Земляника на вашем участке |
Биологические особенности садовой земляники
Земляника – многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. Ее научное название – «Фрагария веска», т. е. «благоухающая, съедобная».
Плод земляники – сборная семянка. Отдельные плодики-семянки расположены на разросшемся сочном цветоложе (которое часто неверно называют ягодой), яйцевидном или коническом, красном или розовом, съедобном у всех видов растения.
Род земляники содержит около 50 видов, распространенных в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Наибольшее количество видов сосредоточено в северо-западной Америке и горных районах юго-восточной Азии. В нашей стране земляника произрастает в изобилии. При этом имеется 6 дикорастущих видов – в Европейской части и Сибири. Наиболее широко распространены земляника лесная и земляника мускатная, или клубника.
Предполагается, что земляника садовая появилась в результате скрещивания земляники виргинской и земляники чилийской. Земляника виргинская была завезена в Европу в 1624 г., а земляника чилийская попала сюда в 1712 г… В результате спонтанной гибридизации этих двух видов земляники возник культурный вид – земляника ананасная, часто называемая земляникой крупноплодной. Сейчас весь промышленный сортимент земляники представлен этим видом.
В настоящее время известно более 10 тыс. сортов, из которых в нашей стране районировано около 100.
По срокам созревания землянику делят на раннюю, которая созревает на юге страны в мае, среднюю и позднюю, поспевающую на две недели позже ранней, а также ремонтантную, способную непрерывно цвести и плодоносить в течение всего вегетационного сезона. Ягоды разных сортов отличаются формой, величиной, консистенцией, цветом мякоти. Наиболее крупными и характерными для данного сорта являются ягоды первого сбора урожая.
Сорта садовой крупноплодной земляники часто неправильно называют клубникой, хотя эти растения принадлежат к разным ботаническим видам и сильно различаются между собой.
Куст земляники состоит из многолетнего корневища, однолетних рожков с верхушечными пазушными почками, из листьев, цветоносов, усов с розетками.
Корневая система земляники мочковатая, разветвленная, хорошо развитая. Состоит из многолетнего корневища, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Корневище земляники представляет собой многолетний видоизмененный стебель, покрытый неопадающими прилистниками – чешуйками. Общая длина надземной и подземной частей стебля около 10 см.
Надземная часть куста земляники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками, листьев, цветоносов, усов с розетками. Надземная система имеет 3 типа побегов, которые сильно различаются по своим морфологическим признакам и биологическим функциям.
Первый тип составляют рожки – укороченные однолетние побеги. Каждый сформировавшийся рожок имеет верхушечную почку (сердечко), розетку из нескольких листьев, боковые пазушные почки, у основания – присадочные корни. Из верхушечных и пазушных почек верхних листьев на следующий год формируются цветоносы. Пазушные почки листьев часто бывают вегетативными.
Ко второму типу побегов относят усы, которые представляют собой однолетние стелющиеся побеги– органы вегетативного размножения. На втором междоузлии уса развивается молодое дочернее растение (розетка). Из пазухи первого листа розетки снова развивается ус, который на втором междоузлии дает дочернее растение второго порядка и т. д. Усы появляются у земляники сразу после окончания цветения, но активно начинают развиваться после сбора урожая – с июня и до наступления осенних холодов.
Третий тип побегов – цветоносы, которые образуются в апреле из генеративных почек и живут до конца плодоношения.
Закладка и дифференциация цветоносов в генеративных (плодоносных) почках начинается, как правило, в августе, в год, предшествующий плодоношению, и заканчивается осенью того же года или следующей весной (в зависимости от сорта).
По отношению к продолжительности дня (фотопериодическая реакция) растения садовой земляники можно разделить на коротко– и длиннодневные. К короткодневным относится большинство сортов садовой крупноплодной земляники. Генеративные органы у них успешно формируются в условиях светового короткого (10–12 ч) дня и пониженных (не выше +15…+17°С) температур. В период закладки и дифференциации цветоносов растения очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Для нормального цветения земляника должна в течение 20–30 дней пройти период покоя при температуре 0…+5 °С.
Цветение земляники начинается с появления цветков первого порядка, затем – последующих (по их расположению в соцветии). Зацветают растения через 25–30 дней после начала вегетации, цветение продолжается 14–30 дней. От начала цветения до созревания ягод проходит около месяца.
а – маточное растение; б – розетки для укоренения
Зимостойкость садовой земляники невысокая. Необходимым условием для ее успешной перезимовки является устойчивый снежный покров. Эта культура – светолюбива, но может переносить небольшое затенение, благодаря чему ее выращивают в междурядьях молодых садов и виноградника. Земляника требовательна к влаге, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года.
Пищевая и лечебная ценность земляники
Плоды садовой земляники обладают хорошими вкусовыми свойствами, удачным набором пищевых веществ и являются прекрасным продуктом питания. В плодах этой культуры содержится 7,2 % Сахаров, 4 % клетчатки, 1,3 % органических кислот; минеральные вещества представлены натрием, калием, кальцием, фосфором, железом, есть в них витамины группы В, а также РР, Р, С и провитамин А.
Примерно 32 % легкоусвояемых углеводов земляники составляет глюкоза, 7 % сахароза и 61 % фруктоза. Благодаря таким пропорциям землянику могут смело включать в свой рацион больные с истинным диабетом.
Комплекс органических веществ, содержащихся в землянике, активно воздействует на желчевыведение и умеренно – на секрецию поджелудочной железы, способствует развитию полезной микрофлоры кишечника и освобождению его от продуктов гниения. Эти же вещества принимают участие в «ощелачивании» внутренних органов, что оказывается необходимым при некоторых заболеваниях, а также для людей пожилого и старческого возраста. В медицине отвар, настой и свежий сок листьев и плодов земляники применяют при анемии, неврастении, хлорозе, гастрите, ревматизме, С-авитаминозе, язвенном гингивите и стоматите; используют в качестве тонизирующего, ранозаживляющего, противовоспалительного, вяжущего и диуретического средства. Известно также применение сока из ягод при гипертонической болезни, для возбуждения аппетита, при маточных кровотечениях, геморрое, в качестве болеутоляющего, противоглистного и антибактериального средства, при желчнокаменной болезниЗемлянику в сочетании с полноценным белковым питанием назначают при малокровии, особенно у детей и беременных. Солей калия в землянике в 8–9 раз больше, чем солей натрия, благодаря чему она обладает мочегонными свойствами. Земляника считается полезной и в диетотерапии ряда болезней сердечно-сосудистой системы.
В правильно приготовленном варенье из земляники сохраняется часть диетических свойств свежей ягоды. Для переработки используют полностью созревшие ягоды земляники, поскольку прозелень дает терпкий, горький вкус, да и кислотность ягод бывает повышенной. В конце брошюры автор приводит некоторые рецепты приготовления сладких блюд, напитков и зимних заготовок из плодов этой замечательной культуры.
1 – делением куста; 2 – усами; 3 – усы раскладывают по почве в разные стороны от маточного растения; 4 – укоренившийся ус отделяют от маточного растения
Под посадку садовой земляники отводят хорошо защищенные посадками других культур, но освещенные участки с рыхлой и воздухопроницаемой почвой, свободной от сорняков, в особенности от корневищных многолетников. Площадь будущей земляничной плантации должна быть достаточной для ведения севооборота, то есть определенного чередования культур. При расчете необходимой для семьи общей площади земляники следует исходить из средней урожайности 1 кг на 1 кв. м. Участок, отводимый под эту культуру, должен быть по возможности ровным или с незначительным уклоном. На сильно увлажненных участках следует делать насыпные гряды, устраивать отводные каналы для свободного оттока излишней воды.
Выращивают землянику на почвах разных типов, но лучшие из них – среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы надо удабривать навозом или компостом. Кислые почвы известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного слоя с обязательным внесением органических удобрений.
При выращивании земляники на приусадебном или дачном участке необходимо соблюдать севооборот для поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками, профилактики заболеваний. Лучшие предшественники для земляники: зеленные культуры (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчица, редька, петрушка, морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также цветы (тюльпаны, нарциссы, бархатцы). Малопригодны или совсем не подходят в качестве предшественника картофель, томаты и другие паслёновые, огурцы. После них участки можно занять земляникой только через 3–4 года. Не следует высаживать землянику после растений семейства сложноцветных (например, астры) и лютиковых – возможно поражение растений стеблевой нематодой. На бедных почвах можно использовать сидеральные культуры (бобовые и др.), которые заделывают в почву в период цветения.
Предпосевная подготовка почвы включает перекопку на глубину 25–30 см, удаление сорняков, особенно корневищных, внесение удобрений, тщательное выравнивание поверхности почвы, разметку участка. Все подготовительные работы необходимо закончить за 7-10 дней до посадки земляники.
Следует помнить, что земляника выносит из почвы значительное количество питательных веществ – гораздо больше, чем многие овощные культуры. Однако эта культура не любит свежий навоз и плохо реагирует на непосредственное внесение удобрений. Поэтому, так же как и известь, их лучше вносить под предшественник. Если такой возможности нет, то заделать удобрения нужно не менее чем за 2–3 мес до посадки на паровой участок. На 1 кв. м почвы средней степени обеспеченности вносят: органических удобрений 8-10 кг, фосфора – 12 г д. в. (действующего вещества), калия – 30 г д. в. На почву с высоким содержанием гумуса (чернозем) дозу органических удобрений можно уменьшить на треть или наполовину. При посадке удобрять растения не следует.
Если почва очень бедная, то в год посадки (после того, как растения приживутся) на суглинистой почве осенью, а на песчаной и супесчаной – весной растения надо удобрить. Заделывают по всей площади фосфор и калий по 6 г д. в. на 1 кв. м или гранулированный суперфосфат – 30 г и сернокислый калий 12 г на 1 кв. м. В середину междурядья можно внести и органические удобрения (3–4 кг на 1 кв. м).
Однако, возделывая садовую землянику, надо помнить о том, что чрезмерное удобрение растений в период эксплуатации приводит к мощному развитию листьев, усов и розеток в ущерб плодоношению. К тому же в таких условиях усиливается развитие грибных болезней (особенно серой гнили) и вредителей. Так что при внесении удобрений, особенно азотных, необходимо быть осторожными. Выбор сорта земляники на участках садоводов-любителей определяется многими факторами: наличием посадочного материала, назначением продукции, вкусами самих садоводов. Как правило, хозяин участка старается приобрести высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные сорта. Характеристику некоторых из них я привожу в настоящей брошюре. И наконец, сделав разметку участка под землянику, размещать ее желательно отдельными рядами (полосами), не смешивая растения различных сортов в одном ряду. Это позволит проводить дифференцированный уход за ними, облегчит выращивание сортового посадочного материала и уборку урожая. Чтобы продлить период потребления свежих ягод, необходимо иметь по одному-два сорта различных сроков созревания – ранние, средние и поздние.
Садовую землянику размножают тремя способами: делением кустов, семенами и усами (укоренившимися розетками). Последний способ является основным в любительском садоводстве.
Получать посадочный материал лучше с одно– двухлетних растений. Качество материала во многом зависит от срока его получения: чем раньше в сезоне образуется и укореняется розетка, тем мощнее будет рассада. Для ранних посадок целесообразно отделять розетки от чистосортных, здоровых маточных растений и пикировать на специальных грядках.
Продуктивность маточных кустов зависит от сорта, возраста, условий выращивания. Если маточные растения с ранней весны выращивать под полиэтиленовой пленкой, то розетки образуются к началу июня. Образование усов усиливается, когда у маточных растений удалены цветоносы. Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами на 10–14 дней ускоряет начало образования усов и в 2–2,5 раза повышает общий выход розеток. Можно применить следующий прием: несколько усов с первыми розетками собрать в небольшой пучок, поместить в полиэтиленовый мешок, влить в него 50-100 г воды и завязать. Повышенные температура и влажность воздуха, создавшиеся в мешке, будут способствовать быстрому формированию рассады. Розетки с образовавшимися корешками длиной 1–2 см отделяют от усов и пикируют.
Пикировка в технологии выращивания земляники – это укоренение розеток после отделения от маточных кустов. Розетки следует отделять в фазе одного-трех листьев, зачатков корней на донце рожка и длины уса продолжением не менее 10 см. На розетке надо оставить часть уса длиной до 1 см – это облегчает пикировку, поскольку данной частью розетка укрепляется в субстрате. Нарезанные розетки нужно уложить в полиэтиленовый мешок, смочить водой и поместить в прохладном помещении. На следующий день их необходимо пикировать.
Розетки укореняют в рассадниках на легких почвах. В качестве субстрата можно использовать почвенную смесь (торф, почва, песок в соотношении 2:1:1). Для этих целей можно использовать горшки (пустотелые торфяные, торфонавозные, бумажные и др.) размером не менее 5x5 см, устанавливая их в ящики. Если сажать по схеме 10х10 или 10x7 см, то на 1 кв. м размещают 100–150 розеток. Глубина должна составлять 1–2 см.
Розетки лучше укоренятся и развитие рассады ускорится, если грядки укрыть полиэтиленовой пленкой на каркасе. Обычно через 3–4 недели рассада бывает готова к пересадке на постоянное место: на растениях образуются 3–5 листьев и корни длиной 5–7 см. При пикировке розеток в августе-сентябре на постоянное место рассаду лучше высаживать весной следующего года.
1 – хорошая; 2 – удовлетворительная; 3 – слабая;. 4 – вытянувшаяся
Для посадки надо отбирать хорошо развитую рассаду, т. к. чем больше листьев, толще рожок и мощнее корневая система, тем выше будет урожай в следующем году. (Рис. 4) Высаживая землянику, нужно добиваться полной приживаемости растений, соблюдая при этом правильную технику посадки. В лунку (ямку) надо опустить корни рассады и расправить, чтобы они не сбивались в комок и не загибались концами вверх (корни длиной более 7 см перед посадкой лучше подрезать). Затем следует равномерно распределить корни и засыпать лунку в 2–3 приема, обязательно уплотняя почву и не допуская пустот около корней. При этом необходимо следить за тем, чтобы верхушечная почка («сердечко») находилась на уровне поверхности почвы. При использовании горшечной земляники техника посадки рассады упрощается: в лунку надо вставить горшок и уплотнить его почвой. Перед посадкой земляники корни рассады желательно обмакнуть в почвенной болтушке, разведенной до густоты сметаны в ведре или другой емкости. Это исключит подсыхание корней во время посадки и улучшит приживание растений. В почвенную болтушку можно добавить гетероауксин (1 таблетку на 5 л). Этот прием будет способствовать образованию крупной мочки корней, и рассада укоренится значительно быстрее.
После посадки рассады поверхность почвы в рядках выравнивают и мульчируют почвой, торфокрошкой или перегноем слоем 2–3 см, не засыпая сердечка. При легком подергивании за листья растения не должны выниматься из почвы.
Начинающим садоводам следует иметь в виду, что у правильно посаженной рассады верхушечная почка должна располагаться своим основанием на уровне поверхности почвы. При мелкой посадке подсыхают корни, при глубокой – заплывает сердечко после полива или дождя. И в том и в другом случае неправильно посаженные растения малопродуктивны и недолговечны. Если для посадки используется не совсем развитая рассада земляники, а также если надо быстро получить многорожковые кусты, в одну лунку допускается посадить 2–3 растения. При недостатке посадочного материала можно воспользоваться способностью растений образовывать усы с розетками и уплотнить посадки. В этом случае растения нужно высадить (желательно весной или рано летом) на расстоянии 40–50 см друг от друга в ряду. Как только они дадут усы, розетки следует разложить по ряду слегка присыпать донце рожка почвой и укоренить, не отделяя от материнского растения. Таким образом, к осени ряды заполнятся растениями на требуемом расстоянии. Можно также высадить рассаду с плетями (неотделенными розетками), которые будут укореняться и заполнят ряд.
Землянику можно размещать по различным схемам, что зависит от многих факторов. Основные из них – назначение плантации и способ культуры. (Рис. 3)
Высаживать землянику лучше всего в прохладное время дня в пасмурную и даже дождливую погоду. В жаркую солнечную погоду часть старых листьев у рассады лучше удалить, а после высадки в течение 5–7 дней желательно притенять растения различными материалами (мешковиной, старыми газетами, сырой травой и др.), чаще поливать или опрыскивать водой. Сразу после посадки полив обязателен. При этом нужно следить, чтобы вода не размыла (не оголила) корни или, наоборот, не затопила жидкой почвой сердечко. Расход воды в среднем должен составлять одно ведро на 10–15 растений.
Молодые посадки садовой земляники летом поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду – чаще, через 4–5 дней, из расчета 5–6 л на 1 кв. м плантации. Если на высаженных растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют.
В течение августа на посадках следует 2–3 раза прорыхлить почву на глубину до 5 см. В октябре грядки мульчируют торфом, древесными опилками или перегноем. При наступлении морозов посадки следует укрыть.
Ранней весной убирают укрывной материал, удаляют сухие старые листья, почву рыхлят.
Неправильная: 1 – корни загнуты; 2 – корни оголены; 3 – верхушечная почка засыпана землей
Правильная посадка – 4
Когда распустятся молодые листочки, удаляют остатки старых листьев и делают первую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или жидкого гумата натрия и расходуют на каждое растение по 0,5 л. Вторую подкормку проводят перед цветением, используя фосфорные и калийные удобрения. Третью подкормку делают после окончательного сбора урожая, обеспечивая хорошую закладку цветочных почек под урожай следующего сезона.
Подкормки на второй год плодоношения делают такие же, как и в первый год, но дозу увеличивают до 1 л на одно растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 кв. м грядки.
На участке третьего года под землянику вносят минеральные удобрения из расчета 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 кв. м. Как правило, половину азотных удобрений вносят весной, остальную часть – после уборки урожая. Начиная со второго года выращивания землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100–150 г древесной золы). После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают водой.
Усы и розетки, появляющиеся у растений в течение лета, нужно периодически удалять. Если нет необходимости в розетках, то лучше удалять усы длиной не более 10–12 см. Эта операция способствует лучшему развитию растений и повышению урожая на следующий год.
В течение вегетационного периода необходимо регулярное рыхление почвы между строчками и в междурядьях с одновременной прополкой сорных растений. Прополку лучше проводить после дождя или полива. При сплошном мульчировании пленкой удаляют только сорняки, пробившиеся в гнезде куста земляники.
Полезным приемом является подсыпание к кустам земляники перегноя. После его выполнения почву в междурядьях перекапывают на глубину до 10 см, а около кустов осторожно рыхлят, подгребая ее к рожкам для лучшего корнеобразования.
Сразу же после уборки урожая на участках 2–3 годов плодоношения, а в случае сильной засоренности, пораженности вредителями и болезнями – так же на участках первого года плодоношения, проводят скашивание старых листьев на высоте 6–7 см (высота среза должна быть не менее 1–2 см над уровнем размещения рожков). Обязательные условия нормального отрастания листьев после скашивания – полив плантации, подкормка минеральными удобрениями, рыхление почвы, опрыскивание с целью уничтожения клещей и других вредителей. Проведение этих работ способствует заметному повышению урожайности. А запаздывание со скашиванием листьев даже на 2 недели приводит к снижению зимостойкости и урожайности земляники.
Урожай ягод желательно собирать в утренние часы, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, т. к. ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды земляники нужно сразу охладить в течение 1–2 часов при температуре +2…+3 °С.
Вертикальная культура земляники
Многие сад оводы-любители выращивают землянику в различных емкостях, располагая их и растения в несколько ярусов. Этот способ получил название вертикальной культуры. Преимущества его многочисленны: используются площади, малопригодные для традиционного выращивания растений (с неплодородными почвами, высоким стоянием грунтовых вод или затопляемые, вдоль стен, заборов и др.); улучшаются условия ухода за растениями (для них требуются только достаточное освещение и влага), уборка урожая; водоснабжение можно автоматизировать с помощью специальных емкостей или системы трубопроводов с дозированным поливом; поскольку основная масса растений расположена на определенной высоте, не нужно часто и низко нагибаться; снижается поражение ягод серой гнилью в результате лучшего проветривания растений и отсутствия контакта с почвой; возникают наиболее оптимальные условия для выращивания земляники, что гарантирует максимальные урожаи; появляется возможность получать внесезонные урожаи с использованием защищенного грунта. И, наконец, использование вертикальной (многоярусной) культуры земляники создает определенный декоративный эффект на вашем участке. Предлагаемые на рисунках емкости и конструкции для многоярусного размещения земляники можно изготовить самостоятельно. В них также хорошо выращивать малогабаритные овощные культуры (редис, салат, кольраби и др.) и цветы (виола, тюльпан). Корневая система одного растения должна занимать не менее 1500 куб. см, расстояние между растениями – 10–15 см (высота емкости – около 10 см). Различают четыре типа конструкций емкостей и вертикальных устройств – пристенные, пирамидальные, колоннообразные и кону сообразные. (Рис. 11–14)
а – из листов шифера; б – прямоугольный ящик с гнездами; в – горшки с «ласточкиными гнездами»; г – диски; д – труба; е – мешки; ж – цилиндр; з – автомобильные шины
а – двусторонние ящики; б – односторонние ящики; в – цилиндры; г – фигурная коническая емкость; д – сборная кассета
Серая гниль. Часто встречается в условиях с постоянно повышенной влажностью воздуха. Возбудитель болезни – гриб, поражающий листья, бутоны, цветки, плодоножки, завязи и ягоды. Сначала появляются бурые расплывчатые пятна на листьях и стеблях, позднее на цветках и ягодах. На плодоножках и завязях возникают мокнущие пятна, которые могут сливаться, окольцовывать плодоножки и завязи и впоследствии приводить их к засыханию и опадению. Во влажную погоду пятна покрываются серым пушистым налетом.
Наиболее характерно поражаются ягоды. На них образуются размягченные, быстро увеличивающиеся в размерах пятна с серым пушистым налетом на поверхности. Ткань таких ягод становится дряблой, водянистой, бесцветной, безвкусной. Пораженные ягоды могут ссыхаться, мумифицироваться и оставаться висеть на кустах. Распространяется возбудитель серой гнили ветром, каплями дождя. Поражаются легче ослабленные и поврежденные ткани растений.
За вегетационный период возбудитель формирует 11–12 поколений спор. Они быстро образуются и хорошо прорастают при повышенной влажности воздуха. Сырая дождливая погода способствует развитию серой гнили. Зимует гриб на растительных остатках и в почве. Весной с наступлением теплых дней вновь образовавшиеся споры попадают на различные части растений земляники, где гриб продолжает свое развитие и размножение.
Меры борьбы: 1) проведение комплекса мероприятий, т.к. отдельные меры борьбы малоэффективны; особенно важны профилактические санитарные мероприятия, включающие сбор и уничтожение сухих старых пораженных частей растений ранней весной (листьев, корневищ, боковых побегов и соцветий); 2) возделывание менее поражаемых сортов в местах с повышенной влажностью почвы; 3) размещение земляники на открытых, хорошо проветриваемых участках; 4) внесение удобрений по средне-окультуренной, не заправленной удобрениями почве – на 1 кв. м 3–4 кг навоза, 20–30 г суперфосфата, 7 г хлористого калия, мульчирование соломой, хвоей или торфом почвы под земляникой, чтобы не допускать соприкосновения ягод с почвой в период их созревания; 5) своевременная уборка зрелых ягод, уборка и сжигание мульчи после сбора урожая, уничтожение пораженных ягод (делать это до появления серого налета); 6) опрыскивание до начала цветения с интервалом 10 дней 2–3 раза раствором йода (10 мл на 10 л воды); 7) опрыскивание почвы хлористым кальцием (100 г на 10 л воды), золой (2 стакана на ведро воды) для ограничения развития серой гнили; 8) весной посыпка золой или полив крепким зольным щелоком (2–2,5 кг на 10 л воды), опыливание основания кустов и почвы под кустами известью-пушонкой (15–20 г на куст) 2 раза: в начале завязывания ягод и в начале созревания; 9) посадка лука между кустами земляники (1 луковица на 4 куста земляники).
а – цветочные горшки; б – поролоновые мешки в металлической сетке; в – поворачивающиеся ящики; г – «карманы» из полиэтиленовой пленки
а – двухъярусные грядки; б – наклонные горки; в – многоступенчатые пирамиды
Белая пятнистость. Распространено заболевание повсеместно на диких и культурных видах земляники. Гриб поражает листья, черешки, соцветия, иногда плодоножки и ягоды. На листьях пятна округлые, бурые, сначала без ободков. Со временем они становятся белыми в центре, с яркой пурпуровой каймой вокруг пятна. Белой пятнистостью чаще поражаются старые листья, картина болезни на них более типична. У заболевших листьев белая середина пятен часто выпадает. Листья с большим количеством пятен усыхают. Болезнь распространяется ветром, дождем, насекомыми. Массовое проявление ее может наблюдаться с весны до конца плодоношения. Зимует гриб на сухих и зеленых листьях. Весной заражает молодые листья земляники. Тяжелые плодородные почвы с избытком органических веществ, теплая, влажная погода способствуют более сильному развитию болезни.
Бурая пятнистость. Грибом поражаются листья, черешки, усы, реже чашелистики. На листьях образуются округлые пятна, сначала мелкие, затем увеличивающиеся, неправильной формы, угловатые, ограниченные жилками листа. По цвету пятна бурые, красно-бурые, в середине светлые. Пораженные листья по виду похожи на засохшие. На поверхности пятен в беспорядке располагаются очень мелкие черные блестящие выпуклые точки.
Распространяется болезнь каплями дождя, потоками воздуха, насекомыми. Зимует гриб на пораженных листьях. Весной заражает новые листья. Благоприятствует развитию заболевания умеренная теплая погода, повышенная влажность, наличие капель влаги на растениях, поэтому болезнь сильнее проявляется весной и во второй половине лета, чаще на старых листьях.
Меры борьбы: такие же, как и с белой пятнистостью земляники.
Фитофторозная гниль. Возбудитель болезни – гриб. Им поражаются все надземные части растений: ягоды, бутоны, цветки, соцветия, верхушки стеблей, точки роста, но наибольший вред причиняет болезнь ягодам. На зеленых ягодах пятна светло-коричневые с темным центром. Они на вкус горькие, на ощупь жесткие. На зрелых ягодах образуются твердые кожистые коричневые с лиловым оттенком пятна, ягоды к употреблению непригодны. Пораженная ткань ягод пронизана мицелием гриба, они постепенно ссыхаются, мумифицируются. Вспышки болезни наблюдаются в годы с обильным выпадением осадков.
Фитофторозная гниль появляется в конце мая на розетках и соцветиях, а в июне – на бутонах и цветках. Максимального развития болезнь достигает, когда появляются ягоды. Зимует гриб на пораженных растительных остатках, в почве и в живых розетках куста. Фитофтороз приводит к потере урожая ягод на 20–25 %, а в благоприятные для развития заболевания годы – к полной потере урожая.
Меры борьбы: 1) уничтожение растительных остатков, боковых побегов и соцветий пораженных растений; 2) отбор усов только от здоровых растений; 3) возвращение земляники на прежнее место спустя 6–8 лет (если заболевание обнаружено на участке); 4) ранневесенние опрыскивания такие, как и против серой гнили.
Мучнистая роса. Грибом поражаются все надземные части растений: листья, цветки, цветоносы, усы, завязи, зеленые и зрелые плоды. На листьях, преимущественно с нижней стороны, и на черешках появляется нежный белый паутинный малозаметный налет. Он может появляться в виде отдельных пятен, которые позднее сливаются, образуя сплошной обильные мучнистый налет, или сразу в виде сплошного налета. Больные листья прекращают рост, утолщаются, грубеют, приобретают бронзовый оттенок; края их становятся морщинистыми, закручиваются вовнутрь, обнажая нижнюю поверхность. На бугорках, цветках, завязях заболевание слабо заметно. Однако его развитие в период цветения приводит к ненормальному опылению и оплодотворению земляники, вследствие чего ягоды получаются уродливыми, недоразвитыми. Гриб распространяется воздушными потоками и с посадочным материалом. Зимует на пораженных розетках кустов. Ранней весной на молодых листьях появляется белый налет, содержащий споры, которые вызывают повторные заражения.
Мучнистая роса земляники развивается с ранней весны до глубокой осени. Массовое развитие заболевания наблюдается в период цветения и плодоношения. Особенно в сильной степени заболевание проявляется на центральных листьях куста и на усах в осеннее время. Благоприятствует болезни повышенная относительная влажность воздуха. Мучнистая роса развивается в одинаково сильной степени и во влажные, и в сухие годы. Особенно велика опасность распространения и развития болезни в загущенных и засоренных сорняками посадках, при несвоевременной выборке усов, излишних поливах и подкормках азотными удобрениями, а также при использовании пленочных покрытий, при недостаточном проветривании.
Меры борьбы: 1) ранневесеннее опрыскивание до начала отрастания земляники железным купоросом (300 г на 10 л воды) до начала и после нее; 2) использование только чистосортного здорового посадочного материала; 3) своевременное удаление усов и сортов-засорителей, соблюдение высокой агротехники выращивания земляники (нормальная густота посадки, умеренный полив, внесение удобрений и т. д.); 4) удаление пораженных частей растений; 5) опрыскивание посадок земляники в период вегетации коллоидной серой (3 0 г на 10 л воды), раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), медно-мыльной эмульсией (3-10 г медного купороса на 10 л воды и 200 г мыла) 2 раза: перед цветением и после уборки урожая, опрыскивание земляники раствором кальцинированной соды с добавлением мыла (40 г соды и 40 г мыла на 10 л воды) или обычным зольным щелоком с добавлением 40 г мыла; учитывая, что заражение мучнистой росой происходит преимущественно через нижнюю сторону листьев, при опрыскивании необходима более тщательная ее обработка; 5) дезинфицирование усов в растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) – отбор усов в решето и погружение в раствор на 5 минут, затем хорошая промывка проточной водой.
Вертициллезное увядание. Эта грибная болезнь имеет две формы течения: скоротечную, при которой растения погибают за месяц, и хроническую, при которой растения не погибают полностью, а несут скрытую инфекцию, становятся низкопродуктивными.
Поражаются сосудистая система, корневая шейка, розетка куста и корни. Первые признаки заболевания наблюдаются в период формирования ягод, а уже в июле болезнь достигает максимального развития. Пораженные кусты ниже здоровых, листьев на них образуется мало. Листья мелкие, хлоротичные, черешки их покрасневшие. Больные кусты выглядят как бы осевшими на почву, имеют красновато-желтую окраску.
Меры борьбы: 1) выращивание слабопоражаемых сортов; 2) удаление и сжигание больных кустов; 3) дезинфицирование почвы в лунках после удаления больных кустов раствором железного купороса (400–500 г на 10 л воды): 4–5 л раствора на лунку с одновременным рыхлением почвы; подсадка растений в обработанные лунки производится только весной следующего года.
Черная корневая гниль (ризоктониоз). Это заболевание часто встречается на индивидуальных участках с бессменной культурой земляники. Болезнь поражает корни земляники, картофеля, томата, капусты и других овощных культур. Заболеванию подвержены растения в молодом возрасте.
Проявляется болезнь в виде увядания и постепенной гибели всего растения. Сначала чернеют резко отграниченные участки молодых, еще белых корней, потом возникают черные окольцовывающие пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Главный и боковые корни обесцвечиваются и отмирают, мочковатые корни отмирают в самом начале заболевания. Буреет постепенно нижняя часть корневой системы, часть розетки и черешки листьев гниют по типу сухой гнили. Растения легко вынимаются из почвы. Гриб в почве образует ризоморфы (тяжи, представляющие собой сплетения грибницы), при помощи которых он распространяется. Болезнь распространяется также с посадочным материалом. Зимует гриб в почве.
Меры борьбы: 1) соблюдение правильного севооборота с возвращением земляники на то же место не раньше чем через 5 лет; 2) не удобрять почву плохо приготовленными и неперепревшими компостами из растительных остатков (картофеля, овощных и сорных растений); 3) периодические прочистки с удалением и сжиганием пораженных растений в период вегетации; 4) обеззараживание рассады погружением в подогретую до +45 С воду в течение одной минуты.
Вирусные заболевания. К ним относятся морщинистость, крапчатость, позеленение лепестков, пожелтение краев листьев (ксантоз). Симптомы вирусных болезней хорошо видны в конце весны – начале лета во время цветения. В остальное время выражаются отставанием в росте. Передаются вирусные болезни с зараженным посадочным материалом, а также насекомыми-переносчиками.
| Рубрики: | Приусадебное хозяйство Советы сад-огород |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
