Мне они предложили спуститься вниз и посмотреть, как отображаемые на экране процессы выглядят в реальности - вот так происходит замена ТВЭЛов:



Отдельный стенд содержит устройство для замены другого оборудования - непосредственно в работе с реакторами они устанавливаются над шахтой по очереди:

37.


Экскурсию по стендам нам проводил главный в ОКБМ "Африкантов" конструктор оборудования по обращению с топливом Сергей Душев:

38.


А мимо тем временем проходил Александр Лукоянов, начальник отдела робототехники и адаптивных технологий. Он нёс с собой несколько пробных изделий - недавно в ОКБМ запустили новейший 3D-принтер, печатающий из металлического порошка. Эти в общем ничего не значащие штуковины, от удара звенящие, словно хрусталь, теперь нужно было проверить на соответствие заданным параметрам. По словам Александра, то изделие, которое 3D-принтер печатает чуть больше суток, традиционным способом изготовляется около 40 дней.

39.


Проведя в жарком (несмотря на огромный размер!) 52-м здании более 2 часов, мы вновь погрузились в микроавтобусы и поехали буквально на другой конец ОКБМа. По пути встречали местный транспорт: грузовые электромобильчики с логотипом "Хёндая" и не попавшие мне в кадр трактора "Белорус" с прицепами абсолютно колхозного вида. Да и драндулетик заснять мне удалось лишь сзади - иначе в кадр бы попадал периметр, а это на любом объекте самая секретная часть.

40.


Мы пришли в механосборочный корпус крупногабаритного оборудования:

41.


Где нас встретил энергичный начальник Сергей Люлин:

42.


Только вот как следует его послушать мне не удалось - в производственном цеху довольно шумно:

43.


Особенно впечатляет советский ещё карусельный станок. Не знаю, жив ли ещё завод, на котором он сделан, но работа его завораживает:



Советское оборудование справляется со своими задачами, но не стоит думать, что здесь есть только оно. Например, недавно в цеху внедри технологию эжекторного сверления, когда насос внутри сверла втягивает металлическую стружку.

44.


Мы пришли посмотреть на свежеизготовленную крышку реактора РИТМ-200 для "Чукотки". Такая весит около 35 тонн, а изнутри наполняется раздробленным в мелкую (5-20мм) гальку змеевиком (серпентинитом) - этот поделочный камень ещё и прекрасно поглощает радиацию. К "пупырышкам" крышки подсоединяются различные контакты, ну а при нас рабочий накручивал на них заглушки для предстоявших гидравлических испытаний:

45.


Две профессии - два инструмента:

46.


А вот немного наглядной агитации от "Росатома":

47.


К третьему пункту программы нас привезли в самый что ни на есть исторический центр ОКБМ:

48.


Поставленный в 2016 году к 100-летию конструктора памятник Игорю Африкантову...

49.


...глядит на старейшие корпуса 1940-х годов:

50.


Здесь уже не цеха, а кабинеты, в одном из которых находится виртуальный стенд - до испытаний в металле тут создаются суперкомпьютерные двойники оборудования, на которых так же с помощью суперкомпьютера моделируются различные ситуации. Свой небольшой суперкомпьютер есть в этом же здании этажом выше, а для более сложных операции ОКБМ "Африкантов" подключается по закрытому спецканалу к суперкомпьютеру ядерного центра в Сарове (бывшем Арзамасе-16). Испытанные виртуальные двойники остаются для обучения персонала. Ведущий специалист Игорь Зотов, проводя нам экскурсию, отдельно подчёркивал, что всё это работает на отечественном софте.

51.


Вернувшись к проходной, перед выходом обратно в город мы прошли в отдельный кабинет к безопасникам, которые с нескольких ноутбуков отсмотрели весь отснятый материал, но у меня по крайней мере ничего не удалили. Журналисты разъехались по своим студиям и редакциям, а нас ОКБМовский бусик отвёз в центр Нижнего Новгорода:

52.


Отмечать завершение блог-тура мы остались в маленькой, уютной и очень прогрессивной кафешке "Террапия". Тут увлечённый своим делом, какой-то очень неформальный женский коллектив во главе с шеф-поварессой, а на стенах картины некоего художника, который недавно бросил всё и никому ничего не сказав, отправился в странники. Правая картина нарисована бокалом, средняя - обувью, а левая, под названием "Страсть" - человеческим телом, и как мы понадеялись - всё-таки женским. Пока блоггеры угощались вкусной едой, домашним лимонадом и крафтовым пивом, на ТВ стали выходить репортажи нижегородских коллег. Мощность РИТМ-200 у них неуклонно росла: одни сказали, что таким можно запитать миллионный город, другие - что энергии хватило бы всему полуторамиллионному Нижнему Новгороду. Но более всего развеселила нас опечатка "ядерный редактор" - после небольшой дискуссии все сошлись на том, что это редактор, который не подвержен профессиональному выгоранию.

53.


Что же до ОКБМ "Африкантов", то у них на очереди реактор РИТМ-400 для следующего поколения атомных ледоколов "Лидер". Эти смогут работать по всей Арктике круглый год (нынешние не заходят за Таймыр в январе-марте), развивать во льдах коммерческую скорость (пока что Северный Морской путь хоть и короче суэцкого, но дольше), а их ширина корпуса в 47 метров позволит пробивать путь для супертанкеров и больших контейнеровозов. С постройкой "Лидеров" Балтзавод не справится просто по размерам стапелей, поэтому головное судно "Россия" заложили в 2020 году на новой верфи в дальневосточном Большом Камне. Взломать арктические льды оно должно в 2027 году, когда группировка УАЛ-22220 будет полностью сформирована. В завершение рассказа - ещё один объект, над которым работал ОКБМ "Африкантов": плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которую я заснял в 2019 году в Мурманске накануне буксировки в Певек. Она по сути экспериментальная, и реактор на ней другой - новые серийные ОПЭБы (оптимизированные плавучие энергоблоки) "Росатома" будут выглядеть иначе и оснащаться модифицированным реактором РИТМ-200М. Плавучие атомные станции - это в принципе новое пространство возможностей: их можно хоть ставить на полярных берегах под конкретные стройкии и проекты, хоть сдавать в аренду (с русским персоналом и охраной) другим странам по всему миру.

54.

https://varandej.livejournal.com/1125799.html

Пожалуй, главное слово этой весны в России - импортозамещение, которое теперь уже не прихоть чиновников, а залог выживания страны. Познакомиться с практикой импортозамещения нас пригласил 30 марта 2022 года "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион концерна "Росатом". И казалось бы, что импортозамещать атомщикам, если Россия сама строит АЭС по всему миру? Но благодаря своим технологиям и кадрам "Росатом" забрался на поляну к теплоэнергетикам: не случайно главным словосочетанием прошедшей зимы в Европе был "сжиженный природный газ". Оборудование для работы с ним "Атомэнергомаш" сейчас успешно импортозамещает. Производство, впрочем - только вершина айсберга: от цеха, где её изготовили, до цеха, где она сама будет что-то производить, любая техника должна пройти ещё множество стадий, самая важная из которых - испытания. И вот несколько месяцев назад в бескрайних промзонах Петербурга, сменяющихся промзонами Колпино, был сдан в эксплуатацию единственный в континентальной Евразии испытательный стенд для крупнотоннажного оборудования по сжижению газа, открывший России путь для создания целой отрасли. Находится он на территории Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Дмитрия Ефремова, который занимается, вообще-то, всяческими циклотронами, синхрофазотронами, адронными коллайдерами и термоядерными реакторами. Но именно побочным эффектом всей этой техники на грани фантастики и стал наш сегодняшний "виновник торжества".

В Северной столице, по сравнению с Златоглавой-и-Белокаменной, с первого взгляда бросается в глаза индустриальность. Ещё в 2004 году, впервые подъезжая к Петербургу, я задавался риторическим вопросом "А почему так много труб?!". За Обводным каналом раскинулся целый лес с кирпичными и бетонными стволами и дымными кронами. В дебри этого леса мы, - организатор блог-тура Артём Шпаков, промоблоггер №1 Игорь zavodfoto, боевая стримерша Люда Дмитриева и автор этих строк, - отправились на такси с утреннего Московского вокзала. И хотя пробки стояли на встречке, наш путь растянулся на час - до цели больше 20 километров. Длинные фасады, каналы и мосты сменились краснокирпичными старыми фабриками, те - бесконечными безликими микрорайонами советского Ленинграда и наводящими ужас на всякого урбаниста человейниками Нового Петербурга, ну а дальше не осталось ничего, кроме индустриальных гигантов, сплетённых нитями дорог. На КАДе есть почти такой же пейзаж, как на МКАДе - дымящие трубы Южной ТЭЦ №22 (1975-78), самой мощной из электростанций Петербурга (800 МВт).

2.


Петербургские промзоны незаметно переходят в промзоны Колпино - самого крупного и самого нетуристического из пригородов. Там, конечно, тоже есть достопримечательности - но только не дворцово-парковые, а старопромышленные. Связующее звено Колпина и Петербурга - Металлострой, основанный в 1931 году строителями Колпинского металлургического завода. "Дорога на Металлострой" - это и вполне официальное название улицы в промзоне, которое Артём забил в Яндекс-Такси. Когда вдоль Дороги на Металлстрой потянулись очередные цеха, я даже не понял, что мы наконец приехали.

3.


Через бескрайнюю парковку мы вышли к проходной НИИЭФА - запомните эти круглые окна. На холодном балтийском ветру собирались коллеги от различных телеканалов и прессы: наш блог-тур был лишь частью масштабного пресс-тура, так как новости об импортозамещении сейчас нужны, как никогда годов этак с 1930-х.

4.


На входе - проверка документов, а затем и техники, заранее указанной в заявке. Для нескольких десятков человек это дело небыстрое, поэтому накапливаться журналистов отправили в конференц-зал, сообщающийся дверьми с увешанным старыми наградами кабинетом директора и ведомственным музеем.

5.


НИИЭФА отпочковался от "Электросилы" - одного из двух головных предприятий знаменитых "Силовых машин". Электротехническая промышленность России зарождалась ещё до революции в Москве, Петербурге и Риге, однако именно ленинградские институты вели исследования по ядерной теме ещё до того, как она превратилась в Ядерный проект. Среди сотрудников тех институтов были уралец Игорь Курчатов и коренной петербуржец Дмитрий Ефремов, сын зубного врача. В работе над циклотроном в начале 1930-х годах они стали не только коллегами, но и близкими друзьями, позже запечатлёнными на многих фото: один с месопотамской бородой, другой карикатурно-маленького роста. Выпускник Политехнического института, в студенчестве Ефремов занимался механизацией мрачной Алгембы в прикаспийских песках, а получив диплом, связал свою жизнь с электротехникой. В 1933-37 и 1941-47 годах он был главным инженером "Электросилы", однако брался за решение задач не только своего завода, но и всей отрасли - например, курировал импорт электрооборудования для строившегося Магнитогорска. Зловещий пробел в карьере пусть не удивляет - в 1938 году Дмитрий Васильевич был арестован, но хоть не лес валил в глуши, а продолжал работу по специальности в шарашке. И вот в 1945 году, когда японцы, а с ними и весь мир, узрели мощь Атома, под началом Ефремова на "Электросиле" было создано объединённое конструкторское бюро. Одним из первых его проектов стали циклотрон (1949) и синхрофазотрон (1954) для Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Не так давно я писал про сепарацию изотопов урана в Ангарске - для атомных реакций необходим редкий U235, который отделяют от U238, и вот в 1950 году НИИЭФА отправил в уральский городок Лесной первый в СССР электромагнитный изотопный сепаратор СУ-20, а в 1953 году с помощью его наработок была испытана на Семипалатинском полигоне первая водородная бомба. Дмитрий Васильевич совмещал руководство ОКБ с всесоюзной должностью: в 1947-60 годах он был первым замом министра электропромышленности СССР, а в 1952-53 и самим министром, поэтому совсем не мудрено, что в 1956 году ОКБ "Электросила" выделился в самостоятельный научно-исследовательский институт. В 1961 году НИИЭФА получил имя своего основателя, год как ушедшего в мир иной. В последующие десятилетия тут были созданы десятки сложнейших электрофизических установок для всего Союза:

6.


Познакомиться с которыми мы и зашли в музей, расположенный прямо над проходной, за теми круглыми окнами:

7.


Сложнейшая, зачастую секретная техника тут представлена, увы, лишь весьма схематичными макетами:

8.


Но как иначе, если здешняя аппаратура участвовала в создании, например, вот такого? Изображена тут отнюдь не первая в мире атомна бомба, а Царь-бомба, та самая "Кузькина мать" Хрущёва, в 1961 году взорванная над Новой Землёй (см. здесь).

9.


Линейный индукционный ускоритель - такие используются в промышленности для получения изотопов, в медицине - для стерилизации оборудования, а в науке обычно являются частью гораздо более сложных систем вплоть до Большого адронного коллайдера:

10.


Источник нейтронов "Иней" (1985):

11.


Промышленный ускоритель электронов, а за ним - кардиостимулятор, воздействующий на серцде потоком электронов:

12.


Сильноточные импульсные ускорители "Ангара-5", "Нева" и "Геза" - не знаю, макет какого из них тут в кадре:

13.


Сущность и принцип действия большинства разработок НИИЭФА не понять без профильного образования, а вот применяться эти разработки могут в самых разных отраслях - от сложнейших экспериментальных устройств в физике высоких энергий до диагностики как бездушных железяк (дефектоскопы), так и живого тела (томографы). Здесь разрабатывают технологические лазеры, мощные электромагниты и двигатели с магнитным возбуждением, коммутационную аппаратуру для промышленности и транспорта и многое другое. Впрочем, не знаю, стоит ли искать томографы НИИЭФА в областных больницах и дефектоскопы НИИЭФА на железных дорогах - институт абсолютно не на слуху, а значит большинство его заказов уходят к тем, кто ставит на них гриф "секретно".

14.


И, конечно же, специалисты НИИЭФА не могли обойти стороной такую будоражущую воображение вещь, как токамаки.

15.


Ядерная реакция - это преобразование одних атомов в другие с потерей некоторого количества элементарных частиц, которое и приводит к высвобождению энергии. Только в классической атомной реакции тяжёлые атомы распадаются на более лёгкие, а в термоядерной - наоборот, лёгкие атомы сливаются в более тяжёлые. Например, изотопы водорода - в гелий, и именно энергией этой реакции светит и греет мир на сотни миллионов вёрст вокруг наше Солнце. Как великая космическая мечта - найти внеземную разумную жизнь, так и великая мечта атомной сферы - людскими трудами зажечь небольшую звезду. Если килограмм уранового топлива даёт примерно столько же энергии, сколько несколько сотен тысяч тонн угля, то килограмм термоядерного топлива из дейтерия и трития эквивалентен уже нескольким миллионам тонн. Но пока что практическим воплощением термоядерного синтеза сделалась водородная бомба: получить эту фантастическую энергию - задача несравнимо более простая, чем её обуздать. Зажечь звезду, то есть облако плазмы с температурой 10-12 миллионов градусов - оно, конечно, красиво, вот только нет на Земле материалов, которые бы не испарились при контакте с ней. А значит держать энергию термоядерного распада должны не материалы...

16.


В 1950-х годах советские физики Олег Лаврентьев, Игорь Головин и Натан Явлинский разработали тороидальную камеру с магнитными катушками, сокращённо - токамак. Идея состояла в том, чтобы плазма циркулировала в камере в форме бублика (тора) между мощных магнитных полей, оставаясь на некотором удалении от её стенок, теплоустойчивость которых была бы рассчитана лишь на кратковременные воздействия при нештатных ситуациях. Токамаки оказались самым реалистичным видом термоядерных реакторов, и с 1970-х годов их начали строить в научных центрах по всему миру. За полвека на Земле ввели в строй порядка 300 токамаков, но мощность их слишком мала, а время непрерывной работы слишком коротко, чтобы их можно было использовать для чего-то, кроме физических экспериментов. В СССР токамаками занимались Курчатовский институт и НИИЭФА, частью в соперничестве, частью в сотрудничестве. Ну а недолгая эпохи "мира-дружба-жвачки" обернулась, как и в космонавтике, попыткой объединения двух традиций, прежде изолированных друг от друга политикой.

16а.


В 1992 году пару месяцев как образованный Евросоюз, США, Россия и Япония подписали соглашение (к которому позже примкнули Китай, Индия, Южная Корея и Казахстан) о создании ITER - Международного термоядерного экспериментального реактора в научном центре Кадараш близ селения Сен-Поль-ле-Дюранс во французском Провансе. ИТЭР должен стать уже не устройством для научных экспериментов, а прототипом термоядерной электростанции, которая, под кодовым названием DEMO, будет разрабатываться после его ввода в строй. Он сам будет генерировать энергию в промышленных масштабах, но короткими импульсами, и следующей задачей термоядерщиков станет создание возможностей для непрерывной генерации. Проект ИТЭРа был готов к 2001 году, строительство началось в 2006 году, и первоначально предполагалось запустить его в 2016 году. На деле, однако, в 2020 году только закончился монтаж оборудования, а текущий курс на "отмену" России для западного сообщества и вовсе ставит под вопрос будущее этого проекта.

17.


На России лежала 1/11 часть финансирования, четверть проектных работ и 14% НИОКР. Им занимается цвет нашей ядерной отрасли - Курчатовский институт, ТРИНИТИ из подмосковного Троицка, НИКИЭТ, ФТИ и ещё пяток столь же заслуженных организаций. Но порядка 60% работ от России велось в НИИЭФА. Тут создавались собственно магнитная катушка (которая "мак" в "токамаке") из сплава олова и ниобия, сверхмощное коммутационное оборудование и многочисленные элементы конструкции, названия которых всё равно ничего не скажут ни мне, ни большинству из вас:

18.


Вся эта сложная техника для работы с высокими энергиями требовала множества дополнительных систем, и в том числе - системы охлаждения. Как прикладное направление в НИИЭФА развивалась криогеника, ключевым элементом которой стали насосы для экстремальных температур (на кадре ниже). В 2017 году НИИЭФА своими силами построил небольшой испытательный стенд для этих насосов. Тут стоит добавить, что мудрёные насосы - важная часть и в ядерном реакторе: ведь энергия ядерного распада не превращается в электричество напрямую, а нагревает воду, температура которой под огромным давлением доходит до 300 градусов. Эта радиоактивная вода циркулирует по герметичным трубам сквозь парогенераторы, а чистая вода, попадая на эти трубы, испаряется, крутя турбины. В иных реакторах вместо воды используется жидкий натрий или расплавленный свинец, и для всего этого тоже нужны насосы.

19.


Турбины крутятся и на обычных ТЭЦ, один из видов топлива которых - природный газ. Горит он жарко, атмосферу засоряет несильно, но главный минус его - низкая транспортабельность. Если от места добычи к потребителю нет трубы, то газ можно перевозить только в сжиженном виде: так его объём уменьшается в 600 раз, но и температура для этого нужна -163 градуса. Достичь её не так-то просто: сжижение газа может потреблять до четверти энергии, которую можно получить, использовав тот же объём. Отрезанные океанами от большей части мира, первопроходцами и лидерами технологий сжижения газа остаются Соединённые Штаты - в качестве эксперимента американцы получили СПГ уже в 1912 году, а в 1941 заработал первый завод по сжижению газа в Кливленде. Крупнейший потребитель сжиженного газа - Япония: с 1969 года Страна восходящего Солнца получает его только так. В этих странах - два в США и один в Японии, - и находятся крупнейшие стенды для испытания систем по сжижению газа, которые разрабатывает ещё десяток стран вроде Германии или Южной Кореи. Россия же свой газ отправляла в Европу по трубам, и единственный на весь СССР небольшой заводик СПГ в Подмосковье с 1950-х годов лишь обслуживал газопровод из Саратовской области. Всерьёз выходить на рынок сжиженного газа наша страна начала лишь в конце "нулевых" в международных проектах, таких как Сахалин-2 близ Корсакова или Ямал-СПГ в Сабетте. Но в планах - потеснить мировых лидеров (Катар, США и Австралию), что конечно странно было бы на оборудовании из страны, которая пытается сейчас вообще выбить нас с газового рынка Европы. Производство насосов для сжиженного газа наладили в нижегородском ОКБМ им. Африкантова, специализирующемся на компактных корабельных ядерных реакторах. 4 "африкантовских" насоса были испытаны в НИИЭФА на малом стенде, а в 2019 году институт получил от Правительства РФ задание построить ещё один стенд для тех же задач - на этот раз крупнотоннажный. В своём классе, как нам говорили в ходе блог-тура, он единственный в континентальной Евразии и чуть ли не крупнейший в мире. К осени 2021 года стенд был готов, зимой на нём успешно прошли первые испытания (бывшие по сути и финальным испытанием самого стенда), ну а на вторые испытания "африкантовского" насоса ЭНК 2000/241 "Атомэнергомаш" пригласил прессу.

20.


В конференц-зале нам выдали каски - в большинстве своём зелёные и очень тугие. Затем журналисты отправились на объект шумной толпой, а с нами отдельно побеседовал безопасник: Артём собирался снимать с дрона, а Людмила - вести стрим, что на глубоко режимном объекте требовало особой осторожности. Как нам объяснили, сам стенд пока ещё не категорирован по секретности, но в кадр могли попасть какие-то нежелательные объекты.

21.


Над площадкой возвышается огромный Старый корпус (1954-56), в который по инициативе Ефремова институт переехал с "Электросилы".

22.


Кадр выше снят со стенда, а вот как выглядит сам стенд. В жёлтой куртке zavodfoto ведёт съёмку вот для этого поста.

23.


Конструкцию высотой с многоэтажку дополняет комплекс криогенных резервуаров - они здесь одни из крупнейших в мире. В тех, что поменьше хранится сжиженный природный газ (-163 градуса), а в тех, что побольше и подальше - жидкий азот (196 градусов).

24.


Поэтому на ёмкостях стенда выступает морозный туман, даже рядом с ним заметно холоднее, чем за близлежащими зданиями. Стенд рассчитан на испытание различных машин для работы со сжиженным газом, например детандеров или компрессоров, но пока что в России освоили только производство насосов. Первая фаза испытаний проходит в жидком азоте - он холоднее, но при этом не взрывоопасен, и таким образом выявляются дефекты оборудования. Это важно: в 1944 году при взрыве баков с сжиженным газом на одном из американских заводов погибло 128 человек. И лишь когда безопасность оборудования подтверждена, проходит финальная фаза непосредственно с сжиженным газом. И криожидкости накачивают, и насосы ставят в одни и те же ёмкости - вот эти огромные металлические колбы, хорошо заметные внутри ярусов стенда.

25.


Рядом под тентом стоял ещё один, явно потрёпанный жизнью насос. Как мне объяснили, это корейское "изделие", которое наделало большие неприятности на одном из российских заводов. Какие и где - это уже секретная информация, но после испытаний ЭНК 2000/241 на стенд должно было отправиться именно оно - для моделирования тех же параметров, при которых случилась авария, и поиска её причин.

26.


Пресса заполонила площадку. НТВ снимают вот этот ролик, в котором можно увидеть и сам колоссальный насос в процессе установки внутрь стенда. Я же добавлю лишь то, что оператор и корреспондент Николай Булкин сделали при мне 4-5 дублей.

27.


Интервью дают Олег Шумаков, директор по газонефтехимии АО "Атомэнергомаш":

28.


И Андрей Никипелов - гендиректор всего "Атомэнергомаша":

29.


По речи его было видно, что это не просто чиновник-управленец, а настоящий специалист - "максимально кратко" он рассказывал о проекте, со множеством теоретически пояснений и технических деталей, добрых полчаса, и по всему было видно, что при неограниченном времени он мог бы говорить об этом и часами. А вот обратная сторона интервью:

30.


Над объектом кружило три дрона:

31.


Артём прислал мне видео, снятые с них:



Затем я увидел каски, мелькающие среди конструкций стенда:

32.


И сам поспешил наверх:

33.


Здесь полным ходом шла наладка измерительных приборов испытаний:

34.


35.


Периодически сопровождавшаяся стравливанием газа:

36.


Мы же смотрели на всё это из-за балок и арматуры. Каска, надо заметить, тут КРАЙНЕ не лишняя - столько раз я не влетал головой ещё ни на одном предприятии.

37.


Немного видов во внешний мир. По соседству с ВНИИЭФА - заводик художественного литья вроде фонарей и оградок:

38.


Поодаль - Металлострой, над сталинскими малоэтажками которого нависают старая водонапорка и одинокий ЖК:

39.


За площадкой ВНИИЭФА дымят Ижорские заводы, силуэт которых знаком каждому, кто ехал поездом между Москвой и Петербургом. Там, кстати, есть производство корпусов от ядерных реакторов, причём более старое, чем в Волгодонске.

40.


С другой стороны - уже нам знакомая Южная ТЭЦ:

41.


На стенде продолжается пресс-тур. Вот представитель ОКБМ "Африкантов", один из разработчиков насоса Михаил Боровков - им тут испытывать в ближайшую пару лет ещё 9 насосов. Примерно столько же корреспондентов за время моего присутствия на стенде успело к нему подойти.

42.


Олег Шумаков расписывает эффективность насоса - криогенную жидкость машина выкачала насухо. Отечественный насос явно превзошёл зарубежные аналоги, так что специально для скептиков пришлось испытывать его повторно.

43.


Портрет человека из числа тех, на ком держится истинное величие державы:

44.


Ещё одно видео с дрона:



...Между тем, наладка затягивалась. Продрогнув, мы направились в буфет - опять толпой, так как перемещаться по НИИЭФА можно лишь в сопровождении. В буфете играла музыка из колонок на карнизе, а ассортимент варьировался от дошираков, которые можно было прямо тут же запарить, до очень приятной сладкой выпечки. В буфете и просидели мы пару часов, что по нынешнем временам оказалось непросто: на территории НИИЭФА глушат сотовую связь, и если на улице да у края периметра что-то ещё ловит, то здесь сигнал проходит редко и едва-едва.

45.


В какой-то момент мы пришли в операторскую, занимающую кубическое строение из профлиста. Здесь мы рассчитывали увидеть запуск испытаний, но по лицам и разговорам операторов поняли, что дело затягивается вновь:

46.


Затем приехала машина с жидким азотом - пополнить его запас в хранилище. Но мы поняли, что если продолжим ждать, то не успеем на поезд, и поспешили к выходу. Как объясняли мне, испытания не особо зрелищны - просто что-то гудит внутри стенда, а из его трубы идёт белый дым. Сами же испытания длятся около 8 часов - примерно столько нужно насосу, чтобы перекачать заданный объём криожидкости. Начались они лишь на следующий день, но прошли, как нам сообщили - успешно.

47.


А неделю спустя я съездил в ещё один блог-тур "Атомэнергомаша" - на этот раз в Нижний Новгород к создателям здешних насосов в ОКБМ "Африкантов". Но об этом будет следующая часть.

https://varandej.livejournal.com/1125532.html

Если Ангарск у иркутян считается городом процветающим, а показанное в прошлой части Усолье-Сибирское депрессивным, то Черемхово - страшным. "Любовь и голуби", чьи герой и сценарист были из этих краёв, конечно добрый фильм, но из общения с иркутскими знакомыми я понял, что кого в Черемхово не побили - тот, считай, в нём не был. Меня - не побили, но утренняя прогулка оставила изрядно подзабытое в России ощущение, что могли: Черемхово (50 тыс. жителей) - суровый город угольных шахт, самый дальний сегмент Большого Иркутска в 120 километрах от областного центра.

За Белой рекой, с моста через которую видны трубы Усолья-Сибирского, Большой Иркутск не то чтобы заканчивается, но резко разуплотняется. Непрерывные города и посёлки городского типа сменяются бескрайними полями и бесчисленными сёлами Ангарской пашни, большинство из которых стоят на своих местах четвёртый век. Ангара справа и Китойские гольцы Восточного Саяна слева уходят за горизонт, но примерно в 4 часах пути от Иркутска новые сюжеты вдруг вклиниваются в пейзаж:

2.


Тут и там, как прыщи на теле земли, торчат красноватые терриконы - верный признак угольного бассейна:

3.


На многие километры доминантой полей выглядит Касьяновская ЦОФ (1979), то есть Центральная обогатительная фабрика. Ещё есть Черемховский (с 1955) и Софроновский (с 1965) разрезы, дающие теперь всю дОбычу - последние шахты закрылись в 1977 году. Всё вместе - маленький, но гордый Черембасс, дающий в год 10-11 миллионов тонн угля из 400 миллионов общероссийской добычи. Штаб-квартира его, впрочем, не здесь, а на главной площади Иркутска - помимо Черембасса "Востсибуголь" владеет несколькими небольшими шахтами в других городах Иркутской области, Забайкалье, Красноярском крае и Туве.

4.


С ЦОФ перекликается разраставшаяся с 1932 года ТЭЦ-12, работающая на этом же угле:

5.


А между ЦОФ и ТЭЦ раскинулось Черемхово, которое в наши дни Московский тракт обходит стороной. Ярко-оранжевая стела с ковшом экскаватора встречает на 10-километровой дороге, соединяющей центр Черемхова с трактом, но ещё дальше я ездил по ней в Бельск - старинное село с самой сохранной в Сибири башней деревянного острога. Эта дорога - преемница старой тропы, соединившей на рубеже 17-18 веков Бельский острог с Балаганским острогом у Ангары, и на ней, у брода через речку Черемшанку, стоял первый дом будущего города - Бодановское зимовье. В 1743 году через него прошёл Сибирский тракт, брод сменился мостом, рядом вырос постоялый двор, и всё это должен был кто-то обслуживать... Так в будущем городе появились постоянные жители - старые ямщики Степан Кабаков, Никита Чижухин и Кирилл Гришин с семьями общим числов 20 человек. Пять лет спустя их соседями стали ещё 11 семей - и вот уже на тракте стояла Черемховская слободка. Проезжали её многие, и в том числе в 1771 году исследователь Иоганн Георги, в чьих отчётах впервые упомянут местный каменный уголь. Который тихо лежал в земле ещё сотню лет с лишним, но одна лишь весть о том, что с запада ползёт Транссиб, оказалась достаточной для угольного бума. Первые шахты были заложены в 1895 году, к 1897-му вся земля вокруг города была арендована углепромышленниками, а к 1906 году вокруг Черемхова работало уже 89 (!) мелких кустарных шахт, на которых трудилось 8 тысяч рабочих. Около 40% горняков пришли из окрестных сёл, остальные ехали со всей России. Транссиб, пущенный в 1899 году, открыл путь для завоза современного оборудования, чем воспользовался иркутский купец пермского происхождения Пётр Щелкунов, построивший в Черемхово завод и мастерские. В 1917 году Черемхово с населением 15 тысяч жителей стало городом, а впридачу и центром уезда вместо старого Балаганска. Само собой, всё это продолжилось советской индустриализацией, которую подстегнула эвакуация заводов в Великую Отечественную войну. Расцвет Черемхова выпал на 1950-е годы: тогда не было ещё Усть-Илимска, только-только проектировался Братск, а Ангарск строился на трофейном оборудовании из силезского Блехгаммера для производства бензина не из нефти (на которую АНХК перешёл лишь в 1960-е годы), а как раз-таки из черемховского угля. С населением 124 тыс. человек в 1956 году Черемхово было главным промышленным центром и вторым по величине городом Иркутской области. Но дальше пик сменился спадом: уже к 1989 году Черемхово потеряло почти половину населения, ужавшись до 75 тысяч жителей. Что удивительно, даже в постсоветскую эпоху убыль оказалась не столь велика, а в последние годы число жителей и вовсе почти стабилизировалось.

6.


В общем, по формальным признакам на умирающий город Черемхово тянет явно гораздо больше, чем Усолье-Сибирское. Но как я заметил ещё в Кузбассе, представление о шахтёрских краях как о филиалах ада на Земле здорово мотивирует местные власти на попытки это опровергнуть. Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск своей опрятностью, ухоженностью и обилием ярких красок напомнили мне города Беларуси. В Черемхово, кажется, берут с кузнечан пример, но только ещё и в условиях куда меньших бюджетов. Так, одной из "фишек" Черемхова стали очаровательные автобусные остановки-срубы:

7.


Частью - ещё и с ажурными решётками в окнах:

8.


А частью - явно не типовые:

9.


Другим черемховским брендом стал фильм "Любовь и голуби", сценарий к которому написал театральный актёр Владимир Гуркин. Он родился в Пермском крае, играл в Омске и Благовещенске, но детство и юность провёл в процветавшем Черемхово 1960-х годов, и именно туда поселил своего главного героя - леспромхозника Васю Кузякина. Снимать кино, впрочем, московский режиссёр Владимир Меньшов решил где-нибудь поближе: роль Черемхова в итоге сыграл карельский Медвежьегорск. И если там прохожий мужик показывал мне невзначай места съёмок, то здесь весь город увешан хлёсткими цитатами из кино:

10а.


Помимо них по всему городу висят плакаты с историческими справками, при виде которых стоит лишь порадоваться, что ты не Тёма Лебедев - написаны они подчёркнуто красивым, но малочитаемым шрифтом.

10.


Уголь же напоминает о себе бурыми дымками над трубами изб и домовых котельных и мутным удушливым воздухом.

11.


Видимо та же угольная пыль крепко въелась в стены почерневшего вокзала (1980), который periskop.su в своё время назвал самым мрачным на всём Транссибе.

12а. фото Михаила mikka.


Но пару лет назад мрак отступил - я увидел вокзал ярким и чистым:

12.


Изнутри огромное здание смотрится гораздо интереснее, чем снаружи:

13.


С одной стороны от вокзала - тот нелепый птиц с вводного кадра, с другой - чёрная "лебедянка", построенная в Брянске в 1949 году и поставленная здесь в 1997-м. А вот фотографий дореволюционного вокзала мне, увы, не попадалось.

14.


От вокзала в центр ведёт улица Декабрьских Событий, которые разворачивались не в 1825 году в Петербурге, а в 1917 в Иркутске, где советская власть была установлена после кровавых боёв.

15.


Но белому Иркутску противолежало красное Черемхово, в декабре 1919 года получившее мощное подкрепление: местные партизаны задержали на станции и освободили тюремный эшелон, который вёз на расправу семёновцам 200 большевиков во главе с венгром Ференцем Патаки. Улицу открывает треугольный сквер с памятником (1924) на братской могиле (1921) двух десятков красных партизан, убитых в окрестных полях "белогвардейскими бандами".

15а.


Поодаль - памятник Петру Щелкунову (2013), скромно сидящему на стуле посреди двора. Он три года сосуществовал с другим памятником этому купцу - Черемховским машзаводом имени Карла Маркса за путями вокзала. Основанный в 1901 году как мастерские Щелкунова и пополнившийся в 1941 году оборудованием и штатом ещё одного завода с Луганщины, Череммаш выпускал оборудование для нескольких отраслей промышленности, но в итоге обанкротился и был закрыт в 2016 году.

16а.


Дальше по улице - музыкальная школа (1949) такого вида, будто учат в ней играть doom, trash и немного хип-хопа про гетто.

16.


В непарадных районах Черемхово мрачно, а по дворам его ходишь, оглядываясь:

17.


Пятиэтажки здесь интересны узорами на торцах, а рядом с ними начинаются резные домики Старого города:

18.


Один из домов, срубленный в 1887-м году и сюда перевезённый в 1912-м, ещё в 1946 году стал Никольской церковью...

19а.


...над которой лишь в 2012 году подняли купола и колокольню. Ещё в своём обзоре храмов, построенных в атеистическом СССР, я отмечал, что как-то особенно часто такое происходило именно в шахтёрских посёлках.

19.


В старом Черемхово Казанская церковь (1891) стояла ближе к вокзалу, но дореволюционным фотографам попала в кадр лишь на задний план. По старым фото можно понять, что Черемхово начала ХХ века было уже вполне состоявшимся городом:

20а.


Уцелел, однако, из всего этого великолепия лишь магазин Щелкунова, вытянутый вдоль Первомайской (прежде Большой) улицы, в которую улица Декабрьских Событий упирается под прямым углом.

20.


В основном же на ней пятиэтажки да торговые центры, и только памятник основателю города ямщику Степану Кабакову (2012) хоть как-то напоминает о прошлом.

21.


Большая улица вела к тому самому мосту через Черемшанку, который теперь не так-то просто разглядеть. Нагляднее выдаёт реку то, что в какой-то момент дорога круто идёт в гору:

22.


Район с кадров выше - по сути дела Старый город с дореволюционной историей, а наверху встречает Новый город 1930-50-х годов.

23.


Первомайскую сменяет улица Ленина, которую невозможно представить ни под каким другим названием.

24.


Холодный пафос сталинской архитектуры разбавляют неказистые новые памятники и инсталляции:

25.


Среди которых патриарх - Пушкин (1937) у школы его же имени и видимо примерно тех же лет:

26.


Напротив - стадион "Шахтёр" (1952) с красивой аркой:

27.


И местный "университет" - Черемховский горно-технический колледж (1930):

28.


Кадр выше снят у Черемховского драмтеатра, который образовался в 1939 году, а в 1980-м сгорел и переехал во Дворец культуры Черемховского угольного разреза:

29.


На площади перед ним - два памятника. Слева Шахтёры (2008) с цитатой Льва Толстого "Мы живы не потому, что бережём себя, а потому что делаем дело жизни". Но тяжёлая индустрия - это и техническая интеллигенция, часто склонная к творчеству в свободное время, и многочисленные профессиональные организаторы, а в советское время - ещё и поддержка зрелищ для трудящихся. Поэтому индустриальные гиганты почти всегда ещё и культурные центры, державшиеся на паре-тройке имён, организаций или клубов. Ангарску повезло с энтузиастами музейного дела (музей часов и музей Победы), а символом Черемхова стали Три Драматурга, памятник которым поставили в 2012 году. Слева направо это уже знакомый нам Владимир Гуркин, руководитель местного театра Михаил Варфоломеев и известный по школьной программе Александр Вампилов - полубурят из Кутулика, он появился на свет в черемховском роддоме, хотя кроме этого факта его с шахтёрским городом не связывало больше ничего.

30.


Театр стоит на опушке парка, а поодаль из-за деревьев глядит ещё один памятник - лётчику Роману Филиппову, сбитому 3 февраля 2018 году над сирийским Идлибом. Он катапультировался, но на земле был окружён боевиками, и вместе с ними подорвал себя гранатой, крикнув "Это вам за пацанов!" - что и засняли боевики, надеявшись потом бахвалиться расправой. Уроженец Воронежа, служивший на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, к Черемхову Филиппов не имел никакого отношения, а памятник ему поставили вроде как по инициативе студентов горного техникума.

30а.


За сквером - тоскливая силикатная контора Черемховского разреза:

31.


От которой Парковая улица спускается к мемориалу Победы на фоне Транссиба и станционных построек. В центре монумента - танк "Черемховский шахтёр", построенный в 1943 году на пожертвования местных жителей. Не знаю, подлинник это или какая-то другая "тридцатьчетвёрка" - скорее второе, так как он был установлен здесь лишь в 1981 году.

32.


Вдоль танка проходит улица Некрасова, над которой с другой стороны эффектно нависает квартал послевоенных многоэтажных сталинок:

33.


Ещё десяток интересных зданий сталинский эпохи хаотично раскиданы по косогору вдоль Парковой:

34.


Тут есть и конструктивизм:

35.


И бараки с каменными вставками:

36.


Хаотичной эта часть города была отнюдь не всегда - на карте улицы Белинского и Ференца Патаки образуют отчётливый серп-и-молот. На другой его стороне - главная площадь, и в сгибе серпа высится усайдингованный ДК "Горняк" (1981) со стадом какой-то смирной, как мерины, волы и боровы, военной техники в загоне.

37.


Напротив через площадь - здание, ныне занятое управление образования. У меня записана городская администрация 1939 года постройки - может быть, это она?

38.


Нынешняя администрация между зданиями с двух прошлых кадров была сдана в 1954 году, и своим огромным размером напоминает о том, какое место в Иркутской области занимало тогдашнее Черемхово. Ниже - целая гирлянда инфостендов больше о Сибирском тракте, чем о городе, и явно нетрезвый Ильич (1960) на симпатичном постаменте:

39.


Он глядит на какие-то инсталляции, расставленные по весьма обширной (170 на 70м) и заметно наклонной площади:

40.


Это при том, что низ площади заняла пара новодельных кафешек. С деревянным домиком соседствует деревянная юрта, напоминающая о том, что чуть раньше русских, в 17 веке, в эту степь пришли буряты хонгодорского племени. С другой стороны красуется огромная вывеска ТЦ "Бульвар Гуркина" - как я понимаю, это полуофициальное название площади.

41.


Вокруг бульвара Гуркина много построенных на замену "ветхому жилью" симпатичных новых малоэтажек, но задний план по-шахтёрски суров:

42.


В конце улицы Патаки - памятник "Любовь и голуби" (2011):

43.


Рядом с мрачным довоенным зданием детдома:

44.


Оно глядит фасадом на знакомую нам улицу Ленина, ведущую к тому самому выезду у террикона с кадра №3. С 2009 года известный как пик Патриотов, отвал остался от шахты №7, и эти одноэтажные домики, видимо, были её посёлком:

45.


46.


А в боковых улицах всё те же суровые виды рабочей сибирской глубинки под мутным от угольной пыли небом позднего октября:

47.


Но подводя итог, мне Черемхово неожиданно понравилось, или точнее говоря - от этого мрачноватого городка осталось неожиданно хорошее послевкусие. В нём есть свой дух, колорит, атмосфера, и как ни странно - даже особый уют, как в грязноватой и прокуренной, но хорошо натопленной избе, куда заходишь с лютого мороза. Вот только гулять по Черемхову лучше правда в первой половине дня...

47а.


На чём и закончу рассказ о Большом Иркутске и о всём сибирском путешествии 2020 года. А вот что будет в следующей части - я пока не определился.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.

https://varandej.livejournal.com/1124495.html

Усолье-Сибирское - город (75 тыс. жителей) в 70 километрах от областного центра, следующее звено Большого Иркутска после Ангарска, который я показывал в прошлых трёх частях. От Ангарска, впрочем, оно отличается поболее, чем Ангарск от Иркутска: если своим ближайшим соседом иркутяне восхищаются, то про Усолье говорят с хмурым видом и выражениями вплоть до "умирающий". Умирает Усолье, впрочем, с музыкой из уличных проигрывателей, которой вторит гром трамваев самой живой системы из 4 действующих в Иркутской области.

Мне же как уроженцу Пермского края было интересно посмотреть на "альтернативное Усолье". Забегая вперёд скажу, что по красотами своими это не Усолье-Пермское и даже не Березники, и всё же первый промышленный центр Восточной Сибири не лишён своего колорита.

Транссиб в пределах Большого Иркутска напоминает линию метро или хотя бы подобие Центральных диаметров. Иркутск, далеко вытянутый вдоль Ангары, сменяет посёлок Мегет, почти доходящий до промзон Ангарска, а за Ангарском буквально десяток километров незастроенной местности обрывается у Тельмы с её небесно-красивым храмом, от которой видны и трубы Ангарска на юге, и многоэтажки Усолья на севере. Плотность населённых пунктов тут совершенно подмосковная, вот только образуют они тонкую нить, а потому совсем не очевидно, что весь описанный путь - это 2 часа на электричке. Станция Усолье-Сибирское встречает деревянным вокзальчиком (1910), который пока что обошли стороной и оптимизации, и театр безопасности, и корпоративный стиль:

2.


Весь удар принял на себя новый вокзал 1970-х постройки:

3.


Изначально смотревшийся куда интереснее:

3а.


На позапрошлом кадре хорошо виден микрорайон со знакомыми по Ангарску узорами балконов, образующий фасад Усолья со стороны Тельмы и Иркутска. Интереснее то, что за ним просматривается высокий дальний берег. Номерной разъезд, устроенный здесь в 1899 году при прокладке Транссиба, в 1903 году сменила станция Ангара, унифицированная по названию с городом лишь в 1957 видимо во избежание путаницы с Ангарском. На привокзальной площади - приметы времени: композиция "С приездом!" (2019) и деревянная Никольская церковь (2006-08) из оцилиндрованного бревна:

4.


Едва ли не первое впечатление Усолья-Сибирского - его трамваи. Пущенная в 1967 году система включает всего 4 маршрута, похожие схемой на метрополитены постсоветских столиц вроде Баку или Тбилиси. По рельсам бегают такие же угловатые КТМы из Усть-Катава, как в соседнем Ангарске или далёком Усть-Илимске, однако то, как часто в городе звучит их лязг, и как много людей ждёт свой трамвай на остановках, радует. Я помню исправно действующий троллейбус в мрачном горном киргизском Нарыне, и трамвай Усолья-Сибирского чем-то похож на него - такой же контраст активной жизни с окружающим упадком.

5.


Умирать Усолье, впрочем, предпочитает с музыкой - приметой его центральных улиц в сентябре 2020 года были динамики, из которых постоянно лилось что-то лёгкое и современное. К музыке быстро привыкаешь, как к фону, который лишь изредка нарушает реклама. Ну а к фотке динамика я решил добавить пару рекламных щитов - первый интересен списком льготных категорий (АНХК - это Ангарский нефтехимкомбинат), а второй просто очень уж мил.

6.


У Усолья нет полноценной объездной, и Сибирский тракт проходит прямо через центр города как Ленинский проспект, порой вставая в глухих пробках. На остановках у проспекта вполне можно ловить междугородние маршрутки, а меня до Тельмы и вовсе подвёз ехавший мимо частник по автобусным расценкам. Железнодорожную ось с автомобильной и соединяет проспект Красных Партизан - на нём заснят вот этот нелепый чёрный космонавт, а экспрессивный белый спортсмен стоит уже у стадиона "Химик" на Ленинском:

7.


По соседству с мемориалом Победы (1975):

8.


Который дополняют бюсты Героя Советского Союза Алексея Уватова, отличившегося в 1943 году в битве за Днепр, и абстрактного красногвардейца на братской могиле 16 большевиков, замучечнных в 1920 году "белобандитами".

9.


Мемориал стоит почти на берегу озерца, внезапно встречающего посреди городских кварталов. Усольчане знают его как Молодёжное, Калтус или Скипидарка. Последнее название изначально носил еле заметный ручей, на котором в конце 1980-х годов вырыли котлован. Стройка, однако, так и не началась, а потому в котловане сперва возник калтус (топь в диалекте здешних старожилов), а затем и пруд, и местным властям ничего не оставалось, кроме как наречь его Молодёжным озером.

10.


За прудом же торчит стела, которую подарил Усолью на 350-летие собравшийся переезжать в Иркутскую область алюминиевый гигант En+. И для заезжего трэвел-блоггера такой подарок более чем кстати: Усолье - город слишком рыхлый и лоскутный, чтобы сколько-нибудь внятно рассказать его историю частями. Поэтому я расскажу её здесь.

11.


350-летие - это 2019-й год. Точка отсчёт, впрочем, была даже чуть раньше: в 1664 году енисейские казаки, братья Анисим и Гаврила Михалёвы шли вдоль безлюдных берегов Ангары и встали ночевать на острове посреди русла. Кто-то из отряда зачерпнул воды... и с удивлением понял, что она солёная, а вскоре чуть выше у берега обнаружилась белая корка. Казаки нашли первоклассный соляной источник, что в корне меняло ценность этих мест: без соли человеку не прожить, но соль не поймаешь в тайге и не вырастишь в поле. Именно находка Михалёвых дала возможность разрастись на Ангаре большому городу, каковым стал Иркутск через два десятилетия. Варничный остров, где в 1669 году заработала солеварня, и возникшая у берега слободка Усолье стали первым промышленным центром в восточной половине России, источником жизни для переселенцев Ангары. К 1682 году солеварни Михалёвых купил Иван Ушаков, первый пивовар молодого Иркутска, о заводах которого там по сей день напоминает речка Ушаковка. В 1704 году промыслы перешли Вознесенскому монастырю, что до советских времён стоял за Ангарой напротив Иркутска, однако на качественно новый уровень их вывело, забрав себе в 1765 году, государство. Ведь хронической проблемой промышленности в глубинах тогдашней Сибири был крайний дефицит рабочих рук, компенсировать который могли лишь те, кто в праве надевать кандалы на эти руки. Варничный остров стал по сути каторжной тюрьмой, а его слободка - местом ссылки. В основном трудились тут, конечно, всяческие конокрады и душегубы, а когда в 1826 году на солеварни привезли декабристов Евгения Оболенского и Алексея Якубовича, начальник тюрьмы вскоре слетел с должности за то, что распределял их "урок" (объём работы) между другими заключёнными. Работали в Усолье и народники, польские повстанцы во главе со святым Рафаилом Калиновским, которому теперь посвящён монастырь босых кармелиток в коттедже на окраине (2007), а самым именитым узником Варничного острова стал в 1865 году Николай Чернышевский. Но к концу столетия сменились времена: перенаселённая, как в средней полосе, Ангарская пашня могла обеспечить приток рабочей силы для уже вполне себе капиталистических заводов. Первенцем реиндустриализации стала в конце 19 века спичечная фабрика, а дальше эстафету подхватила советская власть, всю свою эпоху строившая в Усолье завод за заводом. В 1925 году слободка стала городом, в 1940 его название приняло нынешний вид с -Сибирским, а к концу 1980-х тут жило без малого 110 тысяч человек. Ну а то, что город потерял с тех пор более 1/3 жителей, говорит само за себя.

12.


Из 4 заводов, перечисленных в столбик на кадре выше, пока живут два последних. "Усольмаш" производит горно-шахтное оборудование, его компактная площадка расположена у выезда на Тельму, а от Калтуса начинается жилгородок вида "пленные немцы". Впрочем, о том, что сам "Усольмаш" жив, тут не догадаться - вот так ныне выглядит его Дом культуры:

13.


13а.


В его парк я откровенно побоялся заходить:

14.


Поскольку, думается, именно в этом парке чем-то закинулся автор карты на бетонной плите около дома напротив:

14а.


От городка машиностроителей, колоритными районами 1970-80-х годов...

15.


...я направился к ограничивающей жилые районы со стороны Ангары Молотовой улице:

16.


К реке здесь спускается солидная промзона, за бетонными заборами которой виден благородный кирпич старых корпусов, а из-за обшитых профлистом складов выглядывает шпиль изящной башенки.

17.


Она принадлежала той самой спичечной фабрике, которую основал в 1888 году иркутский купец Павел Паршаков. Первоначально он изготовлял фосфорные спички, что уже по тем временам считалось технологией отсталой - фосфор был пожароопасен и смертельно ядовит. В 1891 году к делу подключился некий фабрикант по фамилии Минский - рунет знает его лишь по инициалам М.И., что может значит как Михаил Иваныч, так Моисей Иосифович, а по некоторым данным он был ещё и совладельцем спичечной фабрики в Томске. Как бы то ни было, Минский переоснастил усольскую фабрику под выпуск современных серных спичек и в 1899 году стал её единственным владельцем. Дальше было трудное десятилетие борьбы за выживание - с появлением Транссиба крупнейшей спичечной фабрике России пришлось держать удар конкурентов. А учитывая, что конкурентами этими были староверы из Новозыбкова, которым не составляло труда договориться между собой - на грани банкротства усольчане оказывались не раз. Дошло до того, что фабрику пришлось сдать в аренду, но именно арендаторы, быть может посредники тех же новозыбковцев, и спасли предприятие - в 1911 году фабрика была фактически построена заново, и под красивым названием "Солнце" стала лидером своей отрасли. В 1925 году фабрику зачем-то переименовали, причём не в "Красное Солнце" какое-нибудь, а в нейтральный "Байкал", и спичечное производство понемногу начало растворяться в других отраслях деревообработки. В 1936 году тут открыли фанерный цех, в 1961 мебельную фабрику, а первоначальная отрасль окончательно зачахла в 1990-х. Ныне на площадке располагаются Усольский фанерный завод и пяток маленький мебельных фабрик, среди которых и та самая "Гармония" с плаката из начала поста.

18.


Кадр выше снят через забор - вид на башенку "Солнца" (1911), это символ Усолья из путеводителей и магнитиков, я искал битых полчаса, лазая по кустам и задворкам, но в итоге обнаружил лишь феноменально уродливую каменную черепаху:

18а.


Уже отчаявшись увидеть "Солнце", прямо на Молотовой улице я вдруг приметил домик, как бы утопленный в линии ограды, с угла которой, подняв фотоаппарат на вытянутых руках, я и заснял свою цель. А вот как всё это выглядело в начале ХХ века:

18б.


Дальше на север, через полтора-два километра, Молотовая улица приводит в Старое Усолье:

19.


С населением в несколько тысяч жителей к началу ХХ века оно оставалось слободой Иркутского уезда, а потому и теперь в этой части похоже не столько на город, сколько на большое село. Вдоль длинных улиц стоят избы, но красивых наличников тут много даже по меркам Иркутской области:

20.


21.


Неподалёку от спичечной фабрики мне попался на Молотовой одинокий каменный домик. В списке памятников архитектуры тут значится ещё и кожевенный завод, но это вряд ли он - скорее, дом какого-нибудь купца, державшего магазин для фабричных рабочих:

22.


Ещё пара каменных лавок обнаружилась дальше, у перекрёстка улиц Маркса и Ленина (не путать с Ленинским проспектом!):

23.


Включая самый солидный в Старом Усолье каменный дом Варваричева (1895):

24.


Ведь сейчас уже не вполне очевидно, что пустыри у перекрёстка - это бывшая Базарная площадь. Вот такой вид открывался в сторону "Солнца"...

24а.


...с колокольни (1888-89) церкви Спаса Нерукотворного (1878-78), напротив которой вполне узнаётся Варваричев дом:

25а.


Церковь снесли в 1936 году, а в наше время на её месте воздвигли "по мотивам" новый Спасский храм. Честно говоря, по-моему это самая некрасивая новодельная церковь в России, но ещё больше впечатляет то, что строилась она почти 20 лет - от закладки в 1998 году до освящения в 2016-м.

25.


За апсидой собора просматривается сталинка местного ОВД со скульптурой Дяди Стёпы:

26.


Мимо них улица Ленина приводит к деревянным воротам тихого Курорта "Усолье":

27.


Не так давно я уже показывал Усть-Кутский Курорт, ну а здесь мы пришли к его старшему брату. Соляные ключи давали не только сырьё для "белого золота" - уже в 19 веке исследователи Сибири и гарнизонные медики знали, что солёная рапа и пропитанная ей грязь вполне годятся для лечения хворей. В 1836 году начальник усольских варниц оборудовал первую купальню для своей семьи, а в 1856 году в Иркутске уже рекламировали здешние ванны. Тогда, впрочем, это было что-то сродни "народным ваннам" Пятигорска - по сути обычные аршаны на берегу Ангары, у которых местные дельцы наловчились открывать гостиницы и харчевни. Первая оборудованная водолечебница появилась здесь в 1865 году, и в последующие десятилетия много раз меняла владельцев, но неуклонно росла следом за окрестными городами, и наконец в 1933 году вошла в число советских санаториев. Ныне, с чужих слов, тут простенький, но чистенький санаторий с солёными ваннами, спелеотерапией, массажем и кислородными коктейлями, однако польза от всего этого действительно есть. За воротами и шлагбаумом хорошо виден дореволюционный корпус с водонапорной башней:

28.


С другой стороны, на откосе ангарского берега - какие-то беседки и малые формы:

29.


А вот деревянный курзал, увы, не сохранился - на его месте теперь какие-то советские корпуса, да и те непроглядно укатаны в сайдинг:

29а.


По соседству с курортом на огибающей санаторий улице Мира стоит самый красивый дом Старого Усолья - дача Владимира Рассушина (1913), с 1886 года главного архитектура в губернском Иркутске. Вид его удручает, но судя по статье в Иркипедии, заброшенным он стоял и лет 20 назад... Вопрос - простоит ли ещё 20?

30.


От его забора открывается вот такой вид - слева ограда курорта, а впереди раскинулся по красавице-Ангаре Варничный остров:

31.


Ранней осенью вид на сибирскую реку неимоверно красив. Она течёт здесь парой русел с разных сторон Красного, прежде Спасского острова, вытянувшегося на 12 километров мимо Усолья и Тельмы:

32.


А труба санаторной котельной напоминает о промышленном прошлом:

33.


В начале ХХ века эти берега выглядели так:

34а.


По обе стороны протоки, под откосом коренного берега и в плавнях Варничного острова, дымила и бурлила целая деревянная промзона, устройство которой я хорошо знал по Соликамску.

34б.


Из глубоких скважин, первая из которых была пробурена в 1878 году, рапа поднимали качалки наподобие нефтяных вышек и (в более старом варианте) острожных башен. Дальше рапа отстаивалась в ларях или циркулировала по градирням, избавляясь от примесей и песка, и наконец выпаривалась в варницах с названиями по церковным праздникам, самая современная из которых Успенская варница заработала в 1895 году. Часть рассола подавалась в чаны работавшей с 1828 года кожевенной фабрики. Государство держало на промыслах в первую очередь каторжную тюрьму, а вот производством занимались арендаторы, среди которых были крупнейшие иркутские купеческие фамилии вроде Хаминовых или Базановых, знакомых нам по приискам Бодайбо.

34в.


Впервые Усольские солеварни встали уже в 1905 году, но какая-то жизнь тут теплилась даже в советское время. Окончательно добыча на Варничном острове прекратилась в 1956 году, когда часть его скважин попала в зону затопления Братского водохранилища. Но сама изначальная специализация Усолья-Сибирского не делась никуда, и даже технологическая цепочка на новых заводах изменилась лишь автоматизацией. Где-то в городе по-прежнему работает одно из головых предприятий компании "Руссоль", поставляющее сибирякам на столы натрий-хлор марки "Экстра".

34г.


Варничный остров превратился в по сути дела парк среди воды, общедоступную часть Усольского курорта. Наличие острова в пешей досягаемости явно понравилось "Движению в поддержку армии", соорудившему в 2018 году весьма неожиданный в сердце континента памятник русским морякам со списком побед на ступеньках:

35.


Земля вокруг него в сентябре 2020 года была перекопанной - кажется, на острове готовилось какое-то благоустройство. Воздух же то и дело приобретал солоноватый запах - родник, у которого когда-то так удачно встали на ночёвку братья Михалёвы, никуда не исчез и спустя три с половиной века. Солёная вода не питьевая, но местные набирают её полоскать горло при ангинах и добавлять в ванны.

36.


В затоне за Варничным островом - заброшенный речной порт даже без кранов, а на внешнем берегу - причал "Метеора", курсирующего из Братска в Иркутск по высокой воде. В 2020-м вода была высокой, но областные власти по старой памяти десятка маловодных лет обрубили маршрут в Балаганске. Куда и поднялись мы, проехав БАМ, парой недель ранее, последим рейсом "Метеора" в ту навигацию. В 2021-м "Метеор" ходил в Братск из Иркутска, но берега так затянул дым лесных пожаров, что для нас судно осталось лишь транспортом без культурной программы. От холодного ветра у берега Ангары вернёмся в город с его облезлыми пятиэтажками, музыкой и грохотом трамваев:

37.


Границей Старого Усолья служат улицы Интернациональная и Менделеева, сменяющие друг друга по разные стороны знакомой нам улицы Ленина. Напротив изб с наличниками - пятиэтажки с панно, неловко подражающие показанным в прошлой части мозаикам Ангарска:

38.


Вдоль трамвайных путей - многочисленные памятники, самый примечательный из которых "Медсестра и солдат" (2018): в войну Усолье с его целебными водами было центром эвакогоспиталей.

39.


Параллельно тянется Комсомольский проспект, фактически являющийся продолжением Ленинского проспекта после его разделения с трассой "Сибирь". Здесь между гостиницей и ДК "Химик" раскинулась просторная, но невзрачная главная площадь. Не знаю, где в Усолье стоит Ильич, а вот здесь встречают братья Михалёвы:

40.


На задворках гостиницы - бассейн с советским панно. Не шедевр, конечно, но всё же уходящая натура, так что пусть будет фото:

41.


В похожем больше на пустырь скверике между гостиницей, бассейном и зданием городской думы (на заднем плане) - небольшой мемориал воинам-интернационалистам:

42.


Очень надеюсь, что фото скульптуры обгоревшего зомби-солдата с вырванным цветком на куче осколков не подпадает под новый закон. В конце концов её здесь ещё в 2019 году поставили, а "обуглилась" статуя и того позже от того, что автор её был либо криворучка, либо тайный гений-пацифист:

43.


В перспективе Комсомольского проспекта дымят трубы главной усольской промзоны:

44.


Но идти к ней интереснее вдоль трамвайных путей улицей Менделеева:

45.


Здесь есть несколько примечательных зданий позднесоветской эпохи:

46.


В том числе Дом детского творчества 1960-х годов:

47.


Да очевидный Дом специалистов или что-нибудь в этом роде, явный ровесник "Усольехимпрома" (1936), до цехов которого ещё с километр можно проехать на трамвае через пустыри и леосополки санитарной зоны:

48.


Как и уральский тёзка, Усолье-Сибирские обрело новую жизнь в советскую индустриализацию... вот только на Урале старая и новая химия работали от одних месторождений, а "Усольехимпром" стал гигантом органической химии. В 1933-36 годах тут был построен завод этиловой жидкости (компонент жидкого топлива), а в 1941-м к нему добавились эвакуированные хлоровый завод из крымских Сак и завод химоружия из Сталинграда. В послевоенные десятилетия на "Усольехимпроме" производили ацетилен, дихлорэтан, синтетические смолы, лаки, спецткани вроде наирита (см. Ереван), металлический натрий и много других сущностей с забористыми формулами. Распад СССР "Усольехимпром" встретил гигантом, достойным заводом Ангарска - промзона его раскинулась в квадрате 2,5 на 2 километра, а трудилось в ней 11 тысяч человек - больше, чем на нефтезаводе у соседей. В 1955, 1964 и 1971 годах тут случались утечки хлора, от которых никто не умер, но попали в больницы десятки людей. В 1970 году во всём городе побил стёкла взрыв на производстве наирита, которое уже не было восстановлено. Но куда страшнее аварий на заводе сделалась авария в стране. К концу 1990-х штат "Усольехимпрома" сократился до 4,5 тысяч человек, а в 2003 комбинат впервые обанкротился. Новым хозяином его тогда стала молодая компания "Нитол", которую интересовал поликристаллический кремний - известный с 1950-х годов материал использовался в полупроводниках и солнечных батареях, что сулило явные перспективы. Планов было громадьё, конкуренты "Нитола" создавали предприятия в киргизском Таш-Кумыре и чернозёмном Железногорске и реанимировали советские мощности в Подольске, Донецке и Запорожье. Однако кризис 2008 года заставил их вспомнить знакомое по Великой депрессии страшное слово - "перепроизводство". Цена килограмма поликремния обрушилась за пару лет в десятки раз, с 400 до 16 долларов, и все стоявшие на низком старте производители в бывшем СССР обанкротились за считанные годы. К 2013 году "Усольхимпроме" осталось 1200 сотрудников, чуть больше 1/10 от советского штата, и побарахтавшись ещё несколько лет, завод закрылся в 2017 году окончательно. На чём, впрочем, его история не кончилась - почвы под цехами пропитаны огромным количеством химических отходов вплоть до ртутной линзы, и с 2019 года всё это понемногу стало просачиваться в Ангару. К предотвращению экологической катастрофы привлекли химвойска, и осенью 2020 года работа по деактивации была в самом разгаре. Порой деактиваторы давали своеобразный салют в память гиганта-покойника - районы особо опасных работ окружались струями воды, бившим на десятки метров вверх для задержания отравленной пыли. Мне увидеть этого не случилось.

49.


Трамвай едет мимо проходной 1930-х годов, и как видите по кадру выше, в отсутствие многотысячных смен тут второй путь зарастает. Поодаль густо парит высокая труба ТЭЦ-11 (1959, 350 МВт). Там дела идут гораздо лучше, и в том же 2012 году, когда "Усольехимпром" умирал, на ТЭЦ запустили крупнейшую в России вентиляторную градирню. Ещё дальше работает с 1970 года "Усольехимфарм" - как на нём дела, не знаю, но корпуса, выходящие к трассе "Сибирь", выглядят безупречно.

50.


Последний кадр из Усолья - одинокий трамвай посреди пустырей. Приехал и уехал я на нём единственным пассажиром. "А мы пойдём с тобою погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги..." - самым органичным треком на улицах осеннего Усолья была бы эта песня Янки Дягилевой.

51.


В следующей части отправимся ещё дальше - в жутковатое шахтёрское Черемхово.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.

https://varandej.livejournal.com/1124310.html