Некоторое время назад, по просьбе своих новых соседей, на страницах форума ЖК Виктория я описал свой опыт электрофикации отдельно взятой новой квартиры. Предлагаю Вашему внимаю этот текст, с некоторыми изменениями и дополнениями.



--------------------------------------------------------------------------------

Как и обещал, выплескиваю накопленные мысли по поводу электрической проводки в квартире.
Сразу хочу заметить, что я не являюсь профессиональным электриком, более того, одна из моих слабостей - паническая боязнь беред ударом электрическим током. Поэтому к распределительным щитам и другим "рассадникам" электричества я без острой необходимости ближе двух метров стараюсь не подходить.
С другой стороны, ничего там сложного нет. Знание нескольких физических законов на уровне 4 класса, нескольких нормативных документов и наличие здравого смысла - все, что требуется.

Итак, как в нашем доме устроено электричество? На каждом этаже располагается распределительный щит В нем есть: трехфазное электричество 220/380 Вольт, защитное заземление, а также различная слаботочная проводка (телевизионный провод, Интернет, телеграф, телефон и почта). Трехфазное питание означает, что в щитке расположены 4 толстых клеммы. На трех фазовых клеммах присутствует переменное наряжение - 220 вольт относительно четвертой клеммы (нулевого провода), 380 вольт относительно других фазовых клемм. В квартиру приходит однофазное питание - два провода. Один провод - одна из фаз трехфазного питания (какая именно - на усмотрение электрика, он старается распределять нагрузку между тремя фазами равномерно между квартирами). Примитивно говоря, по этому проводу приходит электричество в квартиру. Второй провод - нулевой провод. По нему электричество уходит из квартиры. (Посвященных прошу не ухмыляться, на мой взгляд, так легче понять физику явлений). Также, в квартиру приходит третий провод - защитное заземление. По этому проводу электричество в нормальной ситуации проходить не должно. Единственное назначение этого провода - спасти нашу жизнь. Но об этом я расскажу отдельно.
Итак, в квартиру приходят три провода. Они приходят в уродливый навесной электрический щит (шкаф, ящик) отечественного производства, расположенный внутри квартиры, рядом с входной дверью. Внутри этого ящика расположены: электрический счетчик и блок автоматов.
По нормативам, щиток должен содержать: счетчик электроэнергии, входной автомат, который позволяет обесточить всю квартиру и автоматически отрубается при перегрузках в сети (например, при коротком замыкании), УЗО (устройство защитного заземления), которое служит для защиты от поражения эл.током и в противопожарных целях, а также несколько автоматов, защищающие отдельные ветки электрической проводки. Выбор номинала автомата (номинального тока срабатывания) прост - он не должен превышать номинальную пропускную способность проводов и розеток данной ветки проводки. Посмотрите на фотографию щитка. На плиту проложены толстые провода сечением 6 кв. Поэтому, поставлен автомат на 25 Ампер (25А * 220V = 5,5kWatt). Предполагается, что на плиту - достаточно. А вот бытовые розетки расчитаны на ток не более 16 ампер, поэтому и автоматы на две группы розеток стоят номиналом по 16 ампер. Так, прикинем. 16А * 220V = 3,5 киловатта. Т.е. нам предлают иметь в квартире две группы розеток (например, одна ветка - по комнатам, вторая - на кухню). К розеткам одной группы нельзя одновременно подключить нагрузку более 3,5 киловатт. Думаю, очевидно, что это чертовски неудобно. Плюс к этому, на фотографиях видно, что автоматы и УЗО - российского производителя китайской сборки. Надежность - соответствующая. На мой взгляд, деньги в такого рода технику должны вкладываться с прицелом на то, что однажды, когда-нибудь, через несколько лет, в самый неожиданный момент, где-то что-то коротнет и Ваша жизнь и сохранность Вашего имущества (и, возможно, нашего - тоже) будет зависить от качества изготовления этих самых автоматов.



--------------------------------------------------------------------------------

Здесь нужно сделать лирическое отступление и рассказать об УЗО. Итак, мы знаем, что ток приходит в квартиру по фазовому проводу и уходит по нулевому проводу. В принципе, ток (если он найдет такой путь) может уходить через любой токопроводящий заземленный предмет (железная ванна, железные трубы отопления и т.д.). И "таким путем" вполне можем стать мы. Пример: открываем холодильник, стоящий на кухне. Холодильник старый, поэтому где-то внутри фазовый провод почему-то касается железного корпуса. Как известно, птицы свободно сидят на проводах, потому что они касаются только одного провода. Так и мы, тоже ничего не почувствуем, взявшись одной рукой за ручку такого холодильника. Но стоит нам другой рукой взяться за металлический кран холодной воды (заземленный), как возникает электрическая цепь, и электрический ток начинает радостно покидать квартиру не через нулевой провод, а через стояк холодной воды, далее по земле до самой злектростанции. (тут я накатал целый абзац с красочным описанием происходящего, с подробным живописанием каждой секунды воздействия электричества на организм вплоть до летального исхода, но потом решил все-таки не отнимать у Хичхока его лавры. Так что просто представьте себе легкий аромат жаренного мяса, и продолжим наш разговор.
УЗО. Помните Ломоносова? "... сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте..." Именно это и отслеживает УЗО - чтобы нулевому проводу из квартиры уходило ровно столько электричества, сколько приходит в квартиру по фазовому проводу. Если вдруг через нулевой провод начинает уходить электричества меньше, значит, Вы уже извиваетесь на кухне между холодильником и краном холодной воды. Если больше - значит, извиваетесь между "зануленным" корпусом холодильника и оголенным фазовым проводом, спущенным из окна соседа сверху.
В таком случае, задача УЗО - как можно быстрее отрубить электричество (примерно, за 0,3 секунды). А теперь вопрос: какое УЗО будем ставить: китайское за 300 рублей, или немецкое за 1100р. ?
И еще. Насчет третьего провода, провода защитного заземления. Если электроприбор подключен к евроразетке (с третьим заземляющим контактом), то корпус этого прибора будет соединен с проводом защитного заземления. Если вдруг по какой-либо причине фазовый провод внутри коснется корпуса, то эл.ток начнет резво уходить через этот самый провод защитного заземления. УЗО обнаружит, что прихзод электричества вдруг стал много больше его расхода (т.е. происходит несанкционированная утечка электричества), и отрубит все нафиг. Т.е. третий провод защитного заземления позволяет отрубить прибор сразу в момент его поломки, не дожидаясь, пока человека не начнет бить током.

Уф, пальчики устали. Продолжать? Могу закончить ликбез по азам электрики и рассказать о том, что я делаю в своей квартире (со схемами и фотографиями).



--------------------------------------------------------------------------------

Однажды, темной ночью, когда благонадежные граждане халифата принесли хвалу эмиру и опустились почивать со своими женами, Админ сел писать продолжение своих мыслей об электрике.
Итак, краткое содержание предыдущих серий:
1. Проводов в квртиру приходит три: фаза, ноль и земля. По "фазе" ток приходит, по "нулю" - уходит. Если вдруг происходит короткое замыкание, и ток начинает проходить через автомат очень-очень быстро, то автомат срабатывает и отключает данную цепь. Земля соединяется со всеми металлическими корпусами. Когда ток начинает уходить через фазу на землю, то срабатывает УЗО.
2. Сечение (толщина) проводов зависит от рассчетной нагрузки на данную цепь. Например, если заведомо известно, что на данной цепи будет висеть только одна лампочка мощностью в 60 Ватт, то можно съэкономить массу денег и проложить от счетчика до этой лампочки более тонкий провод (медь дорога в наше время).
Вот очень полезная таблица соответствия сечения провода и максимальной разрешенной мощности.
3. Цвет проводов тоже достаточно четко определен. Синий - фаза, желто-зеленый - защитное заземление, оставшийся (обычно, коричневый) - нуль.

На момент заключения мною инвестиционного договора электрика в квартире уже была проложена согласно убогому штатному проекту (по две розетки в каждой комнате и три розетки на кухне). Правда, после осуществления перепланировки бОльшая часть электрической проводки была уничтожена. Забавно, но строители решили, что восстановление порушенной электрики лежит на их совести. По счастливой случайности я перехватил электрика именно в тот момент, когда он хотел начать восстанавливать штатную проводку. К этому моменту у меня уже были готовые предложения по электрике, которые я и выдал нашему электрику.
Значит, как я делал план электрики.
1. Нарисовал план картины. Рисовал в программе ARCon - Визиуальная Архитектура (в свое время потратил почти весь день и измерил все расстояния в квартире с точностью до 2 сантиметров). Насчет программы - отдельный разговор. Если коротко, то всячески рекомендую. Программа позволяет составить план квартиры, а потом в 3D-режиме расставлять мебель, изменять текстуру и цвет потолка, стен и полов и т.д (пример).
2. На полученном плане прикинул расположение мебели и техники. Соотвественно, стяло ясно расположение розеток. Получилась вот такая схема расположения розеток. (Цифры напротив розеток - высота над полом) На схеме постарался указать, что именно собираются подключать к той или иной розетке. На самом деле, один красный квадратик - это может быть несколько розеток. На данном этапе это неважно. Сейчас важно понять, где будут розетки, сколько мощности они будут потреблять и какова вероятность того, что нагрузка в этих розетках будет включена одновременно.
3. Я постарался объединить эти розетки в "ветки" так, чтобы одновременно подключаемая нагрузка в каждой "ветке" не превышала 3,5 килоВатт. Получилось 12 "веток":
1. Розетки 1 комнаты
2. Розетки 2 комнаты
3. Розетки 3 комнаты
4. Розетки гостиной
5. Розетки кухни + вытяжка
6. СВЧ + холодильник
7. Стиралка + посудомойка
8. Электроплита
9. Санузел - розетки, свет и вентиляция
10. Гидромассажная ванна
11. Весь верхний свет
12. Приточная вентиляция

12 групп - 12 автоматов.

Прощу взглянуть на схему щитка.

Отлично. Далее, я произвел еще одну группировку, уже более высокого уровня. В качестве критерия группировки выступала невозможность одновременного потребления большой мощности несколькими "ветками".
Таким образом, получилось пять групп:
1. Группа всех розеток комнат
2. Группа розеток кухни
3. Группа эл.плиты
4. Группа сан.узла
5. Группа верхнего света и вентиляции

Каждую из этих групп я защитил своим УЗО. Вопрос: почему не поставить одно УЗО для всей квартиры? Дело в том, что у мощных эл.приборов есть определенный ток утечки, т.е. они подтравливают понемногу электричество на землю. Если включить одновременно много таких приборов, то постоянно будет вышибать УЗО. Если "загрубить" УЗО (т.е. заменить его на менее чувствительное), такое УЗО может не сработать при поражении человека эл.током. Поэтому я поставил пять чувствительных УЗО, по одному на каждую группу.
Кстати, одно общее, грубое и мощное УЗО все равно пришлось поставить на самом входе в щиток. Это требование нормативов. Так называемое "пожарное" УЗО.




--------------------------------------------------------------------------------

И еще на самом входе стоит автомат. У него два назначения. С его помощью можно быстро отключить квартиру от электричества (например, при пожаре). И второе назначение - отключать квартиру, если общая нагрузка будет превышать разрешенную для данной квартиры.

Следующий этап проектирования - определение номиналов всех автоматов и УЗО. С этим проблем не возникает. Начинаем с автоматов. Бытовая розетка выдерживает максимум 16 Ампер, поэтому на розеточные цепи ставим автоматы по 16 Ампер. Все верхнее освещение вряд-ли будет потреблять больще 2 киловатт. 2000 Ватт / 220 Вольт = 10 Ампер. Также, розетка, свет и вентиляция ванны не превышают 10 Ампер. И гидромассажная ванна потребляет около 5 (округлим до 10). Приточная вентиляция - по 3 киловатт, на максимальной мощности, в самые морозы. Ставим автомат на 16 Ампер.
Отдельный разговор - эл.плита. Конечно, если суммировать мощность варочной поверхности - 6 киловатт и мощность духовки - 3 киловатта.... Но нам всего на квартиру дают 9 киловатт. В реальной жизни, я думаю, что 6 килоВатт на плиту хватит. Это - 4 "блина" на максимальной мощности и бешенно вращающийся счетчик. 6 килоВатт = 32 Ампера. Учитывая, что в данной группе существует только один потребитель, я заменил автомат и УЗО на дифавтомат (автомат и УЗО в одном корпусе).
Теперь устанавливаем параметры УЗО. УЗО характеризуется током утечки, при котором оно срабатывает (выбираем всегда 30 миллиАмпер) и током, которое через себя может пропустить это УЗО. Второе значение считается как сумма всех номинальных токов автоматов, которые подсоединены к данному УЗО. Пример: к УЗО подсоединены два автомата по 10 Ампер. 10 + 10 = 20. Выбираем по каталогу УЗО с наиболее близким значением, превышающим 20 Ампер. Т.е. 25 Ампер.

4. Разрисовываем схему выключателей освещения. У меня пролучилось примерно вот так.

Все это отдаем электрику и согласовываем проект с ним. Далее наступает момент закупки материалов. Но об этом - завтра.



--------------------------------------------------------------------------------

По поводу выбора материалов. Критерий был один - качество. Я делал "для себя" и делал "на века". Электропроводка будет замурована в стены. Поменять ее будет проблематично. Поэтому, электропроводка должна работать. Надежно. Несколько десятков лет. Я поставил для себя простое условие - качество электропроводки должно быть таким, чтобы к любой розетке можно было спокойно подключить сварочный аппарат (или мощный калорифер), и не нервничать.

Все, что можно было купить оптом, покупалось в мелкооптовых фирмах (поиск по Яндексу и обзвон). Все остальное - в фирме "Электромонтаж". Удобный магазин. Главное - можно купить хоть 1 метр провода.

Вся проводка для розеточных групп выполнена трехжильным кабель NYM сечением 3.5 кв.мм. Кабель NYM отличается от аналогичных кабелей тем, что он содержит не два, а три слоя изоляции. Соответственно, он более надежен. В то время, когда я занимался закупками, наиболее качественным считался кабель NYM от компании "Севкабель" (вот ссылка). На мою 120-метровую квартиру ушло почти 200 метров кабеля. Советую покупать кабель оптом - бухтами по 100 метров в мелкооптовых компаниях. Выйдет намного дешевле, нежели чем на рынках в розницу. При покупке на всякий случай не поленитесь посмотреть на сам кабель и проверьте качество его изготовления.

Провода для освещения - ВВГ 2x2,5. Проведены по потолку, над подвесными потоками.

Как известно, соединять два (или более) куска кабеля, замурованных в стене, можно только внутри специальных распределительных коробок. Эти коробки я купил в Леруа Мерлен. Дешево и сердито. Сами соединения проводов выполнены при помощи клеммников Wago. Можно, конечно, просто скрутить провода и замотать скрутку изолентой. Но это хуже. При работе с клеммниками электрику просто сложнее халтурить.

Автоматы. Автоматы и УЗО обязательно нужны хорошие. АББ, Шнайдер электрик, Сименс. Я покупал Сименс в мелкооптовой фирме. Получилось значительно дешевле, чем на рынке.

Счетчик эл.энергии - Меркурий 200.02. МосЭнерго этот счетчик знает и любит. Данная модель счетчика предназначена для установки на DIN-рейку, но об этом - ниже.

Розетки и выключатели - турецкие Vico Yasemin (выглядят примерно так). Мне особенно понравилась возможность идея монтажных рамок. Внутри одной такой рамки можно группировать различные установочные изделия, например: 3 обычных розетки, TV-розетка и компьютерная розетка. Монтаж простой, работают хорошо. Цвета бывают самые разнообразные.

Теперь о главной мерзости. Об электрическом шкафе. Тот навесной электрический шкаф какашечного цвета, который стоял в квартире "от рождения", меня совершенно не устраивал. Я выбрал вот такой. Вот несколько фотографий, описывающих процесс сборки и установки щитка. Как оказалось, ничего там сложного нет. Непонятно, за что электрики дерут такие деньги!

На фотографиях видно, что счетчик "Меркурий", хоть и был предназначен для установки на DIN-рейку, но оказался несовместим со шкафом ABB. Пришлось немного изменить крепление счетчика, чтобы дисплей счетчика попал в предназначенный для него вырез.

И еще. Металлическую дверь я на всякий случай заземлил, чтобы какой-нибудь шутник не кинул "фазу" от распределительного щитка на металлическую ручку двери. Бывали случаи...

http://www.kruchkov.ru/?page=rk_electric