Если вдруг кто-то захочет узнать о моих новых приключениях, то они здесь

http://www.otzyv.ru/search.php?n=bmaria 

 

10.июня, суббота

     Проснулись достаточно рано для субботы. Нас разбудил запах кофе. На столе кроме привычных ветчины-сыров есть селедка и соленые огурцы. И много разнообразных сортов свежего хлеба. А какой запах от него идет! Еще на столе горит свеча, даже за завтраком. (Сколько мы не пытались, чтобы эта традиция прижилась у нас дома, ничего не смогли сделать – мы все время куда-то спешим).

     Сегодня нас повезут на север от Бергена, мы должны увидеть два каких-то фантастических места. Ну что ж, посмотрим! Но первым делом, мы едем в Харветун – небольшое местечко на этом же острове. Там находится небольшой музей, в котором собраны (или более корректно – сохранены) старые дома. Пару лет тому назад мы уже были здесь. И хотя до открытия музея (он работает только летом) было еще пару дней, его хозяин любезно разрешил нам все посмотреть, да и еще провел для нас экскурсию. В этот раз я привезла ему небольшой сувенир из России. Это и была основная причина поездки. Друзья мне рассказывали, что он очень болеет.

     Когда мы постучали в его дом, то на пороге стояла пожилая дама, его жена. Я то решила, что он лежит или дома или даже в больнице.. Его на самом деле не было дома, он был… в горах. Пока мы беседовали с его женой, спустился и хозяин с гор. Они были очень удивлены получить небольшой подарок из далекой России, и были настолько любезны, что снова прогулялись с нами по музею. Мужчине этому уже 90 лет, он плохо слышит и очень гордится полученной, возможно из рук самого короля, медалью за сохранение «преданий старины глубокой». Мы сидели на скамеечке на большом лугу с видом на фьорд. В том фьорде была рыбья ферма – думаю, что там разводят лосось.

     Навстречу шел рыбак с уловом. Я спросила у него, что за рыбу он поймал. «Треска», - недоуменно ответил тот. По его взгляду было ясно, что такого глупого человека, который не знает, как выглядит треска, он давно не видел. Здесь мы сделали все дела и едем дальше.

     Мы проехали по платному мосту и оказали на материке, проехали по пару туннелей, чтобы Берген остался в стороне. Дорога шла и мимо кемпинга, где мы ночевали последнюю ночь и где мне так испортил настроение тот рыбий хвост. Далее были еще мосты и туннели, пока мы не стали подниматься по очередному серпантину. Здесь я увидела местный аналог Атлантической дороги – островки точно также соединялись мостами. Показали мне и фрагмент старой дороги, от которой почти уже ничего не осталось.

     Я взгромоздилась на старый мост для фотографии. Далее жилья совсем стало мало. Только огромные цветущие луга и фьорды были здесь.

      Наконец, мы оказались на территории природного заказника. Здесь была нетронутая норвежская природа. Мы посидели на берегу фьорда, пособирали ракушки.

     Походили по тропинкам. Увидели каких-то очень странных овец – шерсть с них просто отслаивалась. Возможно, они испугались, что мы заберем самое дорогое, что у них есть и разбежались от нас в стороны.

     Везде в траве остались лишь огромные клочья шерсти – если здесь походить, то и на свитер набрать можно. Других людей в этот природной резервации мы не увидели. Устроили небольшой пикник и отправились дальше.

     В следующем парке нас ждал сюрприз: это был огромный парк рододендронов. Учитывая, что мы оказались в нем в самый разгар цветения, не трудно догадаться как он нам понравился. Весь этот парк был разбит одним мужчиной. Никто ему не помогал ни деньгами, ни делом (разве что советами), но он из года в год приближался к своей мечте. Он уже умер, а его светлое имя живет.

Сейчас за этим парком ухаживают волонтеры. Кроме рододендронов и азалий всех цветом радуги были здесь и другие растения. Многие из них были очень странные.

     И даже, если ты думал, что ты знаешь, что это – елка, то при ближайшем рассмотрении это была уже совсем не наша, русская елка, а что-то очень странное. На мой вопрос: «Как называется это дерево?», норвежцы не задумываясь, ответили: «Елка обыкновенная». Да уж, что тут скажешь?

     Парк был очень уютным и ухоженным – множество водоемов, мостики и скамейки имели своего хозяина. Гуляли мы в этом парке очень долго. Было уже часов пять, когда мы двинулись обратно.

     Теперь пришла очередь моей мамы удивлять – она дает мастеркласс по изготовлению русских пирогов.  

     Часа через два пирог с капустой уже лежал на столе. На его запах стали стягиваться соседи. Отчасти подозреваю, что им решили показать меня: не часто можно увидеть иностранца, который так сносно говорит на языке твоей маленькой страны и знает о ней так много. Я пыталась им донести мысль, что в понедельник, 12.июня, у нас будет «17-е мая» (в смысле национальный день). Они конечно знали, что и рождество у нас не как у них в январе, но чтобы все было уж так странно… Насилу донесла до них свою мысль.

     Так за чашкой чая с пирогами и оживленной беседой мы и не заметили, что уже почти полночь. Чтобы быть готовым к новым подвигам, надо срочно ложиться спать.  

9.июня, пятница

     Поезд увез моих попутчиков в Осло. Стою, жду мою электричку. Мои друзья живут идеально – одна остановка на поезде, потом минут десять на автобусе, и вот, они дома. Живут они на острове, везде бегают лани, вокруг еще несколько домиков, в который живут не просто соседи, а друзья. Они постоянно ходят друг к другу в гости, устраивают совместные праздники и пикники. Все тихо и спокойно, и до суеты большого города рукой подать.

     Пришла электричка, потом пришлось ждать автобуса минут пятнадцать. Автобус переехал платный мост, немного покрутился по острову. Когда я вывалилась из него, то меня встречали уже Ларс и моя мама. Уж не знаю, как они понимали друг друга, но мать моя донесла мысль до Ларса, что надо идти меня встречать.

     Я кинула рюкзак и быстро позавтракала. У меня были огромные виды на тот день: я хотела, чтобы меня покатали на машине по двум внутренним долинам. Ларс не упрямился, он там тоже не был. Мы съехали с его острова на материк. По основной дороге Е16 мы уже ехали больше часа, а по ту сторону фьорда все тянулся Остерёй – самый большой остров Норвегии.

     После населенного пункта Дале, мы свернули на второстепенную дорогу. Проехав по ней километров двенадцать, снова мы увидели Остерёй. Какой он огромный!

    Дальше шло два водопада – первый из них Айкемофоссен – 42 метра падения, второй был совсем мал – Гюнхилдалфоссен всего с высотой в 15 метров.

     Далее дорого раздваивалась – «налево пойдешь в Мудален придешь, направо пойдешь в Эксингедален придешь». Сначала мы отправились смотреть одну из самых маленьких, но самых богатых коммун Норвегии, Мудален. Во всей коммуне живет всего 356 человек, а источником богатства являются водопады, вернее, электроэнергия, ими производимая.

     Квернхюсфоссен – самый большой из них: 100 метров свободного падения. Полюбовались водопадом, и поехали дальше, чтобы найти местный ответ Прейкестулену – скалу с названием Шлоттет (дворец). Ларс меня уверял, что никаких дворцов здесь нет и быть не может. Я же называла каждую скалу дворцом, пока мы, наконец, не увидели то, что нужно.

     Сомнения отпали сами собой – именно эта скала называется дворцом. Об это свидетельствовал и информационный щит, рассказывающий, что подъем займет час. Но подниматься мы не захотели. Развернулись и поехали обратно.

     Едем мы, все едем, а поворота на Эксингегален все нет и нет. Места здесь были страшные – огромные деревья выворочены с корнем. Огромные проплешины. Подозреваю, что это последствия урагана Дагмар. Доехали до туннеля, заваленного деревьями. Ясно, мы здесь не ехали. Заблудились. Крутим, вертим карту. Едем обратно. Где мы находимся непонятно. Нашли одного человека, суем ему под нос карту. Оказалось очень далеко. Тролли кружили нами. Но благодаря этому я увидела очень красивые места.

    

     Наконец, появился указатель на Эксингедален.

    

      Здесь было много не то что водопадов, но огромных каскадов. Далее дорога потихоньку шла вверх, мы и не заметили, как оказались на высоте 800 метров над уровнем моря. Постояли на смотровой площадке.

     Далее были только снега. Сколько раз видела такие контрасты, но привыкнуть к ним так и не смогла. Потом страшный горный серпантин и через пару километров мы уже были на главной трассе Е 16, по которой и вернулись обратно на Остерёй.

    Здесь нас уже ждала Анна с традиционным норвежским ужином. Анна очень переживала, что нас так долго нет. Когда мы показали ей, где мы заблудились, она была очень удивлена: «Как вы там оказались?» А то, мы знаем… Обменялись подарками. Вообще они просили меня купить им книгу на русском языке «Сокровища русского орнамента». Зачем она им? Оббегав весь Питер, и облазив все интернет-магазины, книгу я так и не нашла. Пришлось довольствоваться электронной версией.

     После мы пошли спать. Уже в полночь я получила SMS-ку от своих попутчиков, что они уже на маршрутке едут в Питер. Заснула я с чистой совестью.

     На автобусном терминале мы без проблем нашли наш автобус. Но при погрузке в него случились проблемы: водитель автобуса, афронорвег, не знал названия остановок на своем (!!!) маршруте. Я точно знаю название и прошу остановиться его там. Но он не знает, где это: говорит: «При подъезде нажмите на кнопку «Стоп». А то я знаю, когда бы будем у цели! Знаю лишь примерное время в пути – 25 минут. Вообще от общения с водителями автобуса остались двоякие впечатления – одни, норвежцы, знают страну и могут рассказать и помочь, другие, иммигранты, не знают совсем ничего. Надо отдать должное тому афтонорвегу, но он поспрашивал у других пассажиров, где находится наша остановка и не забыл остановиться.

     Мы вывались практически в центре какой-то стройки. Видно было, что это пригород Бергена и город активно наступает на него. Рядом строился какой-то огромный торговый центр. Верилось с трудом, что мы правильно вышли. Хотя, согласно Гуглу, все вроде правильно. По второстепенной дороге мы двинулись искать наше жилье. Людей здесь нет, даже спросить было не у кого. К счастью подвернулся один юноша, который сказал, что за поворотом, метрах в двухстах расположена наша цель.

  

    Кемпинг нашли быстро. Здесь нас ждал и мой друг Ларс. Так получилось, что жилье я смогла найти на десять человек, а нас должно было быть двенадцать. Было не ясно, что делать. Учитывая, что изгаляться над своей матерью я не могу, я попросила Ларса, чтобы она переночевала у них, а я уж где-нибудь на стульчике. Но двое попутчиков отвалилось и нас стало всего десять. Но менять планы я уже не стала. Найти персонал в кемпинге было непросто – не было никого. Ларс позвонил по телефону, указанном на бумажке, и минут через 10 пришла какая-то девушка. Нам выдали ключи от двух домиков. На «первый, второй» быстро насчитались.

     Мы уже устраивались в нашем домике, когда пришла одна наша дама из второго домика, сказав, что у них проблемы. Проблемы на самом деле были – предыдущие жильцы забыли в холодильнике кусок рыбы. Чтобы сделала я в этом случае? Выкинула бы этот злосчастный рыбий хвост, открыла бы все окна и пошла бы гулять. Но дама не унималась – она требовала или переселить ее в другой дом или вернуть деньги. Разумеется, она еще подчеркнула, что о завтрашней уборке домика не может быть и речи. Я была в шоке. (Справочно: наше жилье обходилось в тысячу рублей на человека, что по норвежским меркам просто даром!). Надо отдать должное новегам, они вернули часть стоимости проживания. Но думаю, что больше нам там не жить. Зачем им проблемы? Все же не случайно, русских не любят. Хоть и в последнюю ночь, но мы показали себя во всей красе. А ведь, как говорил Штирлиц, запоминается последнее.

     Мать моя поехала гостить в семейство Педешенов, мы же продолжали обустраиваться. И хотя уже был десятый час, мы немного прогулялись по округе. Смотреть было особо нечего – дошли до ипподрома, до фьорда дойти сил не хватило. Решили провести хронометраж – дойти до автобусной остановки. Завтра в 7 утра, да и еще с вещами мы должны точно знать, сколько времени нам идти. К моему огромному удивлению было идти всего 5 минут. В одиннадцать часов завалились спать.

     Встали в полшестого утра – быстро позавтракали, собрали манатки и стали прибирать домик. Мне было интересно, что же делается во втором домике. Все же они решили тоже прибираться и выносить мусор. Мы быстро дошли до автобусной остановки и уже через 20 минут были в центре Бергена. Вообще маршрут автобуса был очень удачным – мы проехали мимо крепости, по набережной, мимо рыбного рынка. Вот оно, прощание с Бергеном!

     За полчаса до поезда мы уже были на вокзале. Здесь мы расстаемся – мои попутчики едут дальше одни. Я выдаю им письменные указания – они должны доехать до Осло, погулять там пару часов и сесть на поезд (билеты уже есть) и ехать в аэропорт. Надеюсь, что они не потеряются! (Все на самом деле было хорошо, за исключением забастовки работников камеры хранения и невозможно прогулки налегке).

     Я честно отработала лидером и могу теперь расслабиться. Через полчаса придет моя электричка, и далее три дня я буду у норвежских друзей.

 

7.июня, четверг

     Проснулись ни свет, ни заря. По будильнику... Еще нет и шести часов, но у нас куча дел. Быстро завтракаем, выходим на террасу пить кофе. Сидим, любуемся водопадом, собираем волю в кулак.. Всё – быстро встаем и начинаем драить наш домик – посуда помыта, полы тоже, коврики расстелены. Ну вот, и все. Встречаем Гертруду, отдаем ей ключи. «Vi ses» («увидемся»), - говорю ей я, - «если не в следующем году, то через год». В 7-15 мы уже стоим на автобусной остановке. «До свидания, гостеприимный Флом!».

 

     До Бергена ехать около трех часов. Все та же знакомая дорога – Гудванген, Сталхейм, вдоль «Старой почтовой дороги», вдоль Оппхеймского озера и мимо Твиндефоссена. На полпути проезжаем Восс – центр экстремального спорта. Здесь идет какая-то огромная стройка – в следующем году будет новая транспортная развязка. Мы проезжаем мимо одной из самых известных фабрик в Норвегии – Dale. Здесь производят, вернее разрабатывают, самые известные и качественные норвежские свитера. А делают их (почти все) тоже в Китае. Наконец, справой стороны показался Эстрерёу – самый большой остров в Норвегии. Здесь живут мои друзья, и завтра я буду уже без «хвостов» (моих попутчиков) гостить у них.

      Вот мы уже в «большом Бергене» - проезжаем мимо самой большой в Норвегии ИКЕИ, где-то здесь мы должны ночевать, но из окна автобуса увидеть наш кемпинг я так и не смогла. Множество туннелей под Бергеном и мы уже в центре. Первым делом запихнули все свои манатки в камеру хранения, и пошли искать Skyss – транспортную компанию Хордаланна. Здесь мы купили проездной билет, с которым мы без ограничений может кататься на транспорте.

     Теперь мы готовы осматривать город. Мне, как всегда, везет – в Бергене – столице дождей – я не видела дождя ни разу. Снова светит солнце. Идем по городу – знаменитая Немецкая набережная, крепость с башней Розенкранца и Хоконсхалленом, узкие деревянные улочки средневекового города.

     Исходно была идея подняться на фуникулере на гору Флёй, но так стояла длиннейшая очередь из туристов. Такую очередь я видела впервые. Нам не очень повезло прогулкой по городу, т.к. в этот день сюда пришло три огромных круизера, и весь город просто кишел туристами. Стоять в очереди часа полтора точно не входило в наши планы, которые пришлось корректировать.

     Прошлись по рыбному рынку, купили по огромному бутерброду. Исходно я планировала их съесть на смотровой площадке с видом на город, но не получилось.

     Сидим на рынке, уминаем бутерброды.

     Дошли по пешеходной улице до остановки единственного в городе маршрута трамвая. Сейчас наша цель Тролльхауген – усадьба знаменитого Эдварда Грига. На конечной остановке мы садимся в трамвай и едем до остановки Хоп. В трамвае проходят контролеры и ловят много норвежских «зайцев». У нас с билетами, к счастью, все в порядке. От остановки до усадьбы идти минут двадцать. Цветут рододендроны и сирень.

     Последняя часть дороги проходит по аллее, которая образована старыми деревьями (в России я таких деревьев не видела – определиться с названием не могу). Местами они выглядят так сказочно, что возникает чувство, что вот-вот выглянет или тролль или ниссе. Нашего количества не хватило до получения групповой скидки, но нам любезно предоставили русскоязычного гида.

     После осмотра усадьбы Нины и Эдварда, мы спустились к фьорду, обошли вокруг знаменитую рыбацкую хижину и посидели на скамеечке, случая звуки прибоя и крики кулик-сороки. Посетили могилу Григов – она прямо в скале, и отправились в обратный путь. Как потом будут вспоминать мои попутчики, они были мне очень благодарны, что мы приехали сюда. На мой взгляд, было бы глупо, быть в Бергене и не оказаться здесь.

     В моих планах было посещение ботанического сада (он у них хорош!), но моих попутчиков это не впечатлило – едем обратно в город. В трамвае опять поймали много «зайцев». Нам показалось это странным. Ладно, у нас, в России, контроллеров мало и вероятность быть пойманным невелика, но здесь… Потом мне друзья объяснили, что из-за всенорвежской забастовки, контроллеров стало в два раза меньше, вот люди и пытают свое счастье.. А я то думала, что они все законопослушные.

 

     Приехав в центр, мы снова решили попробовать подняться на фуникулере. К нашему счастью, очереди уде не было никакой. Мы поднялись на смотровую площадку, посидели, полюбовались видом на город и решили пешком спуститься с горы. Дорога была очень интересной – сначала по лесочку, потом по узким улочкам и лестницам.

     Иногда проходы были так узки, что даже было не понятно, то ли это вход во двор, то ли это проход вниз. Иногда мы были так близко к домам, что мы просто заглядывали в рот норвегам, спокойно ужинавших. Встретилось нам и необычное тропическое дерево. И хотя подобные деревья есть еще в городе, но именно это стоит прямо на туристической тропе. Хозяин дерева так устал от расспросов: «Что это?», что написал название на всех языках, на которых смог, вплоть до японского (русский он не осилил!). Это была араукария.

     Так мы спустились вниз, снова прошлись мимо рыбного, уже почти опустевшего, рынка и оказались на автобусной остановке, чтобы двинуться в сторону нашего последнего ночлега в Новрегии.

     С опозданием на пару минут автобус забрал нас из Сталхейма. У нас сплошное дежавю – снова Гудванген, один туннель, дорога на козью ферму, второй туннель и наш Флом, который мы тоже проехали мимо. Через 9 минут мы были уже в Аурланне. Как-то так получилось, что я в центре нашей коммуны никогда не была. Хотя мы совершали трудный поход по одноименной долине (по мнению норвегов, одной из самых красивых в стране), были и за ним и перед ним, но не в нем. Посмотрим, что здесь есть такого!

 

     Первым делом мы заметили старую церковь. Она была каменной, у нее еще не было звонницы, и относилась она к временам викингов, а именно к 1202. Из утвари наиболее древними оказались кафедра и светильники (XVII век).

     Витражи для церкви делал брат Густава Вигеланна, Эмануил. Именно из-за этих красивых витражей, данную церковь часто называют Согнекатедрал или собором в Согне. Как и большинство церквей региона, церковь была частной до конца XIX века. Коммуна отдала за нее пятьсот крон, по тем временам огромные деньги.

    

     Что еще делать в Аурланне? Конечно, посетить самое известное местное предприятие, обувную фабрику «Aurlandsko». Здесь производят отличную обувь с конца XIX века. Родоначальником этого ремесла считают Нильса Тверангера. Он, будучи ребенком, оказался с отцом в поисках лучшей доли в Америке. Там его вдохновили мокасины индейцев, да так, что он решил вернуться домой и начать производство этой удобной обуви. И понеслось! В лучшие времена здесь производили до 60 000 пар обуви. Разумеется, в наши дни, ручное производство не может конкурировать с конвейером. Но и сегодня 5 тысяч пар в год звучат очень достойно. Мы зашли в здание фабрики. Сначала мы осмотрели экспозицию посвященную развитию обувной промышленности.

     Далее мы спустились вниз и любезный мужчина, подозреваю, что он тоже Тверангер, провел для нас экскурсию. Нам показали все этапы производство обуви. Было интересно.

     Мы прошлись по небольшому городку и даже в кафе съели так любимые всеми норвегами вафли. Делать здесь было более нечего, и мы уже стояли на автобусной остановке, когда с нами случился очередной шок: как-то крутя головами, мы увидели на вершине горы странное образование.

     Подозреваю, это и была труднодоступная смотровая площадка, вместо которой мы отправились к Твиндефоссену. Все же хорошо, что мы не полезли туда. Остались лишь фото, хотя, пожалуй, в следующий раз меня туда занесет тоже. Точно по расписанию пришел автобус и минут через 10 мы уже были во Фломе.

     Все разбрелись, кто куда – кто-то покупает последние сувениры, кто-то с грустью сидит на берегу фьорда. У нас последний вечер во Фломе. Хозяйка кемпинга, Гертруда, посоветовала мне залезть на ближайшую гору, откуда открывается вид сверху на Флом и Аурланнфьорд. Решила все же ее послушать, несмотря на то, что в прошлый раз она нас отправила туда, где мы все чуть не погибли. Вот уж, что норвегу хорошо, то для нас смерть. Но здесь горка была невелика, и с нее на самом деле вид был хорош.

     Ну вот, и все. Завтра мы эвакуируемся в Берген.

     Наконец, слева, на краю ущелья, показалось красное здание. Это знаменитый отель Сталхейм. Это промежуточная цель нашего вояжа.
Говорят, что названию Сталхейм мы обязаны одному из королей. Я точно не помню кто, возможно, это был Кристиан IV. И означает это дословно «Всем стоять» и любоваться открывающимся видом.

     Первый гостевой двор на этом месте появился еще в 1647 году, кода была открыта почтовая дорога между Осло и Бергеном. Первый же настоящий отель появился здесь в 1885 году. 20 коек не могли вместить всех желающих, и уже через 10 лет их количество достигло 160. Для провинциальной Норвегии тех лет, цифра просто фантастическая!

    

     Сегодня тысячи туристов посещают это место, чтобы просто посидеть на террасе с чашечкой кофе и любоваться завораживающим видом. Что мы и решили сделать. У гостиницы стояло пять автобусов, в холле было не протолкнуться, насилу добыли кофе.

     Пошли на террасу… На созерцание было полчаса. Сказать честно, попутчиков я потом здесь собрала с трудом – то одного нет, то другого… Всем не хотелось уходить с этого фантастического места. Насилу всех построив, мы пошли далее. Было, конечно, очень заманчиво подняться в горд Ноли – оттуда совсем завораживающий вид на долины. Но трезво оценив и попутчиков, и крутизну дороги, решила эту идею даже не озвучивать. Убьется еще кто.

     Вместо этого мы встали на «старую Сталхейскую дорогу». Первоначально дорога была, как дорога. Увидели памятник норвежскому поэту, жившему в XIX веке, Перу Сильве.

    Он был уроженцем этих мест и был ярым сторонником употребления «второго норвежского» языка – Нюношка.

     Далее началось самое интересное – уклон дороги составлял 18 градусов. Это одна из самых крутых дорог мира. Ноги несли тело сами, с трудом удерживаясь на поворотах.

    

     Дополнительную опасность представляли собой автобусы, с трудом съезжающие по этой узкой дороге. Ранее чуть ли не основным доходом местных жителей было доставание транспортных средств, упавших в кювет. Сейчас их бизнес несколько пошатнулся – появился очередной туннель, а движение по этой дороге стало только в одно направлении – сверху вниз. Автобусы очень неуклюже разворачивались на этих безумных уклонах на 180 градусов. Было страшно на это смотреть. Как сказала одна из попутчиц: «Хорошо, что мы идем здесь ногами». Других таких же безумцев мы не встретили. Пассажиры автобусов радостно махали нам руками, мы отвечали им взаимностью.

     Дорога была очень красивой. Не надо еще забывать, что обе стороны ее неслись два огромных водопада. Первым показался Силвефоссен, вторым был Сталхаймфоссен. Групповое фото, на память. Наконец, мы совсем спустились вниз, и слева уже было видно автобусную остановку.

    

     Но тут я для попутчиков приготовила сюрприз – у нас есть возможность прогуляться к Сталхейскому водопаду. Идем по проселочной дороге вдоль реки. Идти, не торопясь, минут двадцать. Но шум водопада слышен почти самого начала пути – уж больно он мощный. Дошли до водопада, устроили фотосессию.

     Конечно, сила норвежской природы всех впечатлила. Тем же путем вернулись обратно. Сидим на остановке – автобус должен быть минут через пятнадцать.

    

     Уточняю у попутчиков – если еще силы, чтобы отправиться в Аурланн, столицу нашей коммуны. К моему большому удивлению силы еще имелись. Значит, едем в Аурланн.

     Пока мы ждали автобус, в голову пришла мысль рассказать о норвежских деньгах. Несмотря на то, что наша поездка перевалила уже через экватор, у попутчиков еще остались деньги. В наших кошельках нашлись все шесть вариантов купюр. Пару лет тому назад я об этом уже писала в дневнике. Дизайн денег за это время не изменился. Но если кому интересно, то можно глянуть в ту запись.

http://www.liveinternet.ru/users/3649705/post120481138/ 

 

6.июня, среда

     Сегодня у нас в планах были прогулка по «Старой почтовой дороге» и вояж на смотровую площадку в Аурланне. Как оказаться на смотровой площадке было не очень ясно – туда не ходит никакой транспорт. И хотя от города это всего несколько километров, идти туда в голову не пришло – это горный серпантин. Можно было бы взять такси, но мыв него не вмещались. Еще можно было арендовать машины – два водителя у нас имелось. Но не сложилось. Я так и не смогла найти какое-либо логичное решение проблемы. Поэтому от этого проекта решили отказаться. Вместо этого я предложила отправиться к водопаду «Вечной молодости» или к Твиндефоссену.

     Все как всегда – первый автобус увозит нас из Флома. Уже знакомые два туннеля на нашем пути и радостные крики: «Гудванген». Но сегодня мы едем дальше. Я всматриваюсь в указатели – где-то здесь находится деревня Рюгг, где мы должны выйти на обратном пути. Указатель, к счастью, я увидела. Мы же едем вдоль красивого озера. Потом дорога начинает петлять и сужаться.

    

     Наконец, мы вышли в населенном пункте Твинде. Красавец водопад предстал нашему взору. Огромный и массивный он величественно спадал с гор. Нам повезло – его водонаполнение очень зависит от количества снега в горах и осадков. Иногда он выглядит не таким мощным. Но не в этот раз.

     Можно было вдоволь полазить по камням и воды попить. Вода в нем не очень вкусная, думаю, что в ней много железа. На все это у нас было сорок минут.

     Теперь мы отправляемся обратно – в деревне Рюгг мы должны встать на «Старую почтовую дорогу». Точно по расписанию пришел автобус. Но тут начались наши проблемы. Водитель автобуса, иммигрант, не знает, где находится Рюгг. Я ему объясняю, то там, где кончается озеро. «Какое озеро?», - спрашивает он. С перепуга я даже вспомнила название озера – Оппхаймсватнет, огромное озеро. Но он опять не в курсе. В автобусе русская женщина спрашивает у меня, «нужна ли помощь?». Я зачем мне она, если я точно знаю, куда я еду, но водитель не знает где это.  Решили отказаться от названия Рюгг (хотя там есть указатели!) и водитель обещал нас высадить у конца озера. И все же мы проехали целую остановку. Нас высадили в Хаугсвике. К счастью, остановка была не очень длинной, и мы пошли обратно по обочине.

     У указателя Рюгг мы увидели информационный щит, рассказывающий о «Старой королевской почтовой дороге». Значит, нам сюда. Дорога по описанию подходила для пенсионеров и детей в колясках. Несмотря на это, первый кусок она шла вверх.

     В первом горде Рюгг мы увидели множество овец, которые, завидев нас, радостно бежали навстречу, звеня своими колокольчиками.

    

     В следующем горде Хауге нас остановил местный житель. Он стал нам рассказывать, что два холмика слева есть не что иное, как могилы викингов. Кто бы мог подумать! Еще он нам с гордостью показал сарай, сказав, что он из XVI века. А я что, проверить могу? Потом привел нас к плоскому камню. Здесь мой норвежский подкачал. Было ясно только, что чуть ли не тысячу лет назад он был то ли алтарем, то ли плахой.

     У следующего горда Йялярхюс мы должны были перебраться через одноименную речку. Для этих целей служил каменный мостик, построенный в 1750 году.

     На всем нашем пути справа был фееричный вид на огромное озеро с блестящей поверхностью (Нам очень повезло с погодой!) и на снежную вершину Викфьелль. Так мы и шли по лесистой тропинке. Время от времени встречались калитки, которые мы не забывали закрывать.

     В горде Твайте на нашей тропинке стояло огромное стадо коров. Хотя коровы, подозреваю,  думали, что это мы на их тропинке. Мы реально напугались. Пытаясь этого не показывать, пошли вперед и оказались в центре стада.

     Вот уж экстрим для городского жителя. У дома стояло две непривязанных собаки. Увидев незнакомцев, они стали лаять. Нам стало опять страшно. Меня собаки впечатлили – их интересовали не мы, а защита дома. Они ни на шаг не подошли к нам, они стояли как вкопанные. Мы быстро покинули территорию этого горда, закрыв калитку.

     На лесной дороге местами были лужи. Было так прикольно видеть в них отражения гор. Притом отражение было куда ярче, чем оригинал.

      Дойдя до следующего горда Слеен мы, увидев, что здесь нет ни коров, ни собак, решили посидеть на скамеечке, отдохнуть. Как нам повезло с погодой! Так и хотелось сидеть, подставляя мордочки солнышку.  В последнем горде Сеньэ мы увидели лишь разрушенные дома.  Причина этого для нас осталась неясна.

     Тем временем открылась фантастическая долина Нэройдален со знаменитой горой, которая напоминает мне коленку. На березе висела табличка, говорящая, что именно с этого места в 1842 художником Далем была нарисована знаменитая картина Сталхейм. Ее сейчас можно видеть в Национальной галерее. Наконец, слева, на краю ущелья, показалось красное здание. Это знаменитый отель Сталхейм. Это промежуточная цель нашего вояжа.  

   

  Так мы оказались в «пастбище, которое находится рядом с медленно текущей рекой» или в Лаэрдале. Это был уже почти настоящий город с ратушей, школой и кучей магазинов. Еще бы, мы в центре коммуны. И хотя шел дождь, мы решили провести здесь около трех часов и уехать домой на последнем автобусе в 18-30.

     Первым делом мы планировали посетить музей Почты. Я была в нем – он был очень уютным. Но музей, несмотря на мои изыскания в интернете, почему-то оказался закрытым. Очень жаль!

     Лаэрдаль еще давным-давно был крупным транспортным узлом. Здесь проходили дороги, соединяющие западные части страны с восточными. Товары на вьючных животных доставляли сюда и далее грузили на корабль и двигались на запад. Неслучайно, что первые паровые корабли стали заходили именно сюда. Много известных в т.ч. и королевских особ побывало здесь. В 1749 году епископ, проезжая через Лаэраль, сказал восхищенно «Как хороши эти маленькие домики». С того времени мыло что изменилось – 161 домик из XVIII века все также стоят. На первых этажах расположены кафе, магазинчики и галереи. Это главная изюминка города.

     К нашему огромному счастью, погода сжалились над нами, дождь перестал. Мы так и продолжали ходить по этим сказочным улочкам. Был разгар весны – все цвело. Огромные кусты сирени и сакуры завораживали.

     Так мы дошли до церкви, посидели немного на церковном дворе и пошли обратно. Пошли мимо памятника, павшим в Лаэрдальской кампании в ходе Наполеоновских войн. Было не совсем ясно, что же могло здесь происходило тогда. Где Франция с Наполеоном, а где Лаэрдаль…

     Далее мы оказались на набережной носящей имя загадочного лейтенанта Ханса Лема, который, по видимому, прославился все в той же кампании. Здесь находились совсем старые дома, несколько покосившиеся и даже неокрашенные. Второй этаж выступал над первым, красноречиво говоря о назначении этих домов – склады. Проходя мимо одно из сарайчиков, мать моя заметила: «А сарайчик-то мог быть и получше». «Ничего, что это XIV век?» - спросила я.

     Дальше мы пошли на берег фьорда. Как правило, здесь получаются зеркальные фотографии, но не повезло – был отлив. Потом мы бродили еще час каждый в свободном полете

     Когда я за полчаса подходила к ратуше, то увидела автобус, на котором было написано «Флом». Душа ушла в пятки – я точно изучала это трудное для понимания с первого раза расписание с кучей звездочек и сносок. Наш автобус должен быть в 18-30, предыдущий ушел в 15-30. Не ужели я где-то не доглядела, и мы опоздали на последний автобус? Эти полчаса я не находила себе место. Особенно смущало отсутствие других пассажиров.

     К огромнейшему счастью, в назначенное время пришел наш автобус, и мы снова едем по Лаэрдальскому туннелю. Он был построен в течение всего пяти лет и был открыт в ноябре 2000 года. Строительство одно метра обошлось в 38 000 норвежских крон (примерно 200 000 рублей). Интересно, сколько бы стоило подобное сооружение в России? За год через него проезжает более 350 000 машин. Для небольшой Норвегии это огромные цифры.

     Наконец, мы увидели свет в конце туннеля. Значит, минут через 10 мы будем дома. Во Фломе мы зашли в магазин, чтобы купить хлеба. Радовались как малые дети, когда сообразили, как его порезать в хлеборезке.

     Зашли в местную пивоварню. Говорят, что здесь варят очень вкусное пиво. Но пиво – совсем не мой напиток. В восемь вечера мы, наконец, ввалились домой. Поужинав, отправились на террасу пить кофе, с видом на водопад. Но не долго – надо ложиться спать: завтра нас снова ждет первый автобус, а значит, и новые подвиги.

5.июня, вторник

     С точностью до минуты пришел и наш паром. Купили билеты с групповой скидкой. Нас спросили, откуда мы. Отлично, значит, будет аудиогид на русском языке. Выясняется, что мы будем на пароме почти единственными туристами. Как это здорово, никакой суеты! Основная масса туристов совершает микроскопический круиз по фьордам – из Гудвангена во Флом, который занимает сорок минут. Мы же путешествуем на обычном пассажирском (нетуристическом) пароме из Гудвангена в Лаэрдаль. Нам тоже обо всем рассказывают. В пути мы будем три часа за те же,  даже несколько меньшие, деньги, что большинство туристов платят за сорок минут. Мы путешествуем по рукавам самого длинного фьорда в мире – Согнефьорда. Первый из рукавов, Нэройфьорд, является еще и самым узким судоходным фьордом в мире. Данный регион является одним из двух, который охраняется Юнеско.

     Большинство из нас стоит на верхней палубе, обдуваемые всеми ветрами. Огромные, всегда голодные, чайки кружат над нами.

      Слева осталась наша такая трудная дорога в Бакку. Еще час тому назад мы бродили где-то здесь, преодолевая каменные преграды и боясь коров. Вот уже и красавица церковь показалась. Плывем далее.

     На горизонте показался населенный пункт «Долина животных» или Дюрдаль. Говорят, что все жители данного местечка являются долгожителями. Причину этого видят в особенностях климата и уникальными свойствами питьевой воды, которую поставляет красавец водопад. Я бы еще добавила: в отсутствии стрессов и суеты большого города.

     Наш паром идет далее и, вот уже справа за мысом, мы видим другой рукав фьорда. Это означает, что мы уже в водах Аурланнфьорда, и где-то там,  в конце правого фьорда, лежит наш любимый Флом. Как раз оттуда вышел огромный десяти палубный паром, напоминая всем, что Флом – туристическая Мекка. Мы же все плывем далее, не переставая любоваться высокими горами, вершины которых покрыты облаками, белыми ниточками водопадов и изумрудной водой фьорда.

     Я делюсь с одной из попутчиц своими планами на июль. Говорю, что пойду в Хюседлен, где имеется четыре именных водопада, что говорит об их эксклюзивности. В Норвегии далеко не каждый водопад имеет имя. «Да какая разница», - говорит попутчица. «Здесь водопадов сотни, одним больше, одним меньше. Я пробовала их в первый день считать, сбилась. На второй день пробовала считать туннели, тоже сбилась. Здесь столько всего, что я уже ничего не считаю». И это правда.

     Наконец, справа и слева за мысами вы видим воду. Это означает, что мы находимся в основном русле Согнефьорде. Где-то слева, на расстоянии 250 километров находится море. Наш паром поворачивает направо и к моему большому удивлению идет к берегу.

      Мы причаливаем в Фрённинген, здесь остановка по требованию. Кто-то садится на паром. Интересно, что надо сделать, чтобы паром сюда зашел?

     К этому моменту я несколько замерзла и пошла пить кофе. К моему огромнейшему удивлению, буфетчица, женщина в приличном возрасте, вспомнила меня. Я на самом деле покупала у нее кофе пару лет тому назад. Вот это память! Хотя, немногие русские говорят по-норвежски. Она меня попросила написать латинскими буквами как будет «Здравствуйте» и «Пожалуйста» по-русски, обещая, что к следующему году, она кроме «Спасибо» сможет произнести и эти два длинных слова. Не скрою, это было приятно.

      У Фрённингена паром развернулся на 180 градусов: мы плывем к другому берегу Согнефьорда, что бы приплыть в «Торговый фьорд» или Каупангер. Как видно из названия, люди здесь жили издавна и занимались торговлей. Здесь сохранилась одна из столбовых церквей, и мы даже ее увидели с парома.

     По норвежским меркам, это был уже настоящий город. Здесь шел уже настоящий дождь, что не могло не печалить. Паром снова разворачивается на 180 градусов, теперь его цель последний фьорд на нашем пути Лаэрдальфьорд. Слева осталась паромная переправа Фоднес - Маннхеллер. Паромы здесь ходили каждые двадцать минут, притом круглосуточно. Меня такая активность несколько удивила.

     Как всегда, внезапно, откуда не возьмись на горизонте показалась цель нашего вояжа – столица коммуны Лаэрдаль. 

5.июня, вторник

     Поднялись в 6-00. Ничего себе отпуск! А кто говорил, что будет легко? Быстро завтракаем, собираем с собой матпакке (здесь так называют сухой паек), берем накидки и одежду потеплее – сегодня нас ждет круиз по фьордам.

     В 7-25 приходит наш автобус – получаем групповую скидку и удобно устраиваемся. Ехать нам недалеко –километров 30 – два туннеля и все…

     Около восьми утра мы уже были в Гудвангене. Погода была так себе, на вершинах гор был туман, который помешал нам увидеть водопад «Фату доярки». Наш круиз по фьордам начинается только в 12-30. Я предлагаю совершить прогулку вдоль фьорда до ближайшей деревни Бакка. Идти до нее пять километров, пять норвежских километра. Дорога так себе – массивные камнепады частично ее разрушили. Думаю, что это последствия ужасного шторма Дагмар, который пронесся полгода назад почти над всей Западной Норвегией. Дорога одна – потеряться невозможно. Каждый идет в своем темпе, и это понятно. Договариваемся, что каждый, где бы он не находился должен в 10 часов повернуть обратно. Сверяем часы.

 

     Доходим до туннеля. Справа отходит тропа, только очень странно, чтобы встать на нее мы должны на четвереньках подлезть под дорожное ограждение. Бедная мать моя! Сюда я лезу уже в третий раз. Далее опять калитки, опять козы. К нашему удивлению, мы здесь встречаем еще стадо коров. Коровы очень ухоженные и чипированы.

      Далее в дороге была огромная дыры – камнепад постарался. Хорошо, что у нас есть мужчины, с их помощью кое-как перевалились.

     Далее дорога была нормальной. Все как всегда – водопады несутся вниз, туман закрывает верхушки гор. К моему большому сожалению здесь не получились зеркальные фотографии, которые получаются здесь почти всегда. Наверное, было что-то не так с направлением ветра и на поверхности фьорда была рябь.

     Зашли в белоснежную церковь. Она была построена во второй половине XIX века. До этого местные жители ходили в Унредаль – в пятницу они выходили, а в воскресенье утром, а то и в понедельник утром, возвращались обратно. Время уже поджимало, пришлось идти обратно. На обратном пути нас встретило стадо коров.

     Коровы смотрели на нас очень дружелюбно, но мы, городские жители, их все же побаивались.

     Тем же сложным путем вернулись обратно в Гудванген. До парома было еще минут сорок.

     Есть время и в сувенирных лавках потолкаться, и вафли в форме сердечек, которые так любят норвежцы, поесть.

      В магазине болтаются сотни китайцев. Меня это несколько напрягает – значит, на пароме тоже будет много народу. Но выясняется, что все они едут в наш Флом и их паром отходит раньше. Первый паром уже пришел, в магазине не осталось почти никого. Мы ждем наш паром. Начинается дождь, надеюсь, что кратковременный. 

     Так нас осталось девять. Не торопясь идем по долине вниз – у нас еще весь день впереди. С погодой повезло: нет особого солнца, но главное нет дождя.

     Встречаются полевые цветы – ромашки, анютины глазки, а вот и царица цветов – орхидея – неприхотливо растет на железнодорожной насыпи. Других таких ненормальных почти нет – только пара испанцев, то обгоняет нас, то опять отстает. А мы все идем и идем вдоль реки вниз по долине. 

     На дороге встречаются, то туннели, то калитки. Калитки надо обязательно закрывать за собой – это чтобы козы не сбежали. Встречаем большое козлиное стадо, пофотографировали очаровательных коз и пошли дальше. Последний закрыл калитку.

Вдруг, мы поворачиваемся назад и о, ужас, сотни коз несутся на нас. Во-первых, было страшно - они все с рогами, во-вторых, нет уверенности, что мы в этом не виноваты. Калитку вроде бы закрывали, но все же… Что делать неясно.. Пытаемся пойти обратно, крича при этом козам «Бе, ме». Разумеется, они нас не слушаются…

     К нашему огромному счастью, впереди показалась хозяйка. Это надо же так совпасть, что именно в тот момент, когда мы шли по этой дороге, она решила перегнать стадо на другой выпас. Она посмеялась, когда я ей рассказала о своих «бе, ме». Вот уж классическая иллюстрация к фразе: «После, не значит вследствие».

     А мы все идем и идем. Сделали опять привал, едим последние бутерброды.

     Проходит поезд. Мы всем машем руками и пассажиры радостно машут нам. Чувствуем себя такими счастливыми. Часто встречаются указатели – "До Флома десять километров, девять, семь..."

    Километры уменьшаются медленно, а усталость нарастает быстро. Идем, идем, идем.

     Мы очень обрадовались, когда увидели фломскую церковь. Ей всего 450 лет, по норвежским меркам она совсем еще молодая женщина.

     Зашли в церковь, посидели, немного отдохнули, зарегистрировались в книге посетителей. Там же встретили все тех же испанцев. В нижней части долины мы немного потерялись – дорога были одна, а каждый шел в своем темпе.

     Часов в шесть вечера я пришла в нашу хитту. Мать моя, такая счастливая, лежала на диване и разгадывала кроссворды. Двое других рассматривали свои мозоли. Те, которые меня обогнали, к моему удивлению пришли позже – они взяли правее, и их дорога была несколько длиннее. Они решили сейчас зайти в магазин за хлебом, потом уже сил не будет. О сувенирных лавках речи уже не шло. Мы были в пути около 8 часов, разумеется, очень устали. Мои попутчики уже четко понимали, что значит «один норвежский километр». Одна из дам сразу пошла спать. Другие обитатели домика ее удивленно спросили: «Что даже в душ не пойдешь?» «Я сегодня не вспотела», - сказала чуть живая она. Через пять минут она уже спала. Другие тоже последовали ее примеру – завтра наши приключения начинаются рано – автобус в 7-25. 

4.июня, понедельник

     Сегодня нас ждет главное приключение данной поездки: мы едем высоко в горы на поезде, потом в течение дня спускаемся вниз по горной долине. Идти всего 18 километров. Мои попутчики еще не очень понимают разницу между 18 километрами и 18 норвежскими километрами. Некоторые из них удивленно смотрят на меня: «Почему ты говоришь, что мы будем идти целый день? Восемнадцать поделить на пять (ну ладно, на четыре), получается, что идти часа четыре». Я смотрю загадочно на них и отвечаю, что вечером после они смогут посетить сувенирные лавки.

     Быстро собираемся, берем с сабой сухой паек и идем на железнодорожную станцию. Эту поездку мы планировали заранее и нам даже предоставили групповую скидку. Мы едем первым поездом.

     Тысячи туристов ждут посадки. Суета. Как все влезут? Всем ли достанется место? Наконец, толпа двинулась к поезду.

     На одном из вагонов я увидала т табличку «Мария, Россия». Это означает, что эти места зарезервированы для нас. Уселись, в вагоне мониторы, показывающие наше местоположение и рассказывающее о поездке. С нами в вагоне только японцы и корейцы. Мы это узнали потому, что информация на мониторе отображалась только на трех языках. Поезд, наконец, тронулся. Вид становится все более и более завораживающим. Сидеть на месте нет сил – хочется смотреть то в правое, то в левое окно. Водопады несутся, реки пенятся. Поезд поднимается все выше и выше. За час мы должны преодолеть 20 километров. Магическое число двадцать: 20 километров, 20 лет строительства, 20 туннелей, 20 крон стоил когда-то первый билет. Поезд идет в длинный туннель, где путь в горе делает разворот на 180 градусов. Туннель заканчивается и слева открывается такой вид на ущелье, что просто захватывает дух. Вдруг, поезд останавливается и все вываливаются наружу. Огромный водопад несется прямо у наших ног.

     Щелкают фотоаппараты – поезд здесь стоит только 10 минут, надо всем успеть сфотографироваться. К сожалению, для полной картины не хватает хюльдр – женщин троллей, которые танцуют и поют на фоне водопада. Подозреваю, что они одни из нас.. Наконец, кондуктору удалось всех запихнуть обратно в поезд и он поехал дальше, опять вверх. Состав идет мимо озера Молодого олененка, которое является началом для того огромного водопада. Озеро еще все подо льдом.

     Следующая остановка «Озерный перешеек» - Ватнахалсен. Именно здесь, мы решили выйти из него. Выши только мы. Мы на высоте 811 метров над уровнем моря. Все поехали дальше в Болотную долину – Мюрдаль. Поездка на поезде очень впечатлила, не случайно, эта железная дорога занимает второе место по красоте в Европе. Первое принадлежит тоже норвежской дороге Раумабане. Ватнахалсен – небольшое местечко, здесь всего лишь пару домов. Один из них старый отель с одноименным названием. Говорят, что он был первым электрифицированным отелем Норвегии. Но нам отель ни к чему – наш цель Ралларвеген – «дорога железнодорожных строителей». Первоначально были идея сделать крюк, чтобы полюбоваться озером Молодого олененка. Но от этой идеи пришлось воздержаться – слишком много снега. Вообще увиденное нами впечатлило всех.

     Ладно, мои попутчики, но я… Я была здесь много раз, но никак не думала, что будет так много снега. Итак, мы встали на тропу. Мать моя, единственная настоящая пенсионерка, до сих пор вспоминает эту дорогу, как какой-то кошмар.

     Еще бы 21 поворот на 180 градусов, местами уклон до 16 градусов. Как рассказывает моя мать, «ноги стали ватными, коленками сзади и совсем перестали слушаться». И все это местами по снегу. Кое-как, живыми прошли эти повороты. Это было всего лишь километра два, не больше. Все уже устали. Можно только предполагать с какими лицами здесь спускаются велосипедисты. Маршрут очень популярен – двадцать тысяч безумцев в год. И никаких ограждений.

     Мы уселись на ближайших камнях – потрачено много сил, можно и бутерброд съесть и водопадной водой запить. Как раз здесь находился Мюрдальский водопад с тремя рукавами. Как раз здесь встала радуга! Потихоньку идем дальше. Дорога стала менее крутой, снега почти нет. Теперь мы идем вдоль реки, она нас будет сопровождать прямо до Флома.

     Дошли уже до местечка Кордал. Здесь обычно туристов встречают козы, много коз. К моему удивлению их здесь нет. Спрашиваю у местных: «Где?» Они удивленно смотрят на нас: «На выпасе внизу, здесь же травы еще нет». И то верно. Идем вниз.

     Мать моя совсем уже поникла – идет еле-еле. Решено: в Бломхеллере посажу ее на поезд. Обещаю ей, что метров через 800 она будет у цели. Пришли на станцию, нашил расписание. Напротив «Бломхеллера» стоит «остановка по требованию». Интересно, чтобы это значило? Решили, что надо махать руками. До поезда всего 5 минут, раздеваюсь до красной футболки, чтобы лучше меня было видно. Холодно! Наконец, показался поезд.

     Мы втроем все ему машем, он нам мигает фарами: «Вижу я вас, вижу», а мы все машем. К счастью, удалось запихнуть мать мою в поезд. Она счастливая ехала и думала, что ее муки, наконец, кончились, по крайней мере, сегодня. И все же она молодец, прошла 7, 5 километров по норвежским горам.

     Я предлагала и другим попутчикам сесть в поезд, но они гордо отказались.

3.июня, воскресенье

     Исходно этот день календаря меня очень пугал. По моим расчетам это была Троица в Норвегии.  Я исходила из того, что у нас она была 10-го июня. Я была в Троицу уже два раза в Европе – полный коллапс, закрыто все, вплоть до туалетов. Но в октябре, когда планировали путешествие о Троице и не думали. К моей огромной радости, Троица в Европе была неделей ранее. Значит, сегодня обычное воскресенье. Уже радует.

     Следующая радость не заставила себя долго ждать. На завтраке мы, наконец, увидели хозяев нашего коттеджа, который оказался вовсе не «домом с приведениями». Завтрак был очень аскетичный. Умяв тарелку мюсли, мы двинулись в сторону автобусной остановки. Шумные, с манатками мы вошли в автобус. При выходе водитель спросил нас на чисто русском  языке: «Не укачало?».

     Идем на автобусный терминал и целых 20 минут ожидаем наш автобус. В 9-30 мы загрузились в Валдрес-экспресс, предварительно получив групповую скидку в размере 33%. Нам ехать около 4-х часов до Фагернеса, где мы сядем на следующий автобус. Я уверяю попутчиков, что регион Осло далеко не самый красивый в Норвегии и можно спать. Только я это произношу, как над горным озером встает красавица радуга. Выясняется, что и здесь спать нельзя – надо смотреть в оба глаза. Без каких-либо приключений мы оказались в Фагернесе. Здесь уже стоял автобус, идущий во Флом. На пересадку всего 15 минут, бегом посещаем туалет (как же туристам без него!). Некоторые из попутчиков замечают, что такие забеги не для них – «надо уважать их седины». Они еще не видели во всей красе т.н. «корреспондирующие автобусы», когда из одного автобуса выскакиваешь и уже через минуту ты едешь в другом автобусе. 
     

     Я рассказываю, что теперь начинаются самые красивые места в этой поездке. Я не случайно выбрала именно этот маршрут – горный перевал, долина с обилием столбовых церквей должны были впечатлить. Была еще более симпатичная дорога – поездом до Ола, и далее автобусом через Аурланнскую долину. Но этот маршрут не был круглогодичным, и дата его открытия определялась количеством снега в горах. Я решила не рисковать – Фагернес, так Фагернес. В этой местности находится 6 из 26 знаменитых ставкирок (столбовых церквей), которым чуть менее тысячи лет. Еще здесь имеется пара средневековых церквей. У меня в руках подробнейшая карта данного региона, перед приближением к каждому объекту я предупреждаю, что надо искать за окном. Первой показалась средневековая церковь в Улнесе (1265) – совсем молодуха, потом шли дамы постарше: столбовые церкви  в Ломен (1192) и Хёре (1179). Далее было огромное озеро на берегу, которого расположилась последняя на нашем пути красавица ставкирка  в Йойе (1170). Мы эмоционально радовались каждой церкви, видно было, что водителю автобуса это было приятно. С фотографиями найденных объектов дело обстояло хуже – церкви были темными, автобус шел быстро.

      Далее мы переваливались через перевал. Из поздней весны, где мы были еще утром, мы оказались в настоящей снежной зиме. Здесь уже не было обычных деревьев. Лишь небольшое количество карликовых деревьев смотрело на вечные снега и льды. Потом мы снова отказались в долине.

     Где-то здесь стоит наилучшим образом дошедшая до нас Ставкирка из Боргунна. К сожалению, мы ее не увидим – маршрут автобуса идет через малоромантичный туннель. Но тут случается чудо. Водитель автобуса, видя, как мы радуемся всему, что видим за окном, отклоняется от маршрута и едет мило церкви. Мало того, автобус специально замедляет ход, чтобы мы могли сделать фотографии. Вот это да!

     Мы снова в поздней весне – цветут сады. Автобус останавливается в местечке Хобаккен. Здесь у нас целых полчаса – мы ждем очередной автобус. У меня даже нет уверенности, что здесь кто-то живет – всего один дом с кафе. Думаю, это просто пересадочный пункт в горах. Мы разбрелись – кто пьем кофе, кто что-то есть, а кто просто любуется огромнейшими горами. Наконец, пришел автобус, который, наконец, доставит нас в цель нашего вояжа – Флом.

     Но на нашем пути еще один аттракцион – «Пещера горного короля» или самый длинный в мире Лаэрдельский туннель. Двадцать четыре с половиной километра, да еще 10 метров… В туннеле мы едем почти полчаса. Чтобы не уснуть, он подсвечивается разными цветами и на самом деле создается впечатление, что горный король живет где-то здесь. Наконец появился «всеет в конце туннеля». Яркий свет, больно смотреть и изумрудная гладь Аурланнфьрда. Это первый фьорд на нашем пути, если, конечно, не считать Ослофьорд.

     Вначале пятого мы выгрузились в месте назначения.

     Флом – небольшая норвежская деревня, где постоянно проживает около 300 жителей. До начала XX века сюда можно было добраться только по воде. Восемьдесят лет тому назад деревне очень повезло – стали строить знаменитую железную дорогу, которая сейчас по праву занимает второе место в Европе по красоте и морю впечатлений. Несколько позже прорыли туннели, и Флом соединился и с Осло и с Бергеном. Такое удобное транспортное сообщение привело к тому, что Флом превратился в туристическую Мекку – ежегодно сюда приезжает около 1.5 млн туристов. Нам повезло – в Мекке мы будем четыре дня.

      До наших уютных домиков идти метров триста. Хозяйка кемпинга, Гертруда, радостно встречает меня. Я буду у нее жить уже в третий раз. Мы поселились в трех уютных домиках. В хитте, как здесь называются подобные домики, есть две спальни, гостиная, санузел. Кухня оборудована всем необходимым – есть здесь и плита с холодильником. А еще есть терраса, где так здорово утром выпить чашку горячего кофе любуясь красавцами водопадами, грациозно спускающимися с гор. А еще можно походить по росе. А еще… Правда, здесь есть и особенности проживания – еду готовишь сам, спишь в специально сшитых лекенпусе – простынных мешках и при отъезде намываешь домик и выносишь мусор.

     На размещение и нехитрый ужин я дала час. В половину шестого встречаемся, чтобы вдоль берега фьорда прогуляться до ближайшей деревни Уттернес. Все пришли вовремя – уже хорошо. Зашли в нашу деревню. Целью был продуктовый магазин, но сегодня воскресенье и мы опоздали. Я предполагала такое развитие событий, и кое-какую еду мы привезли из Осло. Немного прошлись по сувенирным лавкам. Вытащила попутчиков из магазина с трудом – сказала, что завтра у них будет масса времени на это. Они, наивные, поверили.

     До Уттернеса идти было три километра, три норвежских километра. Шли вдоль фьорда никуда не торопясь. С погодой повезло – солнце светит, птицы поют, водопады шумят. Дошли до поворота на Уттерснес – дорога шла в гору. Кто-то остался внизу, решил, что сидеть на берегу фьорда куда лучше, чем карабкаться в гору. Мы все же полезли вверх. Здесь сохранилось много из XVII-XVIII веков. Теоретически в них можно зайти и все посмотреть, но, во-первых -  это дорого, во-вторых – мы пришли поздно. Довольствовались видом сверху на фьорд и Флом. Не торопясь спустились с горы – нам снова идти три норвежских километра. Около девяти часов мы вернулись домой. В России уже одиннадцать, хочется спать. Надо быстро лечь – завтра нас ждет, пожалуй, главное приключение этой поездки.  

2.июня, суббота

     Без каких-либо проблем мы оказались в Гардемоене, быстро купили билет в Осло. Стоим на платформе, ждем поезд. Еще целых три минуты. Первая коллективная фотография на память.

     Где-то в половину девятого мы уже оказались в норвежской столице. Первым делом закинули вещи в камеру хранения. Теперь мы можем бродить налегке.

   В моем дневнике много описаний Осло. Поэтому я не буду особо погружаться, что мы делали в этот раз. Описывать же я буду только что-то особенное.

    После традиционного осмотра крепости и ратуши мы пришли к пристани, чтобы отправиться на музейный полуостров. Ехали первым корабликом. Посетили там четыре музея – я точно знала расписание автобусов и умудрялась оказаться на остановке именно в нужное время. Хотя расстояние между музеями было небольшим, и его, разумеется, можно было бы и пройти, мы экономили и силы и время. Потом мои попутчики скажут, что "автобусы в Осло ходят, как Маша хочет". Но чего мне это стоило!

     Нам повезло, что накануне все же открыли жемчужину фольклорного музея – ставкирку из Гуля. Находясь в Питере, я писала в музей, чтобы узнать дату открытия церкви после реставрации. Но мне ответили, что высыхание смолы зависит от многих факторов. Нам повезло – к нашему приезду смола высохла. Никого не потеряв, мы вернулись в город.

     Далее пытались зайти в Национальную галерею. Как раз за неделю до нашей поездки был продан «Крик» Мунка. Да, нам хотелось посмотреть на самую дорогую картину мира, но все Осло было охвачено забастовками: галерея была закрыта.

 

     Решив, что уже пора заселяться пошли по главной улице города к камере хранения. Карл Юханс гата – прямая улица, идущая от вокзала к Королевскому вокзалу, но это не помешало нам потеряться: до вокзала дошло лишь восемь человек. Двоих мы долго искали. Трезво оценив ситуацию, подошли к камере хранения – они уже были там. Как мы смогли потеряться, так и осталось для меня загадкой. Хорошо, что все хорошо кончилось.

     Сели в автобус, чтобы доехать до место нашего ночлега. Это была старая вилла в самом центре города. Обслуживающий персонал бывает только несколько часов. Когда мы пришли, что увидели записку с указанием наших комнат. В комнатах мы нашли ключи. Что странное было в этом. Какой-то дом с приведениями.

     Немного отдохнув, мы стали собираться на очередную прогулку по Осло. Тут двое попутчиков поняли, что их обокрали. Они были в печали, им нужно было время на блокирование банковских карт и настроение было уже испорчено. В город они не поехали. Да, какая-то невезучая у нас поездка.

     Нас опять восемь. Посмотрели на королевский дворец, на театр, университет. После этого нырнули в метро – мы едем на Хольменколлен. Опять эта живописная дорога, вдоль ущелья, опять белоснежный трамплин гордо парит над землей. Снова теряются двое, те же самые, что утром. Просто шок! Мы заблудились в трех соснах. Если так дело пойдет, то вернусь в Россию одна.

     Нас уже шестеро. Идем в парк Вигеланна. Ходим мимо эротических скульптур. Пересчитываю всех – нас уже пятеро, еще один человек пропал. Начинается паника – тролли играют с нами. Оказалось, что Ирина пошла к фонтану, ей нас сверху хорошо видно, и она не волнуется. Все же в вшестером вернулись домой, здесь нашлось еще двое потеряшек. Наши бедолаги заблокировали банковские карты. Мы собрались все вместе в столовой. Я предлагала отправиться на набережную, смотреть закат над фьордом. Но все уже утомились и, учитывая бессонную ночь, побрели спать. 

1. Июня, пятница

     Вечер трудного дня. В 21-00 мы должны выезжать из Питера. Уже почти все в сборе. Вдруг моя знакомая, говорит, что двоих (их друзей) не будет. Информация, как гром (или молния – это по-норвежски) среди ясного неба. Они просто передумали… Я по своей наивности полагала, что если люди уже заплатили за билеты на самолет, это уже гарантия участия в этом проекте. Как они нас подставили! Что теперь с групповыми скидками? На мне лица нет. Да, уж не лучшее начало поездки. Что нас ждет впереди?

     Маршрутка везет нас в аэропорт Хельсинки. За окном белая ночь с красивым закатом, переходящим в рассвет. Вот уже и суббота началась. Границу проходим без каких-либо проблем. Из-за этого оказывается в аэропорту на пару часов раньше. Тяжелые часы ночных бдений. Ну, вот уже и начало регистрации.

Предисловие

     В августе 2011 года я вернулась после недельного отпуска из Норвегии. В этот раз я была на островах в Заполярье. Приехала, как всегда, отдохнувшая, похудевшая и почти просветленная. Знакомые, коллеги смотрели на меня с белой (надеюсь!) завистью: немногие россияне решаются так свободно перемещаться по чужой стране. Мои рассказы о лете только подливали масло в огонь: люди просились со мной в Норвегию. Но что я буду с ними там делать? Я ведь, то по горам болтаюсь, то каячусь, то иду по канатам к ледникам. Кроме того, чтобы ехать со мной надо обладать определенным аскетизмом – лететь без багажа, да еще из Хельсинки, жить в достаточно скромном жилище и самому готовить еду. О пятизвездочном отеле речи уж точно не идет. Но люди все равно хотели. Так родилась идея отправиться в «пенсионерский тур».

     Проанализировав ситуацию, я быстро сообразила, что нас должно быть двенадцать человек. Доводов для этого было много: в домики рассчитаны на четверых, групповая скидка в автобусах дается группам более 9 человек, на фломской железной дороге более 10, а на паромах более 12. Скидка была ощутимой и местами доходила до 33%. Упустить ее мы не можем.

     За неделю нашлось нужное количество безумцев. Все они были «молодыми пенсионерами», хотя в Норвегии они становились «обычными взрослыми». На норвежскую пенсионерку тянула только моя мама, которой более 67 лет. (Кстати, когда в Россию прилетали мои норвежские друзья, почти подходящую под российскую категорию «молодой пенсионер», они очень печалились – думы о пенсии огорчали их.) Билеты на самолет были заказаны еще в октябре, в январе я случайно оказалась во Фломе, и смогла внести предоплату за наше жилье, в марте купили билеты на поезд.

      Некоторые из моих попутчиков очень серьезно подошли к экипировке – горные ботинки, рюкзаки, накидки – все было куплено для поездки. Я их почти разорила. Но им очень хотелось. Учитывая, что ехали мои коллеги, поездка постоянно обсуждалась, все давали советы, то примерялись ботинки, то хвастались рюкзаками. Те, которые оставалась, просили вернуть коллег живыми.

     Наконец, настал июнь, отправляемся в путь. Как сказала одна из моих попутчиц, что во время подготовки к поездке, которая занимала чуть ли не 9 месяцев, чувствовала себя почти беременной. И вот, настал главный момент, сегодня мы уезжаем. 

      После этой поездки в Данию я вела переписку с туристическим бюро Оденсе. У меня возник ряд вопросов, которые я хотела уяснить для себя. Первым поводом для переписки были поиски «Голого кайзера». Там ошибка была быстро исправлена.

     Еще меня очень заинтересовал дизайн канализационных люков в Оденсе. Не могу вспомнить, откуда у меня появилось такое странное хобби, но я коллекционирую изображения крышек канализационных люков. В моей коллекции более 50 фотографий. Как правило, на люках изображается герб города, но бывают очень интересные экземпляры. Три таких странных люка я как раз и обнаружила в Оденсе.

     Когда я решила уточнить в туристическом бюро, что же это все значит, то меня посоветовали уточнить этого у «оденского водоканала». Оказалась, что 10 лет тому назад был объявлен конкурс на лучший дизайн крышек люков в Оденсе. Его выиграла Соня Брандес. Ее три дизайна отсылали нас к скандинавской мифологии, что вполне логично, если вспомнить значение слова «Оденсе» - святилище Одина.

     Таким образом, на первом люке были изображены Хугин и Мунин – священные вороны Верховного Бога скандинавов Одина. Они летают по всем миру и рассказывают Одину обо всех происходящих событиях. Их имена в переводе с древнеисландского означают «думающий» и «помнящий» или просто «мысль» и память».

     Как уже не трудно догадаться, на втором люке был конь Одина Слейпнер, означающий «проворный», «резвый». И как я могла об этом не догадаться? Ведь и ноги посчитала (восемь) и до Хугина с Минином сама дошла.

     Третий же голый мужчина, который лез на дерево, был самим Одином. Разумеется, и дерево было не простым – это был священный ясень Игграсиль, который объяснял древним скандинавам устройство вселенной (как три слона и черепаха на востоке). Один, чтобы постигнуть мудрость рунического письма, провисел 9 дней на этом вязе без еды и воды. Как раз, процесс влезания Одина на вяз и был запечатлен на крышке люка. Шок!

     Еще больший шок меня постиг, когда я узнала, что эти крышки люка были одними из экспонатов на ЭКСПО-2010 в Шанхае. Они представляли Данию. (Правда, не могу себе отказать в удовольствии сказать, что крышки были отлиты в моей любимой Норвегии, в Улефоссе.)

      Кроме этих трех крышек была в Шанхае еще одна – это был силуэт Ганса Христиана Андерсена. Данные люки были отлиты к 200-летию со дня рождения великого сказочника. Если гулять в Копенгагене и время от времени смотреть под ноги, то можно увидеть еще один уникальный дизайн, созданные по мотивам сказок Андерсена. Стойкий оловянный солдатик здесь на само деле из олова. Этот солдатик – любимый трофей туристов. Вам очень повезет, если вы увидите люк с солдатиком.

     Вот к таким изысканиям привели меня такие обычные вещи, которые встречаются нам каждый день. В эту поездку я видела еще много интересных люков. Это гербы Виборга, Орхуса .

     Понять почему именно такие гербы у этих городов я не смогла. В Мидделфарте на люке тоже изображался герб, который напоминал о старом китобойном промысле.

      В Кёге это был тоже герб, подчеркивающий, что это морской город, находящийся под покровительством Бога.

          Немного передохнув в гостинице, мы отправились гулять в Копенгаген. До города можно было доехать двумя способами – одна остановка на поезде или пять на метро. Будучи в Копенгагене я не могу отказать себе в удовольствии воспользоваться метро. Метро здесь полностью автоматизировано, машинисты отсутствуют, но часто ходят контролеры. Кроме этого метро бы довезло нас практически до Нюхавна – визитной карточки города. Эти доводы были в пользу метро, и мы вошли в поезд. Но тут случилось что-то странное – поезд катался туда-сюда только две остановки. Наверное, это был сбой в автоматике. Одним словом, пришлось ехать поездом.

     Мы быстро оказались на центральном вокзале. Решив, что мы сегодня уже много ходили, сели у вокзала на «городской автобус». Это маленький автобус, который объезжает практически все достопримечательности города (кроме Русалочки). Полюбовались городом через стекло автобуса. Но все же лучше ходить по городу, обдуваться ветрами, ощущать запах жареного миндаля.  Так мы оказались у Нюхавна. Прошлись вдоль канала, вдоль разноцветных домиков. Новая королевская площадь выглядела очень странно – все кроты города или кладоискатели были здесь. Возможно, здесь строят подземную парковку. По самой старой в Европе пешеходной улице мы гуляли по городу. Дошли до Ратушной площади. Здесь тоже все разрыто. Странно это.

     Куда можно пойти вечером в Копенгагене? Разумеется, это Тиволи – парк развлечений. Тиволи – это самый старый в мире подобный парк. Он прообраз всех Диснейлендов и Лунапарков. Это больше, чем просто аттракционы. Это и театр, и магазины, и глинтвейн, и шоу фонтанов, и.. Для каждого Тиволи свое и я люблю здесь бывать, находясь в Копенгагене.

     Посмотрели на спектакль «Огниво», поставленный самой Маргеттой II. Датчане, кстати, очень гордятся, что королева им ничего не стоит. Она сама зарабатывает деньги как дизайнер, модельер и режиссер. Совсем недавно ее работы выставлялись даже в Эрмитаже. Шоу фонтанов мы не дождались. В это время (в 23-30) мы уже спали у себя в гостинице.

     Ранним утром мы,оставив вещи в гостинице. Вывались в город. Прошлись по центру, заглянули в главную церковь города, чтобы глянуть на 12 апостолов работы Торвальдсена. Решив, что мы бываем здесь достаточно часто, и весь город уже облазен нами, отправились в зоопарк. Мы оказались у входа за 15 минут до открытия. Количество людей, ожидающих открытия, впечатлило. И это несмотря на стоимость билетов!

     Обращало на себя внимание, что это были не только семьи и детьми, но и молодые люди с девушками и пожилые пары. Не думаю, что наш зоопарк пользуется такой популярностью. Копенгагенский зоопарк по праву считается одним из лучших в природе. Мы провели здесь часа три, хотя можно было здесь находиться и целый день.

     Но нас ждал самолет. Забежали в гостиницу за вещами и поездом метро мы оказались в Каструпе, аэропорте Копенгагена. Быстро  зарегистрировались. Поразило, что ни разу у нас не спросили паспорт. При контроле безопасности мы почему-то звенели и подлежали ручному досмотру. Нас досматривал мужчина. Здесь это не запрещено. Около 18-00 часов мы были уже в Хельсинки. Здесь нас ждало такси.

     В полночь я была уже дома. Столько событий случилось с нами всего за три дня отпуска! Как тут не вспомнить слова Андерсена: «Жизнь есть путешествие» или наоборот? 

15.сентября, суббота

     Из Оденсе было очень грустно уезжать. Купили билеты на поезд. Здесь до Копенгагена ехать около 2-х часов. Но мы делаем «финт ушами» и покупаем билеты до Росскиля. Далее мы активируем «карточки Копенгагена», которые мы купили заранее, и все перемещения для нас и все музеи будут бесплатны. Входим в поезд – количество народа сначала удивляет, потом пугает. Сесть некуда, в проходе тоже куча людей. Интересно куда, они все перемещаются? Поезда здесь ходят каждые 20 минут… К счастью, удалось посадить мать мою, я еду стоя.

     Поезд идет через длинный мост, под нами Большой Бельт: пролив разъединяющий остров Фюн с Зеландией. Поезд несется быстро и впечатлиться красотой мест не очень получается. Народ все прибывает и прибывает…

     Наконец, около 13 часов мы оказываемся в Росскиле. Росскиль – древняя столица Дании, основанная еще в 980 году. Знаменит он, прежде всего, своим собором, которой является усыпальницей датских королей. Я была в соборе ранее. Поэтому в этот раз решили в него не ходить. Но мы не смогли отказать себе у удовольствии прогуляться по этому уютному городку. На рыночной площади тоже было много торговцев – суббота – она везде суббота.

     До Копенгагена отсюда минут 50. Ехать из стоя не хотелось, поэтому решили «сделать ход конем» и сели на поезд, идущий в Невстед, который совсем не в стороне Копенгагена. Через полчаса мы оказались в Кёге – небольшом, уютном городке. Кёге описан Андерсеном в сказке «Под ветвью ивы». Сказка, сказать честно, в духе Андерсена – о нечастной любви, где в конце все умирают. По дороге от вокзала город показался мрачноватым – темные дома на узких улочках.

      Но как только мы вышли на главную улицу города, глаза стали разбегаться в стороны. Вся улица состояла из разноцветных фахверковых домиков. Прошли мимо церкви Св. Николая.

     По преданию именно с этой церкви король-строитель Кристиан IV, наблюдал за битвой с шведами. Датской флотилией командовал знаменитый адмирал Нильс Юль. На рыночной площади Кёге базарный день уже подходил к концу. Ничего интересного мы здесь не нашли и решил все же двигаться в сторону столицы. Отсюда в Копенгаген идут обычные электрички. Мы устроились с комфортом и через 30 минут были уже в Кёбенхавне (так здесь называется Копенгаген). Быстро вскочили в Эресуннский экспресс, чтобы проехать одну остановку и оказаться в ультрасовременном урбанистическом городе-спутнике Эрестаде. Здесь мы ночуем последнюю ночь в Дании.

15.сентября, суббота

     Завтрак в нашей гостинице накрывали на последнем этаже. Оттуда открывался отличный вид на старый город.

     Оденсе так впечатлил нас, что мы решили несколько изменить наши планы с тем, что бы здесь провести максимально много времени. Мы снова отправляемся искать «Голого короля», опять Пантеоновая улица, Виндегата, опять дворы и подворотни, опять король не хочет нам показываться. Может, стесняется нас?

(Потом я вела переписку с туристическим бюро Оденсе. Выяснилось, что у них ошибка – они перепутали Виндегату с Вестергатой. Уже на следующий день ошибка на их сайте и в гугле была исправлена. Думаю, что он так были удивлены, что русский человек, прочитав датские брошюры, нашел в них ошибку, что поинтересовались моим адресом. Через пару недель я нашла в почтовом ящике письмо и путеводитель по Оденсе и острову Фюн. Что делать? Придется еще раз ехать сюда, чтобы увидеть этого Короля. Хотя это будет всего лишь предлог – Оденсе очень понравился.)

     Прошлись по городу. Дорога шла мимо больницы, где отец Андерсена умер от алкоголизма.

     Дальше прошлись вдоль реки, где нашли еще памятник «Диким лебедым».

     Далее мы оказались у места, где мать Андерсена стирала белье, буду прачкой.

     Затем незаметно оказались у памятника Андерсену. Вспомнив, что сегодня суббота, отправились на городской базар. Базар находился на площади Черных братьев. Когда-то здесь был монастырь Черных братьев, потом на этой площади располагался театр, где Андерсен, будучи ребенком, пробовал себя в роли статиста. Чувствуется, что здесь собрался весь город. Дамы с корзинками покупали овощи. Овощи были как на картинке.

     Мы не смогли не купить знаменитые датские булки. В подарок же коллегам я решили купить сыра. Попросив, что-то «типично датское», я стала обладательницей очень симпатичного куска сыра. Лишь потом я поняла, что у него такой запах! Положив его в пять мешков, которые я заворачивала, завязывала, я все же боялась, что меня снимут с самолета. Запах меня преследовал всю дорогу. Потом коллеги сказали: «Спасибо!», сыр на самом деле был хорош. Еще раз прошли мимо дома Андерсена.

     Ну, вот и все, сказка кончилась. Думаю, что здесь так хорошо на рождество. Пожалуй, я соберусь сюда зимой. 

 

14.сентября, пятница

     Пока мы едем поездом в Оденсе, а это займет более часа, есть время немного рассказать об Оденсе. Само слово означает «Святилище Одина». Именно здесь, когда Дания была еще языческой, поклонялись Верховному Богу скандинавов – Одину. Об этом говорят археологические раскопки.

     Первое же достоверное упоминание о городе относится к 988 году. Почти через сто лет здесь был убит король Дании Кнут, которой по воли истории был очень быстро канонизирован и именно он почему-то был избран покровителем Дании. Возможно, сыграл в этом тот факт, что он был убит, когда стоял на коленях и молился. Еще в 1300 году его мощи были перенесены в строящийся собор, который, разумеется, получил его имя. Возможность преклониться к мощам Святого Кнута стягивала паломников со всей Европы, делая этот город и больше, и богаче. Уже к началу XVIII века город стал вторым по величине в Дании.

     Через сто лет после этого случается событие, которое изменит судьбу города. 2-го апреля 1805 года в многодетной семье бедного и пьющего сапожника рождается сын. Это судьбоносное событие, изменившее судьбу Оденсе и, возможно, и всей Дании: родился самый известный датчанин, великий Ганс Христиан Андерсен. Жители города и по сей день бережно сохраняют все, что связано с ним. Кроме этого там и тут, везде, в самых странных местах встречаются герои его сказок.

     Часов в 12 мы прибыли в Оденсе, нас любезно заселили в гостиницу (место жительства здесь было самым неудачным за всю поездку – окна выходили на железнодорожные пути – с открытым окном спать было шумно, а с закрытым – жарко). Немного подкрепившись, мы вышли в город.

     Первое, что предстало нашему взору, была очень странная скульптура. Если бы не мой датский язык, то вряд ли я когда-нибудь узнала, что это значит. Оказалось, что это… памятник Андерсену, который назывался что-то типа «Импровизатор, дорожный попутчик и тень». Потом, в Питере, я перерою датский интернет, буду интересоваться у датских друзей, чтобы все это значило. Датчанин Ларс сказал, что «Тень» и «Дорожный попутчик» - это названия сказок Андерсена, а «Импровизатор» - название его автобиографии. Я же пришла к выводу, что в этом памятники сосредоточены три основных ипостаси Андерсена. Импровизатор – это сказочник, Дорожный попутчик – это заядлый путешественник (цитата из Ганса Христиана: Жизнь есть путешествия), а что касается Тени, то мало кто знает, что он был очень умел в вырезании из бумаги различных фигур. Его работы хранятся в Королевской библиотеке, а искусство вырезания из бумаги в Дании с тех пор вознеслось на такие вершины, что сейчас одним из самых распространенных сувениров из Дании являются эти вырезанные фигурки. Вот к таким глубоким изысканиям привел меня этот странный памятник.

     Далее мы вышли в Королевский сад. На заднем плане виднелся дворец, построенный в классическом стиле. Когда-то это была резиденция принца Кристиана-Фредерика, впоследствии ставшим королем Кристианом VIII. Мать Андерсена работала в этом дворце прачкой и иногда брала сына с собой на работу. Там Ханс Христиан играл с другими детьми и даже с принцем Фрицем (позднее королем Фредериком VII). Что-то мне в это не очень верилось, но именно эта информация была написана и в датском, и в английском вариантах брошюры.

     Мы идем мимо церкви Сятого Ханса, построенной в 1250 году. Это все, что осталось от некогда огромного монастыря. Эта церковь известна тем, что именно здесь в «понедельник после пасхи» в 1805 году крестили Андерсена. Он кричал так громко, что мать его смущалась. Один прихожанин пытался ее утешить, сказав, что «чем громче ребенок кричит, тем его голос будет важен во взрослом виде». Похоже, это были пророческие слова.

     Далее мы оказались у церкви Святого Албана. По богатству ее убранства было видно, что она не лютеранская. Интуиция нас не повела – это была вотчина католиков.

     Выйдя из этой церкви пошли к главной святыне города – Собору Св. Кнута. История семьи Андерсена (как, наверное, и любой другой в Оденсе) связана с этим собором. Здесь венчались его родители, отпевали отца, умершего на 33-м году жизни (1816) и конфирмировали его самого (1819).

     Прошли мимо воинственного памятника Кнута с огромным мечом. Зашли в собор. Увиденное внутри нас несколько напугало – там было что-то типа Pussi Riot. Испуганные мы вышли наружу, от осмотра мощей Святого Кнута решили воздержаться. Перейдя улицу, мы оказались на ратушной площади.

     Здесь были огромные вазы с цветами, из которых торчала страшная голова. Где-то я ее уже видала. О, такое же чудище смотрело на нас со всех железнодорожных билетов Дании. Что бы это значило? Потом. Я зараза такая, пытала моих датских друзей, но они не знали что (кто?) это. Оказалось, что это называется «Голова солнце» и оно было вырезано все тем же Андерсеном, а сам оригинал хранится в королевской библиотеке. Это надо ж, сколько кататься поездами в Дании и только сейчас узнать об этом!

     Еще на ратушной площади лежал огромный памятник то ли мужчине, то ли женщине. Удалось выяснить его название «Океания», но зачем она здесь? На той же площади обнаружился и Андерсен, вернее только его голова. Почему он был здесь?

      Может как напоминание, что именно в ратуше он пережил счастливейший день своей жизни, когда 6-го декабря 1867 года он стал почетным жителем Оденсе?

     Далее мы отправились искать памятники, посвященные сказкам. Первым памятником оказался «летающий чемодан» из одноименной сказки. Приглядевшись, увидели профиль двух молодых людей. Разумеется, это была сказка о несчастливой, неразделенной любви.

     Далее на нас смотрела огромными глазами собака из всем известного «Огнива». Потом мы нашли памятник (как посчитали все мои друзья, очень эротичный) штопальной игле и спичке.

 

     Чуть дальше в воздухе парили Трубочист и пастушка. На соседней улице оказалась загадочная женщина с корзиной яиц на голове. Она тоже оказалась из сказки Андерсена. Эта сказка была в стихах и не переводилась на русский язык.

     Могу сказать лишь, что это сказка о высокомерии и зазнайстве: это дама так высоко держала свой нос, что не могла смотреть под ноги и, разумеется, упала и разбила все яйца.

     Далее мы отправились искать «Голого короля» (или как здесь говорят «кайзера»). В брошюре был указан адрес: угол Пантеоновой улицы (название какое-то странное) и Ветряной улицы (Vindgade). Метались там долго, заглядывая во все дворы и подворотни, но короля так и не нашли.

     Несчастные пошли искать дом, где Андерсен провел детство. Доподлинно неизвестно, где он родился. В этом доме он жил с двух до четырнадцати лет, и этот дом является старейшим мемориалом, связанным с Андерсеном (1875 год). Неказистый желтый фахверковый дом мы нашли легко. Наличие сапога (отец ведь был сапожник) на стене подтвердило наши сомнения.

     Незаметно мы оказались радом с парком носящем имя Андерсена. Здесь находится статуя великого сказочника, поставленная в 1888 году. Каждый год второго апреля к ногам Андерсена возлагают венок.

     Рядом в канале мы увидели железный «Бумажный кораблик» из «Стойкого оловянного солдатика» в котором гнездились утки. Парк весь утопал в цветах.

     Дальше мы пошли искать «школу для бедных», где учился Андерсен. Школа располагалась в уютном фахверковом домике. Где-то здесь должен быть «стойкий оловяный солдатик». Оказалось, что в городе их 25.

     Нашли всех, кроме последнего, самого главного. Подозреваю, что его увезли на реставрацию. Последнюю надежду нам дал почтальон. У кого, как не у него спрашивать, где что стоит?

     Она долго объясняла дорогу и мы пришли к… ресторану, который назывался «Стойкий оловянный солдатик», но это было совсем не то, что мы искали. Незаметно, мы оказались у гостиницы с незатейливым названием «Андерсен».

     Ее колонны, на которых мирно уживались десятки героев сказок Андерсена, поражали воображение. Некоторые из них были узнаваемые, другие ставили в тупик.

 

     Рядом на скамеечке сидел и сам Андерсен, в плаще путешественники и с дорожным саквояжем. Как тут не присесть к нему?

      Недалеко от гостиницы нашлась и самая маленькая героиня сказки, а именно Дюймовочка.

      Рядом мы нашли очаровательные кварталы все тех же сказочных домиков. Все же неслучайно. Что Андерсен родился именно здесь, где сказка живет на каждом шагу. Незаметно мы оказались у дома, где Андерсен жил и где к нему пришла слава. Этот угловой желтый дом был в квартале для бедных. На краю города.

     Сейчас это место паломничество туристов со всего мира. В этом доме раньше жили четыре семьи, всего человек двадцать…

     Над городом уже спускались сумерки, пора и нам домой. В гостинице пыталась погуглиться – искала все «голого короля». Все верно – угол Пантеоновой улицы и Виндегаты. Завтра будет вторая попытка.

14.сентября, пятница

     Ранним утром мы вывались в еще спящий Орхус. Несмотря на туман, висящий над городом, решили сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть на здание ратуши и фонтан «Свинки». Ни то, ни другое не впечатлило. Маловразумительное здание в стиле функционализма, вроде с мраморными стенами (хотя это больше похоже на железобетонные блоки). Лишь по большим часам можно было сообразить, что это ратуша…

     Рядом находился фонтан, где одну большую мать-свинью окружало куча поросят. В какой-либо другой стране этот памятник смотрелся еще более придурошно. Но здесь, в Дании, учитывая всемирно известный бренд «датский бекон», этому можно было найти хоть какие-то объяснения.

     Вошли в огромное (даже по Питерским меркам!) здание вокзала. Покупая билеты в Миддельфарт, выяснилось, что ехать нам надо двумя поездами: в последнем городе Ютландии, Фредериции, мы должны будем сесть на поезд местного значения, одна остановка, и мы уже окажемся на острове Фюн. Так и сделали. На датской электричке мы ехали по длинному мосту, под нами был Малый Бельт.

     Еще в Питере я знала, что мы будем двигаться навстречу циклону. Хорошо хоть, что не параллельно! По расчетам синоптиков мы должны были с ним встретиться в ночь на пятницу. Но циклон, зараза такая, замедлил свое продвижение на запад и назначил нам встречу в Миддельфарте. Это было сродни безумству – оказаться в дождевом фронте, да и еще на острове. А кому легко?

     Подышать морским воздухом была, чуть ли не основная цель посещения данного города. Хотя здесь было запланировано посещение следующих объектов – церковь XII века, музей керамики, замок в стиле рококо. От замка, до которого было идти 3 километра (правда, датских, а не норвежских), мы сразу отказались. Вышли на центральную улицу города, идущую параллельно морю. Стало ясно, что зонт здесь абсолютно ненужная вещь. Его можно использовать разве что в качество пропеллера. Датчане, уже давно пришли к этой мысли – больше здесь мы не встретили ни одного зонтика. Все же местные аборигены были одеты в гортексную одежду и обувь фирмы Экко.

     Почему то вся центральная улица была украшена национальными флагами. Может Королева собирается их навестить? Проходя мимо старого фахверкового домика, невольно испугались.

      Из окна выглядывала ведьма. При ближайшем рассмотрении она оказалась достаточно милой куклой. Дошли, наконец, до церкви. Как нетрудно догадаться, она была освящена в честь очередного покровителя моряков. В данном случае, это Святой Николай.

     Зашли внутрь. Эта церковь отличалась от других: здесь почему-то на стенах висели кости китов, была скамья с вензелем Кристиана IV (неужели здесь сидел сам король?), а номера псалмов писались на ЖК-мониторах. До чего техника дошла! Сели немного обсохнуть, брошюру почитать. Стало ясно значение данного слова: что-то типа «пролив в центре».

      С точки зрения географии все сходилось: мы в самом центре Дании. Город оказался достаточно старым –первое его описание относится к XI веку. Издавна местное население было китобоями. Наверное, именно поэтому в церкви были эти огромные кости. Кита и по сей день можно увидеть на гербе города. Пока читали брошюры, погода несколько улучшилось, идем далее бродить по сказочным улицам с разноцветными фахверковыми домиками.

     На краю города нашли «национальный музей керамики», осмотрели экспозицию под открытым небом, и пошли обратно. Мост, по которому мы ехали уже совсем скрылся в тумане.

      Дождь то прекращался, то усиливался. Зашли в пекарню, попили кофе с такими любимыми мною датскими булками.

     Пришли на вокзал, здесь нас ждал основной шок дня. Станция была маленькая, и билет на поезд купить можно было только в автомате. Запихиваю банковскую карту (Mastercard), автомат презрительно выплевывает ее. Пробую запихнуть зарплатную карту (нехитрую Visa electron). О чудо! Автомат спрашивает у меня ПИН-код, я его ввожу, и он зависает минут на десять. Прошу его вернуть мне карту. Хорошо, что хоть карту выплюнул. Автомат банкноты не принимает – или карты или монеты. Ну, где я найду ему 140 крон? На улице проливной дождь. Бегу через привокзальную площадь в ближайший магазин. К моему огромному счастью удалось разменять 150 крон. С легкостью купили билеты. Так мы с трудом вырвались из «пролива в центре». (Как выяснилось потом, деньги с карты не списались, даже после введения ПИН-кода).

13.сентября, четверг

     Поездом мы отправились в Орхус – второй по величине город Дании. По преданию он был основан в 770 году, и уже в 950 году здесь было образовано епископство. Прямо  от вокзальной площади мы почувствовали  суету большого города.

     По пешеходной улице сновали тысячи людей, периодически образуя пробки. Направление движения сразу было ясно – уже от вокзала виден был шпиль кафедрального собора. Мимо магазинов и кафе минут за 10 мы дошли до главной площади города. Здесь происходило что-то очень странное – везде нагромождались деревянные поддоны, десятки пианино стояли на площади, а еще здесь были какие-то странные деревянные фигуры и вязаные коврики. Присмотревшись, поняли, что из поддонов собрана эстрада, что значили коврики и пианино, так и осталось для нас загадкой.  Разглядев плакаты на площади, поняли, что Орхус будет культурной столицей Европы в каком-то году. Похоже, все эти странности и были посвящены этому событию.

     Выяснилось, что наша гостиница находится практически на  главной площади. Мы решили попробовать заселиться несмотря на то, что было еще рановато, но нам были рады и мы смогли часик поваляться в номере и уже налегке, без вещей снова отправиться в город.

     Разумеется, осмотр города мы начали с центральной площади. Здесь возвышался кафедральный собор, который является самым высоким и самым длинным собором  в Дании – 96 метров вверх и те же 96 метров в длину. Данный собор является вторым по размерам во всей Скандинавии и всего лишь уступает знаменитому тронхеймскому Нидаросу всего лишь какие-то 40 сантиметров. Собор был такой огромный, что с трудом влез в объектв моего Кэнона. Кое-как справилась. Далее проблемы были при открытии дверей собора – они были такие огромные и тяжелые, что были даже сомнения – а здесь ли вход. Исходно на этом месте первая церковь появилась в 1201 году и была освящена в честь очередного покровителя моряков Святого Клеменса. Пожары изменяли внешний облик церкви, и до нас дошла версия только 1500 года. Внутри обращали на себя внимания, висящие под потолком кораблики: Дания – морская страна и ничего с этим не поделаешь. Еще со старинных фресок смотрели какие-то люди.

     В одном из них я узнала великого Короля-строителя или Кристиана IV. Еще на центральной площади мы обнаружили музей феминизма (особого интереса он не вызвал) и театр с ярко расписанным фронтоном.

     Пройдя по центральным площадям, Большой и Малой, мы оказались около церкви Богоматерии. Первая церковь здесь была построена еще в Х-веке. Потом церковь разрушалась, горела, менялись религии и названия. Короче в ходе всей этой неразберихи под одной крышей были обнаружены части двух церквей – Богоматери и очередного покровителя моряков, Святого Николая.

     Так и уживаются они мирно под одной крышей. Рядом с церковью находился фонтан. С виду фонтан, как фонтан, но когда мы пригляделись, то увидели в чугунных листьях два профиля. Скорее всего, это фонтан в память несчастной или неразделенной любви. 

     Особых планов у нас не было, поэтому мы решили отправиться в Ботанический сад. Несмотря на разгар осени, здесь нашему взору предстали розы, отличные розы, различных размеров. Ботанический сад поразил обилием табличек – подписаны практически все растения.

     Еще мы здесь обнаружили настоящую ветряную мельницу. Она была просто красавицей.

      В визитную карточку города, в музей «Старый город», решили не ходить. К этому времени мы уже видели столько старых домов, что боялись  формирования «каши в голове». Недалеко от сада мы увидели музей современного искусства. Здесь, на его крыше, несколько лет назад смонтировали огромный обруч, образованный разноцветными стеклами. Таким образом, гуляя здесь можно видеть город «всех цветов радуги». К нашему огромному сожалению, музей уже закрывался.

      Домой шли вдоль градообразующего канала. Здесь одно кафе переходило в другое и впереди виднелось отражение Кафедрального Собора. Через канал было перекинуто множество мостиков, что придавало городу чудесный колорит.  Здесь подвернулся памятник велосипедисту. Какая же Дания без них!

     Часов в семь мы уже вернулись в гостиницу, чтобы поужинать и, скопив силы, отправиться смотреть вечерний город. Вечерний город нас разочаровал – никакой подсветки, все темное и депрессивное. Несколько расстроенные завалились спать. 

13.сентября, четверг

     Ранним утром мы двинулись через еще спящий Ольборг на автовокзал, чтобы поехать в Виборг. Мне показалось довольно странным тот факт, что главная площадь датского города носит имя Кеннеди. Но это на совести датчан. Без каких либо проблем мы нашли наш автобус, идущий в Виборг. Исходно я туда не собиралась. Зачем-то я написала в турбюро этого города и попросила прислать мне брошюры и карту города. Про себя решила, что если пришлют, то я делаю небольшой крюк и еду к ним. Прислали, да и еще письмо написали. Ясное дело: едем. Правда и в турбюро Ольборга были несколько удивлены моему желанию посмотреть именно Виборг: «Город как город», - сказали там. Но выбор сделан.

     Ехать чуть более двух часов. Автобус идет практически пустой. Дорога по норвежским меркам очень скучная – одни поля, правда, все очень ухоженное и обработанное. В пути над нами разразилась гроза. Встала такая радуга: почти полная окружность, да еще и двойная и дорога с нашим автобусом, идущая в центре. Такое зрелище я видела впервые.

      К нашему счастью к приезду в Виборг дождь уже кончился. Виборг считается «львиным городом». Посмотрим, сколько львов мы сможем здесь найти. Мы в одном из самых древних городов Дании, и хотя он никогда не был датской столицей, но почему-то именно здесь происходили коронации многих датских королей. Но главной жемчужиной города является Виборгский собор, который начал строиться еще в XI-веке. Разумеется, за тысячу лет он достраивался, перестраивался, но все же. Кроме того, это единственный собор в Дании с двумя башнями. Но времени еще мало, собор еще закрыт.

      Мы идем по старым городским улицам. Вот и первый лев встречает нас – это «львиная» аптека. Далее узкая улочка выводит нас на Нюторв, Новую площадь. Когда-то здесь располагался церковный двор, и лишь с 1584 года здесь появилась площадь. На ней находится туристическое бюро и музей города, но еще рано: все закрыто. В течение 600 лет (от Кнута Святого 1027 до Кристиана V 1655) именно здесь происходила коронация всех датский королей.

     В память об этом воздвигнут памятник первой датской королеве Маргретте I и девятилетнему внуку ее сестры Эрику. Вокруг памятника сплошные магнолии и рододендроны. На календаре сентябрь – южные растения собираются цвести второй раз. Шок! Незаметно мы оказались на территории бывшего монастыря Серых Братьев или Францисканцев. Здесь имеется два очень разных памятника, посвященных одному человеку. Это Ханс Таусен, который в первой половине XVI века активно поддержал реформацию и активно высказывался против католицизма.У него были взлеты и падения – от тюремного заключения, до проповедей в Копенгагене, которые слушали тысячи приверженцев.

       Первый памятник традиционное изображение проповедника был поставлен в 1836 году в честь 300-летия Реформации, второй очень странный в 2004 году, как ни трудно посчитать в честь 475-летнего юбилея. Интересно, что будет возведено в 2029 году???

     Когда-то в этом монастыре была церковь, в которой собрались все горожане после большого пожара, но это не помогло церкви, и в 1812 году она была разобрана. Сейчас в память о ней на этом месте разбит большой розарий. По самой колоритной улочке города, улице Святого Могена, хотелось ходить и ходить.

     Маленькие, миленькие и уютные домики, некоторым из них уже лет 500, другие просто «подростки» - всего лишь лет 300 от роду. Зайдешь во двор, а там список всех хозяев дома за последние лет четыреста с указанием всех регалий владельца. В соседнем дворе нашли еще один памятник Хансу Таусену. Не многовато ли для такого небольшого города? Сказка живет где-то здесь! Надо только хорошо поискать!

      И точно здесь я увидала люк с изображением великого Ганса Христиана. Вдоволь находившись по улочке, мы отправились в городской парк. Здесь у фьорда плавала пара грациозных лебедей и десяток уток, различного возраста. Разумеется, захотелось покормить лебедей, но это оказалось не так уж и просто – молодые утки были куда проворнее их: все доставалось им. Но тут лебеди стали их активно щипать. Думаю, что уткам было больно! Короче, еда досталась всем.

      Учитывая, что Виборг в течение всей 1000 летней своей истории был важным религиозным центром, было решено разбить здесь «Библейский сад». Критерием отбора растений для сада было его упоминание в Библии. Вообще-то идея очень прикольная – 52 растения, с табличками и контекстом из Библии.

     Тем временем зазвучали колокола Кафедрального собора. Значит, что уже 11 часов и нам пора туда. Собор был очень красивый. В интерьере нашлось множество фигур львов – они держали и кафедру проповедника и светильники. Да, уж Виборг – город львов.

      Обращала не себя внимание богатая росписть стен и потолка, что не очень характерно для лютеранства. Выйдя наружу, не забыли обойти собор со всех сторон, чтобы увидеть еще пару львов на апсисе.

      Недалеко от собора находился небольшой Латинский сад. Я только недавно узнала, что значит слово «латинский», ну не в смысле языка, а например, в контексте «Латинская Америка» или «Латинский сад». Оказывается, прилагательное «латинский» имеет отношение к католицизму. Думаю, что данный садик был еще до Реформации. Здесь на фонтане мы нашли еще четыре головы львов. Все, Виборг, по крайней мере, его центр, мы облазили вдоль и поперек и явно не пожалели: город был очень уютным, а прогулка по нему интересной.

     Прочитав, в очередной брошюре, что в 18 часов будет представление музыкальных фонтанов, мы поспешила туда.

     Перед зданием банка мы стояли, смотрели на фьорд и ждали.. Ровно в 18 часов на банке зазвучали колокола и началось шоу. Мне было очень обидно за фонтаны – ими пришли полюбоваться только мы. Ясное дело, что местные жители привыкли к ним, а туристы не знали о них – я нашла эту информацию только на датском языке.

    Дальше мы прошлись по пешеходной улице. Здесь уже было все закрыто. Ладно, там магазины, но даже и кафе. Да, это не Питер с его ночной жизнью. Прошлись вдоль церкви Девы Марии.

     Там был очаровательный фонтан «Три грации» с красивым фахверковым домиком, где располагался городской архив. Прямо за церковью отходила небольшая улочка, носящая имя Педера Баркера. Надпись на доме гласила, что «никто не знает, кто он был, это Педер, но улица носит его имя с 1500-х годов».

     Подобные объяснения были на каждой улице. И именно эти незатейливые таблички связывали сегодняшний день с многовековым прошлым. Квартал вокруг церкви Девы Марии оказался сказочным.

     Миленькие всех цветов радуги фахверковые домики утопали в обилии цветов, десятки велосипедов стояли на узких улочках. Здесь мы нашли уютный дворик, где в соседних домах было множество керамических мастерских.

     Незаметно мы вышли на улицу Шкипера Климента. Ему повезло больше – он не потерялся в истории: на табличке были указаны даты его жизни, но что он сделал, так и осталось для нас загадкой. Не торопясь, по Фьордовой улице мы снова вернулись в гостиницу. Были уже сумерки. Полюбовавшись видом города из окна, мы завалились спать. Это были события всего лишь одного, но такого длинного дня.

    

     Первым делом мы подошли к главной достопримечательности города – дому Йенса Банга. Пяти этажный каменный дом, построенный в стиле голландского ренессанса еще в 1624, поражал своим богатством тогдашних бюргеров. И сегодня он выглядит очень достойно. Йенс Банг был богатейшим купцом города, но ему хотелось большего – он хотел власти… Но деньги решают далеко не все: заседать в ратуше его так и не пригласили. Последнее слово было все же за ним – со стены, смотрящей на ратушу смотрел каменный Йенс Банг и показывал бургомистру и 12 депутатам язык.

     А само здание украшали гротескные маски, пародии на сидящих в ратуше. Сейчас здесь находится самая старая аптека города, которой уже 300 лет. В квестовой брошюре предлагалось найти на этом доме и внутри максимальное число лебедей. Правильный ответ - восемь. Будете в Ольборге, можете поразвлекаться.

     К сожалению, ратуша, которой Банг показывал язык, не сохранилась. Ее преемницей стало мало запоминающееся желтое здание с белыми колоннами 1762 года постройки. Кроме бюстика Фредерика V над дверью с девизом королевства (что типа: Бог один достоин Славы) вряд ли что привлекает внимание. Рядом находится Старая площадь. Это самый центр города. Неслучайно давным-давно здесь собирался весь люд для принятия важных решений. Здесь же казнили преступников. Сейчас это тихая площадь, на которой установлена «нулевая статуя».

       Наконец, мы оказались у главного собора города, который мы видели из нашего окна, Собора Святого Будольфи. Дания – морская страна, поэтому здесь множество святых, покровителей моряков. Будольфи – один из них. Данный собор был построен в XIV веке, но далее маниакально перестаивался. К сожалению, внутрь нам зайти не удалось.

     Рядом с церковью мы увидали симпатичное здание почты, украшенное вензелями Королевы Маргретты II. Здание совсем молодое – всего каких-то сто лет. Обращали на себя внимание крошечные отверстия в почтовой башне. Брошюра дала ответ и на этот вопрос – это были домики единственных в Дании, поставленных на довольстве, почтовых голубей. Еще несколько лет тому назад они были на службе Ее Величества.

     За почтой мы обнаружили древний монастырь. Летописи утверждают, что он появился на этом месте еще в 1431 году. На здании год основания указан лет на сто позже, но как бы, то, ни было, возраст монастыря очень впечатляющий. Он принадлежал Ордену Святого Духа, основанному еще в XII-веке. На сегодняшний день это самый большой и наилучшим образом сохранившийся монастырь Дании.

     Снова погружаемся в путеводитель. Здесь написано следующее: «Слева от монастыря находится Латинский переулок. В средние века женщины сидели здесь и стирали белье, и грязная вода текла здесь ручьями. Еще это место называется «мышиной лестницей». Если честно, то мы не сразу сообразили, что нам надо идти туда. Это была какая-то щель шириной метра полтора. И сейчас, без мышей и потоков грязной воды, здесь было неприятно. Что же здесь было в средние века? Богатое воображение дорисовывало картину…

      Наконец, после тьмы переулка мы оказались на улице, которая нас привела к одной из двух скульптур в городе. Сфотографировав незатейливую «девочку с гусем», мы отправились ко второй скульптуре. На этот раз пред нами предстал огромный бык.

     От «быка» отходила улица Епископа, и мы отправились по ней. Наша цель сейчас Jomfru ane Gade или улица Девы Анны. Кто была эта Анна доподлинно неизвестно. Но именно эта улица является одной из достопримечательностей города. Эта улица на всем протяжении (200 метров) состоит из ресторанов, баров и кафе. Здесь нет ничего другого.

     На фоне покосившихся фахверковых домиков выделяется один трехэтажный дом, построенный в классическом стиле. Местные его зовут «селедочным дворцом». Причину этого мы не нашли в путеводителе. Зато мы увидели очень симпатичный фахверковый дом. Это был дом Йоргена Олуфсена. Он был купцом и дальним родственников Йенса Банга. Если приглядеться, то на фасаде дома висят железные крюки, оставшиеся от весов, на которых в средние века взвешивали рыбу.

      Далее наша дорога шла вдоль фьорда. Скажу честно, датские фьорды по красоте, безусловно, проигрывают норвежским, а здесь еще открывался вид на какие-то серые промышленные предприятия. Наконец мы увидели белое здание Ольборгского дома (Aalborghus), который был построен во времена Кристиана III (1540), и строился для защиты жителей Северной Ютландии от потенциальных набегов с моря. Но Ольборгу повезло – данное здание не пришлось использовать как крепость. Но как все подобные строения, оно использовалось как тюрьма. А что делать? Мы вошли во внутренний двор. К сожалению, здесь велись восстановительные работы. Здание изнутри оказалось настоящим фахверковым домом. Пройдя его насквозь, мы, к нашему удивлению, оказались у нашей гостиницы. Решили зайти поесть и немного передохнуть.

     Я была в Дании много раз. Но всё это была Зеландия, или говоря нормальным языком «столичный регион». (Я люблю иногда загадочно сказать, что еду в Зеландию на выходные. Это вызывает интерес в глазах окружающих, особенно, если я говорю, что еду на поезде. Но ведь это острова – какой может быть поезд? Да еще это так далеко! Но кто говорит, что я еду в Новую Зеландию?) В этот раз появилась идея лететь в максимально северную точку Дании и потом, в течение четырех дней, возвращаться наземным транспортом в Копенгаген. При этом раскладе я должна была осмотреть всю Ютландию (еще из школьной программы мы помним, что Дания расположена именно на ней, но как выясняется, там только пол-Дании), почувствовать себя островитянином на острове Фюн и погрузиться в суету столичного региона. Для этого проекта было взято три дня отпуска и добавлена пара выходных: получается целых пять дней приключений. Беру с собой мать мою – она очень любит путешествовать. И, вот мы уже в пути.

12-е сентября, среда

      Как и большинство жителей Питера, мы летаем в Европу через Хельсинки: оттуда самолеты летают чаще, бытие планировать легче, да и еще гораздо дешевле. Конечно, добраться до Хельсинки тоже требует усилий, времени и денег, но все же мне в голову не приходит лететь из нашего Пулково. Ранняя регистрация, хочется спать… Все как всегда – летим норвежскими авиалиниями (очередной респект Бьёрну Хьёсу!), в половине девятого утра мы должны быть уже в датском Каструпе. В хельсинском аэропорту мне повезло увидеть сразу два красавца-самолета норвежских авиалиний – на одном из них был нарисован великий Ганс Христиан – символ Дании, на другом – Густав Вигеланн – один из великих сынов Норвегии. Фотография через стекло получилась маловразумительная, но все же.

     В самолете спали как убитые, или как говорят скандинавы «как камни». Жаль, что лететь всего чуть более часа – выспаться не успели. Далее пришлось пару часов сидеть в Каструпе, аэропорте Копенгагена. Было время его рассмотреть. Белоснежное урбанистическое здание впечатлило. Теперь мы летим в Ольборг, который располагается в «шапке человечка», если посмотреть на карту Дании, то будет понятно, о чем это я. Самолеты туда летают каждые два часа, и я была очень удивлена их полной наполняемостью. А ведь, это был огромный Боинг!  При подлете к Ольборгу была видна коса Скаген, уходящая далеко в море. Это именно она делит воды Балтийского и Северного морей. Вид был отличный, но пока нашла фотоаппарат, было уже поздно – Скаген исчез из вида.

     Наконец мы оказались в Ольборге. Первый автобус, идущий в город, был через пять минут после приземления. Я была уверена, что мы на него не успеваем -  пока я буду искать выход из аэропорта, пока буду искать автобусную остановку… К моему большому удивлению, мы успели на этот автобус. Часов в двенадцать мы уже входили в нашу гостиницу. Несмотря на то, что официальное заселение было после 15 часов, нас любезно заселили, и мы смогли кинуть вещи и передохнуть часик. Из окна номера был отличный вид на главные площадь и собор города. Пока отдыхали в номере, погрузились в брошюру об истории города.

     Выяснилось, что городу официально уже 1000 лет, а люди здесь жили с незапамятных времен. Причиной этого было его удобное расположение на берегу  Лимфьорда. Уже в средние века здесь жили зажиточные купцы, проводились ярмарки. Лишь Копенгаген мог сравниться с Ольборгом по богатству. Несколько веков в местной ратуше ведутся дебаты, как правильно писать название города – Aalborg или Ålborg. Пока преобладают сторонники первого написания. Уже ли им больше думать не о чем?

     Туристическое бюро в этом году переехало из центра города в новый торговый центр. Подозреваю, что это ошибка – не каждый турист дойдет теперь дотуда. А жаль! Разнообразие брошюр (правда, преимущественно на датском языке) впечатлило. Здесь были и подробные маршруты по городу, и аудиогид, и что-то типа руководства по городскому квесту – бегай по городу и ищи ответы. Вооружившись этими информационными материалами, мы вышли в город.