Ремонт ванной или кухни достаточно трудоемкий процесс. Самым оптимальным материалом для отделки является керамическая плитка. Для таких работ лучше воспользоваться помощью профессионала.
Плитка прекрасно выдерживает негативное воздействие окружающей среды. Ее срок службы достаточно долговечен, и при этом она не теряет свой привлекательный вид. Но для этого необходимо обеспечить правильный уход за данным отделочным материалом. Также необходимо знать, как правильно оттереть затирку с поверхности плитки.
Прежде всего, следует запастись огромным терпением, ведь уборка затирки с плитки – достаточно монотонный процесс, требующий терпения и аккуратности. При ремонте будет постоянный контакт с химическими веществами, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты – перчатками, респиратором и очками.
Виды смеси
Чтобы понимать всю сложность ситуации нужно подробнее разобраться в свойствах затирочных средств. Так мы сможем понять, каким средством и как очистить плитку от затирки в том или ином конкретном случае:
Наиболее бюджетной и самой применяемой является цементная затирка. В смесь могут добавляться специальные пропитки против плесени, ее хорошо применять в ванной комнате. Такую фугу используют для швов не более 0,5 см.
Эпоксидная затирка – состоит из двух компонентов: эпоксидной смолы и отвердителя. Вещества смешиваются между собой в определенных пропорциях, и получается затирочная масса. «Эпоксидка» обладает многими преимуществами по сравнению с цементными затирками. Она не выгорает на солнце, не реагирует на перепады температур и почти не поддается воздействию химических моющих средств. Чаще всего данную затирку применяют для ремонта на кухне. К недостаткам «эпоксидки» можно отнести большую скорость схватывания и сложность удаления старой затирочной массы.
Чем оттереть
Убрать фугу с плитки можно разными способами.
Удаление свежей затирки
Даже при соблюдении подготовительных операций швы и плитку придется очищать. Время отвердевания затирки составляет 15-30 минут и зависит от фирмы-производителя. Свежий состав удаляется довольно быстро и без усилий. Для этого следует воспользоваться пищевой губкой и теплой водой. Губку необходимо постоянно тщательно промывать, так как она быстро забивается фугой. Процесс можно считать завершенным, когда губка перестанет пачкаться. После этого необходимо протереть кафель чистой ветошью.
Можно использовать прорезиненную тряпку, которая предназначена для мытья машин. Она отлично впитывает влагу и быстро удалит остатки грязи.
Удаление цементной затирки
Проблема возникнет, если вы передержали затирку и вспомнили про нее только на следующий день. Тут уже не обойтись без химии.
Вначале надо выяснить, что входит в состав затирочной массы. Цементная затирка легко очищается кислотосодержащими веществами. Для работы рекомендуется использовать респиратор и резиновые перчатки. Хорошо удаляют цементную затирку очистители марки Litoclean, Clutoclean. Средство наносят на керамическую поверхность с помощью губки или ветоши. Через 10-15 минут, не прилагая значительных усилий, чтобы не поцарапать плитку, удаляем круговыми движениями застывший цемент.
Рекомендуется опробовать средство в малозаметном месте, так как излишняя концентрация кислот может повредить узор на плитке. Остатки очистителя убираем влажной тряпкой. Для первой протирки используйте водно-содовый раствор из расчета 2 чайных ложки на литр воды. Сода как слабая щелочь отлично нейтрализует кислоту. После щелочного раствора еще раз отмываем кафель теплой чистой водой, напоследок протираем плитку чистой сухой ветошью, это избавит вас от разводов на керамике.
Если вы хотите сэкономить на химических очистителях, то с успехом можете применить старые народные средства. Они всегда под рукой у хорошей хозяйки. Раствор лимонной или уксусной кислоты с содой хорошо удаляет свежую цементную затирку.
Видео
В сюжете - Лайфхак, очищаем следы после затирки швов на плитке и не только
Удаление эпоксидной затирки
Самой проблематичной в плане удаления является эпоксидная смесь, она быстро затвердевает, а смолы препятствуют ее разрушению. Для эпоксидной смеси предназначены особые эпоксидные растворители, но стоимость их довольно высокая.
Наиболее хорошо себя зарекомендовало средство Litokol Litonet (Литокол Литонет). Данное средство предназначено для очистки поверхностей облицованных натуральным камнем, керамической плиткой, керамогранитом и мозаикой от остатков эпоксидной и цементной затирки, восковых и ихвестковых разводов и других загрязнений.
Во время ремонта или строительства собственного коттеджа, без работ с керамической отделочной плиткой практически не обойтись. Если вы собираетесь укладывать плитку самостоятельно, то следует заранее обзавестись необходимым инструментом для плиточных работ. Домашний мастер должен знать, что работа с отделочной плиткой проходит в несколько этапов. Для каждого из них предназначены специальные инструменты. Они не только помогут в работе, но и сделают результат более качественным. В этой статье мастерсантехник расскажет, какие инструменты вам понадобятся для плиточных работ.
Подготовка поверхности. На этом этапе возникает необходимость произвести демонтаж старого покрытия и выровнять стены или пол. С целью снятия плитки используют перфоратор с долотом или ручную стамеску. Раствор счищают болгаркой, а затем бетон покрывают слоем грунтовки. После приступают к шпаклеванию, если таковое необходимо. Здесь применяются инструменты для замешивания штукатурки, шпатели разного размера и уровень. В заливке бетонной стяжки на пол используют игольчатый валик, который сгоняет воздух из жидкого раствора.
Подготовка материалов. В укладке кафеля нужен прежде всего клей. С готовыми смесями достаточно шпателя для забора массы. Сухие же порошки предварительно разбавьте водой и тщательно размешайте миксером. Плитку практически всегда требуется резать. С этой целью используют ряд инструментов.
Монтаж. В укладке понадобится гребенчатый шпатель. Позаботьтесь о том, чтобы вы могли с точностью выставить положение элементов отделки и закрепить их на клее с использованием крестиков.
Затирка. В устранении пустот на местах стыков применяют фугу.
Инструмент для выравнивание поверхности
Главные приспособления при выравнивании поверхности:
Шпатели. С их помощью наносят штукатурку и разравнивают до идеального состояния.
Отвес. Выявляет отклонения на вертикальных поверхностях.
Правило. Выравнивает бетон при заливке пола толстым слоем.
Игольчатый валик. Применяется в разгонке жидкого самовыравнивающегося состава и устранении пузырьков воздуха.
Набор шпателей
Необходимый набор шпателей:
Прямой. Маленький применяют в заборе клея из емкости и нанесении его на стену, пол или край плитки. Большим разравнивают массу до более-менее одинакового слоя.
Зубчатый. Иными словами, это гребенчатый шпатель. Он бывает разного размера, в зависимости от высоты зубьев и их частоты. С его помощью на поверхности клея проделываются борозды, что улучшает качество кладки и окончательно выравнивает слой смеси.
Чтобы получить ровные края используют стеклорез и болгарку. Эти инструменты имеются практически в каждом доме, поэтому их адаптируют под различные цели.
Специализированными являются плиткорезы. Ручные модели работают по принципу стеклореза и имеют в своем составе алмазный ролик. Большими возможностями обладают электрические модели, они режут кафель с помощью диска.
Сверлят отверстия простой дрелью с дополнительными насадками, подходящими для работы с керамикой, стеклом и бетоном. Среди таких следует отметить коронку, которой вырезают углубления под розетки и выключатели, а также балеринку по стеклу, она способна справиться с глазурованной керамикой.
Инструменты для выравнивания плитки
Один из главных этапов — непосредственно сама укладка и выравнивание материала. Чтобы полноценно справиться с этой задачей используется целый ряд инструментов:
Резиновая киянка. Как только вы закрепите кафель на растворе, подгоните его точное положение и углубите в клеевую массу. С этой целью применяют деревянный брусок или резиновую киянку. С их помощью простучите элемент по бокам и сверху. Так вы распределите раствор по всей площади и избавитесь от пузырьков воздуха.
Уровень. Важно соблюдать одинаковую высоту от пола.
Система выравнивания плитки. С габаритными элементами отделки сложно соблюсти идеальное положение: углы дают перекос даже при незначительной разнице в толщине слоя клея. Чтобы поправить покрытие и выставить одинаковое расстояние между элементами, придумали систему выравнивания плитки. Она представлена набором клинышек и распорок и предназначена в основном для горизонтальных плоскостей.
Крестики. Они бывают разных размеров, одно- и двухсторонние. Пластик также отличается по качеству. Этот показатель не принципиально важный, но дает о себе знать при попытке извлечь крестики из застывающего раствора.
Затирка швов плитки
Завершающий этап — декоративная отделка швов между элементами облицовки. Тут используются разные инструменты. В основном речь идет о резиновом шпателе. С его помощью в стыки закладывается мастика, а затем разравнивается и утрамбовывается.
Видео
В сюжете - Инструмент профессионального плиточника
Все описанные инструменты позволяют ускорить процесс ремонтных работ. К тому же с их помощью вы снижаете риск допущения серьезных ошибок.
Укладка напольного покрытия – один из самых ответственных моментов ремонта. Ведь от способа отделки пола во многом зависит внешний облик помещения. Не менее важный момент – качественная укладка и, если материалы комбинируются, – красивые переходы от одного покрытия к другому. В статье мастерсантехник расскажет, как состыковать плитку и ламинат, с порогом и без него.
Особенности
Сочетание ламината и плитки прочно поселилось в интерьерах наших домов и квартир. Ведь именно такие покрытия требуют минимального ухода и при этом смотрятся просто неотразимо. Однако оформление стыков между ними требует определенного внимания. Как правило, в ряде случаев материал имеет разную фактуру и толщину. Особенностью стыкования данных отделочных материалов является то, что у вас будет возможность выбрать более удобный способ – с порожком или без порожка. Оба варианта смотрятся довольно интересно и позволяют красиво оформить стык, но каждое оформление требует определённых навыков и имеет свои особенности.
Обратите внимание! Можно обойтись и одним видом покрытия на всей площади студии, однако плитка в комнате будет смотреться достаточно неуместно, а класть на кухню ламинат по вкусу далеко не каждому
Так, оформление без порожка требует обязательного идеально ровного подрезания плитки, причём все края должны быть подрезаны правильно и ровно, чтобы контраст был не слишком явным, а результат достойным. Вариант с порожком является более простым, отделать таким образом стык проще, вам не придётся соблюдать идеальное соответствие толщины материалов. В ряде случаев переход без порога смотрится грубее, чем с данным элементом стыковки.
В любом случае, комбинирование плитки и ламината имеет ряд преимуществ:
Соединение этих двух напольных покрытий позволяет сделать помещение и полы в нём более практичными.
Вам не придётся выбирать между двумя разными отделочными материалами и жертвовать прочностью плитки или презентабельностью ламината, ведь возможно их сочетать, укладывая в разных зонах. Например, в зоне кухни обычно укладывают плитку, а вот в столовой зоне или в гостиной, если она находится в общем с кухней помещении, идеально смотрится ламинат. Грамотное комбинирование двух этих покрытий позволит обезопасить полы в зоне кухни и сделать более интересное оформление столовой зоны.
Поскольку при таком зонировании будут использоваться разные материалы, подбирать их нужно в зависимости от технических характеристик и функционального назначения. Таким образом, вы продлите срок эксплуатации каждого напольного покрытия, поскольку оно будет применяться в соответствии со своим назначением.
В результате удачного комбинирования таких напольных покрытий, как плитка и ламинат, всегда получается пол, отвечающий требованиям прочности и надёжности.
Комбинирование этих материалов позволяет сэкономить на укладке другого более универсального и надёжного материала взамен этих двух.
Стоимость этих напольных покрытий является довольно демократичной, как и стоимость вспомогательных элементов, необходимых для такой стыковки.
Но не каждый сможет грамотно выполнить стык. В первую очередь, необходимо определиться со способом и понять, какое оформление будет смотреться более презентабельно. К тому же нужно изучить все нюансы данных работ и правильно подобрать элементы, сглаживающие стыковку.
Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать
Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.
Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:
Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.
Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.
А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой).
Обратите внимание! Принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение
Итак, с чего начать планирование стыка:
Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее – до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем – толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.
Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.
Обратите внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом)
Заделка стыка плиточной затиркой
Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.
Минусы: Затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.
Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:
На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.
Обратите внимание! Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита
Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)
Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.
Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.
Обратите внимание! Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового)
Видео
В сюжете - вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком
Стык с пробковым компенсатором
Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.
Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.
Минусы: Большая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток – эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).
Обратите внимание! При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом
В продаже имеются пробковые компенсаторы со шпоном – это отличный выбор для деревянных полов.
Монтаж: компенсатор приклеивается на паркетный клей. Работы проводятся следующим образом:
Сначала укладываем плитку. Шлифуем кромку, выравниваем ее, чистим от пыли и грязи при помощи пылесоса;
Прикладываем компенсатор и при необходимости подрезаем его;
Кромку уложенной плитки обрабатываем клеем;
Вставляем в шов компенсатор и плотно прижимаем его к кромке плитки, например, при помощи строительного уровня;
Заполняем микро-щель между плиткой и компенсатором герметиком (в тон компенсатора/напольного покрытия), для этого его можно слегка отогнуть. Далее снова крепко прижимаем компенсатор. Излишки герметика вытираем;
Укладываем ламинат впритык к компенсатору.
Видео
В сюжете - Вариант стыковки плитки и ламината пробковым компенсатором
Стык с жидкой пробкой (пробковым герметиком)
Пробковый герметик – это эластичная смесь на основе пробковой крошки и клея.
Плюсы: Можно использовать на стыках сложных форм.
Минусы: Выглядит менее аккуратно, чем герметики или пробковый компенсатор, особенно в широких стыках (более 7 мм). При том, что в узкие стыки жидкая пробка закладывается с трудом.
Видео
В сюжете - Приминение жидкой пробки (пробкового герметика)
Стык с порожком – почему это хорошо и как выбрать правильный профиль
Установка накладного порога (стыковочного профиля) – это первое, что приходит на ум, когда возникает вопрос, как сделать стык между плиткой и ламинатом. Это решение самое простое, оно универсально и при качественном исполнении может выглядеть хорошо.
Когда необходимо просверлить в плитке отверстия под розетку или выключатель, вам необходимо будет воспользоваться специальным инструментом, который называется — коронка по кафелю. Именно с помощью него мастерсантехник выполняет такого рода работы.
Назначение
Коронки для сверления – это насадки на сверло в виде цилиндра. С одной стороны, эти сверла имеют устройства для закрепления в перфораторе или дрели. С другой – зубья, поверх которых часто наносят напыление различного состава. Такие фрезы применяют для резки керамической, керамогранитной, кафельной или мозаичной плитки.
Данная насадка на дрель позволяет получить отверстия большого диаметра и добиться качественного результата без сколов и трещин.
Осуществление резки коронкой по плитке возможно только вместе со специальной дрелью или перфоратором. Первая должна обладать опцией небольших оборотов, а второй – функцией выключения «ударного механизма». Благодаря этому, сверление отверстий, например, под выключатель или розетку будет проходить проще и эффективнее. Кстати, самыми востребованными диаметрами коронок считаются 40, 68, 100 и 110 мм. Этого достаточно для проведения всех работ в санузле.
Виды коронок по кафелю
Резать плитку является довольно трудным делом, если не знать, какой инструмент выбрать. На российском рынке специалисты выделяют два самых распространенных и востребованных вида коронок. Это насадка с алмазным напылением и карбидно-вольфрамовым покрытием.
Рассмотрим каждый вид более подробно, узнаем о сферах их применения, достоинствах и недостатках.
Коронки с алмазным напылением
Такая разновидность имеет напыление из алмазной крошки по краю, который соприкасается с рабочей поверхностью. Этот состав обладает высокой прочностью и позволяет лучше обрабатывать твердое покрытие плитки. Промышленностью выпускаются коронки с алмазным напылением различных диаметров: от 10 мм и больше. Часто их продают в наборе из нескольких штук различного размера.
Для работы с такой деталью можно воспользоваться обычной дрелью, но в этом случае отверстия нередко получаются неровными, а края нуждаются в доработке. Так что наилучшим вариантом будет использование стационарного станка для алмазного сверления, при условии охлаждения водой. Кроме того, для достижения наилучшего результата инструмент работает на низких скоростях, а фрезы фиксируются при помощи специальных насадок. Они позволяют надежно закреплять коронку в надлежащем месте.
Разумеется, работа с такими инструментами подразумевает наличие определенного опыта. Однако если на рабочую поверхность приклеить бумажную клейкую ленту, то коронка не будет соскальзывать с гладкой поверхности. В общем, алмазное напыление коронок считается самым надежным и эффективным, особенно для керамической плитки. Единственным недостатком является их стоимость, которая выше, чем у других видов.
Коронки с карбидно-вольфрамовым покрытием
Конструкции такого типа отличаются наличием центровочного твердосплавного сверла, которое позволяет использовать в работе простую электродрель. Чаще чем другие, этот вид продается в наборе из трех-четырех насадок разного диаметра с одним основанием.
С таким комплектом вы сможете просверлить отверстие под розетку в керамической, керамогранитной, кафельной или мозаичной плитке.
В отличие от сверла с алмазным напылением, изделие с карбидно-вольфрамовым покрытием в целом стоит дешевле. Цены зависят еще и от диаметра – чем больше размер, тем дороже любой вид коронки. Другим преимуществом является отсутствие необходимости в постоянном охлаждении жидкостью. Но, как и другой вид, он требует использования скорости дрели ниже 500 оборотов в минуту.
Как выбрать коронку по кафелю
Плитка – это весьма хрупкое и вместе с этим очень твердое изделие, так что процесс ее резки или сверления крайне трудный и требует аккуратности. При всем огромном разнообразии сверл на современном российском рынке сделать правильный выбор инструмента нелегко. Выше описаны насадки типа коронка и ее разновидности, которые предназначены для высверливания отверстий в различных видах плитки.
Ниже описаны характеристики коронок, на которые необходимо обратить внимание перед приобретением:
Первое, на что следует заострить внимание – это хвостовик коронки, а, точнее, ее тип, он должен соответствовать типу разъема в электродрели или перфораторе. Тонкий хвостовик с гладкой поверхностью встречается чаще остальных, но при этом является самым недолговечным. Его ненадежность объясняется слабым закреплением в инструменте. Предпочтительнее использовать тип с трех-, а лучше с шестигранной формой. Он более надежный в работе, хотя и не такой распространенный;
Диаметр – это вторая важная характеристика сверла, от нее зависит не только размер высверливаемого отверстия, но и цена данного приспособления. Диаметр коронки подбирается, в зависимости от габаритов изделий, под которые нужно просверлить отверстие, например, диаметра трубы или размера смесителя. Так, для установки в ванной розетки применяют коронку d = 68 мм. Для удобства и правильного подбора можно приобрести набор с несколькими различными коронками для плитки;
Третий параметр при подборе коронок – длина сверла. Она влияет на качество результата при работе в труднодоступном месте и зависит от толщины используемой плитки. Например, для тонких керамических материалов будет достаточно небольшой длины сверла. Такая черта изделия, как его стоимость отлично характеризует качество. Так, самая прочная алмазная коронка стоит дороже других видов. Поэтому лучше выбирать коронки у проверенных производителей и в специализированных магазинах;
Еще один значимый параметр, от которого зависит подбор фрезы – тип сверления плитки. Различают коронки для мокрого и сухого сверления. Первый предполагает подачу жидкости для охлаждения коронки и смывания плиточной пыли во время процесса сверления. Данный тип считается наилучшим и обычно применяется для коронок с алмазным напылением. Если же подача воды затруднительна, то используют метод сухого сверления.
Мастера и специалисты по работе с резкой плитки рекомендуют использовать коронки с алмазным напылением. Они имеют высокое качество и облегчают сложную работу с хрупким изделием.
Видео
В сюжете - Коронки какого диаметра нужно использовать для вырезания отверстий в кафеле
В сюжете - Отверстие в керамической плитке и керамограните
Ремонт кухни и ванной комнаты чаще всего проводится с использованием керамической плитки. В подобных помещениях она просто незаменима. Однако одной керамикой дело не ограничивается. Только при использовании дополнительных элементов помещение обретает эстетический вид, становится надежным и безопасным. Одним из таких элементов является уголок для плитки. В этой статье мастерсантехник расскажет о его видах и их назначении.
Для чего нужен
Уголки для плитки являются материалом, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.
Стоит отметить преимущества уголка:
Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего уголки гнутся без какого-либо труда;
Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным;
Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка;
Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.
В каких местах понадобятся уголки
Подрезка плитки неизбежна при декорировании стен этим облицовочным материалом по ряду причин:
Самым эстетичным вариантом раскладки кафеля является «от середины», подрезается плитка в обоих углах;
Кромка реза очень редко бывает идеально ровной, возможно выкрашивание глазури;
При недостаточной квалификации отделочника, плитка может получиться короче требуемого размера.
Поэтому приходится заделывать стык затиркой или изначально использовать специальный уголок, позволяющий скрыть мелкие дефекты.
Возникает шов угловой в местах сопряжений следующих поверхностей:
Стена/стена – внутренний вертикальный;
Стена/потолок – внутренний горизонтальный;
Стена/пол – горизонтальный внутренний;
Стена/ванна – внутренний горизонтальный;
Стена/стена – вертикальный наружный;
Стена/откос – наружный вертикальный и горизонтальный.
Виды
Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.
Существует подразделение для отделки помещений кафелем по нескольким признакам:
Материал исполнения – пластиковый, металлический (алюминиевый, латунный), керамический;
Назначение – внешний, внутренний, потолочная галтель, напольный плинтус, бордюр для ванны;
Способ крепления – заделка, приклеивание, накладка.
Рассмотрим классификацию по материалу изготовления.
Уголок ПВХ
Среди прочих конструкционных материалов для плиточного уголка полимер поливинилхлорид обладает самой низкой себестоимостью производства. ПВХ легко окрашивается в массе, не разрушается, не выцветает от солнечного ультрафиолета, моющих средств. Виниловым уголком можно закрывать дефекты подрезки кафеля на внешних, внутренних углах.
Внутренний
Производители изготавливают внутренний уголок двух типов:
Односторонний – плитка вставляется в паз с одной стороны уголка, вторая сторона прижимается к облицовке на соседней стене;
Двухсоставной – фурнитура вмуровывается в плиточный клей вдоль внутреннего угла, позже в нее защелкивается планка, имеющая гибкий элемент посередине.
Односторонний уголок всегда бывает в продаже, стоит в намного дешевле двухсоставного. Однако подходит только для острых и прямых углов, на тупых углах одна его кромка выступает над поверхностью облицовки.
Двухсоставной уголок стоит дороже, однако облегчается стыковка керамической облицовки на поверхностях под тупыми углами больше 90 градусов.
Наружный
Промышленность выпускает уголки внешние ПВХ нескольких типов:
Г-уголок – один край надевается на плитку, второй прижимается к первому ряду кафеля на соседней стене;
С-уголок – оба края кафеля заправляются под наружную полукруглую поверхность.
У первого уголка декоративная поверхность имеет полукруглый сектор 90°, у второго 180°. Однако в продаже чаще всего бывает только Г-уголок, который позволяет скрыть дефекты отрезанного края лишь одной плитки.
Держится «раскладка» на углу за счет того, что одна внутренняя планка широкая, перфорированная. Ее утапливают внутрь плиточного клея при установке, после высыхания раствора демонтаж без повреждения облицовки становится невозможен.
Металлический уголок
Изготавливаются металлические уголки из стали (нержавейка), латуни, алюминиевых сплавов. Производители используют декоративные покрытия мат/глянец серебро, brush effect (потертая джинса), позолота, бронза, «шампань», шлифованная, полированная латунь, хром, pewter.
Основными отличиями раскладки из металла от уголков из ПВХ являются:
Кроме полукруглой формы лицевой стороны имеются уголки коробчатого типа с двумя плоскими гранями;
Наличие доборных элементов для стыка трех плоскостей (наружный, внутренний угол);
Ассортимент двухсоставного уголка с отщелкивающейся противоскользящей планкой, используется для ступеней.
Металлические уголки используются вместе с тяжелой прямоугольной плиткой, так как они спокойно переносят большие нагрузки. Однако в данном случае кладка должна быть идеально ровной, так как изогнуть такие изделия непросто.
В ванной комнате иногда изготавливаются ступени, подиумы, глухие экраны. Верхнее ребро этих конструкций, облицованных кафельной плиткой, облагораживается специальным F-образным уголком.
Керамическая плитка сегодня представляет очень популярный материал, который обладает множествами преимуществ. Существует несколько видов такого продукта, отличающегося между собой не только формой и внешним видом, но и основным предназначением.
Очень часто плитка шестигранник в интерьере позволяет получить уникальные узоры и выделить поверхность среди других. Данный вид изделий очень популярен среди дизайнеров, которые применяют ее для решения нестандартных задач. В статье мастерсантехник расскажет преимущества и недостатки такого покрытия, чтобы понять, как правильно использовать его в интерьере.
Особенности
Шестигранная плитка представляет собой шестиугольные элементы, которые используют для отделки пола и стен. Она смотрится необычно, поскольку стандартная плитка имеет форму прямоугольника или квадрата, а эти модели в основе имеют правильный шестиугольник. Как правило, такие изделия имеют меньший размер, чем другие виды плитки. Для её изготовления производители используют в основном натуральные составы, которые заливаются в специальные формы. Большинство таких моделей – это керамические изделия.
Шестигранное покрытие по-другому называется «плитка-соты». Это название обусловлено тем, что элементы такого покрытия внешне чем-то похожи на соты из пчелиного улья. Особенно это сходство можно заметить в случае, когда таким покрытием облицовано большое пространство: и пол, и стены.
Шестигранные модели смотрятся более интересно, чем другие виды плитки. Её комбинируют самыми разными способами.
С помощью неё можно создать интересный узор на стенах или на полу, используя разноцветные сочетания. Можно укладывать её по разным схемам и принципам, что является главной отличительной чертой такого покрытия.
В основном это кафельная плитка, но есть и шестигранные покрытия из керамогранита. Модели для пола имеют толщину от 5 до 12 мм. Но есть и более тонкие покрытия для стен. Все зависит от того, где планируется укладывать этот материал.
Преимущества и недостатки
Шестигранные элементы сильно отличаются от других моделей. В основном это касается процесса укладки, а также внешних качеств. Необычная шестиугольная форма сейчас в моде, она часто заменяет классическую прямоугольную или квадратную керамику. Таким образом, основным преимуществом является актуальность и оригинальность такого покрытия.
К тому же существует огромное количество вариантов и способов укладки этого покрытия, а многие схемы просто завораживают. С его помощью можно отделывать полы и стены в квартирах с интерьером любой стилистической направленности. Производители представляют большое разнообразие цветов и разных оттенков. Причём на эти элементы также могут быть нанесены дополнительные узоры или рисунки, которые собирают и сочетают друг с другом. Таким образом, каждая такая плиточка может являться маленьким кусочком большого и красивого пазла.
К тому же можно выбрать как самый мелкий кафель размером около 5 см, так и более крупные элементы с радиусом до 15 см. Что касается технических характеристик шестигранных моделей, то они зависят в основном от того, какой материал использовался для их изготовления. Так, кафельная плитка шестиугольной формы изготавливается из качественной глины и проходит несколько циклов обжига, поскольку, таким образом, уменьшается её хрупкость.
В целом такое покрытие, как и другие аналогичные модели, является влагоустойчивым, прочным и износоустойчивым. Покрытие служит долго и хорошо переносит механические и температурные воздействия.
Но можно отметить некоторые недостатки такой плитки: её довольно сложно укладывать и монтировать самостоятельно. Кафель квадратной и прямоугольной формы легко состыковать, а вот такую плитку нужно укладывать очень ровно и знать при этом некоторые тонкости и правила. Укладка по определённой схеме – трудоёмкий процесс, ведь даже монтаж без соблюдения рисунка занимает в несколько раз больше времени, чем укладка плитки стандартных форм.
Ещё один недостаток – высокая стоимость такого материала. Как правило, стандартные модели гораздо дешевле, поскольку в целом они простые по оформлению.
Недостатком, который вытекает из сложных форм этого материала, является сложность её резки и высокая вероятность сколов. Так, большое количество граней на плитке делает шестиугольные модели менее прочными, поэтому при падении такой элемент разобьётся с большей вероятностью, чем обычный прямоугольный вариант.
Виды
Плитка шестигранной формы может различаться в зависимости от своей фактуры. Она бывает следующих видов:
Глянцевая. Такие изделия в интерьере смотрятся очень ярко, поскольку покрываются глазурью. Этот дополнительный слой делает плитку более выразительной и блестящей, а также насыщает и подчёркивает её цвет. Но такое покрытие является довольно скользким, поэтому его не принято использовать в сырах помещениях, например, в ванной комнате.
Матовая. Это модель плитки, которая отличается пористостью и не проходит процедуру глазурования. Но есть и второй вариант изготовления такой керамики: в процессе создания такого материала его сильно спрессовывают и не покрывают дополнительными составами. Таким образом, шестиугольная плитка будет более плотной и твёрдой, и, соответственно, менее хрупкой. Но матовые варианты в интерьере смотрятся не так нарядно.
Рельефная. Этот вариант керамики отличается наличием объёмной фактуры, причём само покрытие может иметь глянцевый или матовый верхний слой. Отличают его лишь интересные узоры, нанесённые сверху. Таким образом, эта шестиугольная плитка является лучшим вариантом: на ней сложно поскользнуться и смотрится наиболее выгодно.
Полированная. Это ещё один интересный вид шестиугольной керамики, который представляет собой покрытие, выполненное по следующей технологии: состав обжигают и убирают верхний слой, а затем полируют его для гладкости. Благодаря этому плитка становится более тонкой и немного глянцевой. Но такие шестигранные модели считаются самыми хрупкими и тонкими.
Лопатированная плитка. Такие шестигранные модели проходят дополнительную полировку, но не полностью, а лишь частично. На их поверхности образуется небольшая шероховатость, но отсутствует ярко выраженный рельеф. Такие модели популярны для декоративной отделки и в основном используются на поверхностях стен.
Дизайн
В настоящее время производители представляют много разновидностей шестиугольной плитки, которая имеет уже нанесённые орнаменты и узоры. Например, модели с рисунком смотрятся более ярко. Как правило, производители наносят асимметричные и абстрактные узоры. Геометрические фигуры и прямые линии не используются для украшения такой плитки, поскольку она и так имеет много прямых углов. К тому же они визуально портят её красивую форму.
Модели с орнаментом отлично подходят для стиля хай-тек или минимализм. Отлично смотрится в таких интерьерах и зеркальная плитка в форме сот. Она привлекает к себе внимание и позволяет наполнить интерьер светом, расставить модные акценты.
Дизайн плитки может отличаться и по цвету. Так, в рамках одной коллекции производители представляют модели, выполненные в смежных оттенках одной цветовой гаммы. Таким образом, можно выделить яркие области на полу и выложить интересные геометрические узоры: цветы, ромбы и другие фигуры. Мелкой шестигранной плиткой выковывают даже целые картины.
Ещё один вариант дизайна такой плитки – оформление одним монохромным тоном. Причём её фактура может быть искусственно состаренной, то есть будет иметь потёртости и шероховатости. Такие элементы способны сделать интерьер более уютным и немного винтажным. Это решение прекрасно подойдёт для стиля прованс или ретро.
Отдельно следует отметить дизайн ламинированной шестигранной плитки. Эти изделия изготавливаются инжекционным способом. Таким образом, фактура плитки может передавать другие материалы: имитацию мрамора, паркета, дерева, металла, кожи.
Пол или стена, облицованные такой плиткой, будут смотреться стильно и изысканно. Её используют как для акцентирования внимания на отдельных предметах интерьера, так и для общей отделки пола и стен.
Производители
Сейчас производители представляют широкий выбор моделей керамической плитки в форме сот, поскольку такое покрытия пользуется популярностью. Так, одними из самых известных брендов является производитель Kerama Marazzi. Это отечественный изготовитель, который представляет керамическую и керамогранитную плитку, в том числе и плитку-шестигранник.
Можно подобрать напольную и настенную плитку, входящую в неаполитанскую, английскую, индийскую, итальянскую коллекцию. Причём в рамках этих коллекций есть разные цветовые палитры и размеры шестигранной плитки. Отдельно производитель Kerama Marazzi представляет плитку для ванной и кухни, а также для жилых помещений.
Больше всего шестигранных моделей представлено в коллекции Буранелли. Это модели в чёрно-белом цвете, оформленные в венецианском стиле. Они смотрятся изысканно и привлекательно. Такие отделочные материалы прекрасно подходят для оформления интерьера в стиле модерн, минимализм или хай-тек.
Baldocer – это ещё один популярный производитель, который имеет испанское происхождение. Так, материалы от этого бренда завоевали доверие потребителей благодаря своей высокой ударопрочности и надёжности. Особенностью такой плитки является включение в состав каолиновых соединений. Все модели проходят несколько циклов обжига и имеют низкий уровень пористости.
К тому же покупателей привлекает широкий выбор коллекций и цветовых решений. Шестиугольная плитка в форме сот Baldocer имеет изысканный дизайн. Представлены как модели для отделки классических интерьеров, так и более новые и стильные решения.
Итальянский бренд Impronta также делает ставку на качественные характеристики шестигранной плитки. Эти модели имеют в своём составе карбоновые элементы. Таким образом, на поверхности остаётся защитная плёнка. Но благодаря этому дополнительному покрытию, которое также выполняет декоративную роль, шестиугольные модели смотрятся более стильно и интересно. В основном к таким моделям относится керамика и керамогранит.
В новых коллекциях бренда Impronta представлены шестигранные модели под мрамор. Причём покрытие имеет интересные перламутровые прожилки с глянцевым блеском. Плиточные покрытия от этого итальянского бренда смотрятся элегантно и изысканно.
Подготовительные работы
Для того чтобы идеально выложить шестигранную плитку на стенах или на полу, необходимо тщательно выровнять и подготовить все поверхности. Это обусловлено тем, что такие элементы довольно мелкие. Из-за большого количества граней они могут акцентировать внимание на некоторых дефектах поверхности, ведь такая плитка не сможет ровно лечь на неподготовленный пол – грани будут выделяться, и пол будет казаться кривым.
Если для отделки используется мелкая плитка, то нужно наносить тонкий слой клея. Делать это нужно с помощью специальной гребёнки.
Такая плитка предполагает быстрое расхождение швов, поэтому нужно обязательно контролировать каждый ряд и плотно прижимать его. Причём для ровной и качественной укладки лучше использовать специальные строительные крестики размером не более 3 мм.
Нужно рассчитать, где плиточное покрытие будет прилегать к углам. В этом месте его следует правильно подрезать. Для того чтобы сделать грани ровными, необходимо использовать строительный лазер.
Керамическая плитка сегодня представляет очень популярный материал, который обладает множествами преимуществ. Существует несколько видов такого продукта, отличающегося между собой не только формой и внешним видом, но и основным предназначением.
Очень часто плитка шестигранник в интерьере позволяет получить уникальные узоры и выделить поверхность среди других. Данный вид изделий очень популярен среди дизайнеров, которые применяют ее для решения нестандартных задач. В статье мастерсантехник расскажет преимущества и недостатки такого покрытия, чтобы понять, как правильно использовать его в интерьере.
Особенности
Шестигранная плитка представляет собой шестиугольные элементы, которые используют для отделки пола и стен. Она смотрится необычно, поскольку стандартная плитка имеет форму прямоугольника или квадрата, а эти модели в основе имеют правильный шестиугольник. Как правило, такие изделия имеют меньший размер, чем другие виды плитки. Для её изготовления производители используют в основном натуральные составы, которые заливаются в специальные формы. Большинство таких моделей – это керамические изделия.
Шестигранное покрытие по-другому называется «плитка-соты». Это название обусловлено тем, что элементы такого покрытия внешне чем-то похожи на соты из пчелиного улья. Особенно это сходство можно заметить в случае, когда таким покрытием облицовано большое пространство: и пол, и стены.
Шестигранные модели смотрятся более интересно, чем другие виды плитки. Её комбинируют самыми разными способами.
С помощью неё можно создать интересный узор на стенах или на полу, используя разноцветные сочетания. Можно укладывать её по разным схемам и принципам, что является главной отличительной чертой такого покрытия.
В основном это кафельная плитка, но есть и шестигранные покрытия из керамогранита. Модели для пола имеют толщину от 5 до 12 мм. Но есть и более тонкие покрытия для стен. Все зависит от того, где планируется укладывать этот материал.
Преимущества и недостатки
Шестигранные элементы сильно отличаются от других моделей. В основном это касается процесса укладки, а также внешних качеств. Необычная шестиугольная форма сейчас в моде, она часто заменяет классическую прямоугольную или квадратную керамику. Таким образом, основным преимуществом является актуальность и оригинальность такого покрытия.
К тому же существует огромное количество вариантов и способов укладки этого покрытия, а многие схемы просто завораживают. С его помощью можно отделывать полы и стены в квартирах с интерьером любой стилистической направленности. Производители представляют большое разнообразие цветов и разных оттенков. Причём на эти элементы также могут быть нанесены дополнительные узоры или рисунки, которые собирают и сочетают друг с другом. Таким образом, каждая такая плиточка может являться маленьким кусочком большого и красивого пазла.
К тому же можно выбрать как самый мелкий кафель размером около 5 см, так и более крупные элементы с радиусом до 15 см. Что касается технических характеристик шестигранных моделей, то они зависят в основном от того, какой материал использовался для их изготовления. Так, кафельная плитка шестиугольной формы изготавливается из качественной глины и проходит несколько циклов обжига, поскольку, таким образом, уменьшается её хрупкость.
В целом такое покрытие, как и другие аналогичные модели, является влагоустойчивым, прочным и износоустойчивым. Покрытие служит долго и хорошо переносит механические и температурные воздействия.
Но можно отметить некоторые недостатки такой плитки: её довольно сложно укладывать и монтировать самостоятельно. Кафель квадратной и прямоугольной формы легко состыковать, а вот такую плитку нужно укладывать очень ровно и знать при этом некоторые тонкости и правила. Укладка по определённой схеме – трудоёмкий процесс, ведь даже монтаж без соблюдения рисунка занимает в несколько раз больше времени, чем укладка плитки стандартных форм.
Ещё один недостаток – высокая стоимость такого материала. Как правило, стандартные модели гораздо дешевле, поскольку в целом они простые по оформлению.
Недостатком, который вытекает из сложных форм этого материала, является сложность её резки и высокая вероятность сколов. Так, большое количество граней на плитке делает шестиугольные модели менее прочными, поэтому при падении такой элемент разобьётся с большей вероятностью, чем обычный прямоугольный вариант.
Виды
Плитка шестигранной формы может различаться в зависимости от своей фактуры. Она бывает следующих видов:
Глянцевая. Такие изделия в интерьере смотрятся очень ярко, поскольку покрываются глазурью. Этот дополнительный слой делает плитку более выразительной и блестящей, а также насыщает и подчёркивает её цвет. Но такое покрытие является довольно скользким, поэтому его не принято использовать в сырах помещениях, например, в ванной комнате.
Матовая. Это модель плитки, которая отличается пористостью и не проходит процедуру глазурования. Но есть и второй вариант изготовления такой керамики: в процессе создания такого материала его сильно спрессовывают и не покрывают дополнительными составами. Таким образом, шестиугольная плитка будет более плотной и твёрдой, и, соответственно, менее хрупкой. Но матовые варианты в интерьере смотрятся не так нарядно.
Рельефная. Этот вариант керамики отличается наличием объёмной фактуры, причём само покрытие может иметь глянцевый или матовый верхний слой. Отличают его лишь интересные узоры, нанесённые сверху. Таким образом, эта шестиугольная плитка является лучшим вариантом: на ней сложно поскользнуться и смотрится наиболее выгодно.
Полированная. Это ещё один интересный вид шестиугольной керамики, который представляет собой покрытие, выполненное по следующей технологии: состав обжигают и убирают верхний слой, а затем полируют его для гладкости. Благодаря этому плитка становится более тонкой и немного глянцевой. Но такие шестигранные модели считаются самыми хрупкими и тонкими.
Лопатированная плитка. Такие шестигранные модели проходят дополнительную полировку, но не полностью, а лишь частично. На их поверхности образуется небольшая шероховатость, но отсутствует ярко выраженный рельеф. Такие модели популярны для декоративной отделки и в основном используются на поверхностях стен.
Дизайн
В настоящее время производители представляют много разновидностей шестиугольной плитки, которая имеет уже нанесённые орнаменты и узоры. Например, модели с рисунком смотрятся более ярко. Как правило, производители наносят асимметричные и абстрактные узоры. Геометрические фигуры и прямые линии не используются для украшения такой плитки, поскольку она и так имеет много прямых углов. К тому же они визуально портят её красивую форму.
Модели с орнаментом отлично подходят для стиля хай-тек или минимализм. Отлично смотрится в таких интерьерах и зеркальная плитка в форме сот. Она привлекает к себе внимание и позволяет наполнить интерьер светом, расставить модные акценты.
Дизайн плитки может отличаться и по цвету. Так, в рамках одной коллекции производители представляют модели, выполненные в смежных оттенках одной цветовой гаммы. Таким образом, можно выделить яркие области на полу и выложить интересные геометрические узоры: цветы, ромбы и другие фигуры. Мелкой шестигранной плиткой выковывают даже целые картины.
Ещё один вариант дизайна такой плитки – оформление одним монохромным тоном. Причём её фактура может быть искусственно состаренной, то есть будет иметь потёртости и шероховатости. Такие элементы способны сделать интерьер более уютным и немного винтажным. Это решение прекрасно подойдёт для стиля прованс или ретро.
Отдельно следует отметить дизайн ламинированной шестигранной плитки. Эти изделия изготавливаются инжекционным способом. Таким образом, фактура плитки может передавать другие материалы: имитацию мрамора, паркета, дерева, металла, кожи.
Пол или стена, облицованные такой плиткой, будут смотреться стильно и изысканно. Её используют как для акцентирования внимания на отдельных предметах интерьера, так и для общей отделки пола и стен.
Производители
Сейчас производители представляют широкий выбор моделей керамической плитки в форме сот, поскольку такое покрытия пользуется популярностью. Так, одними из самых известных брендов является производитель Kerama Marazzi. Это отечественный изготовитель, который представляет керамическую и керамогранитную плитку, в том числе и плитку-шестигранник.
Можно подобрать напольную и настенную плитку, входящую в неаполитанскую, английскую, индийскую, итальянскую коллекцию. Причём в рамках этих коллекций есть разные цветовые палитры и размеры шестигранной плитки. Отдельно производитель Kerama Marazzi представляет плитку для ванной и кухни, а также для жилых помещений.
Больше всего шестигранных моделей представлено в коллекции Буранелли. Это модели в чёрно-белом цвете, оформленные в венецианском стиле. Они смотрятся изысканно и привлекательно. Такие отделочные материалы прекрасно подходят для оформления интерьера в стиле модерн, минимализм или хай-тек.
Baldocer – это ещё один популярный производитель, который имеет испанское происхождение. Так, материалы от этого бренда завоевали доверие потребителей благодаря своей высокой ударопрочности и надёжности. Особенностью такой плитки является включение в состав каолиновых соединений. Все модели проходят несколько циклов обжига и имеют низкий уровень пористости.
К тому же покупателей привлекает широкий выбор коллекций и цветовых решений. Шестиугольная плитка в форме сот Baldocer имеет изысканный дизайн. Представлены как модели для отделки классических интерьеров, так и более новые и стильные решения.
Итальянский бренд Impronta также делает ставку на качественные характеристики шестигранной плитки. Эти модели имеют в своём составе карбоновые элементы. Таким образом, на поверхности остаётся защитная плёнка. Но благодаря этому дополнительному покрытию, которое также выполняет декоративную роль, шестиугольные модели смотрятся более стильно и интересно. В основном к таким моделям относится керамика и керамогранит.
В новых коллекциях бренда Impronta представлены шестигранные модели под мрамор. Причём покрытие имеет интересные перламутровые прожилки с глянцевым блеском. Плиточные покрытия от этого итальянского бренда смотрятся элегантно и изысканно.
Подготовительные работы
Для того чтобы идеально выложить шестигранную плитку на стенах или на полу, необходимо тщательно выровнять и подготовить все поверхности. Это обусловлено тем, что такие элементы довольно мелкие. Из-за большого количества граней они могут акцентировать внимание на некоторых дефектах поверхности, ведь такая плитка не сможет ровно лечь на неподготовленный пол – грани будут выделяться, и пол будет казаться кривым.
Если для отделки используется мелкая плитка, то нужно наносить тонкий слой клея. Делать это нужно с помощью специальной гребёнки.
Такая плитка предполагает быстрое расхождение швов, поэтому нужно обязательно контролировать каждый ряд и плотно прижимать его. Причём для ровной и качественной укладки лучше использовать специальные строительные крестики размером не более 3 мм.
Нужно рассчитать, где плиточное покрытие будет прилегать к углам. В этом месте его следует правильно подрезать. Для того чтобы сделать грани ровными, необходимо использовать строительный лазер.
Процесс укладки
Данная процедура зачастую ничем не отличается от монтажа подобных продуктов другого типа. Но все-таки она имеет свои особенности, которые можно описать некоторыми шагами:
Монтаж шестигранной плитки начинают также с дальнего от дверного проема угла. Следует понимать, что вам изначально понадобиться также половинки элементов, так как изделие не стыкуется плотно;
Укладка выполняется на специальный клей, который наносится на ранее подготовленную поверхность. Если вы не имеете опыта, тогда количество этого продукта должно быть небольшое и зачастую покрывать площадь одной плиточки;
Изначально выкладывается первый ряд из чередующих целых и резаных плиточек. Следует очень внимательно соблюдать расстояния между каждым элементом, чтобы получить ровные швы;
Когда основной ряд выложен, приступаем к монтажу остальных элементов. Здесь уже используются только целые плитки, а все возникшие пролеты возле стен заделываются после того, как осно
Плитка на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных отделочных материалов. Для ее правильной укладки используется целый ряд инструментов, одним из которых является плиткорез, без которого укладка плитки попросту невозможна. В этой статье мастерсантехник рассмотрит основные характеристики, конструктивные различия, а также правила обращения с инструментом.
Основные характеристики инструмента
Плиткорезы используются не только для резки плитки, но и для работы с другими материалами (например, стеклом или камнем). Выбор той или иной разновидности такого приспособления в первую очередь зависит от назначения.
На сегодняшний день существует множество типов режущих устройств, однако все они используются для резки следующих материалов:
Существует несколько способов разрезания плитки или любого другого материала. Метод резки определяется конструктивными особенностями устройства. Рассмотрим эти способы более подробно:
Проведение риски (линии) с последующим разломом;
Откусывание краев;
Полный распил.
Зачастую при укладке плиточного материала на рабочую поверхность приходится сталкиваться с различными препятствиями (например, выступы или косяки). Для обхода этих преград необходимо уметь грамотно подрезать плитку. А также часто мастера сталкиваются с такой проблемой, как наличие неровностей в местах, где соприкасаются рабочие поверхности. В таких случаях приходится выполнять скосы на плитках.
Основные функции, которые выполняют ручные устройства для резки:
Подрезание облицовочного материала;
Прямые разрезы;
Фигурные разрезы;
Выполнение различных отверстий;
Организация углублений;
Рез под углом 45°.
Обратите внимание! Для того чтобы упростить процесс укладки того или иного материала, специалисты советуют приобретать многофункциональные плиткорезы, оснащенные различными дополнительными элементами
При выборе приспособления для единоразового использования необходимо обратить внимание на характеристики плитки, а профессиональные модели требуют более тщательного подбора. В любом случае при выборе необходимо изучить основные разновидности и характеристики устройств.
Длина ручного плиткореза может быть разной (от 30 до 60 см), причем специалисты рекомендуют приобретать модели большей длины, так как они являются более универсальными. Использование инструмента, длина которого составляет 60 см, позволяет без особого труда выполнять прямые и угловые разрезы плитки. Рассмотрим основные достоинства ручных устройств, применяемых для резки:
Для его работы не требуется электричество – можно проводить отделочные работы даже в помещениях, которые еще не подключены к электроснабжению;
После использования плиткореза ручного типа нужно будет только протереть его сухой тряпкой от пыли и убрать на хранение – более простую эксплуатацию трудно представить;
Такой тип рассматриваемого инструмента отличается от своих «собратьев» легким весом – его в любой момент можно перенести в новое место.
Ручные плиткорезы могут иметь и дополнительные функции – например, большинство моделей оборудованы специальным приспособлением, которое помогает вырезать круги на керамической плитке или керамограните. Кстати, по поводу керамогранита нужно будет сразу уточнить у продавца – некоторые ручные плиткорезы функцию работы с таким отделочным материалом не поддерживают, режут только керамическую плитку.
Обратите внимание! Устройства, оснащенные «балеринкой», позволяют выполнять круглые отверстия в плитке под трубы
Несмотря на то, что работать ручным типом рассматриваемого инструмента легко, у новичков может случиться конфуз – например, при попытке отрезать фрагмент от керамической плитки результатом станет растрескивание всей поверхности отделочного материала, или он просто раскрошится. Это происходит по причине неправильно подобранной силы для нажатия на режущий отдел плиткореза. Поэтому специалисты рекомендуют новичкам внимательно изучить инструкцию и «потренироваться» на отходах отделочного материала.
Существует два типа механических ручных устройств для работы с плиткой:
Роликовый;
Подшипниковый.
Устройство, в основе которого лежит роликовый механизм, является наиболее распространенным и востребованным на строительном рынке. Это связано с простотой производства этого приспособления, а также с тем, что его эксплуатация не требует никаких специальных знаний и навыков.
Использование роликовой разновидности ручного механического плиткореза позволяет получить довольно аккуратный и ровный рез. Такая точность достигается за счет наличия в его конструкции жесткой каретки. Роликовые модели отлично подходят для работы не только с тонкой, но и более толстой твердой плиткой.
Подшипниковые приспособления для резки плитки оснащаются специальными втулками, что позволяет обеспечить максимальную мягкость хода при выполнении разреза. Их использование рекомендуется в том случае, когда предстоит работа с нестандартным плиточным материалом.
Обратите внимание! Как правило, ручные устройства для резки используются для обработки материала, толщина которого не превышает 15 мм. Однако иногда необходимо выполнить рез на плитке с толщиной 16 мм. В такой ситуации рекомендуется использовать подшипниковую ручную модель
Видео
В сюжете - Обзор ручных плиткорезов
Электрический плиткорез
Электрический тип плиткорезов имеет гораздо большую мощность в сравнении с ручным инструментом, потому что работает от электросети. Внешне такой тип рассматриваемого плоскореза очень похож на «болгарку», да и функции у него схожи – режет и обычную керамическую плитку, и керамогранит. Но электрический плиткорез имеет одну отличительную особенность – производители предусмотрели у него «мокрый рез». Это означает, что во время работы подается охлаждающая жидкость – это не дает перегреваться диску, что обеспечивает не только долгую/беспрерывную работу, но и безопасность процесса. Но нужно учесть, что «мокрый рез» можно будет организовать только при подключении к водопроводу.
В торговых точках моделей электрических плиткорезов не просто много – их ассортимент поставит в тупик каждого потребителя. Чтобы выбрать себе действительно качественный инструмент рассматриваемого типа, нужно обратить внимание на некоторые нюансы при покупке:
Насколько популярная модель плиткореза.
Имеется ли гарантийный ремонт, и каков срок он составляет (чем дольше, тем надежней производитель).
Предоставляется ли возможность осуществления гарантийного ремонта в месте вашего проживания.
Можно ли будет приобрести без предварительного заказа запасные части к электрическому плиткорезу.
Насколько легко заменяются угольные щетки – эта «процедура» будет проводиться достаточно часто, поэтому простота процесса позволит не обращаться в сервисные центры.
Важно запомнить еще один нюанс – во время консультации с продавцом по конкретной модели рассматриваемого инструмента обязательно уточните, имеется ли функция регулировки глубины реза и наклонной резки.
Видео
В сюжете - Обзор электрического плиткореза
Плиткорезный станок
Если предстоит проводить работы в большом объеме и резка керамической плитки и/или керамогранита будет осуществляться постоянно, то специалист утверждают, что целесообразно будет купить плиткорезный станок.
Такой тип рассматриваемого инструмента обладает просто невероятной мощностью – с его помощью можно резать не только любую керамическую плитку и керамогранит, но и тротуарную плитку. Плиткорезный станок имеет собственный стол, угловые и параллельные упоры – это гарантирует проведение работы с получением отличного результата. Некоторые модели таких станков обладают функцией наклона рабочей поверхности – это пригодится при необходимости наклонного реза отделочного материала.
Плиткорезный станок не нужно подключать к водопроводу, хотя функция охлаждения диска предусмотрена производителем – просто нужно установить водяную ванну.
Стоит учесть при выборе в пользу плиткорезного станка только один нюанс – его вес равен 10 кг (некоторые модели весят больше, некоторые – чуть меньше). Это, конечно, доставляет некоторые неудобства при транспортировке инструмента с объекта на объект, но и обеспечивает безопасность работающего.
Обратите внимание! Прежде чем начинать работу с плиткорезным станком, необходимо установить его на ровную поверхность, обязательно нескользкую. Ни в коем случае нельзя при работе снимать защитный кожух – это уже будет нарушение техники безопасности, что может привести к весьма неприятным последствиям
Видео
В сюжете - Обзор плиткорезного станка
Обзор популярных моделей
На сегодняшний день можно выделить несколько самых популярных устройств, которые отличаются высокой производительностью, удобством и надежностью. Среди них встречаются как механические, так и электронные модели.
Лучшие плиткорезы ручного типа, функционирующие за счет механики:
STAYER 3310-48;
ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60;
RUBI STAR-60-N.
К наиболее популярным электрическим моделям относят:
STANLEY STSP125-B9;
STURM TC-9811.
Обратите внимание! Механические ручные устройства отлично подойдут для работы с плиткой в обычных условиях (при ремонте квартиры). Электронные, в свою очередь, менее распространены и даже редко используются опытными специалистами. Однако в некоторых ситуациях их применение является единственно возможным вариантом
Плиткорез от каждого бренда имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому для выбора необходимого изделия рекомендуется внимательно изучить характеристики каждого устройства для резки плитки. Цены ручных профессиональных плиткорезов довольно высокие, однако такие устройства гораздо более надежные и имеют долгий срок эксплуатации.
Особенности ручного плиткореза STAYER
Ручные устройства для резки плитки STAYER 3310-48 производятся немецкой компанией в Китае. Особенность такой модели заключается в том, что она отлично подходит для выполнения фигурного реза. Размер такого приспособления составляет 42 см, что ограничивает его возможности. Однако плиткорезы этой марки отличаются наилучшими показателями функциональности и небольшой стоимостью. Глубина реза устройства STAYER составляет 16 мм, что более чем достаточно при обычных отделочных работах.
Эта модель имеет дополнительный элемент, позволяющий выполнять круглые отверстия в плитке – «балеринку». Диаметр отверстий варьирует в пределах от 30 до 80 мм. Также STAYER 3310-48 оснащается направляющими элементами, которые необходимы для выполнения диагонального реза.
В продаже часто встречаются устройства от этой компании, которые не соответствуют заявленному качеству. Поэтому при покупке модели STAYER 3310-48 нужно обращать внимание на то, чтобы не приобрести бракованное приспособление.
Видео
В сюжете - Обзор плиткореза Stayer 3310-60
Механический плиткорез ЗУБР ЭКСПЕРТ
Плиткорезы данного отечественного производителя отличаются высокой популярностью, так как являются лучшим соотношением цены и качества. В сравнении с более именитыми брендами, производящими данную продукцию, устройство ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60 стоит на порядок дешевле.
ЗУБР ЭКСПЕРТ имеет длину 60 см, что позволяет использовать его для резания длинных плиток. Также его конструкция учитывает использование встроенной линейки, которая позволяет исключить необходимость организации предварительной разметки.
Глубина реза такого устройства доходит до 30 мм, что является очень высоким показателем. ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60 оснащается кареткой на подшипниках и имеет удобную ручку. А также благодаря такому механическому плиткорезу можно выполнять разрезы плиточного материала под углом.
Очевидно, что все отделочные материалы для ванных комнат должны обладать влаго- и износостойкостью, хорошо переносить механическую и химическую чистку и препятствовать размножению всевозможных бактерий. Именно поэтому многие отказываются рассматривать альтернативы кафелю, считая, что другие материалы не справятся с такой нагрузкой. И совершенно напрасно. В статье мастерсантехник расскажет, чем можно заменить плитку в ванной.
Варианты
Казалось бы, зачем искать альтернативу кафелю в ванной, если и он неплохо справляется со своей задачей? Хотя бы затем, что укладка плитки — дорогостоящий процесс, в отличие от менее трудозатратного окрашивания или поклейки обоев. Прибавим к этому стоимость самого материала и получим внушительную статью расходов.
Плитку сначала сложно уложить, а потом от нее сложно избавиться. Вам будет гораздо проще изменить что-то в интерьере через пару лет, если на части стен у вас обои. Тогда как сбивать поднадоевший кафель рука, скорее всего, не поднимется следующие лет двадцать.
Стоит отметить, что на сегодняшний день идеальных материалов не бывает. Поэтому следует мириться с определенными слабыми сторонами, сводить их к минимуму или умело избегать проявления.
Почему альтернативы можно применять не во всех ванных комнатах
Для ванной комнаты лучше всего использовать отделочные материалы, которые отвечают всем необходимым требованиям. Они должны обладать привлекательным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. Это связано с тем, что душевая является специфическим помещением с повышенной влажностью и перепадами температуры.
Эти условия идеально подходят для развития колоний плесени и грибка, но не стоит отчаиваться. Плесень в ванной часто является результатом плохой вентиляции, протекания труб и недостаточного нагрева батареи или сушилки для полотенец, и не зависит от выбора отделочных материалов. Контроль влажности воздуха, качественный отвод избыточной влаги (осушение) и, конечно же, предварительная обработка стен антисептиком значительно снизят риск появления бактерий. Современные влагостойкие и антибактериальные пропитки позволят вам не ограничивать фантазию в выборе материалов.
Без выполнения этих рекомендаций думать о нестандартной отделке стен в ванной комнате не имеет смысла.
Первый вариант — краска
Многим приходилось видеть жуткие советские ванные комнаты с постоянно отслаивающейся масляной краской. К счастью, времена этого интерьерного кошмара давно прошли! Разумеется, если вы выберете правильную краску.
Для помещений с повышенной влажностью можно использовать алкидные эмали, которые ложатся плотной водостойкой пленкой. Однако большинство специалистов рекомендуют применять водно-дисперсионные краски. В их основе — водная дисперсия виниловых или акриловых полимеров, и нет органических растворителей, а значит, такие краски экологически безопасны и не токсичны (их можно наносить без респиратора).
У водно-дисперсионных красок нет запаха, сохнут такие составы быстро, специальных растворителей не требуют. Однако следует помнить, что окрашенные стены становятся чувствительны к механическим повреждениям (нельзя чистить жесткой щеткой).
Среди разнообразия водно-дисперсионных красок предпочтение лучше отдать силиконовым или силикатным, так как они более устойчивы к повреждениям.
Конечно, речь не идет о бумажных обоях! Для влажных помещений используются моющиеся и влагостойкие виды обоев, имеющие специальную маркировку на упаковке: три волны и знак щеточки.
Для ванной комнаты хорошо подойдут виниловые обои. Они долговечны, легко моются, маскируют неровности поверхности и не выгорают. Вы можете выбрать готовый рисунок или фактуру, например, шелкографию, имитацию камня или дерева, или заказать обои по индивидуальному дизайну. К минусам данного решения можно отнести разве что высокую, относительно других видов обоев, стоимость и токсичность при возгорании (аккуратнее с «ванной при свечах»).
Отличный выбор — стеклотканевые обои: они изготавливаются из стеклянных нитей ткацким методом и всегда требуют дополнительной окраски. Стеклотканевые обои в рулоне могут достигать ширины до 1,5 м и чаще всего имеют ярко выраженную текстуру поверхности. Такие обои не горят, а вот чистить их достаточно проблематично, поэтому в непосредственной близости от раковины или ванны их все же лучше не размещать.
Если говорить о восприятии обоев в интерьере ванной комнаты, то они — идеальный вариант для тех, кто стремиться сделать это помещение максимально уютным и «жилым», похожим по атмосфере на гостиную или даже часть спальни. Это может быть стиль Прованс и Классика или нечто молодежное и озорное, если вы закажете виниловые обои с необычным рисунком в стиле комиксов или супергероев.
Если вы всё-таки беспокоитесь по поводу долговечности отделки ванной комнаты краской и обоями, выложите плитку в самых мокрых местах — вокруг раковины и самой ванны, в месте обустройства душевой кабины.
Кафель обладает рядом преимуществ перед остальными отделочными материалами:
Гигиеничность – плитка считается лучшим отделочным материалом для помещений с повышенным уровнем загрязнения. Гладкая и ровная поверхность легко поддается чистке, не накапливает пыль и отлично переносит мытье даже с использованием агрессивной бытовой химии. Последнее является большим плюсом, так как пол в кухне и коридоре постоянно подвергается воздействию влаги, что может способствовать появлению плесени и вредных бактерий;
Прочность – при качественной укладке плитки, она способна выдерживать значительные нагрузки от ударов. К тому же она не подвержена механическим повреждениям и потере цвета;
Долговечность – качественно положенный кафель может прослужить вам до 50 лет, при этом не утратив внешнюю привлекательность;
Влагоустойчивость – не боится высокой влажности и даже затоплений;
Пожароустойчивость – керамическая плитка никак не реагирует на повышение температуры и при пожаре гореть не будет;
Простота реставрации – в случае повреждений нет необходимости менять всё напольное покрытие. Можно легко заменить отдельный участок, вернув интерьеру первоначальный вид;
Экологичность – керамическая плитка является безопасным для здоровья материалом;
Большой выбор – многочисленные варианты расцветок, рисунков, размеров, а также разнообразная фактура плитки дают возможность создать не только практичный, но и визуально привлекательный дизайн.
Но, как и у любого покрытия, у кафеля существует ряд недостатков. Перечислим сложности, связанные с укладкой плитки, и варианты их устранения:
Некачественная укладка может привести к появлению трещин, поэтому заранее необходимо подготовить ровное и сухое основание;
Плитка обладает плохими звукоизоляционными свойствами. Этот недостаток можно устранить с помощью специального слоя, который прокладывается на этапе создания стяжки;
Кафель – довольно холодный материал. Но при этом плитка обладает отличной теплопроводностью, так что проблему можно решить с помощью установки системы «теплый пол»;
Показатели качества плитки для пола в коридор и кухню
Чтобы выбрать не только красивый, но и качественный кафель, обратите свое внимание на маркировку. Производитель обязательно указывает на упаковке такие показатели:
PEI – уровень износостойкости керамической плитки. Измеряется по шкале от 1 до 5 единиц;
Процентный показатель влагостойкости материала;
Размер напольной плитки;
Устойчивость материала к воздействию химических веществ. Классификация ведется от D до АА, где D – минимальный показатель, АА – максимальный;
Способ, которым был произведен продукт (буква В обозначает процесс прессовки, буква А – экструдирование);
Твердость плитки. Измеряется этот показатель по десятибалльной шкале МООСа. Чем большее число указано на упаковке, тем большей твердостью обладает кафель;
Сорт плитки. Его легко распознать по цвету маркировки на упаковке. Так, красный цвет свидетельствует о 1 сорте материала, синий цвет – 2 сорте, зеленый – 3. Чем выше сорт приобретаемого продукта, тем выше его цена.
Обратите внимание! Не стоит экономить, выбирая плитку более низкого сорта. Согласно стандартам, в партии первого сорта допускается не более 5% бракованной продукции, в то время как для плитки третьего сорта этот показатель достигает 25%
Характеристики, которыми должен обладать кафель, предназначенный в качестве напольного покрытия в коридоре и кухне:
Напольная плитка на кухню и в коридор должна иметь класс износостойкости не менее PEI 3;
Водостойкость материала не должна быть меньше 3%;
Коэффициент трения не должен превышать 0,75%;
Среди производителей лидерами на рынке являются компании таких стран, как Испания и Италия;
Сорт плитки лучше выбирать первый;
Размер и форма кафеля могут быть любыми в зависимости от ваших предпочтений.
Обратите внимание! При выборе напольного покрытия для коридора и кухни необязательно покупать плитку с завышенными техническими характеристиками. На практике вы вряд ли заметите большую разницу, а вот цена таких изделий значительно выше, чем на такие же материалы со средними показателями
Размеры и формы плитки на пол для кухни и коридора
Стандартные размеры напольной плитки – 30х30 см, 20х30 см, 20х25 см, 20х20 см, 10х15 см, 10х10 см. Однако сейчас можно приобрести изделия и более крупных размеров – 40х40 см, 60×100 см, 70х120 см.
Наиболее распространенные формы кафеля – квадрат и прямоугольник (в этом случае соотношение сторон может быть абсолютно любым – 1/2, 1/3 и т. д.) Значительно реже встречаются продолговатые «палочки».
Выбор цвета и фактуры
Выбирая кафель, вы столкнетесь с огромным ассортиментом этого отделочного материала. Отличается плитка друг от друга не только размерами и формой, но и фактурой и цветом.
Какому варианту отдать предпочтение? Вот несколько советов по выбору этого напольного покрытия:
Для кухни и коридора лучше выбирать плитку с шероховатой поверхностью. Это снизит уровень скольжения, но стоит учитывать, что в углублениях излишне фактурного кафеля будет скапливаться пыль и грязь. При этом изделия с глазурованной поверхностью обладают большей влагостойкостью и повышенной прочностью;
Выбирая цвет кафеля, важно учитывать общий дизайн интерьера. Чаще всего предпочтение отдают плитке светлых тонов с монохромной поверхностью. Для этого можно использовать не только керамику, но и керамогранит для пола;
Светлый пол способен значительно расширить помещение визуально;
Плитка темного цвета допустима только в просторной прихожей (кухне), требуя при этом светлых оттенков для мебели и других деталей интерьера;
Учтите, что черный и белый кафель – очень маркие варианты, но комбинирование плитки этих цветов – не выходящий из моды вариант. Кладут такое сочетание в шахматном порядке или ромбами по диагонали;
Самыми удачными цветами для отделки данных помещений считаются серый, коричневый и бежевый;
Матовая поверхность практичнее глянцевой. На таком полу менее заметны грязь и царапины;
Очень стильно будет смотреться плитка, имитирующая натуральный камень. Такой кафель подойдет для создания классического или «деревенского» интерьера;
Большой популярностью пользуется напольная плитка под дерево. Подобный кафель является универсальным для интерьера, оформленного в любом архитектурном стиле;
Плитка среднего размера с повторяющимся орнаментом позволит вам визуально сделать помещение меньше и уютнее.
Фото-иллюстрации вариантов оформления интерьера
Цвет выбранного напольного покрытия напрямую зависит от того, есть ли в оформляемом помещении окна и куда они выходят. Так, если в коридоре нет окон или они обращены на север, то лучше отдать предпочтение однотонному светлому кафелю.
Тёмное покрытие будет забирать слишком много света. Если же окна в комнате смотрят на юг, можно использовать и более насыщенные цвета.
Никто не хочет, чтобы работы в его доме делал неквалифицированный сотрудник. Хуже всего, если во время проведения ремонтных работ за дело берется откровенно неопытный плиточник. Плохо положенная плитка может обернуться серьезными финансовыми затратами. Избежать этого можно, только если своевременно распознать плохого мастера. В статье мастерсантехник расскажет о признаках, которые укажут на то, что нанятый плиточник не профессионал.
Признак №1 - Низкая цена
Каждый плиточник должен знать цену своей работы, уметь показать профессиональные преимущества над конкурентами. Хороший плиточник не станет браться за работу по ценам ниже рыночных, только из за того, чтобы получить очередной заказ. Конечно, в разных регионах стоимость работ оценивается по-разному. Это зависит от спроса и предложения. Хороший плиточник всегда в курсе рыночных цен и лишний раз торговаться не будет.
Признак №2 - Не имеет арсенала инструментов
Хороший инструмент у мастера говорит о многом. Представьте себе, если к Вам придет плиточник с одним ведром, из которого торчит кривой мастерок, какой-то согнутый шпатель и сломанная рулетка. Такую ситуацию представить можно, но невозможно представить, как с таким инструментом можно сделать идеальную работу.
У профессионального плиточника имеется весь необходимый инструмент. В первую очередь, плиткорез – это должен быть, как ручной (для сухой резки), так и водяной станок. Без водяного плиткореза не реально красиво срезать угол под сорок пять градусов. И множество других приспособлений таких как: гребенки с разным размером зубов, коронки для резки отверстий под краны и розетки, уровни и затирочный инструмент. К сожалению, на такие, казалось бы, мелочи многие люди не обращают внимание.
Признак №3 - Продуманность и логика действий
В самом начале необходимо определиться с фронтом работ. Продумать, что необходимо сделать и как. Измеряется помещение или площадь, где будет укладываться плитка. Если имеется проект, то необходимо внимательно с ним ознакомится. Если проекта нет, то плиточник должен уметь сам рассчитать ширину идеального шва и разложить плитку так, чтобы плитка была уложена без дореза или дорез был по возможности менее заметным.
Признак №4 - Восприятие пространства
Вначале работы плиточник должен учесть все особенности помещения и даже представить себе расположение мебели. Это надо для того, чтобы на видном месте не было дорезов. Т. е. на видных местах должна быть везде красивая целая плитка.
Признак №5 - Неумение делать проходящие швы
Создание проходящих швов – это одна из важнейших и при этом наиболее сложных операций при укладке плитки. Если мастер не умеет делать ничего подобного, то это прямо свидетельствует о том, что он не профессионал. Поэтому следует сразу убедиться в том, что «специалист» разбирается в таком формате.
Признак №6 - Использование устаревших методов
В нашем мире ничего не стоит на месте, а строительная отрасль так и вовсе развивается весьма динамичным темпами. Если мастер использует откровенно устаревшие методы работы – это лучше всего свидетельствует о том, что он вовсе не является специалистом в той области, в которой работает. На рынке появляются новые клеящие смеси, затирки, и сама плитка иногда поражает своим разнообразием.
Признак №7 - Профи гордится своей работой
Этими словами сказано все о хорошем плиточнике. Нужно гордиться работами, которые сделал раньше и не скрывать объекты, где заказчики небыли полностью довольны по каким-либо причинам. Все свои доделанные объекты лучше всего презентовать на своем сайте с возможностью заказчиков оставлять комментарий по качеству работы и просто общения с мастером.
Признак №8 - Нет времени сразу взять новый заказ
Хотите нанять хорошего плиточника, то начните искать его в тот момент, когда ремонт только начинается. За два три месяца Вы можете напроситься на объекты, где в данный момент плиточник работает, и посмотреть его работу, оценить качество.
Видео
В сюжете - Плиточники от Бога или как не нужно класть плитку
Ревизионные люки не влияют на дизайн интерьера. Их размещают в потолке, под ванной в стене или полу так, чтобы не было видно. Потайные люки скрывают места доступа к оборудованию, водяным счетчикам и трубам.
Люк оборудуют и полками для хранения косметических средств, бытовой химии или домашних инструментов. Дверка, которая расположена под плиткой, удачно скроет от посторонних глаз лишние мелочи.
В частных домах ревизионный люк служить входом в подвал, для этого его дополнительно укрепляют, применяя каркас из металла. В качестве отделочного материала применяют плитку.
Потайные люки для входа в подвал тоже можно выполнить своими руками. Люки ревизионные оборудованы прочными дверками, на которые помещают любой отделочный материал. Они не провисают и плотно закрываются.
Дверки настолько незаметны, что человек не сразу сможет обнаружить ревизионный люк в комнате.
Виды
Готовые устройства приобретают в гипермаркетах или интернет-магазинах.
Нажимной люк открывают небольшим нажатием на него. При этом плитку не надо точно подгонять под размеры, облицовка может выступать и за параметры короба.
Сдвижные люки устанавливают в местах, где дверцу сложно распахнуть. Конструкция позволяет сдвинуть рукой дверку в сторону. В труднодоступных местах устанавливают откидные люки. Дверца откидывается, чтобы обеспечить доступ к коммуникациям.
Распашные люки укрепляют на раме из металла, так как дверка должна выдержать вес тяжелых облицовочных материалов или зеркал. Чтобы открыть дверку, используют специальные присоски, которые приобретают в комплекте с коробом.
Усиленные люки созданы для выдерживания больших нагрузок. Они укомплектованы роликово-клиновыми замками. Открыть вают их при помощи присосок. Производители их выпускают различных размеров.
Кроме конструктивных особенностей, ревизионные люки разделяют и по месту расположения:
Потолочные;
Настенные;
Напольные.
Самые распространенные – настенные ревизионные люки. Они удобны в использовании и отлично держат отделочные материалы. В качестве облицовки для настенных люков обычно применяют керамическую плитку.
Напольные люки обладают повышенной прочностью, так как должны выдержать вес человека. К потолочным тайникам предъявляют особые требования. Они должны быть безопасными для домочадцев, чтобы внезапно открывшаяся дверца не поранила человека.
Инструменты для монтажа
Установка тайного люка своими руками не составит труда. Для этого подготовьте следующие инструменты и материалы:
Подготовка основания к установке скрытой технологической дверцы зависит от материала перегородки. Кроме того, размер люка должен быть привязан к его технологическому предназначению, габаритам основания и формату кафеля, которым в дальнейшем будет отделана стена. Поэтому сооружение перегородки начинают тогда, когда эти вопросы решены, и размеры люка известны, чтобы разметку расположения устройства выполнить правильно.
Если основание – кирпичная или каменная кладка, то в ней при сооружении необходимо устроить монтажный проём размерами на 2-3 сантиметра больше габаритов коробки, что позволит в дальнейшем при монтаже люка выставить его правильное положение с помощью регулировочных винтов. К монтажу устройства приступают не ранее, чем через неделю после окончания кладки.
Если перегородка будет выполнена из ГКЛ (гипсокартонный лист), то монтаж люка должен быть предусмотрен на стадии сооружения каркаса под гипсовое основание. В конструкции каркаса из того же несущего материала выполняют жёстко связанное с основным скелетом гнездо-обойму под установку потайного люка.
Между обоймой и коробкой также предусматривают зазоры в 1-2 см для регулировки изделия при монтаже. После окончания монтажа каркаса выполняют обшивку перегородки гипсокартоном.
Монтаж люка – «невидимки»
При установке в проём кирпичной стены коробка с лючком вставляется в проектную нишу и временно фиксируется деревянными клиньями. На торцы сторон проёма по монтажным отверстиям коробки наносятся отметки для сверления, после чего устройство извлекается из гнезда, по отметкам сверлятся отверстия и в них вколачиваются пластмассовые дупели. Люк – «невидимка» устанавливается в проём, и его коробка в местах установки дупелей крепится к стене саморезами. Правильность монтажа изделия проверяется в трёх плоскостях пузырьковым уровнем и корректируется натяжением саморезов.
Монтаж люка в перегородку из ГКЛ при правильно устроенной посадочной обойме в каркасе производится идентично.
Зазоры между рамой-коробкой и обоймой после установки и регулировки положения ревизионного люка своими руками заполняются монтажной пеной, излишки которой через сутки срезаются заподлицо с поверхностью перегородки.
После окончания установки необходимо проверить работу устройства. Коробка должна быть жёстко и прочно закреплена в проёме, а петли – смазаны и не иметь люфтов. Створка, в зависимости от типа замкового механизма, должна легко и бесшумно открываться – закрываться, не возвращаясь под своим весом в закрытое положение и не распахиваясь настежь.
Облицовка люка плиткой
Отделка плиткой перегородки со скрытой ревизионной дверцей начинается с облицовки люка.
Если укладка керамики производится на цементный состав, то на лицевую сторону створки полуавтоматической сваркой приваривают армирующую сетку из проволоки диаметром 3-4 мм. Затем дверцу своими руками грунтуют снаружи составом, усиливающим адгезию, например, Novol Plus 700, и после высыхания покрывают слоем плиточного клея, чтобы покрыть арматуру. После отверждения клея приступают к укладке керамики, которую кладут заподлицо кромкам дверцы, выдерживая выбранную ширину шва с помощью фиксирующих крестиков.
Под первый ряд кафеля дверцы в закрытом положении к стене прибивают опорную планку. Закончив отделку створки, приступают к облицовке перегородки выше люка, продолжая ряды вверх. Зазор между дверцей и плиткой отделки перегородки должен равняться ширине межплиточных швов. Доведя ряды керамики до потолка, выкладывают плиткой поверхность перегородки ниже створки способом сверху вниз – адгезия многих видов плиточного клея позволяет выполнять укладку плитки в таком направлении.
Затирка межплиточных швов люка
Стыки керамической плитки на дверце затираются смесью для заполнения швов по той же технологии, что и на других поверхностях. Зазор между створкой и перегородкой, в зависимости от назначения люка и частоты его использования, можно заполнить цветным силиконовым герметиком в цвет затирочной смеси — это предотвратит попадание туда пыли и сделает наличие люка ещё более незаметным. Для открытия дверцы по её периметру делают тонким канцелярским ножом надрез, створку открывают, а после её закрытия зазор вновь оформляется своими руками слоем силикона.
Видео
В сюжете - Какие бывают виды люков под плитку
В сюжете - Правильный расчет размера люка
В сюжете - Установка люка скрытого монтажа для плитки
Потребность в ревизионных люках возникает нечасто: профилактические осмотры проводят раз в несколько месяцев. Зато именно эти незамысловатые конструкции выручают в сложных ситуациях, когда нужно срочно устранить протечку, почистить канализационную ревизию или заменить счетчик.
Благодаря люкам-невидимкам можно красиво оформить интерьер, не акцентируя внимание на элементах, обеспечивающих его функциональность.
Раньше для укладки плитки применяли пластиковые крестики, которые вставлялись между соседними элементами. Недостатком данной системы является то, что крестики влияют только на расстояние шва, но они не позволяют выравнивать изделия в горизонтальной плоскости.
Сегодня эту задачу решают с помощью СВП для плитки. Она представлена особой конструкцией, с помощью которой оперативно и легко выравниваются плитки, сделанные из керамики, керамогранита или иных материалов.
Две основные составляющие данной системы — это клин и зажим (клипса). СВП помогает автоматически выровнять 2 смежные элемента по одинаковому уровню, причем между ними не образуется перепад высот. Так, горизонтальные плоскости получаются идеально ровными.
Сиситема позволяет работать с плиткой толщиной 5-12мм (есть специальные клипсы для толстой плитки или камня, до 20мм толщиной). Ширина зажима может быть от 1мм — она же и является минимальной шириной шва. Для получения более широких швов можно использовать крестики для плитки или клипсы с большей толщиной.
Плюсы и минусы системы выравнивания плитки
Ввиду того, что существуют различные мнения, которые высказывают профессиональные мастера, необходимо обратить внимание на плюсы и минусы СВП (системы выравнивания плитки).
Достоинства:
Приспособление позволяет получить ровный пол. Это достигается путем выставления оптимального уровня покрытия. Дает возможность улучшить не только внешний вид, но и заметно продлить срок службы облицовочного изделия.
Получаются полностью одинаковые швы. Устройство позволяет совершенно отказаться от пластиковых крестиков, которые использовались ранее.
Смесь для наклеивания плитки равномерно распределяется. Это особенно важно тогда, когда основание имеет некоторые дефекты. Получается, что пустоты полностью заполняются клеем. Вручную данный процесс произвести довольно сложно.
СВП защищает плитку от проседания. Это происходит даже после того, как наступит окончательное высыхание.
Приспособление надежно фиксирует каждый элемент. А это значит, что во время подсыхания, плитка будет находиться исключительно в нужном положении. Не произойдет возникновения перепадов и смещения.
Но имеются и недостатки:
Приходиться тратить время, чтобы правильно установить клинья и удалить их.
Прочищать швы становиться значительно труднее.
Появляется дополнительная статья расходов.
Крупную плитку необходимо укладывать на двойной слой клея. Иначе система не справляется с возложенными на нее функциями.
Обратите внимание! Приобретая СВП, обращают внимание на качество материала. Ведь существует множество подделок, которые выходят из строя во время работы
Разные виды систем для выравнивания
Приспособление для укладки плитки делиться на два основных вида:
Экономичный вариант. Используется на поверхности, которая не имеет существенных неровностей. Изделие состоит из основы, которая зажимается специальным клином. Это позволяет производить фиксацию плитки, что приводит к выравниванию стыков и исправлению мелких неровностей.
Более дорогое изделие, обладающее повышенной надежностью и функционалом. Приспособление имеет выгнутую форму, что сначала может ввести в заблуждение. Но именно за счет такой особенности – достигается нужный эффект. Система сначала производит смещение кафеля, а затем происходит ее самовыравнивание. Она подстраивается под необходимые параметры, задавая единую плоскость поверхности и равномерно распределяя клей.
Не стоит думать, что данное устройство позволяет выполнить всю работу по выравниванию поверхности. Оно является лишь дополнительным инструментом, который позволяет исправить недочеты, возникшие во время рабочего процесса.
Обратите внимание! Чтобы СВП-система по выравниванию плитки дала необходимый результат, необходимо использовать только качественный кафельный материал. Он должен быть идеально плоским
Как сделать СВП своими руками
Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги на временную систему для правильного выкладывания плиточного материала, подойдёт самодельный вариант. За 30 минут можно запросто сделать 170 самодельных зажимов. Вот несколько полезных советов:
Удобнее всего делать такое приспособление из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Она легко и быстро скручивается, и также легко отрывается.
Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках. Чтобы случайно не переломить проволоку кусачками, в качестве ограничителя используется ДВП.
Нижний упор делается из обрезка металлической пластины/профиля/монтажной ленты или другого подручного материала.
Сверху проволока скручивается и вставляется обычный пластиковый клин от плитки. Чтобы он плотно держался и ходил туда-сюда, сверху добавляется прокладка из обрезка ДВП.
Конечно, самодельное приспособление заметно уступает
Современный дом — это пространство для реализации собственных замыслов и визуальных пристрастий. Во время ремонта нам хочется добиться для него идеального внешнего вида и качества исполнения. Для достижения этих целей важными являются не только дизайнерские решения по оформлению, но и учет функциональности, чтобы было не только красиво, но и удобно!Для того чтобы эффективно и в то же время удобно скрыть инженерные коммуникации, монтируют люки-невидимки. Он весьма схож с традиционными ревизионными окнами, однако в случае правильного подбора он может быть установлен в помещении практически незаметно. В статье этой статье мастерсантехник расскажет, как выбрать нажимной люк под плитку.
Как устроен люк под плитку
Установка ревизионного люка производится в том случае, если есть необходимость обеспечить возможность быстрого доступа к каким-либо инженерным коммуникациям, например, кабелям, трубам, счетчикам и т.д. Внешняя часть крышки люка может быть облицована любым подходящим в интерьер способом: покрашена, оклеена обоями или оклеена керамической плиткой.
Размещать ревизионные люки можно на любых подходящих поверхностях, включая стены, пол и потолок. Также допускается монтаж в гипсокартонные перегородки, внутри которых проложены коммуникации.
Механизм открывания/закрывания люков может быть очень разным, от самого простого (небольшой замочек и ключ к нему или магнитный фиксатор), до более сложных – нажимных, которые и будут рассмотрены.
Что же касается форм и размеров люков, то здесь выбор значительно больше и не ограничен практически ничем. Существует понятие стандартных размеров, которые находятся в пределах от 200х200 до 1200х1200 мм. Производители выпускают огромное количество самых разнообразных моделей, которые имеют не только квадратную форму, но и круглую, трапециевидную и т.д.
Потайной люк под плитку с нажимной системой – это один из типов ревизионных окон, система открывания которых была усовершенствована. Это позволяет устанавливать их незаметно и не портить внешний вид помещения. Кроме того, это позволяет решить проблему установки люка в туалете под плитку, так как обычно места там очень мало, а доступ к коммуникациям необходим всегда.
Для того чтобы люк смогу выдержать нагрузку, которую постоянно будут оказывать на него отделочные материалы, например, керамическая плитка или мозаика, в системе предусмотрены надежные петли.
Установка скрытого люка под плитку имеет свои особенности и монтаж осуществляется не так, как если бы речь шла об обычном ревизионном окне. Все дело в том, что стремясь сделать крышку люка незаметной, её устанавливают несколько глубже настенного покрытия, чтобы затем поверх заклеить плиткой, достигнув эффекта полной незаметности.
Обратите внимание! Для того чтобы избежать необходимости тратить время на замеры и нарезку кафеля, рекомендуется изначально подбирать соответствующие друг другу размеры люка и отделочного материала.
Стоит отметить, что обычный металлический или пластиковый люк под плитку не подойдет. Для надежной фиксации материала на поверхности ее покрывают специальной гипсокартонной пластиной. Она служит превосходной основой для крепления любого материала и при этом способна выдерживать существенные нагрузки.
Люки скрытого монтажа под плитку идеально подходят для помещений, в которых есть необходимость установки ревизионных окон, однако сделать это нужно на видном месте. Скрыв их за соответствующим финишным покрытием, их можно сделать совершенно незаметными, гармонично вписав и интерьер кухни, ванной, туалета и т.д.
Что же касается механизма открывания, то в данном случае это происходит следующим образом: легкое нажатие извне провоцирует срабатывание механических защелок, которые способствуют выдвижению люка во фронтальном направлении. После этого крышка отодвигается в сторону, предоставляя владельцам свободный доступ ко всем коммуникациям.
Купить люк скрытого монтажа под плитку стоит еще и потому, что эта эффективная система позволяет осуществлять открывание люка без риска повредить плитку. При этом сохраняются эстетический и функциональный аспекты решения проблемы.
Критерии выбора ревизионного люка под плитку
Ознакомившись с ассортиментом, который представлен на рынке, каждый покупатель сможет получить представление о стоимости, а также основных параметрах рассматриваемой продукции. Проще всего сделать это, посетив крупный строительный магазин, где предложены сразу несколько вариантов от наиболее популярных производителей.
При рассмотрении довольно скоро становится понятно, что основной критерий выбора – это бюджет покупателя, поскольку многообразие предложений чрезвычайно велико. Купить сантехнический люк под плитку можно по разным ценам, которые находятся в очень широких пределах в зависимости от того, как именно они устроены, и какой материал был использован.
Недорогие люки обычно производят из тонкого листового материала, что делает невозможной их маскировку под плиткой. Их строение очень простое, а стоимость низкая, однако такие люки лучше всего устанавливать в незаметных местах. Если эстетическая сторона не важна, то можно приобрести самый дешевый люк для ванной комнаты под плитку.
К средней ценовой категории можно отнести люки, предназначенные для скрытой установки, но при этом отличающиеся простой системой открывания. В этом случае дверца люка удерживается при помощи обычных магнитов, однако при этом есть возможность замаскировать крышку плиткой. Система открывания в данном случае представляет собой вмонтированные ручки или специальные присоски.
Наибольшей стоимостью характеризуются нажимные люки, которые являются самым технологически продвинутым вариантом ревизионных окон. Тем не менее, практически все пользователи, сделавшие выбор в пользу такого решения, утверждают, что подобные траты более чем оправданы. По их словам, простота и удобство использования изделий этого типа превосходят все ожидания.
Обратите внимание! Независимо от того, какому типу люка отдаст предпочтение владелец, его наличие существенно упростит проведения ремонтных работ, а также регулярных проверок, предусмотренных правилами эксплуатации бытовых коммуникаций.
Желая купить скрытый люк под плитку, каждый владелец старается подобрать наиболее подходящий вариант, ориентируясь по характеристикам и стоимости модели. Рассмотрим, как определиться с размером скрытого люка под плитку и от чего зависит цена этого изделия.
Перед тем как купить нажимной люк под плитку, необходимо произвести следующие работы:
В первую очередь необходимо определиться, где именно будет расположен люк. Поскольку его основная задача – обеспечивать свободный доступ к коммуникациям, то располагать его нужно соответствующим образом;
Затем нужно измерить ширину и высоту кафеля, который используется для отделки стен;
Исходя из размера плиток, рассчитывается их необходимое количество, чтобы закрыть отверстие;
Ширину и высоту люка для ванной под плитку можно вычислить, умножив необходимое количество плиток на их размер. Эти простые математические действия позволят определить подходящий размер люка.
Диапазон цен на нажимные люки чрезвычайно велик и начинается от нескольких сотен рублей. Самые совершенные и функциональные модели могут доходить по стоимости до многих тысяч рублей, если речь идет об изготовлении по индивидуальному заказу. Обычно в случае необходимости сделать люк особого размера или формы, сначала вызывают замерщика. После передачи данных, фирма переходит к изготовлению, что в среднем может занимать от 3 до 10 дней.
Обратите внимание! Один из аргументов в пользу совершения индивидуального заказа на изготовление нажимного люка – получение гарантии от производителя на 12 месяцев.
Как показывает практика, люки под плитку способны прослужить довольно долго, если соблюдать некоторые рекомендации специалистов, касающиеся выбора и эксплуатации:
Если люк был установлен в проем, то категорически запрещено оказывать на поверхность его крышки существенное давление. Это может привести к деформации, что в дальнейшем не позволит люку полноценно закрываться;
Если устанавливается одностворчатая модель люка, ее ширина не должна превышать 70 см. Если же этого размера недостаточно, чтобы закрыть проем, лучше использовать две створки;
Нельзя по собственному решению монтировать нажимной сантехнический люк под плитку на пол. Не будучи рассчитанным на это, он очень быстро выйдет из строя. Для этого существуют специальные напольные люки под плитку с амортизаторами;
В процессе транспортировки и хранения люк обязательно должен находиться в вертикальном положении, чтобы избежать деформации.
Изделия производства компании Практика являются одними из самых популярных на сегодняшний день и пользуются спросом благодаря огромному выбору моделей.
Установка ревизионного люка под плитку своими руками
Установить нажимной люк не сложно, и с этой задачей вполне может справиться новичок. Единственное, на что стоит обратить пристальное внимание, так это на точность размещения всех элементов. Ведь даже небольшие отклонения способны спровоцировать возникновение перекосов, которые не позволят кафелю расположиться должным образом. Как результат – люк будет заметен на поверхности.
В первую очередь необходимо заняться установкой рамы ревизионного окна, которая крепится в уровень с поверхностью стены и фиксируется саморезами с внутренней стороны. Обычно все крепежные элементы прилагаются в комплекте вместе с силиконовым герметиком.
В процессе крепления кафеля к поверхности стены, очень важно, чтобы вокруг отверстия осталось свободное пространство, размеры которого соответствует размерам плитки, которая будет прикрывать крышку люка.
Обратите внимание! Для того чтобы кафель надежно удерживался на поверхности крышки люка, не менее 70% площади каждой плитки должно быть приклеено. Более того, с той стороны, где расположены петли, облицовочный материал не должен выступать более чем на 4-5 см. Это необходимо для исправного функционирования механизма.
Что же касается выбора места расположения ревизионного окна, то здесь есть только одно требование – расстояние между отверстием и углом помещения должно составлять не менее 80 мм. Такая норма установлена для того, чтобы обеспечить выдвижному механизму достаточное количество пространства для работы.
Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание в процессе работы – затирка швов после окончания работ по укладке кафеля. Затирать швы вокруг люка ни в коем случае нельзя, так как это обездвижит механизм.
Видео
В сюжете - Установка люка скрытого монтажа для плитки
Установка скрытого люка под плитку в ванной, туалете или кухне – это возможность обеспечить комфортный доступ ко всем коммуникациям и при этом не испортить интерьер помещения. Подобрав нужный размер люка под плитку, его можно сделать совершенно незаметным для окружающих, что немаловажно для сохранения эстетичности помещения. А технические характеристики данных изделий, как видно, не только не уступают, но даже превосходят все прочие варианты.
Керамическая плитка в силу своей прочности, долговечности, износостойкости и прочих эксплуатационных качеств является одним из самых популярных напольных покрытий. Этот материал может использоваться при любой влажности в помещении, выдерживать достаточно интенсивную нагрузку и при этом сохранять привлекательный внешний вид. Обязательным условием для того, чтобы керамическая напольная плитка служила долго и надежно, является правильная организация стяжки пола. В принципе качественная стяжка будет лучшей основой для любого вида покрытия, т.к. с ее помощью вы сможете устранить небольшие перепады по высоте, скрыть неровности или трещины чернового основания. В статье мастерсантехник расскажет, сколько времени и как должна сохнуть стяжка под плитку.
Чтобы напольное покрытие лежало надежно и не испортилось, оно должно укладываться только на полностью затвердевшее и высохшее основание. Залить раствор – дело простое. Но многие часто ошибаются, в расчетах относительно его высыхания. Оно зависит от следующих факторов:
Состав раствора. Самая быстросохнущая консистенция получается на гипсовой основе. Однако, на практике, при расчётах периода полного высыхания, специалисты пользуются общей формулой. И для цементной и для гипсовой стяжек толщиной до 40 мм полный период высыхания считается исходя из того, что на каждые 10 мм слоя нужна одна неделя. То есть 40 мм должны сохнуть 28 дней. Этот срок предусмотрен и СНиП для полного застывания бетонных смесей, тем более, что по технологии толщина цементной стяжки должна быть от 40 мм.
Качество гидроизоляции под черновым покрытием. Для этого хороши парогидроизоляционная пленка, рубероид и специальные обмазочные материалы.
Использование/неиспользование наполнителей. Полусухая стяжка высохнет за более короткий промежуток времени, смотря какой вид наполнителя использовался.
Температура в помещении. Он должен находиться на одном уровне от момента укладки, до самого конца застывания. В идеале температура должна быть в пределах +20…+25 °C. Необходимо исключить влияние отопительных приборов, солнечных лучей и любых других источником сильного тепла, в противном случае верхний слой может потрескаться.
Количество и толщина слоев. Чем их больше, и чем солиднее их толщина – тем больше времени займет высыхание.
Влажность воздуха. В идеале она должна находиться в пределах 60–70%. Превышение этого показателя сделает застывание более продолжительным, а если наоборот – то слишком быстрое высыхание может привести к появлению трещин.
Важные нюансы:
Есть в здании, где проводятся работы, отопления еще нет, все работы должны начинаться не позднее, чем за 50 дней до предполагаемого похолодания, в противном случае пол не успеет вызреть, промерзнет и впоследствии будет быстро разрушаться.
Чтобы скорость испарения воды с основания не была слишком быстрой, сразу после того как раствор схватится, основание следует накрыть полиэтиленом.
Если для того, чтобы класть кафель, требуется исправление неровностей поверхности менее 30 мм, то это можно делать в процессе монтажа самим плиточным клеем. Это позволит сэкономить на существенном объёме работ и позволит создать монолитный с облицовочной плиткой пол.
Как уже говорилось, стандартный слой в 40 мм полностью высохнет через четыре недели. При большей толщине каждый последующий сантиметр потребует вдвое больше времени. Следовательно, при толщине 60 мм полный срок сушки составит почти два месяца. Это обусловлено сложностью прохождения влаги из нижних слоёв через высохшие верхние.
Эти сроки берутся условные и рассчитаны для усреднённых показателей влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60–70 %, и температуры 20–25 °C. Однако не всегда возможно соблюсти такие нормы. Ведь в помещении, где проходит высыхание большой поверхности пола, всегда влажность будет выше, чем в обычной среде. При этом создавать сквозняк категорически нельзя. Наоборот, рекомендуется принудительно увлажнять наружную поверхность стяжки или накрывать её плёнкой. Это обусловлено особенностями строительных смесей. При сушке первыми застывают наружные слои, а влага из более низких выходит путём пропитывания более сухих зон. Если создать условия для быстрого испарения на какой-то части стяжки, то образуется корка, которая как бы запечатает сырые зоны. Нарушится обмен водой с атмосферой. Корка перестанет впитывать влагу и потрескается. Это часто можно наблюдать на бетонных поверхностях.
Для предотвращения этого, помимо увлажнения и накрывания, используют специальные добавки для замедления схватывания. Такими добавками, в зависимости от их концентрации, поверхность будет сохнуть дольше, но получится крепче.
То же происходит и с высокой температурой. Если не создаться условия для сильного увлажнения, то даже показатель в 22–25 °C может стать причиной растрескивания поверхности стяжки по причине, описанной выше. Поэтому при высоких температурах обязательным является принудительное смачивание сохнущих смесей. Именно на этом основан процесс промышленной пропарки. Следовательно, сроки высыхания залитых строительными составами поверхностей можно ускорить высокой температурой при обязательном увлажнении нагреваемых зон.
При работе на морозе для ускорения сушки смесей используют антиморозные пластификаторы, которые позволяют не замерзать воде внутри составов и полноценно им застывать и схватываться.
Как видно из всего вышесказанного, точный срок, который должна сохнуть стяжка, определить трудно. Но это для того, чтобы класть плитку и не надо. Некоторые мастера пользуются старым методом, когда не могут на глаз понять, сухой бетон или нет. Они кладут на залитый пол салфетку и накрывают её полиэтиленом. Если за 24 часа бумага станет сырой, то сырость вышла не до конца.
Через какое время допускается клеить кафель
Мнения специалистов на этот счёт разнятся. С одной стороны, на сырую поверхность лучше прилипает плиточный клей, процесс адгезии проходит сильнее. Тем более, что для последующего застывания самого клея тоже нужно такое же время, как и для сушки самой стяжки и использовать его полноценно раньше не получится. С другой стороны, плитка полностью законсервирует всю оставшуюся влагу в залитой поверхности и не даст ей выйти.
Большинство мастеров считают, что правильно положить керамическую плитку в этой ситуации возможно через одну неделю после заливки стяжки. К этому времени 80 % всей влаги уже испарится, а процесс монтажа кафеля займёт не один день. Пока он будет укладываться на полусухой бетон, из него успеет уйти оставшаяся вода. Тем более, что для просушки самого плиточного клея нужно будет на несколько дней отстрочить затирку швов. Этого отрезка времени будет более, чем достаточно для завершения всех процессов, протекающих в стяжке.
Сухая стяжка
Всё чаше мастера практикуют укладку плитки без использования мокрых составов. Возможность монтажа плитки на сухую открывает большие возможности для упрощения и ускорения этих работ. Сухая стяжка состоит из мелкозернистого керамзита и панелей, которые выполнены из склеенных через прослойку двух гипсоволоконных плит.
Такие комплекты хорошо использовать на деревянных полах, где нельзя допускать большие нагрузки на основной пол и во время работы на морозе, поскольку нет необходимости работы с жидкими составами.
Керамзит насыпается слоем в 40 мм, а сверху на него могут сразу укладываться плиты, которые имеют на стыках замки. Это обеспечивает жёсткость конструкции. При кажущейся хлипкости такого строения, оно по прочности вполне соизмеримо с гипсовой или цементной заливкой. Уложенный на такую поверхность напольный кафель будет служить долго.
Видео
В сюжете - Как выровнять пол под плитку в ванной
Выводы
Выбирая, какую стяжку делать под пол с плиткой, каждый мастер будет определять из своих предпочтений и доступности материалов. Стоит только отметить, что сушка мокрых залитых полов – это как раз тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Если есть время подождать до полного высыхания смеси, то это лучше сделать. Сухую поверхность потом всё равно нужно обрабатывать грунтом, а он будет лучше впитываться, если не будет лишней сырости в материалах. Кроме того, на полностью просушенных слоях строительных смесей будут видны возможные трещины, которые можно будет заделать перед укладкой плитки. А в случае, если стяжка где-то получилась слабая, можно будет уложить при поклейке кафеля на эти участки металлическую сетку для придания дополнительной жёсткости полу.
В керамической плитке, активно используемой для отделки поверхностей стен и полов, часто необходимо просверлить круглые отверстия большого диаметра, без которых мастер сантехник не может обойтись, при прокладке коммуникаций, а также при монтаже электрических розеток, крепежных и декоративных элементов. Инструментом, при помощи которого такие отверстия можно выполнить максимально аккуратно, является балеринка.
Режущий инструмент, в обиходе называемый балеринкой, имеет и более профессиональное название – «круговое регулируемое сверло с резцами». Сверло располагается в центральной части инструмента и используется для того, чтобы выполнить центровку отверстия. От осевой линии данного сверла отсчитывается радиус окружности, которую будут описывать резцы.
Для оснащения балеринок используются сверла первого или шнекового типа, так как конический инструмент плохо справляется с керамическими материалами и может соскальзывать с их поверхности. Результатом такого соскальзывания может стать повреждение как самого инструмента, так и поверхности плитки.
Виды по числу резцов
На конструкцию балеринки влияет число резцов, которыми она оснащена (их количество может варьироваться от одного до трех).
В конструкции балеринок, оснащенных одним резцом, имеется специальный регулируемый кронштейн с затяжным винтом. Чтобы начать работать с таким инструментом, резец при помощи кронштейна необходимо выдвинуть на требуемое расстояние от оси центрального сверла, а затем зафиксировать его положение при помощи затяжного винта.
Режущие инструменты двухрезцовых балеринок также располагаются на кронштейне, который является неподвижным. Регулировка положения резцов относительно оси центрального сверла обеспечивается за счет подвижных держателей, на которых установлены и зажимные винты для фиксации режущего инструмента. Положение каждого из резцов такой балеринки выставляется отдельно, при этом, конечно, их расстояние от оси центрального сверла должно быть одинаковым.
Трехрезцовая балеринка по кафелю и керамической плитке отличается самой сложной конструкцией. Основой такого инструмента является круглая платформа дискового типа, в специальных пазах которой и двигаются резцы. Точно выставлять положение резцов и, соответственно, получать отверстия требуемого диаметра позволяет специальная шкала, нанесенная на корпус платформы устройства в области ее пазов. Движение всех трех резцов такого устройства синхронизировано, что позволяет быстро, легко, а главное, точно выставлять положение каждого инструмента относительно оси центрального сверла.
Шкалой для определения точного положения резцов относительно оси центрального сверла оснащены также современные модели одно- и двухрезцовых балеринок. Следует иметь в виду, что точность отверстий, полученных балеринкой с такой шкалой, значительно выше, чем при использовании более простого инструмента.
Выбирать балеринку более сложной конструкции надо в тех случаях, когда в керамической или кафельной плитке необходимо просверлить большое количество отверстий. Инструмент, оснащенный несколькими резцами, позволяет не только повысить производительность процесса сверления, но и сформировать отверстия с более высокой точностью.
Особенности конструкции
Конструкция любой балеринки включает в себя следующие элементы:
Шток, при помощи которого такое приспособление фиксируется в патроне электрической дрели;
Центровочное сверло перьевого типа;
Регулируемый кронштейн, на котором фиксируется режущий инструмент;
Резец, на рабочую часть которого нанесено алмазное напыление или напаяна пластина из твердого сплава.
Выбирая балеринку для выполнения работ по кафельной или керамической плитке, не стоит экономить. Качественный инструмент, цена которого значительно выше, чем у более простых моделей, не только позволит вам эффективно выполнить работу, но и не испортит плитку, которая может стоить даже дороже, чем используемая для ее сверления балеринка.
Преимущества и недостатки использования
Для сверления отверстий большого диаметра в керамической или кафельной плитке можно использовать не только балеринку, но и ряд других приспособлений, к которым относятся инструмент корончатого типа, наборная пила или алмазная струна, установленная на ножовку по металлу. Выбирая любой из этих инструментов, следует в первую очередь оценивать эффективность его использования.
Рассмотрим недостатки использования для сверления отверстий балеринки:
При применении такого инструмента для выполнения сверлильных работ по кафельной плитке образуется большое количество осколков, которые могут нанести вред рабочему. Между тем можно успешно решить такую проблему, если наклеить на поверхность плитки, которая сверлится, обычный скотч, или использовать для сверления инструмент с защитной решеткой. Стоимость последнего ненамного выше, чем цена обычных моделей, однако он значительно повышает безопасность человека, который с ним работает.
Край отверстия, которое сверлится при помощи балеринки, получается не слишком аккуратным. Решается и такая проблема: инструмент можно смачивать водой или машинным маслом, а также выполнять сверление максимально аккуратно и без лишней спешки.
Наиболее значимым достоинством балеринок является то, что их использование позволяет получать в керамической или кафельной плитке отверстия в большом диапазоне диаметров. Так, на современном рынке представлен инструмент, при помощи которого можно делать отверстия, радиус которых находится в диапазоне 20–90 и 40–130 мм. Соответственно, чтобы определить диаметр таких отверстий, данные значения необходимо умножить на два. В том случае, если основные рабочие элементы балеринки (сверло и резцы) изготовлены из качественных материалов, она достаточно успешно справляется со всеми своими функциями.
Обратите внимание! Приобретая балеринку любой конструкции следует обратить внимание на жесткость соединения штанги с центральным штоком
Как выполняется процесс резки плитки
Существует определенный алгоритм, которого следует придерживаться при использовании такого инструмента для сверления отверстий в плитке, как балеринка.
В первую очередь на лицевой стороне плитки необходимо наметить центр будущего отверстия, для чего можно использовать обычный керн.
Резец или резцы балеринки, которые и будут выполнять основную работу по резке материала, устанавливаются и фиксируются на требуемом расстоянии от оси центрального сверла.
Тот участок плитки, на котором будет выполняться рез, желательно смазать машинным маслом. При этом следует проконтролировать, чтобы оно не попало в центр круга, что может привести к соскальзыванию сверла.
Сверло, находящееся и вращающееся в центре будущего отверстия в плитке, должно пройти через ее поверхность раньше резцов, поэтому оно должно иметь большую длину, чем их выступающая часть.
Плитку, в которой отверстие выполняется при помощи балеринки, необходимо жестко зафиксировать на ровной поверхности деревянной доски или гипсокартона. Для обеспечения такой фиксации можно использовать обычные струбцины.
Сверление отверстия выполняют на малых оборотах инструмента, при этом желательно постоянно поливать формирующуюся на плитке канавку машинным маслом.
После того как рез в плитке выполнен больше чем наполовину ее толщины, а центральное сверло прошло обрабатываемый материал насквозь, изделие переворачивают и аналогичную обработку выполняют с его обратной стороны.
Плитку с обратной стороны просверливают до конца, а край полученного отверстия, который может получиться не слишком ровным, обрабатывают при помощи напильника, наждачной шкурки или шлифовальной машинки.
Несмотря на то, что отверстия, получаемые при помощи балеринки, отличаются не очень ровными краями, использовать ее для выполнения не слишком объемных работ вполне обоснованно. Кроме того, неровные края отверстий в дальнейшем будут скрыты наружными панелями электрических розеток и другими декоративными элементами.
Сегодня плитка является довольно изученным материалом, но все равно у многих остаются вопросы касательно нее. К примеру, замачивать плитку перед укладкой или нет? Именно на этот вопрос, мастерсантехник ответит в этой статье.
Почти весь спектр керамической плитки состоит из песка, минералов и глины. Эти изделия обожжены при высоких температурах и покрыты глазурью. Зависимости от пропорций компонентов и способа обжига получаются изделия с различными свойствами. Но все их объединяет одно – низкое водопоглощение. Этот показатель вполне может иметь в большую или меньшую степень.
Напротив, изделия, выполненные из чистой глины, обладают повышенной пористостью.
Мочить или не мочить
Утвердительное мнение о том, нужно ли мочить облицовочную плитку перед укладкой, пришло из опыта предыдущих поколений. Ещё сто лет назад почти вся подобная продукция была либо из просто высушенной или из слабо обожженной глины. Поклейка её на любые поверхности осуществлялась при помощи песчано-цементной смеси. Как раз, именно в таком случае, когда применяется подобная отделка в сочетании с цементным раствором, стоит производить замачивание облицовки.
Цементный раствор лучше взаимодействует с мокрыми поверхностями. При этом важно не допускать избытка влаги, иначе смесь будет плыть по ней и эффект получится обратный.
Еще одним фактором, который обуславливает необходимость замачивать плитку или же противопоказания к этому мероприятию, становится глазурь. Некоторые виды такого покрытия могут вести себя довольно непредсказуемо. Смысл в том, что это покрытие не дает впитываться влаге в плитку снаружи, но с обратной же стороны, он наоборот не дает влаге испаряться.
Таким образом, если материал сильно тонкий, то после замачивания и укладки на поверхности плитки, под глазурью могут образоваться пятна, от которых уже нельзя избавиться. Поэтому, прежде чем замачивать глазурованную плитку, возьмите ее образец и замочите его, после чего положите на клей и спустя несколько дней проверьте её состояние.
В том случае, если пятна не появились, то можно замочить всю плитку и после приступать к ее укладке.
В противном же случае максимум, что можно сделать – это помыть материал перед укладкой. При использовании современных клеевых смесей кафельный слой монтируется без всякой дополнительной подготовки материала.
Для этого можно:
Малым количеством воды;
При помощи чистой губки или кисти;
Без добавления химических веществ;
При излишнем намокании поверхности плитки дать возможность ей немного просохнуть.
Однако, для материалов, которые вообще не впитывают воду, любые увлажнения не целесообразны. При этом, благодаря высокой плотности, как например, у керамогранита, пыль, которую стоило бы удалить влажной губкой, не образовывается вовсе. Следовательно, тратить на подобные процессы время попросту не стоит.
При использовании дисперсионных или эпоксидных клеевых составов любое наличие влаги на склеиваемых поверхностях будет только вредить. Очистку грязных поверхностей в этом случае, если и надо производить, то только при помощи растворителей с последующей сушкой изделий после обработки.
Раскладка плитки напрямую влияет на визуальное восприятие и стилистику интерьера ванной комнаты. Существует множество способов оформления этого помещения. В этой статье мастерсантехник рассмотрит наиболее популярные варианты.
Отделка пола
Выбор способа укладки керамической плитки в ванной зависит от материала, используемого для оформления комнаты. Важно правильно подобрать размеры и форму кафеля, а также цвет и стилистику. От этого зависит дизайн помещения.
Оптимальное решение — средний формат плитки, она отлично смотрится на больших площадях и не скрадывает пространство в маленькой ванной. Популярным становится кафель прямоугольной формы, это касается как напольной, так и стеновой керамики. Не менее интересно смотрится в интерьере и мозаика. Часто комбинируют между собой несколько моделей кафеля.
Обратите внимание! Для проработки различных вариантов раскладки плитки удобно использовать компьютерные программы по моделированию интерьера
Выделим следующие подходы в оформлении пола:
Шов в шов. Это стандартный способ, использующийся с квадратным кафелем. Стыки должны совпадать в каждом следующем ряду.
Вразбежку. Такой вариант больше подходит для прямоугольных элементов. С их помощью имитируется ламинированное или паркетное покрытие. Также благодаря вытянутой форме плитки зрительно увеличивается соответствующая сторона комнаты. Метод состоит в смещении каждого следующего ряда на пол-элемента.
Диагональ. Такую раскладку плитки рекомендуется использовать в маленькой ванной комнате. Подходит для изделий любого формата и визуально расширяет пространство.
Старайтесь использовать кафель таким образом, чтобы на видимых участках было меньше нарезных элементов. При наличии достаточного пространства и приемлемой планировки комнаты можно выложить на полу композицию из разных по цвету и параметрам элементов, создав узор либо рисунок.
Однотонная поверхность. Выполняется шов в шов, вразбежку. Используется одинаковый кафель по всей плоскости стены.
Диагональ. Применяется редко, однако, позволяет достичь интересного эффекта. Визуально раздвигает пространство, что актуально в маленьких помещениях.
Разделение бордюром. Это стандартный вариант, когда на поверхности стены сочетаются два схожих по гамме оттенка, разделенных нешироким бордюром. Зачастую темный цвет помещается в нижнюю часть.
Декоративные полосы. Здесь используются фризы, кафель контрастных оттенков и другой формы. Горизонтальный рисунок увеличивает зрительное восприятие комнаты по ширине, а вертикальный – по высоте. Сочетают оба приема, также делают вставки в отдельных зонах исключительно с декоративной целью. С помощью полос создают узор или простой геометрический орнамент.
Объемные вставки. Это отдельные плитки, часто из той же серии, что и основной кафель, на поверхность которых нанесен рисунок с объемными деталями, покрытыми глазурью. Две-три вставки позволят ненавязчиво разнообразить оформление поверхности и акцентировать внимание на определенной области.
Сложные композиции. При такой раскладке керамической плитки между собой сочетаются несколько типов материала, а на стене ванной комнаты выкладывается вставка в виде рисунка. Его ещё обрамляют с помощью мозаики или фриза.
Облицовка дополнительных поверхностей
Кроме стен и пола, часто приходится отделывать кафелем и другие плоскости, например, бордюры, перегородки, экран ванны. Варианты укладки плитки в таком случае мало чем отличаются от вышеперечисленных. При подборе конкретного способа обращайте внимание на задумку и соблюдайте заданную тематику.
Для отделки мелких деталей удобнее использовать малогабаритный кафель или мозаику. Такой материал облегчит процесс монтажа и создаст дополнительные декоративные элементы и вставки.
При облицовке бордюров и перегородок применяют простую схему «шов в шов». Исключением является ситуация, когда в интерьере используется другой принцип и такое оформление будет выделяться.
Для экрана ванной также подбирают раскладку в соответствии с общим дизайном. Тем не менее можно сделать акцент на данной зоне и ориентировать плитку противоположным образом, например, по диагонали. Дополнительно выделяют эту область путем подбора контрастного по цвету кафеля.
Использование мозаики
Данный материал отличается небольшим размером, но тем не менее хорошо сочетается с более крупными элементами. Выделим следующие способы использования мозаичной плитки в ванной комнате:
Облицовка стен. Однотонная, с эффектом ряби или рисунком — дизайн зависит исключительно от личных предпочтений хозяев дома.
Отделка пола. Создает сложный орнамент даже в условиях небольшого открытого пространства.
Разграничение функциональных зон. Чаще мозаикой выделяют область душевой и стену над ванной.
Расстановка акцентов. Обращает внимание на конкретную зону, например, место для развешивания полотенец или пространство над раковиной.
Локальный декор. Мозаику применяют в украшении небольшой зоны ванной, создании полос или орнаментов.
Облицовка трудных мест. Речь идет о малогабаритных и сложных по форме элементах.
Обратите внимание! Несмотря на то что мозаика продается в виде набора мелких деталей, скрепленных сеткой либо бумагой, используются и единичные фрагменты, например, для обустройства обрамления или локального декора
Каждый способ выкладки плитки способен выгодно подчеркнуть оригинальность ванной комнаты. Конкретный вариант выбирают на основании особенностей помещения с учетом личных вкусов и предпочтений.
Видео
В сюжете - Как нужно укладывать плитку в ванной и туалете
Любые ремонтные работы в доме – это не только обновление интерьера, но и разрушение старого оформления помещения. Удалить покрытие с потолка или обои со стен – занятие сложное, но необходимое, чтобы нанести новые материалы и обновить комнату. Напольная керамическая плитка снимается гораздо реже, чем другие варианты покрытий, но когда-нибудь приходит и ее черед. В статье мастерсантехник расскажет, как снять плитку с пола.
Техника безопасности при работах с кафелем
Прежде, чем начинать демонтаж напольной плитки, важно удостовериться, что под ней не проложена электропроводка или трубы для воды. Как правило, их не располагают на полу – исключение составляют отопительные системы теплых полов. Однако некоторые могут нарушать общепринятые нормы, поэтому предварительная проверка необходима.
Чтобы защитить органы дыхания от пыли и крупных осколков кафеля или цемента, образующиеся во время удаления плитки, работать нужно в марлевой повязке или респираторе. Глаза также нуждаются в защите с помощью очков.
Поскольку осколки кафеля и неизбежная в процессе работы пыль могут повредить мебель или сантехнику, перед тем, как сбить плитку с пола, все предметы в помещении следует укрыть плотным куском ткани или старым покрывалом. На руки желательно одеть строительные перчатки, которые предотвратят порезы осколками плитки.
Если грязные строительные работы производятся только в одной комнате, перед тем, как снять старую плитку с пола, выход из помещения занавешивают мокрой тканью или пленкой.
Методы снятия плитки
Выбирая способ, как убрать плитку с пола, нужно учитывать на какую клеящую основу она была уложена, и важно ли сохранить ее в целости, чтобы применить повторно. Отметим, что цементный раствор, который служил для фиксации плитки, делает невозможным ее демонтаж без повреждений. В этом случае удалить кафель можно будет только с помощью грубой силы.
Существует три способа, как снять напольную плитку:
Демонтаж с молотком и зубилом;
Снятие плитки перфоратором или ударной дрелью;
Применение металлических крючков.
Отметим, что любой из методов требует выполнения четкой последовательности действий, а также наличия специального инструментария.
Удаление плитки молотком и зубилом
В тех случаях, когда основа под плиткой выполнена из бетона или кирпича, а кафель закреплен на плиточный клей, приемлемым способом, как аккуратно снять плитку с пола, является использование зубила и молотка.
Итак, для работы понадобятся:
Молоток;
Зубило с тонкой широкой лопаткой, либо широкий шпатель, либо плоская отвертка;
Мочалка и таз с водой;
Скребок для удаления затирки.
Сначала следует удалить затирку из швов между плитками. Для этого ее предварительно обильно смачивают мокрой мочалкой, а затем, вычищают размякшую затирку скребком до основы. Такая работа может потребовать многократного смачивания, особенно, если затирка давняя.
Цементную затирку смачивать бесполезно. Для ее удаления используют болгарку с диском для камня. Швы прорезают на глубину чуть больше толщины плитки, чтобы было удобнее поддевать плитку и минимизировать сколы из-за механического удаления материала.
Специалисты рекомендуют во избежание образования сколов, перед тем, как убрать старую плитку с пола, проклеить края несколькими слоями малярного скотча. При этом не забывайте о защитных средствах – очках и респираторе.
Начинать демонтаж плитки на стене лучше всего сверху, постепенно спускаясь вниз. А вот откуда начинать снимать напольную плитку – не принципиально. Намного удобнее, если кафель покрывает не всю площадь помещения, тогда можно без осложнений вставить зубило между стенкой и плиткой, после чего аккуратно ее отколоть. А вот если вся площадь заполнена плиткой целиком, одной из них придется пожертвовать, разбив ее. От освободившегося участка можно продолжать демонтаж прочих плиток.
Если после удаления затирки вы обнаружили, что плитка сидит на клеевой основе – ее также следует размочить, чтобы мягко отделить материал от основы. Итак, клей обильно смачивают водой, после чего вставляют зубило под один из краев плитки, слегка постукивают. Затем зубило смещают в сторону и выполняют аналогичные постукивания – так по всей площади плитки.
Далее, опять смачивают клей и повторяют процедуру простукивания до полного отставания плитки. Это довольно трудоемкий процесс, однако, он позволяет максимально уберечь покрытие во время демонтажа, чтобы оно было пригодно для дальнейшей эксплуатации.
Вместо зубила можно применить тонкую плоскую отвертку – ее постепенно вбивают под плитку через каждый сантиметр, чтобы уничтожить слой клея, предварительно размачивая его.
Удаление плитки перфоратором
Для удаления плитки перфоратором используется специальная насадка с широкой отбойной лопаткой. Данный способ снятия старого покрытия является самым простым и быстрым, однако, он также и самый шумный, грязный, и не предполагает сохранения материала впоследствии. Перфоратор удаляет плитку полностью, раскалывая ее на мелкие кусочки, хотя принцип его действия схож с применением молотка и зубила.
Очистка плитки от клея и остатков цемента
Чтобы керамическая плитка была пригодна к дальнейшему использованию, ее тыльную сторону необходимо зачистить от остатков клея, отошедшего от основы, либо от излишков цементного раствора. Простой плиточный клей может быть удален с поверхности материала при помощи шпателя, которым можно соскоблить смоченный водой клей.
Когда основная масса состава будет удалена, остатки клея нужно зачистить шкуркой или щеткой по металлу. Несколько по-иному выглядит ситуация с цементом.
Для снятия остатков цементного раствора плитку нужно замочить в воде на несколько часов, по прошествии которых можно произвести зачистку поверхности стамеской или острым шпателем. Если обычного замачивания оказалось недостаточно, мокрую поверхность цемента посыпают каменной солью и еще раз покрывают водой.
Соль способствует разрыхлению цемента, так что его можно удалить. Если это также не принесло результатов – можно приобрести специальный состав для подобных работ.
Таким образом, произвести демонтаж кафельной плитки, не повредив ее при этом, вполне возможно своими силами. Однако стоит учитывать тип фиксирующей смеси, а также способ укладки кафеля.
Видео
В сюжете - Как снять плитку с пола
В сюжете - Как заменить треснувшую напольную плитку
При выполнении ремонта любой сложности и объёма хочется идеального качества, аккуратности, долговечности, но даже при определённых навыках выполнить некоторые работы, например, уложить плитку ровно и красиво, бывает затруднительно. Технический и инструментальный прогресс не стоит на месте: система выравнивания плитки призвана значительно облегчить работы по её укладке. В этой статье мастерсантехник сравнит системы выравнивания плитки СВП и DLS.
Следует отметить сразу: система выравнивания плитки автономной не является и самостоятельно плитку ровно не кладёт. Её следует рассматривать как очень удобное, значительно облегчающее работу вспомогательное приспособление, которое исключает подгонку плитки «на глазок» и делает облицовку как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей максимально точной, а значит качественной. Особенно рекомендовано использование такой системы при укладывании крупноформатных плит (например, из керамогранита, размером 50х50, 60х60 и больше) – средние и большие площади даже намётанному глазу охватить трудно, а потому перекос или нарастающие с каждым фрагментом перепады плитки могут быть заметны не сразу, но зато испортят всю работу в целом.
Что собой представляет система выравнивания плитки? Устройство её просто и гениально: в состав входят всего два конструктивных элемента, выполненные из прочной, ударостойкой пластмассы (некоторые многоразовые элементы дорогих систем выполняются из прочного металлического сплава) – зажим и прищепка-клин, количество клиньев и зажимов зависит от площади укладки и размера фрагментов плитки. Цена такой системы достаточно небольшая, а эффект ее использования впечатляет – никаких, даже незначительных перепадов между плитками при правильном применении системы не возникнет. В качестве дополнительного инструментария понадобятся специальные щипцы для клиньев, похожие на тонкие изогнутые клещи.
Принцип работы СВП
Основы работы с системой выравнивания плитки заключается в следующем: между соседними плитками устанавливаются два-три (в зависимости от размера плитки) зажима с плоской основой под нижние части плитки, на каждом из которых фиксируется поперечный стягивающий клин, плотно прижимающий плиточные плоскости. Естественно, поверхность под укладку должна быть предварительно подготовлена и выравнена: нагрузка, которую даёт затянутый зажим, исключает проседание и усадку плиточных плоскостей при высыхании клеевой основы, смещение относительно друг друга или вертикальное «сползание» плиток.
Зажимы устанавливаются определённым образом: оптимальным вариантом их расположения считается установка по одной ключевой точке на каждом ребре плитки с отступом от угла фрагмента на 5-6 см. При длине стороны плиточного фрагмента свыше одного метра рекомендована установка контрольного зажима в центральной части длинного ребра плитки.
После высыхания клеевого состава (как правило, сутки или двое после укладки) зажимы и клинья удаляются направленными ударами резинового молотка вдоль шва или любым другим удобным способом. Тонкая ножка зажима переламывается, и плоская основа остаётся под плиткой, а многоразовые клинья используются для последующих работ (в качественных системах использование стягивающих элементов возможно до 30-50 раз).
СВП является практически универсальной системой, которая подойдёт и для полов, и для облицовывания стен, — работы при этом могут вестись с плиткой толщиной 6…12 мм.
Иногда у начинающих мастеров и даже профессионалов возникают вопросы по поводу различия и преимущества использования в работе систем выравнивания плитки – DLS и СВП. Предлагаем к рассмотрению некоторые из них:
Размеры зажимов и клиньев системы DLS значительно отличаются от размеров зажимов и клиньев системы СВП – такая массивность DLS, дополнительное ребро жёсткости по нижней части клина и большая площадь опоры даёт лучшую нагрузку на плитки, не позволяя им «гулять» относительно друг друга. Эта особенность не так заметна на плитках малого формата, но на крупноформатных элементах непременно сыграет добрую службу – отзывы мастеров на специализированных сайтах говорят о том, что тонкие и мягкие клинья СВП на больших плитах способны к прогибанию, и края плиток, соответственно, приподнимаются и не выравниваются в плоскости;
DLS – это полностью укомлектованная система из клиньев, зажимов и щипцов, в то время как бюджетные решения СВП представляют собой только определённое количество клиньев и зажимов. Комплектность системы влияет и на её стоимость: при одинаковом количестве клиньев и зажимов DLS стоит дороже, нежели СВП;
Толщина ножки зажима DLS, несмотря на её кажущуюся массивность, тоньше, чем у зажима СВП, и составляет порядка 1,5 мм против 2 мм у СВП: это, соответственно, скажется и на толщине швов между плитками;
Устройство зажима DLS позволяет работать с плиткой различной толщины – от 3 до 20 мм;
Ножка зажима ДЛС имеет складную конструкцию: это может сыграть роль в случае, если мастер оставляет участок незаконченной работы на завтра, – случайно задев и обломив ножку СВП, бывает очень проблематично достать старое основание из-под плитки, чтобы на её место установить новый элемент. В случае с ДЛС этого не произойдёт – ножка зажима просто сложится, но не отломится у основания.
Преимущества и недостатки систем выравнивания плитки
Помимо несомненного удобства применения в укладочных работах системы выравнивания плитки и простоты её конструкции, следует отметить и другие преимущества, которые дают системы СВП и ДЛС:
Соседствующие плитки могут быть разной геометрии и размера;
На общепринятую технологию укладки плитки ДЛС или СВП никак не влияют, но при этом значительно возрастает скорость работ и качество их выполнения;
Система выравнивания плитки СВП значительно дешевле системы выравнивания плитки или полов DLS;
К недостаткам СВП некоторые мастера относят невозможность сделать зазор между соседними плиточными рёбрами менее 3 мм – это стандартный размер ножки устанавливаемого между плиточными торцевыми поверхностями зажима; проблема разрешается при использовании DLS с более тонким основанием;
За счёт большего основания зажима системы ДЛС не происходит разъезжания шва, как это иногда наблюдается у СВП при затягивании клиньев.
Как выяснилось, система выравнивания плитки бывает очень разной, и рекомендации профессиональных мастеров относительно того, какую систему лучше использовать в работе, таковы:
На больших форматах (значительных укладочных площадях, размерах плитки 50х50 см, 60х60 см и более) явные преимущества имеет система DLS: более мощные клинья и зажимы с широкой опорой отлично удерживают плитки, не позволяя им перекашиваться. СВП тоже может быть использована, но при постоянном контроле состояния клиньев;
На укладочных площадях и плитках среднего размера (к примеру, 30х30 см, 40х40 см и около того) системы СВП и ДЛС примерно равны и могут быть использованы в равной степени предпочтения;
На мелких форматах (20х20 см и меньше), казалось бы, должна выигрывать СВП, но и тут система выравнивания плитки ДЛС имеет некоторые финансовые преимущества: конструкция зажимов позволяет устанавливать их не по одной из сторон, а на перекрестие швов – таким образом, получается существенная экономия на расходном материале. Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.
Отзывы любителей и профессионалов относительно любой из систем выравнивания плитки сводятся к тому, что стоимость такой системы быстро окупает себя за счёт высокой производительности и великолепного качества укладки. Если говорить о конкретных значениях, то стоимость СВП, к примеру, составит в среднем не более 2% от всех затрат на материалы (плитку, клеевую смесь, затирку и т. д.) и стоимости работ по укладке. Система выравнивания плитки DSL за счёт более широкого функционала и более полной комплектности обойдётся несколько дороже.
Видео
В сюжете - Сравнение систем укладки плитки СВП и DLS
Антон_Росляков
Мухтуя
