-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

David Gandy, фотограф Terry Richardson

для Sergio K (осень, 2011)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Daphne Groeneveld, фотограф Greg Kadel

для Numéro # 124

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Anja Rubik и Sasha Knezevic, фотограф Alexi Lubomirski

для Vogue Deutsch (июнь, 2011)

Anja & Sasha

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Kristen McMenamy, фотограф Steven Meisel

для Vogue Italia (май, 2011)

Hotel Chelsea

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Karen Elson и Casey Affleck, фотограф Mario Testino

для Vogue US (март, 2008)

Hollywoodland

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Nicole Kidman, фотограф Steven Meisel

(2001)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Hedi's Girls, фотограф Hedi Slimane

(2007)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Abbey Lee Kershaw фотограф Hedi Slimane

(2011)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Jessica Stam, фотограф Steven Meisel

для Vogue Italia (июль, 2003)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Арнольд Шварцнеггер

Актер, губернатор, 63 года

• Полное имя — Арнольд Алоис Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger).
• Закончил Висконсинский университет по направлению «Бизнес и экономика», и теперь применяет полученные знания в губернаторском деле.
• Под влиянием своего отца Арнольд начал заниматься футболом, но в возрасте 14 лет предпочёл карьеру культуриста.
• В 2002 году в родном городе актера хотели поставить памятник Терминатору. Проект был закрыт по просьбе Арнольда.
• В 2004 году, находясь в отпуске на Гавайях, Шварценеггер спас тонущего человека, подплыв к нему и вытащив на берег.
• Его единственный брат Майнард погиб в автокатастрофе в 1971 году.
• В родном городе Грац (Австрия) в честь Арнольда назвали стадион.
• Арнольд Шварценеггер выигрывал титул «Мистер Олимпия» 7 раз.
• В 1997 году был запущен слух, что Шварценеггер исполнит главную роль в фильме «Планета обезьян» (2001).
• Первый актер, чей разовый гонорар за фильм составил 30 млн. долларов.
• Политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии (избран в 2003 году, переизбран в 2006).

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Dita Von Teese для Blender

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Riley Keough, фотограф Matt Jones

для Elle Italia (2011)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Rock the House, фотограф Steven Meisel

для Vogue US (ноябрь, 2001)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Кристин Скотт Томас

Актриса, 50 лет

Я люблю всегда и всюду приходить вовремя.

Если бы я не стала актрисой, я, наверное, сделалась бы секретарем. Печатать письма у меня всегда неплохо получалось.

Когда я решила поступать в Национальный молодежный театр Англии, они отвергли меня буквально с ходу. Потом я попыталась поступить в Лондонскую драматическую школу, но они на меня даже смотреть не стали. Просто сказали: «Послушайте, зачем вам все это нужно? У вас же нет таланта. А если вам так уж хочется играть Леди Макбет, поищите в телефонной книге контакты вашего местного драмкружка». И я сказала: «Благодарю за совет».

Меня никогда не смущали учителя, которые были младше меня.

Я всегда хотела быть на театральной сцене. Кино — это просто продукт потребления, а театр — это иная форма существования.

Мир кинобизнеса очень лжив. Неискренность здесь не является пороком. Я давно заметила, что «до скорой встречи» здесь говорят только тем, кого не хотят видеть вообще.

Критики возненавидели меня после фильма «Под вишневой луной» (провалившийся в прокате драматический мюзикл 1986 года, режиссером которого стал певец Принц, и в котором Кристин Скотт Томас исполнила главную роль). Это было для меня настоящим боевым крещением. Или, если быть точнее, это были ведра вылитых на меня помоев — рецензии на фильм были чудовищными. Так что после этого я решила: отныне я никогда не буду читать рецензии на фильмы, о которых я сама не могу сказать ничего хорошего.

Я не хочу нравиться всем.

Англоязычный кинобизнес ненавидит откровенность. В особенности, когда речь идет о возрасте. Они говорят вам: «Зачем сообщать, что вам уже 35? Давайте скажем, что вам 30». На мой взгляд, это просто смешно. Но в Англии и США женщины моего возраста мгновенно попадают в классификацию манерных клоунесс, годных только на то, чтобы играть чью-нибудь безмозглую бабушку. В этом смысле мне гораздо ближе европейский подход: здесь никто не пытается скрывать свою старость. Старость здесь — не табу. И пока в США или Англии режиссер говорит вам «ты стала старой, заткнись», европейский режиссер продолжает бережно снимать все ваши морщины и складки.

Иногда, когда я смотрю на свои фотографии, мне кажется, что в 25 лет выражение лица у меня было гораздо старше, чем сегодняшнее.

Не хочется впадать в Средневековье, но, как мне кажется, всем тем, кто лжет о своем возрасте, в загробном мире уготованы страдания и боль.

Люди всегда говорили мне, что я красива. Но красота — это не то же самое, что привлекательность, а в том, что я привлекательна, я все же довольно сильно сомневаюсь.

Говорят, у меня надменное лицо. Но ведь это всего лишь мое лицо, а не я сама.

Я не приучена к роскоши. Я родилась в небогатой семье, мы жили в крошечной деревне, и мой отец был пилотом. Он погиб, когда мне было пять лет, и у меня практически не было друзей — кроме девочки Венди, которую я придумала себе сама. Она была из очень-очень богатой семьи, эта Венди. Из очень богатой — ведь у нее был «роллс-ройс».

Наверное, я завидую тем, кто по утрам завозит своих детей в школу, а потом сидит в офисе с мыслью о том, что в 6 вечера уже снова окажется дома. Я завидую тем, кто точно знает, что именно собирается делать во время отпуска. Я завидую тем, кто по субботам и воскресеньям может позволить себе не подходить к телефону, потому что суббота и воскресенье — это дни отдыха. Я действительно завидую им. Но у меня есть работа, которую я не променяю ни на что, — и я не жалуюсь. Никто ведь не может запретить мне завидовать.

Для меня нет ничего хуже, чем вечер в женской компании. Я лучше пойду и напьюсь одна.

Женщина, у которой есть ребенок, никогда не должна называть себя одинокой.

На съемках фильма ты проживаешь, наверное, восемь разных жизней: ведь по 12 часов в день на протяжении шести, восьми или десяти недель ты притворяешься кем-то другим.

Я мало разбираюсь в жизни. Например, я понятия не имею о том, почему сигаретный дым закручивается в клубы, и как на деньгах печатают водяные знаки.

Даже умирая, нужно продолжать наблюдать за жизнью. Как можно называть себя актером, если ты не находишься в постоянном сборе сырого материала для своей работы?

Мне нравятся сценарии, читая которые ты сразу видишь себя в кадре.

Меня никогда не смущает масштаб предлагаемой мне роли. Ведь масштаб роли — это не масштаб гонорара. Хотя и масштаб гонорара меня смущает редко.

Я довольно строга с режиссерами.

Сегодня люди охотно ходят на иностранные фильмы с субтитрами; они просто вдруг перестали этого бояться. А ведь еще совсем недавно это даже представить было сложно: ведь на субтитрированные фильмы ходили только тощие пареньки в очках и плохой одежде. Как мне кажется, восприимчивость к субтитрам — это один из побочных эффектов эры смс-сообщений и электронной почты. Возможно, единственный положительный эффект, который принесла эта эра.

Я верю в то, что цивилизация и цивилизованность могут закончиться в один момент. Например, когда по всему городу отключат электричество, воду и газ.

Я люблю оказаться одна в открытом поле в тот момент, когда начинается дождь.

Все-таки жизнь лучше, чем книги — нельзя сразу заглянуть в конец.

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Candice Swanepoel, фотограф Mario Testino

для V man (2010)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Madonna, фотограф Steven Meisel

для Rolling Stone (июнь, 1991)

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Я родилась в 1939 году. Мой отец был граф фон Лендорфф. Моя мать - графиня фон Кальнайн. Они оба из Восточной Пруссии, там я и родилась - в болотах Маурзее. Тогда это место принадлежало Германии, а теперь там Польша.
Моего отца казнили, а нас - мою сестру и мою мать - отправили в тюрьму Цайтхайнхоф. Но в это время мы не знали, где мы, потому что гестапо схватило нас ночью. Это был не совсем концлагерь, это был специальный лагерь, куда отправляли всех детей таких людей. Для Гитлера мы были худшими из всех немцев, мы предали его.  Нас должны были отправить в Сибирь и уничтожить. За две или три недели до конца войны нас выпустили, потому что у матери были большие связи.

Мы росли в Западной Германии как цыгане, потому что потеряли всё. Некоторое время мы жили у друзей, у которых был дом. Потом они уезжали. Мы переезжали каждый год. Я сменила 13 школ.
Когда мне было 18, я училась в художественной школе в Гамбурге. Потом я уехала рисовать в Италию. Я была во Флоренции, и однажды на улице незнакомый человек подошел ко мне и спросил, не хочу ли я сфотографироваться. Итальянские коллекции показывали в Палаццо Питти и Палаццо Строцци, и он отвел меня туда, ко всем этим Кутюрье. Я очень стеснялась. Вы помните Нико, певицу из группы Velvet Underground? Она тоже немного работала моделью, и я помню, как она смеялась, запрокинув голову, когда увидела меня. Не знаю почему. Мне было ужасно стыдно.
В общем, я начала сниматься для итальянских журналов. Я подражала тем моделям, которых видела в Палаццо Строцци, потому что на самом деле не знала, как это делается. Я вовсю позировала, представляете? У меня до сих пор сохранились фотографии. Это очень смешно.
Там я познакомилась с Денизой Сарро. В то время она в мире моды была известным человеком. Похожа на Грету Гарбо. Хельмут Ньютон очень много её снимал, чудесные фотографии. Она работала на показах у Диора и какое-то время снималась у Жан-Лу Сьеффа. И она мне сказала: "Мне нравится твое лицо, и я думаю, из тебя получится замечательная модель. Тебе нужно поехать в Париж".

А ещё до того один её приятель, поляк, приезжал в Германию навестить мою мать. Не знаю, как это вышло, но он сказал маме, что знает крупнейшее модельное агентство в Париже - агентство Дориан Ли. Меня это немного заинтересовало, но не особенно, потому что в тот момент я как раз училась рисовать. А он предложил устроить нам встречу. Он сказал: "Она приезжает в Берлин. Почему бы тебе с ней не познакомится?" И вот я поехала в Берлин и пришла в отель к Дориан.
Она сказала: "Да-а, можно попробовать, но вы такая высокая, даже не знаю. Посмотрим. Приезжайте в Париж". И я поехала в Париж, но работы для меня не было. Я была слишком высокая. И мне, конечно же, всё было малО. А они считали женские колени уродливыми и все время натягивали на меня юбку. Кроме того, у меня было совершенно детское лицо, и в сочетании  с моим ростом это выглядело странно. Мое лицо принадлежало "Elle", а тело - "Vogue", и ни то ни другое не работало.
Через год в Париже я познакомилась с Эйлин Форд. Она увидела меня у Дориан, когда приехала за новыми коллекциями Она сказала: "Ой, вам нужно в Штаты. Вы высокая блондинка, а это как раз то, что нам нравится. Вы должны приехать в Нью-Йорк".

Но когда я добралась туда, Эйлин повела себя отвратительно. Она сказала, что никогда меня не видела. Она меня не знает! В Париже она говорила, как хорошо, что я блондинка. А там она заявила, что мне надо покраситься в черный цвет, и послала меня к самому дорогому парикмахеру. Мне пришлось отдать ему все деньги, которые я взяла с собой, - за прическу! Потом она сказала: "Никогда не ездите на такси, вы здесь ничего не заработаете, так что ходите пешком. И сбросьте вес, вы слишком толстая". Я никогда не была толстой. Она отправила меня к адвокату, делать рабочую визу. Я приходила к нему три раза, а потом он сказал: "Слушайте, мне жалко ваших денег. Я должен признаться, что Эйлин велела мне не делать вам визу". Но она не  хотела, чтобы он рассказывал об этом мне! Она была такая дрянь! Каждую пятницу она говорила агентам: "Вышвырните её". А они всегда отвечали: "Да ладно, пусть хоть выходные нормально проведет". Так продолжалось какое-то время.

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Adriana Giotta, фотограф Helmut Newton

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Гельмут Ньютон в представлении не нуждается. Если схватить за кадык любых фотографов и спросить их о влияниях да любимцах от фотографии, то 99% назовут господина Ньютона. Ньютон - это икона, идол, легенда и рафинированная попса. Одни называют его отцом модной фотографии и утверждают, что именно он внес в fashion-фото театральность и сексуальность, помешанную на декадансе, роскоши и изяществе; другие говорят, что восхищаться Ньютоном пошло,  попсово и вообще не гоже для подлинных индивидуалистов. Все это не важно. И те, и другие Ньютона знают. Он уже история.  Папаша Ньютон зачал то, что сегодня называют традиционным глянцевым гламуром. Ньютон - корень. От Vogue до Playboy, от Уорхола до Рифеншталь, от политиков до доберман-пинчеров - эксперименты Ньютона определяли стили, вычленяли характеры и из новаторского искусства перевоплощались в общепринятую норму. За это он, собственно, и порицаем когортой подвальных снобов.

_{Лите Хардинг удалось побеседовать с Ньютоном за ланчем в легендарном ресторане «Kronenhalle» в Цюрихе в 2001 году.}

Какой ваш любимый журнал? Мне очень нравился порно-журнал «Бандажные Домохозяйки», который когда-то продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю, существует ли он по сей день, но там было отличное содержание.

Снимали для них? К сожалению, нет…

Зато снимали для «Playboy». Да-да. Но сейчас я убежден, что моя работа слишком причудливая для «Playboy». В «Playboy» работают хорошие, щедрые и понимающие люди. У меня всегда с ними были теплые отношения, но однажды их представитель из Чикаго написал мне: «Гельмут, вы так давно ничего для нас не снимали? Не хотите возобновить сотрудничество? Только нам нужно что-то менее причудливое, чем ваши работы для французского «Vogue».

Вы когда-то писали, что в 70-х американский «Vogue» был весьма смелым. Да, Алекс Либерман был молодчиной…

Ну, он обязан был быть таким… Опасным. Мы все его боялись.

Почему? У него и вправду были замашки диктатора? Худшее случалось тогда, когда он вызывал тебя к себе в офис и начинал со слов «Дорогой друг». После этих слов ты оказывался в реке с дерьмом без весла да лодки поблизости. Алекс Либерман был молодчиной!

Он всегда издавал то, что вы ему приносили? О, нет! Он тщательно пересматривал все фото, и когда заказ был на десять карточек, брал зачастую всего пару штук. Я спрашивал его: «В чем дело, Алекс?». «Гельмут, - говорил он спокойно, - вы должны оставаться гибким и все понимать».

Кто первым издал ваши работы? Все началось в 50-х с австралийского «Vogue». Часть этих работ вошли в книгу «Pages from the Glossies», где прослеживается история моих фотографий от Австралии до 90-х.

Действительно интересно наблюдать за вашим развитием – от начала и до конца ваши работы одинаково сильны. Сотрудничаете ли вы с новыми журналами? Мне постоянно предлагают сотрудничество новомодные издания вроде «Purple» или «Dazed & Confused», но я убежден, что их страницы должны быть заполнены молодыми людьми, а не почетными старикашками вроде меня.

А кто же вам нравится из молодняка? Терри Ричардсон! Раньше я полагал его фотографии простым эпатажем ради эпатажа и считал все это жуткой скукотищей, но теперь я понял, что у него есть собственный проникновенный почерк.  

Я не могу избавиться от чувства, что все ваши работы объединены одной историей. Алекс Либерман сказал однажды: «Фотографии Ньютона имеют историю, у которой нет начала, середины и конца». Вы не знаете, как все это существует вместе, но определенно здесь есть история.

Большинство женщин на ваших фотографиях в буквальном смысле полыхают силой духа, в то время, как большинство современных fashion-фотографов используют в основном «сладеньких одиноких овечек». Я не люблю работать со знаменитыми моделями. Да них фотография стала рутиной, и никакой искренности и естественности от них не добьешься.

Что вы ищете в человеке, когда выбираете девочку для съемки? Мои вкусы постоянно меняются. Когда я приехал в середине 50-х в Париж большинство моделей были милыми маленькими француженками. Сейчас француженки похожи на американок. Это исходит из их образа жизни – еды, спорта, одежды, предпочтений и вкусов. Мир быстро американизируется. Все становится одинаковым – сплошные тапочки и джинсы.

Да, и, пожалуй, это не скоро изменится. В начале 60-х было время, когда у женщин не было талии. Помните эти платья-рубашки и одежду «колоколом»? До этого женщины в Австралии могли использовать собачий ошейник в качестве пояса. Потом пришла Твигги. Вы же знаете, кто такая Твигги?

Да, оригинальная бродяга. Затем шведские, немецкие и американские девочки вышли на арену 80-х. Все они напоминали водителей грузовиков. Вот такие девочки мне нравятся. Это был восход таких моделей как Синди Кроуфорд. Синди – невероятная, высокопрофессиональная модель. В 90-х все изменилось, и в моду вошли эти худощавые голодающие наркоманки.

Многие фотографы 90-х являются вашими последователями, чуть ли не копируя ваш стиль – все эти номера, автомобили, собаки. Я тронут тем, что могу влиять на молодых. В свое время на меня влияли Брассэ и Эрик Саломон. Убежден, что Брассэ можно найти в моих ранних фотографиях, и это хорошие работы. Но что меня бесит, так это когда наследованием занимаются зрелые знаменитые фотографы. Не хочу тыкать пальцем, но обратите внимание на рекламу дома Versace. Помните фото женщины с подвязками?

push

This is Erotic

-sinatra- (This_is_Erotic) все записи автора

Michele Lamy, фотограф Steven Klein

Vogue Paris (ноябрь, 2010)

push

This is Erotic