Георгины являются излюбленными цветами многих садоводов, ведь мощные кусты этой декоративной культуры, отличающиеся невероятно крупными соцветиями, редко кого оставляют равнодушным. Большинство садоводов, выращивающих этот многолетник на своем садовом участке, прибегают к наиболее распространенному способу его размножения – делению клубней, при каком сохраняются все сортовые характеристики материнского растения. Но существует и альтернативные методы размножения этой культуры, например, весеннее черенкование клубней.

Данный способ оказывается весьма кстати, когда у садовода в руках появляется один или пара клубней какого-то редкого необычного сорта и возникает желание размножить его в более короткие сроки. К весеннему черенкованию можно прибегнуть и в том случае, если большинство хранившихся зимой клубней по каким-либо причинам оказываются испорченными и непригодными для высадки, а на даче в грядущем сезоне хочется видеть как можно больше кустов этих величественных цветов. Кусты георгин, полученные из черенков, не только сохранят все сортовые признаки, но и порадуют цветением в более ранние сроки, а к осени дадут не менее качественные и крупные клубни, прекрасно подходящие для дальнейшего размножения традиционным способом. Причем в течение сезона они будут гораздо активнее развиваться, окажутся более выносливыми и устойчивыми к заболеваниям, а их соцветия будут отличаться более крупными размерами, чем цветки на выращенных из клубней кустах.

Прежде чем приступать к черенкованию георгин, стоит отметить некоторые особенности строения их клубней. Они так же, как клубни картофеля или топинамбура, имеют «глазки» - почки возобновления, из которых появляются побеги. Но у георгин такие глазки располагаются не на поверхности самого клубня, а чаще всего на его корневой шейке – части стеблевой ткани, соединяющей клубень с главным стеблем. Данная особенность предполагает определенные правила посадки клубней для их дальнейшего черенкования.

Наилучшее время для черенкования клубней георгин - конец марта или начало апреля: именно в этот период клубни большинства сортов выходят из состояния покоя. Для данной процедуры следует выбрать исключительные по качеству клубни – сочные и крупные. На них не должно быть признаков болезней или механических повреждений. С отобранных клубней удаляют сухие корни и укладывают в неглубокую тару - каждый клубень в отдельную емкость или несколько клубней в один ящик на некотором расстоянии друг от друга. Каждый клубень следует присыпать рыхлым плодородным субстратом таким образом, чтобы его корневая шейка на несколько сантиметром выступала над поверхностью почвы. Землю в таре необходимо увлажнить, установить ее в помещении при температуре 23-25°С и в дальнейшем следить, чтоб грунт вокруг клубней постоянно находился в умеренно влажном состоянии.

 

 

Когда почки на корневой шейке начнут просыпаться, следует перенести клубни на светлый подоконник, а температуру в помещении снизить до 15-17°С. На этом этапе также необходимо сократить частоту поливов и обеспечить ростки дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду – на протяжении всего дня. Это позволит предотвратить излишнее вытягивание молодых побегов.

После того как побеги на клубнях достигнут в высоту 10-12 см и сформируют по 2-3 междоузлия, необходимо взять острый нож, продезинфицировать его и срезать каждый черенок так, чтобы на клубне сохранилась часть молодого стебля с 2 листочками. На таком стеблевом пеньке из каждой пазухи оставшихся листьев вскоре появятся 2 новых побега. Клубни с такими ростками можно использовать для дальнейшего черенкования (в течение месяца с одного клубня можно получить до 20-25 черенков), а можно высадить в открытый грунт обычным способом.

Срезанные с клубней черенки необходимо сразу же высадить в отдельную тару на глубину 2-3 см, выдерживая расстояние между ростками 5-7 см. Предпочтение стоит отдать побегам, имеющим короткие прочные междоузлия, - такие ростки впоследствии порадуют хорошим развитием и активными темпами роста. На дно посадочной емкости предварительно укладывают 2-3 см мелкого гравия для дренажа, затем заполняют крупнозернистым песком или перлитом слоем 10-12 см, после чего увлажняют содержимое водой. Для лучшего укоренения имеет смысл произвести обработку посадочного материала каким-либо стимулятором корнеобразования по инструкции.

Черенкам, срезанным с клубней, для укоренения требуется от 10 до 20 дней. В период укоренения в помещении соблюдают температуру 17-22°С, почву в таре поддерживают в умеренно влажном состоянии, ростки периодически опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры, а в идеале – устанавливают над ними каркас, обтянутый пленкой, для создания парникового микроклимата, но тогда потребуется регулярно проветривать черенки.

Когда черенки укоренятся и тронутся в рост, их можно рассадить в отдельные горшочки. После установления комфортной погоды за окном закаленные подрощенные растения можно высаживать в открытый грунт.

Кудрина Ирина