Первая экскурсия в Турции – в столицу средиземноморского побережья Анталию. Она занимает 10 место среди самых посещаемых туристами городов планеты. 11,1 миллионов международных туристов ежегодно знакомятся с её достопримечательностями. Но популярность этого города  отнюдь не заслуга нашего времени. Анталия появилась на мировой сцене за полтора века до новой эры (тогда она называлась Атталией), и с тех пор в ней побывало множество путешественников, включая апостола Павла.

Анталия — административный центр провинции, большой и быстро растущий город (площадь – 1 417 км², население – 2,364 миллиона человек). Здесь развитая сеть современных отелей, множество ресторанчиков, кофеен, всевозможных развлекательных центров и дискотек, бесчисленные магазины и бутики, ухоженные цветущие парки, кварталы новых оригинальных зданий, ночные дискотеки и клубы, отличные пляжи, аквапарки и дайвинг-центры.

Большая часть приезжих видит Анталию только во время трансфера из аэропорта в отель «всё включено», а нам повезло: целый день в Анталии.

Первая остановка у замечательного водопада Нижний Дюден, образованного впадением реки Дюден в Средиземное море.

30 кубометров воды ежесекундно низвергается с сорокаметровой высоты и с оглушительным грохотом ударяется о солёную воду моря, поднимая облако водяной пыли. В солнечную погоду здесь постоянно стоит радуга. А вечером водопад очень красиво подсвечивается множеством прожекторов.

Считается, что это самый большой водопад в мире, впадающий в море, и самый большой водопад в Средиземноморье.

Иногда его называют Карпузкалдыран (тур. Karpuzkaldıran – «похититель арбузов»). Это название сохранилось с тех времен, когда река Дюден текла ещё не по городу, а по бахчам, засаженным арбузами. Местные мальчишки, как водится, их воровали. Чтобы не попасться грозному сторожу, украденные арбузы отправляли по реке товарищам, уже ждущим «подарок» в море. Есть и другая версия: как-то прошли сильные дожди, уровень реки катастрофически поднялся, и посаженные на берегу арбузы были смыты в море.

B Молодёжном парке, разбитом специально для желающих полюбоваться водопадом, много скамеечек, дорожек.

Красивые аллейки, клумбы,

смотровые площадки.

Но нам особо разгуляться не удалось  – дождик разошёлся.

 «На просушку и обогрев» нас отвезли в огромный ювелирный магазин.

Сначала прочли небольшую лекцию о том, какое хорошее здесь золото, а также о том, что только в этом центре можно купить уникальные украшения с султанитом.

Камень, правда, очень красивый, с александритовым эффектом – меняет окраску в зависимости от освещения. Нам демонстрируют, как камень приобретает розовый, сиреневый, фиолетовый оттенок с медовой ноткой, а потом становится сине-зелёным, оливковым.

Султанит (ещё его называют диаспор, тантарит, железистый кианит) – сравнительно молодой самоцвет, геммология узнала о нём в 1801 году.  На планете встречается он редко, и объём его добычи минимальный. Небольшие залежи камня найдены в Узбекистане, Китае, Азербайджане, США, Якутии, Казахстане, ЮАР, Греции, Венгрии, Норвегии, на Мадагаскаре и Урале, но качество султанита в них низкое. Основное место разработки – турецкие Анатолийские горы (на высоте более 1300 метров), где добывают эталонное сырье для ювелиров, превращающих его в самоцветы по 20-25 карат. Цена на натуральный султанит, очень хрупкий при обработке, превосходит цену на бриллианты. К тому же благородный камень любит дорогую оправу. В низкопробном обрамлении он становится тусклым и неприглядным. С незапамятных времен это свойство камня использовалось турками для выявления подлинности золота.

Сегодня султанит – символ Турции и её достояние. Рассказывая это, сотрудница магазина почему-то умалчивает о том, что турки  научились синтезировать султанит (технология этого производства держится в строжайшем секрете). Синтетический, или гидротермальный, султанит по своим химическим и оптическим  свойствам не уступает  натуральному камню, только обрабатывается он значительно легче, не реагирует на качество оправы, да и цена такого камня значительно ниже.

Но не в этом торговом центре. Цены здесь очень высокие. Хотя наших же туристок они не смутили. Кое-кто приобрёл золотые комплекты с крупными султанитами.

Кстати, турецкие туристические магазины вызывают просто восторг своим умением работать с покупателями:

• вы можете приобрести сейчас, а оплатите позже;
• сделайте заказ, и мы доставим товар вам на дом (в любой населённый пункт России), тогда вы его и оплатите;
• вы можете приобрести в рассрочку или в кредит, который мы сами вам сейчас оформим;
• если оплачиваете сразу и сейчас, получаете хорошую скидку;
• подумайте до вечера, поносите, а вечером мы подъедем к вам в отель...

Такие условия предоставляют не только ювелирные магазины.

Нас сразу из ювелирного в центр кожи и меха повезли, где предложили поучаствовать в дефиле – походить перед своей группой в красивых меховых и кожаных пальто… А потом запустили в магазин. Продавцы (все русскоязычные, приехавшие в Турцию на заработки) не упускают из виду ни одного покупателя, предлагают посмотреть, померить, потрогать. Даже если тебе здесь ничего не надо.

Ну я и померила.

Но купить турецкую курточку за 30 тысяч рублей мне даже в голову не пришло. Кстати, позднее на рынке в Богазкенте мы видели такие точно куртки, но почти в 10 раз дешевле. Те, кто сделал покупки здесь, были очень расстроены.

Наконец-то обязательная магазинная составляющая поездки была выполнена, и мы отправились на осмотр Анталии. Автобус остаётся на стоянке. Кстати, она оформлена очень интересно –

стены представляют собой стеклянные витрины с «античными» вазами,

а также щитами, на которых запечатлена история города и его основные достопримечательности.

А ещё очень интересное покрытие – мозаика из гальки.

Весь город украшен флагами,

потому что 29 октября — День Республики (Cumhuriyet Bayramı), который  Ататюрк провозгласил самым важным праздником Турции. Отмечают его 35 часов, начиная с 13.00 28 октября.

Празднуют годовщину провозглашения Турецкой Республики (29 октября 1923 года) широко, я бы сказала, по-советски.

В этот день повсеместно устраивают концерты, конкурсы, праздничные шествия (в юбилейные годы – парады), вечером – обязательные фейерверки. Возлагают цветы к памятникам Ататюрка (а они есть практически в каждом населённом пункте страны).

Флагами украшена и площадь Революции. Монументальная композиция в центре площади была создана в 1933 году, она запечатлела лидера турецкой революции Мустафу Кемаля Ататюрка, сидящего на коне, в окружении его соратников (почему-то с обнажёнными торсами), устремившихся в едином порыве к светлому будущему, в которое искренне верит и их вождь.

Мустафа Кемаль Ататюрк (1881— 1938) — османский и турецкий государственный и политический деятель, военачальник. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

Благодаря его деятельности была свергнута династия Османов, провозглашена светская Турецкая Республика, предоставившая равные права мужчинам и женщинам. Под его руководством были реорганизованы промышленность страны и сельскохозяйственные предприятия. Ататюрк создал турецкое государство, для этого был принят Пакт о национальном согласии, реформирован турецкий язык, созданы условия для национального воспитания и образования, развития культуры.

Правда, укрепляя нацию, Ататюрк санкционировал сначала кампанию по насаждению турецкого языка в быту национальных меньшинств под лозунгом: «Гражданин, говори по-турецки!», а затем изгнание и истребление христианского населения Анатолии (геноцид армян, греков, ассирийцев).  Курды остались единственным крупным (20% населения) нетурецким этносом на территории Турецкой Республики, хотя сосуществование это мирным до сих пор назвать нельзя.

Сейчас Турция – развитое государство. Многоотраслевая экономика, молодая и дешёвая рабочая сила и приток зарубежных инвестиций сделали экономику страны одной из сильнейших в регионе. Турция - один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, текстиля, автомобилей и запчастей, морских судов, строительных материалов и бытовой техники.

В этом большая заслуга Ататюрка. Видимо, поэтому до сих пор многие его любят и считают своим кумиром. Его портреты присутствуют во всех государственных учреждениях, на банкнотах и монетах всех достоинств, каждый населённый пункт имеет улицу или площадь, названную именем Ататюрка.

Неподалёку от площади Революции, практически в центре города, находится уникальное место – деревня кошек.

Множество ярких домиков, в которых живут уличные кошки. На каждом из них в сердечке имя того, кто построил домик или профинансировал строительство (конечно, это имена детей, турки поощряют такую заботу о бездомных животных, считая, что это воспитывает доброту). Рядом – кормушки и вода.

Я сначала засомневалась в том, что кошки действительно живут в этой деревне. Но в некоторых домиках виднелись хвосты и лапки, а неподалёку бродили обитатели.

Причем выглядели они довольно упитанными, ленивыми, здоровыми и чистыми. И совсем не запуганными, наоборот, кошки чувствовали себя хозяевами. Причём не только в кошачьей деревне.

Собаки на улицах тоже есть, но их гораздо меньше, чем кошек. Все бездомные псы стерилизованы и носят серёжки, на которых указан район, к которому они «приписаны». Кормят и кошек, и собак специальные люди, которым мэрия платит зарплату.

На улицах Анталии людно и празднично.

Горожане неторопливо гуляют по улочкам с апельсиновыми деревьями

или отдыхают на многочисленных лавочках в скверах и парках.

Тут и там приглашают совершить прогулку на повозке, запряжённой лошадками,

или на гольфкарах.

Отовсюду тянутся потрясающие запахи выпечки и кебабов… Желудок начинает возмущаться.

Ну хоть мороженым его успокоить. Кстати, очень вкусное мороженое.

На площади оригинальный фонтан. Сразу за ним – памятник основателю города.

Аттал II Филадельф (220 — 138 до н. э.), царь Пергама, задался целью построить город в самом красивом месте на земле. Для этого он поручил своим подданным найти райский уголок, который смог бы вызвать зависть у всех правителей мира. Скитаясь несколько месяцев в поисках рая на земле, слуги обнаружили невероятной красоты местность, раскинувшуюся у подножия Таврских гор и омываемую водами Средиземного моря. Здесь-то царь Аттал и приказал возвести город, который назвал в свою честь Атталией. Позднее, название трансформировалось в Адалию, а потом в Анталию.

Впрочем, это не единственная версия возникновения названия города. Есть мнение, что оно происходит от слова «Анатолия», которым называли Малую Азию.

Существует и теория, что «Анталия» – это трансформированное «Наталия», произошедшее от латинского слова «natalis» — родной.

Нет единства и в написании названия города по-русски. Одни считают, что нужно писать Анталия, другие Анталья. А словарь по этому поводу хранит молчание.

История города драматична. Основанный греками, он уже в 133 году до нашей эры был отвоёван римлянами, а затем перешёл к Византии. Экономический упадок региона наступил в VIII веке после разрушительного землетрясения и последовавших за этим грабежей арабов-кочевников и морских пиратов. В XIII веке на город начались набеги турков-сельджуков… Частью Османской империи город стал в 1391 году. В результате Первой мировой войны Анталия перешла под контроль Италии, но в 1921 году армия Ататюрка вернула её Турции.

Каждая эпоха в жизни города оставила свой след.

Вот, например,  часовая башня Саат Кулеси высотой 13,5 метров, возведённая специально для фасадных часов, подаренных султану Абдул-Хамиду II, последнему самодержавному правителю Османской империи, последним германским императором Вильгельмом II.  Часы первоначально были украшены фигурами Девы Марии и Иисуса Христа, которые убрали в 1974 году.

Конструкция башни включает в себя два яруса. Первый представляет собой пятиугольное строение высотой 8 метров из грубой каменной кладки.

Второй ярус – прямоугольная башня высотой 6 метров, из гладкого камня, на ней и красуются часы.

На северной стороне, говорят, установлен металлический шпиль, где раньше на всеобщее обозрение вывешивали тела казнённых преступников. Я его не разглядела…

Саат Кулеси, построенная в 19 веке, хорошо сохранилась, только купол, первоначально венчавший башню, после сильного урагана пришлось заменить зубцами. Но купол можно увидеть на старых фотографиях.

Рядом с часовой башней находится самая большая мечеть Анталии – мечеть Мурата Паши, построенная в 1593 - 1607 годах (в 1960 году мечеть отреставрировали).

Эта действующая мечеть, несмотря на солидный возраст, не чурается современных технических приспособлений.

Ночью эта растяжка неоновым светом славит аллаха.

Рядом с мечетью начинается историческая часть города. Когда-то она была окружена массивными крепостными стенами. Теперь от них остались только фрагменты. Вот, к примеру, сохранившаяся средневековая башня.

Попасть в Старый город можно разными путями, но самый красивый вход – ворота Адриана (Üçkapılar — «три арки»).

Древнеримские ворота были воздвигнуты в честь приезда в город императора Адриана в 130 году до н. э. Трёхарочные ворота с четырьмя колоннами из белого мрамора в коринфском стиле изначально были двухъярусными и, как утверждают некоторые исследователи, украшалось скульптурами императора и членов его семьи. До наших дней дожил только один ярус. Но даже в «усечённом» виде ворота поражают своей монументальностью, сочетающейся с изяществом. Они располагаются между двумя каменными башнями, составлявшими часть крепостной стены,  возведение которой относится к средневековью.

Интересно, что на древней мостовой у ворот до сих пор просматриваются многовековые следы от повозок и даже лошадиных копыт. Чтобы их не затоптали, под центральной аркой установлен небольшой мост из стекла и металла. Можно взглянуть на следы прошлого.

Пройдя ворота, попадаешь в Старый город – район Калеичи (Kaleiçi).

Название происходит от турецких слов kale – «крепость» и içi – «внутри», дословно – «внутри крепости». Это самый старый район Анталии. Поселение здесь основали римляне более 2100 лет назад. Конечно, от той эпохи осталось очень мало, а вот османские дома XIX века сохранились, и очень хорошо.

Калеичи, занимающий 35 гектаров, необыкновенно живописен: извилистые узенькие улочки, маленькие уютные домики с черепитчатыми крышами, деревянные нависающие балкончики, брусчатка… Почти все дома в этой части города отреставрировали, превратив в туристический район. Сейчас в них располагаются отели, рестораны, магазины, салоны… Хотя и после реставрации можно увидеть кое-что любопытное, старинные дверные ручки например.

Некоторые улицы Калеичи, ведущие к порту, стали торговыми рядами.

Это знаменитые Демирджилер Чаршисы и Дёнерджилер Чаршисы.

Среди непрерывной уличной витрины иногда в открытых дверях виден сувенирный рай.

Наш гид Мехмед, понимая, что группа сейчас разбежится, предупреждает: «Идите только вниз и только по этой улице. Видите, у неё полоса из светлой плитки посередине. Не сворачивайте, а то заблудитесь».

У меня появилось желание заблудиться. Эти маленькие улочки так и манили к себе. К тому же на карте было отмечено столько интересных мест, в которых хотелось побывать: башня Хыдырлык и парк Караалиоглу; минарет Кесик; усыпальницы Зинджиркыран и Нигар Хатун; минарет Йивли; постоялый двор и баня Вакыф; средиземноморский научно-исследовательский институт Суна и Инан Кырач; дом Ататюрка; Исторический музей...

Но не рискнула, купила пару сувениров и пошла вниз, к порту, вокруг которого и вырос Калеичи.

Когда выходишь из лабиринта улочек старого города, понимаешь, что расположился Калеичи прямо на краю скал, обрывающихся в море. Бухта, где находится порт, окружена остатками крепостной стены, местами хорошо сохранившимися (или отреставрированными?).

Чуть не пропустила одну из достопримечательностей старого города – мечеть Искеле, находящуюся у подножия каменных ступеней, ведущих к порту.

По преданию, зодчие долго не могли найти место, где её возвести, но возле гавани обнаружили родник и, посчитав это хорошим предзнаменованием, решили построить её именно здесь.

Мечеть Искеле расположена на берегу гавани, совсем недалеко от воды. Под высокими крепостными стенами утопающая в буйной южной зелени мечеть вместе с минаретом кажется совсем миниатюрной.

Строение опирается на четыре колонны, между которыми из земли до сих пор бьёт родник.

Но не заметить мечеть действительно легко. Туристический порт, в котором стоит в ожидании туристов множество яхт, полностью завладевает вниманием.

Прогулочные деревянные гулеты восхищают своим оформлением.

Строительство таких корабликов – ещё одна статья доходов города, хотя она только набирает обороты (развиваться туристическое судостроение стало с начала 2010 годов).

На фоне прогулочных яхт рейсовый речной трамвайчик в Кемер выглядит инородным телом.

Мы отправляемся на морскую прогулку на яхте «Капитан Акар».

Она не самая красивая на стоянке. Но выбирать «пакетным туристам» не приходится.

Яхта большая, наша немногочисленная группа, рассредоточившаяся по палубам, на ней даже не видна.

Бармен включает музыку погромче, позвякивает пивными бутылочками и варит кофе, чтобы туристы не забыли заглянуть к стойке.

Наконец «Капитан Акар» неторопливо отдает швартовы

и через узкий вход в гавань

устремляется в открытое море.

Интересно, что турки называют Средиземное море Akdeniz – Белое море. Почему так, мнения разные. Кто-то считает, что из-за молочно-белой дымки на горизонте, которая покрывает море ранним утром, кто-то уверен, что  из-за обилия «барашков» во время штормов. Есть мнения, что на название повлияли чистота воды, его солёность и даже цвет воды в облачную погоду. В общем, никто сейчас не объяснит это точно, но факт остается фактом: с севера Турцию омывает Чёрное море, а с юга – Белое.

Яхта разворачивается, и во всей красоте предстает Анталийская бухта с её скалистыми обрывистыми берегами.

С моря хорошо виден минарет Йивли (Yivli Minare), символ и визитная карточка Анталии. Его высота 38 метров, он виден и из центра города (кое-где он уже отметился на моих фото).

Мечеть была построена в 1230 году и полностью реконструирована в 1373 году. Построил её сельджукский султан Ала-ад-дин Кей-Кубад I (годы правления 1219—1237) в честь завершения кампании по завоеванию Средиземноморья. Это один из самых ранних образцов сельджукской архитектуры. Кирпичный минарет украшен мозаикой из бирюзы и кобальтового стекла, а в сечении самый длинный участок башни подобен цветку с восьмью полукруглыми лепестками. Отсюда и название минарета – «Yivli», что означает «Рифлёный». Кстати, построен он на месте бывшей христианской церкви.

Ещё одна достопримечательность Калеичи, которую я увидела только с моря, - башня Хыдырлык  (2 век н. э.), каменная постройка высотой около 14 м, состоящая из квадрата-основания и установленного на нём цилиндра.

Её архитектура, первоначально традиционная для Римской империи, была несколько изменена турками: плоская платформа заменила остроконечный купол. Предназначение башни, построенной на самом краю обрыва, до сих пор остается загадкой. Может быть, она служила маяком или выполняла оборонительные функции. А может, это гробница какого-нибудь римского вельможи, ещё при жизни присмотревшего место на возвышенности, с которого открываются потрясающие виды на Анталию и Средиземное море.

Скалы очень живописны. Кое-где их разрезают водопады или лестницы, прорубленные для удобного спуска на немногочисленные искусственные пляжи.

Несмотря на величественность хмурых анталийских пейзажей, прогулка на яхте далась мне нелегко. При видимом спокойствии моря, наше судёнышко качало и мотало, вздымало и накреняло… В общем, я впервые познала, что такое качка. Поэтому столь неискренни наши улыбки на фотографии.

Я с нетерпением ждала окончания 40-минутной морской прогулки уже с самого её начала. Разворот встретила с радостью.

Напротив гавани в честь дня Республики в порту стоял военный корабль.

Ожидалось какое-то шоу с его участием, и на пирсе зрители уже начали занимать места.

При входе в гавань удалось рассмотреть всю мощь крепости, благодаря которой удобный для судоходства и торговли порт сохранился до наших дней.

С моря заметила, что по крепостной стене гуляют люди. Хорошо бы и мне туда подняться.

Сошедших с корабля встречает суровый взгляд.

Это Барбаросса Хызыр Хайреддин-паша (1475 —1546) — грозный пират, скопивший несметные богатства грабежом и разбоем на море, а впоследствии ставший адмиралом Османской империи, главнокомандующим  флота султана Сулеймана I  и бейлербеем – «эмиром эмиров» (их в Турции было всего семь человек) Африки. Похоронен Барбаросса в Стамбуле на берегу бухты Золотой Рог, и каждый турецкий корабль, выходивший из бухты в течение нескольких столетий, отдавал салют перед его мавзолеем, а команда возносила молитвы в честь величайшего турецкого мореплавателя.

Спешу в очередь на панорамный лифт, или элеватор, как его здесь называют. Он построен в 2014 году, его кабина поднимает 15 человек на 30-метровую стену. К сожалению, стёкла лифта такие грязные, не то что сфотографировать, рассмотреть ничего нельзя. Зато наверху потрясающая смотровая площадка.

Вся гавань как на ладони.

И остатки крепости можно рассмотреть поближе. Они и сейчас способны произвести сильное впечатление, а на протяжении двухтысячелетней истории цитадель спасала Анталию, прятавшуюся за этими внушительными стенами с 80 башнями, от многочисленных набегов с моря. Говорят, что для их постройки использовали мрамор со старых римских кладбищ и кое-где можно увидеть надписи и изображения надгробий.

С высоты видны дворики старого города. Не сразу заметишь солнечные батареи, примостившиеся на черепице крыш.

К сожалению, с этой смотровой площадки нельзя попасть на центральную часть крепостной стены. Нужно спуститься, потом подняться ножками по высокой лестнице, а там уже гуляй…

Можно закинуть доллар в чудесный бинокль и рассмотреть окрестности, море, корабли… Ан, нет, нельзя. Он не работает… Значит, невооруженным взглядом придётся.

Время поджимает, пора на сбор группы. Похоже, тем, кто забрался своими ногами на крепостную стену, повезло больше. Они в восторге.

Хорошо гулять по цветущей Анталии. Осень, кажется, ещё её не тронула…

И вот появляется огромный фонтан-кит. Из воды видны голова и хвост, а на спине, видимо, должны бить струи.

Этот фонтан установлен рядом с океанариумом «Antalya aquarium», построенным в 2012 году. Билет на его посещение приобрели всего 7 человек – меньшая часть группы. Мы отправляемся на экскурсию, сопровождаемые агрессивными комментариями наших соотечественников: «Жди их теперь, пока не нагуляются», «Да что там смотреть? Рыб они не видели!», «Давайте быстрее там, полчаса на всё!». Гадко. Я заплатила 30 долларов, не чтобы бегом пробежаться.

Мехмед даёт нам час, а сам остается с группой, чтобы скрасить ожидание. И чтобы не смотреть нам в глаза. Он-то понял, на что нас обрёк. Океанариум занимает площадь 12000 м².

Час! Я почувствовала цейтнот, ещё не войдя в здание.

Сначала расположены 40 тематических аквариумов (в соответствии с разными экосистемами планеты). Они очень интересно оформлены. Тут не просто надпись "эта рыбка водится у берегов Египта", а декорации в виде статуй фараонов, пирамид, скульптур кошек.

Или подводная римская гробница.

Или затопленные автомобили и сточные трубы, имитирующие современный европейский водоём, где обитают угри.

Рыбы большие, подвижные, их много. Очень интересно их разглядывать.

А каких красавцев здесь можно увидеть!

Таких огромных мурен я ещё не видела.

Попробовала запечатлеть себя рядом с дном европейской речки. Вышли плохо и я, и рыбки.

Некоторых рыб можно покормить (корм продаётся тут же). И это не только карпики, но и настоящие скаты.

Можно полюбоваться и аквариумными малышками.

А дальше начинается самый большой панорамный тоннельный аквариум в Европе,

его длина — 131 метр, ширина 3 метра. Внутри основного резервуара находится более 5 миллионов литров воды.

Когда идёшь по нему, возникает ощущение, что ты на самом деле под водой.

Можешь увидеть коралловый риф, затонувшую лодку,

пиратский бриг,

и даже потерпевший крушение самолёт, лежащий на дне моря.

Если не боишься шныряющих вокруг акул. Говорят, их кормят аквалангисты, устраивая настоящее шоу.

Всего в океанариуме представлено около 10 тысяч видов морских обитателей.

Но обошли мы не всё. Здесь есть ещё террариум, снежная комната (можно лепить снежки – снег настоящий), музей ледовых фигур, открытый бассейн, специальный кинотеатр ХD, имитирующий путешествие на подводной лодке…   

В общем, всего этого мы не увидели (пары часиков не хватило) и были встречены нашей группой как «враги народа», так как опоздали на несколько минут.

Теперь можно продолжить осмотр достопримечательностей.

В Анталии несколько памятников Ататюрку. Есть ещё вот такой, конный, в окружении очень красивых светильников.

Но самый красивый находится в муниципальном парке «Kepez Belediyesi Kent Ormani» («городской лес») на окраине Анталии. Мы были здесь в другой день, очень теплый и солнечный.

Голова Мустафы Кемаля Ататюрка вырублена в скале к 70-летию его смерти. Рядом - искусственный водопад и слова вождя: «Без сомнений, Анталия – прекраснейшее место». Выглядит  впечатляюще.

Здесь расположена смотровая площадка с шикарным видом на Анталию. Вот он, древний город в окружении гор, лесов и моря.

Нисколько не сомневаюсь, что именно с этого места смотрели на бухту два тысячелетия назад слуги царя Аттала, когда увидели лучшее место на земле.

Серия сообщений "Турция 2017":
Часть 1 - Осенняя Турция. Тур по цене перелёта.
Часть 2 - Анталия - жемчужина турецких курортов
Часть 3 - Демре. Мира. Миры Ликийские.
Часть 4 - Кекова - архипелаг затонувших городов
...
Часть 13 - Хаммам "Катре" (Белек)
Часть 14 - Экскурсия в Манавгат
Часть 15 - Гостинцы из Турции (+ разговорник)