Геометрическая резьба

Геометрическая резьба — самый древний способ украшения изделий из древесины. Резьбой украшали деревянные суда, избы, мебель, посуду, ткацкие станки и прялки.

Орнамент (художественное украшение, узор, состоящие из ряда ритмически упорядоченных элементов) с изображением геометрических тел археологи находят на гончарных изделиях, относящихся к Минойской эпохе (3-2 тыс. до н.э.).  Это всевозможные сочетания треугольников, ромбе в, витых линий, точек, завитков и т.п.

Каждая геометрическая фигура в народном творчестве имеет свой смысл, свою символику:

- розетка с лучами или просто круг — символ солнца, жизни;

- спираль — вихрь, беспокойство, буря;

- капля — вода, зерно, символ жизни;

- клетка — поле, какое-либо пространство;

- ромб — мощь, сила, удача;

- крест — человек, душа;

- точка — первооснова всего;

- вертикальная линия — возвышенность;

- горизонтальная линия — покой, спокойствие;

- волнистая линия — движение;

 - ломаная линия — противоборство.

Уместно сказать, что в нашей народной культуре эти символы своими корнями уходят в дохристианский период, когда на Руси еще почитали языческих богов.

С помощью геометрической резьбы составлялись магические заклинания, оберегавшие наших предков от различных напастей.

К примеру, считалось, что изображение птицы на какой-либо домашней утвари приносит счастье.

Если вырезали коня, то также ждали в доме Божьей благодати. Такого коня с магическими знаками называли оберегом» Подобные предметы оберегали человека, жилище от всевозможных бед.

           Основу геометрической резьбы составляют двух-трехгранные выемки. При разметке рисунка наносят только основные его линии, мелкие детали выполняют на глаз.

Трехгранники с прямыми сторонами

Трехгранники с одной изогнутой стороной

Трехгранники с двумя изогнутыми сторонами

Трехгранники с тремя изогнутыми сторонами

Двухгранные выемки

Двугранные выемки делают так. Сначала косяком режут линии вдоль и поперек волокон. Для этого на дощечке вдоль волокон предварительно чертят две параллельные линии. Закрепляют дощечку одним торцом в опоре, чтобы линии были перпендикулярны краю стола, и придерживают ее левой рукой. В правую руку берут косяк, плотно прижимая пальцами рукоятку к ладони, а большим пальцем упираясь в головку рукоятки. Тупой конец косяка должен быть обращен к ладони. Ставят косяк носком в начало первой линии с наклоном от себя под углом 45 - 60° и вперед по движению так, чтобы расстояние между дощечкой и пяткой было 5 мм. Углубляют лезвие в древесину на 2 мм и медленно ведут косяк вдоль линии вниз. Надрез сделан. Отступив 2 мм от его линии, ставят косяк с наклоном от себя под тем же углом и вперед и делают подрез. Так получается двугранная выемка.

            Для резьбы поперек волокон линии размечают параллельно торцам. Дощечку закрепляют так, чтобы линии были перпендикулярны краю стола. Косяк держат, как описано выше. Нож будет легче идти поперек волокон, если его пятку чуть приподнять.
Совместив на одной поверхности параллельные линии вдоль и поперек волокон, можно получить простейший рисунок - в шашечку. Вариантом прямых параллельных линий, идущих по диагонали и под углом к краям дощечки, получается узор-сетка. Сначала вырезают под углом все долевые линии, затем - поперечные, обязательно выдерживая одинаковый наклон ножа влево и вправо и параллельность линий. Повторением прямых двугранных выемок, расположенных вертикально или наклонно, создается узор лесенка.

Трехгранные выемки образуются из трех углублений в древесину треугольников, соединенных вершинами. Наиболее часто используются две разновидности этой техники: резьба с углублением в вершине (кулички, сколышки, уголки) и в точке пересечения медиан (треугольники). Резьбу с углублением в вершине начинают с надкола боковых сторон. Поставив косяк вертикально носком на вершину треугольника так, чтобы лезвие располагалось вдоль одной из боковых сторон, и углубив носок в древесину на 3 - 4 мм, делают надкол (с обеих сторон одинаковый). Затем ставят косяк носком в левый угол основания, пяткой к себе, наклоняют его от треугольника и, постепенно углубляя носок в древесину по направлению линии надкола левой боковой стороны, подрезают нижнюю грань.

           При резьбе трехгранных выемок с углублением в точке пересечения медиан косяк ставят вертикально носком в центр так, чтобы пятка его была направлена в один из углов. С усилием нажимают на рукоятку и углубляют носок на 2 - 3 мм в древесину, пяткой едва касаясь вершины треугольника. От середины, по мере приближения к другой вершине, постепенно выводят носок косяка на поверхность. При правильной и точной подрезке от заготовки легко отделяется маленькая трехгранная пирамидка. Повернув заготовку на 120°, делают следующую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очередной подрезке - третью, последнюю. Так выбираются все элементы трехгранно-выемчатой резьбы.

           Из трехгранных выемок с углублением в вершине, вырезанных на основе равносторонних или равнобедренных треугольников, можно выполнить такие элементы для узоров, как соты, бусы, чешуйки, шишки.

            Различные комбинации из трехгранных выемок с углублением в точке пересечения медиан, вырезанных на основе равносторонних или равнобедренных и остроугольных треугольников - клиньев, позволяют создавать цепочки, ромбы, витейки, змейки, розетки, звездочки, крестики, сияния.

Техника выполнения геометрической резьбы - сияния:

Это сложная фигура. Она составляется из нескольких треугольников (трехгранных выемок-клиньев), сходящихся своими вершинами в центре, а основаниями упирающихся в стороны фигуры (квадрат, прямоугольник, ромб, круг), в которую они заключены. Выполняется сияние по-разному. Например, в квадрате оно вырезается следующим образом. Расчерчивают орнаментируемую поверхность вертикальными и горизонтальными линиями. В образовавшихся квадратах проводят диагонали, стороны между ними разделяют точками на равные части и соединяют точки с центром. Так получаются удлиненные остроугольные треугольники. По этим наметкам делают трехгранные клиновидные выемки. Сияние, заключенное в квадрат, ромб, круг, образует как бы цветочную розетка. Сияние в углу или на краю композиции напоминает складной веер.
Геометрическая резьба эффектно смотрится на светлой, ничем не покрытой древесине. Иногда резьбу тонируют и подкрашивают. Для этого используют протраву, приготовленную из уксуса и горсти гвоздей. Настаивают раствор 3 - 5 дней, а затем, разбавив водой, тампоном наносят на отделываемую поверхность с сушат. Хорошо просушенное изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой, и оно приобретает цвет старого дерева, а резьба станет более контрастной и рельефной.

       

Разновидностью геометрической резьбы являетсяскобчатая

Источник: http://faska.ucoz.ru/publ/stati_o_rezbe/ploskovyem...eometricheskaja_rezba/3-1-0-13

Серия сообщений "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ":
Часть 1 - Удивительная резьба по дереву
Часть 2 - Богородская художественная резьба
Часть 3 - Геометрическая резьба по дереву

Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, мужичка и медведя, - потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой наковальне... Забавные игрушки, известные на Руси с незапамятных времен, стали основным народным промыслом для жителей подмосковного села Богородское.        

Происхождение промысла

На живописном холме на берегу реки Куньи, левого притока Дубны стоит село Богородское - родина замечательного народного промысла резных деревянных игрушек и скульптур. Богородское - село старинное.
В середине XVвека село принадлежало московскому боярину М. Б. Плещееву. Он завещал его своему старшему сыну Андрею. В 1491 году Андрей в свою очередь завещал своему сыну Федору. Впоследствии в 1595 году село Богородское перешло в Троице - Сергиев монастырь. В селе стояла деревянная Успенская церковь.
Уже в XV - XVI веках богородские крестьяне, в то время монастырские крепостные, заложили основы развившегося впоследствии художественного промысла обработки дерева. Село стало одним из центров народного творчества в истории русского прикладного искусства.

Читать далее

Серия сообщений "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ":
Часть 1 - Удивительная резьба по дереву
Часть 2 - Богородская художественная резьба
Часть 3 - Геометрическая резьба по дереву

И это тоже вырезано из дерева, как ни странно:

Серия сообщений "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ":
Часть 1 - Удивительная резьба по дереву
Часть 2 - Богородская художественная резьба
Часть 3 - Геометрическая резьба по дереву

Свершилось! Я наконец начала свой путь в освоении батика. Пока только холодного. Долго я присматривалась к нему, но почему то не решалась попробовать. А зря! Масса удовольствия. Сейчас скромненько покажу, что у меня получилось. Конечно, до шедевров далеко, как до луны, но на душе тепло и сладенько)))

Что касается материалов:

1. Для первого раза я взяла  ткань х/б.

2. Краски Гамма "Хобби"

...и другие цвета в том числе.

3. Резерв той же фирмы.

Другие пока не пробовала. Этот вонючий сильно, но краску держит хорошо и сохнет быстро. Читала в интернете много отзывов о разных резервирующих составах - пока для себя решила в будущем пользоваться этим. Надежно как-то.

4. Для нанесения резерва использовала вот такие удобные флакончики. Что касается стеклянной трубочки - не нашла в магазинах!

5. Кисти: белка и колонок.

6. Шаблон

Мне очень нравятся иллюстрации Сары Кей.

Натянула, естественно, ткань (влажную) на раму.

Когда ткань высохла, прикрепила снизу скотчем шаблон. Для верности обвела карандашом. Ну а далее все обычно: нанесла резерв и после его высыхания начала работу красками. Ну вот...

...что получилось.

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
...
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

- рама

-шелк или хлопок 30*40 см  и кнопки

-кисти

- палитра

- красители «Гамма» - красный, синий, бирюзовый, желтый, черный

-батик-штифт (или тонкая кисть для работы горячим воском)

-широкая щетинная кисть для работы воском

-хозяйственные свечи (нарезанные палочками для закладки  в  батик-штифт)

 - «плавильня» для воска  или водяная баня

Натягиваем ткань  на  раму. Переносим красители на палитру  и  смешиваем несколько лилово-сиреневых  оттенков, используя  красный, синий, черный  и бирюзовый  

Готовим эскиз. Используем готовый  эскиз из ботанической книжки. Эскиз можно доработать, а можно оставить таким же.

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
...
Часть 4 - Техника горячего батика
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

Название этой техники, как вы догадались, происходит от слова «узелки». Это самая древняя техника батика. Ее появление прогнозируют еще в 8-м веке, а родиной считается Индокитай.

C помощью этой техники вы преобразите свою одежду (например, футболку или платок).

Иногда эту технику называют «шибори», хотя специалисты проводят различия между ними.

Читать далее

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
Часть 3 - МК по холодному батику
Часть 4 - Техника горячего батика
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

На самом деле именно горячий батик можно считать прародителем всего батика, который сегодня «размножился» на различные стили, направления и техники.

Потому что изначально древние индонезийские мастера (если верить истории батика) не просто красили ткань, а наносили перед этим резервирующий состав, позволяющий закрывать некоторые элементы ткани, в результате чего получался рисунок, орнамент.

Обычно таким резервирующим составом был воск, парафин, стеарин или их смесь. Для нанесения рисунка на ткань резерв должен быть жидким, то есть воск — расплавленным. Отсюда и термин «горячий батик».

Читать далее

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
Часть 3 - МК по холодному батику
Часть 4 - Техника горячего батика
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
Часть 3 - МК по холодному батику
Часть 4 - Техника горячего батика
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

Техника эффектного и лаконичного «холодного» батика стала популярна в Европе в начале ХХ-го столетия. Эта техника проще, чем выполнение воскового «горячего» батика, поэтому, как только в Европе появились восточные ткани, здесь тут же прижился и «холодный» батик. Это самая простая и безопасная техника батика, поэтому она пользуется наибольшей популярностью. В России эта техника применяется еще с 1936-го года. Она использовалась при изготовлении галстуков, шарфов, скатертей, занавесок, салфеток, абажуров. 70-80-е годы стали пиком славы «холодного» батика во многих странах мира. И в наши дни эта техника не утрачивает своей популярности.
    Традиционно «холодный» батик выполняется на натуральных шелковых тканях. Роспись таких тканей выглядит очень лаконично и красиво. При росписи ткани техникой «холодного» батика можно использовать лессировочные и акварельные техники заливки, а также различные солевые эффекты. Но воплощение ваших идей может преподнести неожиданные сюрпризы. Например, в руках неопытного человека, красители могут дать черные или серые цвета на ткани. Поэтому вам необходима не только прекрасная фантазия и чувство художественного вкуса, но также опыт и даже интуиция. Резерв для «холодного» батика должен быть прозрачным, и это одно из его преимуществ по сравнению с восковым резервом для «горячего» батика. Ведь прозрачный резерв не нужно удалять после выполнения росписи ткани. Также необходимо, чтобы резерв для «холодного» батика являлся растворимым в бензине. Резерв может продаваться в специальных тюбиках или флаконах с насадками, которые приспособлены для аккуратного нанесения резерва. Но, как правило, резерв для «холодного» батика наносят при помощи специальной стеклянной трубочки с загнутым носиком.
    При выполнении росписи шелковой ткани техникой «холодного» батика, как правило, используют, технику с нанесением контуров, которая впоследствии помогает избежать растекания красок по всей поверхности ткани. Для того чтобы выполнять роспись с нанесением контура, вам понадобится стеклянный сосуд, в который вы перельете прозрачный резерв. Затем данный резерв из сосуда нужно всосать в специальную трубочку, которой вы будете наносить резерв на ткань. Для такого «всасывания» можно воспользоваться резиновой грушей. Затем загнутым концом трубочки водят по ткани, обводя контур рисунка. Как быстро или медленно вести трубочку зависит от: плотности ткани, диаметра трубочки, вязкости резерва.   Главное, чтобы резерв хорошо пропитывал ткань насквозь, но и "кляксы" тоже не нужны.     
    После того, как резервный состав, нанесенный на ткань, высохнет, начинают нанесение жидких красок. Но это и есть самый сложный и трудоемкий процесс. При работе с шелком, краски ведут себя крайне непослушно, растекаясь по ткани. Чтобы, избежать этих и других неприятностей во время выполнения росписи, нужно не допускать некоторых наиболее распространенных ошибок. Например, во время росписи ткани может случиться так, что резерв не будет вытекать из стеклянной трубочки. Это означает, что конец трубочки закупорился, и чтобы решить эту проблему, необходимо промыть трубочку бензином. Бензином можно разбавить и резерв, но главное в этом деле не переусердствовать, иначе он станет слишком жидким.
   Иногда во время росписи, если вы чересчур быстро наносите резерв, возникают подтеки ткани. Исправить ситуацию можно, проведя линии еще раз. Только в этот раз нужно это делать медленно и аккуратно, чтобы резерв хорошо впитался в ткань. Также если вы невнимательно наносите линии, впоследствии может случиться так, что они будут пропускать краску. Чтобы этого не произошло, нужно перед началом работы провести тестирование на отблеск и воду. Это очень полезный тест, который поможет избежать растекания красок. Чтобы провести тест на отблеск, нужно расположить подрамник с натянутой на нем шелковой тканью против света. Линии должны выглядеть светлыми, а если вы заметите, что на некоторых участках это не так, значит, резервное средство плохо проникло в ткань или недостаточно просохло. Тест на воду производится при помощи нанесения небольшого количества воды недалеко от контурных линий. На участках, которые пропустят воду, резервное средство проникло в ткань недостаточно глубоко, и этот недочет необходимо исправить. А бывает и такая ситуация, что линии достаточно плотные, а краска все равно растекается, пересекая границы. Это могло произойти, если кисть находилась слишком близко к линии и через нее перешла краска, либо было нанесено слишком много краски на небольшой участок ткани. Чтобы избежать этой проблемы, при росписи не стоит подводить кисть слишком близко к контуру, лучше дать возможность краске растечься самой.
      При выполнении росписи ткани в технике «холодного» батика лучше всего воспользоваться мягкой кистью или поролоновым тампоном. Роспись лучше начать с более светлых участков, поскольку там проще исправить ошибки, закрасив недочет более темным цветом. При «холодном» батике, как правило, выполняют акварельную и свободную роспись. При акварельной росписи можно использовать два близких оттенка, или контрастные цвета, или просто смешивать краску с водой. При свободной росписи не используются контуры, поэтому при подготовке ткани к такой росписи ее нужно грунтовать уплотнителем.
   После выполнения росписи производится фиксация, а затем ткань промывается в теплой воде и прополаскивается в холодной.

http://www.probatik.ru

Серия сообщений "БАТИК":
Часть 1 - История батика
Часть 2 - Техника хлолдного батика
Часть 3 - МК по холодному батику
Часть 4 - Техника горячего батика
Часть 5 - Техника узелкового батика
Часть 6 - МК горячий батик
Часть 7 - Батик. Начало пути.

Копаясь в старом бабушкином сундуке, не спешите выкидывать этот милый винтажный хлам. Возможно, у нас вы найдете способ украсить с его помощью свой интерьер. Как насчет вязаных кружевных салфеток? Из них может получиться очень стильная люстра. Надо лишь немного терпения и… вуаля!

Кружевная люстра

Инструкции по изготовлению

Для начала вам понадобится самый обычный воздушный шарик круглой формы. Надуваем его и откладываем в сторонку.

Теперь займемся кружевами. Их нужно как следует промазать клеем. Для этих целей подойдет самый обычный обойный клей.

Начинайте раскладывать кружева по всей поверхности шарика, делайте небольшие напуски. Покройте кружева еще одним слоем клея.

Подвесьте шарик за ниточку таким образом ,чтобы кружева на нем могли как следует просохнуть. Возможно, для этого потребуется оставить его так на ночь.

Старое кружево для новой люстры

Серия сообщений "СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ СВОИМИ РУКАМИ":
Часть 1 - Светильник из веревки
Часть 2 - Уютный свет своими руками
...
Часть 7 - Светильник из фотопленки
Часть 8 - из фарфоровых тарелок и чашек
Часть 9 - Люстра из кружев
Часть 10 - Винтажные абажуры

Мастер-класс. Как просверлить отверстие в фарфоровой тарелке

Будем создавать настольную лампу из разрозненных (оставшихся от сервизов) фарфоровой посуды.

Запаситесь старой лампой – абажуром с небольшим основанием (такие есть и в ИКЕА — недорого), достаточно глубокой тарелочкой, которой можно накрыть это основание; комплектом разрозненной фарфоровой посуды поинтереснее (посмотрите в антикварных магазинчиках, блошиных рынках, используйте фарфоровые коллекционные фигурки, включите, наконец, нестандартный подход – например, в магазинах игрушек можно купить фарфоровую «посудку» разных размеров, в том числе и вполне «человеческих») и сверлом по фарфору. Сверло для фарфора и керамики должно быть только таким – круглым с отверстием посредине! Если Вам будут предлагать вариант, напоминающий навершие копья – не берите, им не получится просверлить тарелку.

Используйте сверло с маркировкой «½″. В чашке или тарелке, которую Вы сверлите, обязательно должна быть налита вода! Так что придется зажать ее или в тисках, чтобы висела, или перевернуть вверх дном – и, если там есть бортики, как на тарелке на фото сверху – налить воду в них и следить, чтобы не выплескивалась.

Начиная сверление, не держите сверло, как обычно – его надо положить почти плашмя, так же, как оно лежит на фото сверху. Все это время, предупреждаю, посуда и сверло будут скакать как ненормальные – держать их надо крепко, и дрель тоже. Как только верхний, закаленный слой глазури будет пройден, сверло перестанет скакать – появится выемка. Это значит, что пора переходить к следующему этапу: продолжая сверлить и надавливать на уже имеющееся отверстие, в процессе осторожно поднимайте дрель в естественное для этого вида работ положение «сверху».

На этом этапе работы отверстие в тарелке будет выглядеть примерно вот так:

Отходы сверления будут выглядеть так:

В глубокой тарелочке, которая накроет старое основание лампы, надо просверлить еще одно отверстие – сбоку.

Осталось собрать все в кучку, надевая по типу пирамидки, внутри все емкости можно заполнять по ходу сборки монтажной пеной – разобрать потом не получится, зато дребезжать не будет).

Вот вам несколько примеров светильников из фарфоровой посуды. Для вдохновения:

Серия сообщений "СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ СВОИМИ РУКАМИ":
Часть 1 - Светильник из веревки
Часть 2 - Уютный свет своими руками
...
Часть 6 - Люстра в детскую своими руками
Часть 7 - Светильник из фотопленки
Часть 8 - из фарфоровых тарелок и чашек
Часть 9 - Люстра из кружев
Часть 10 - Винтажные абажуры

У вас сохранилось много старой фотопленки? У каждого в архиве может найтись много уже ненужной пленки. Тем более - реликвиями застыли в коробках черно-белые пленки, еще с тех времен, когда не было даже цветных фотографий.

И вот у вас появился новый уникальный светильник!

Серия сообщений "СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ СВОИМИ РУКАМИ":
Часть 1 - Светильник из веревки
Часть 2 - Уютный свет своими руками
...
Часть 5 - Люстры для спальни своими руками
Часть 6 - Люстра в детскую своими руками
Часть 7 - Светильник из фотопленки
Часть 8 - из фарфоровых тарелок и чашек
Часть 9 - Люстра из кружев
Часть 10 - Винтажные абажуры