Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Vanessa Bruno, дочь датской супермодели 60-ых годов и отца, который был основателем французского Дома мод Emmanuelle Khan, росла с модой и начала свою собственную линию в возрасте 24 лет. На первый взгляд её одежда кажется несколько простоватой. Однако стиль casual и легкий намек на французский шик делают коллекцию действительно привлекательной.
Недаром такие звезды, как Николь Кидман, Шарлотта Гэйнсборг и многие другие ценители высокой моды подписываются на ее марку искушенного и умного покроя. Изначально основанный в Париже, бренд Vanessa Bruno постепенно завоевывает мировую модную индустрию.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Японская марка модной одежды Undercover появилась в конце 80-х. Придумали ее студенты Академии моды, но по-настоящему стал известен лишь один из них – Юн Такахаши – который и сейчас является собственником и главным дизайнером марки.
Коллекции бренда, тяготевшего к уличной моде, начали все чаще появлятся на токийских подиумах, потом на Парижской неделе моды. К 2003 году Undercover стал одним из популярнейших брендов Японии и завоевал известность в Европе, а Такахаши получил ряд престижных дизайнерских премий.
Европейские критики назвали бренд «странным, мрачным, но по-своему прекрасным». Охотней других марку приняли в Лондоне – Undercover продается в одном из престижнейших концепт-магазинов Dover Street.



смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Компания "Кашарель" была образована в 1958, портным по имени Жан Бруске. Название он выбрал случайно, просто ему на глаза попалась маленькая птичка cacharel, обитающая в Camargue, южной области Франции.
Шестидесятые и семидесятые были золотым временем для начинающей торговой марки. Женщины всего мира хотели иметь в своем гардеробе очаровательные блузки от Cacharel, выполненные из полупрозрачного слегка тянущегося материала. Эти кофточки, которые модницы предпочитали носить без белья, стали большими шагом на пути к будущей славе и известности.
Также бренд во многом добился популярности благодаря вещам из ткани Liberty, которая представляла сбой смесь шелка и хлопка. Однако большинство считают, что основной момент, когда "Кашарель" добилась решающего успеха, произошел после выхода фильма "И бог создал женщину", с участием Бриджит Бардо в главной роли, одетой в белую блузу от Cacharel.
Даже не считая того, что в 1997 Cacharel стала самым крупным французским экспортером одежды, в жизни компании наблюдался заметный спад, хотя за это время в ней и успели поработать такие именитые дизайнеры как: Emanuelle Khanh, Atsuro Tayama.
Новый расцвет бренда Cacharel начался с приходом на должность главного дизайнера неожиданного англо-бразильского дуэта Clеments-Ribeiro в 2000 году, так во главе компании оказалось сразу два талантливых модельера. Благодаря Сюзанн Клеменс и Инасио Рибейро интерес к компании резко возрос, о ней заговорили во всех кругах модного бомонда.
Все наряды от Cacharel как будто созданы для послушных и милых маленьких девочек, такой подход к стилю не может не вызывать восхищения. Это одежда, которая как бы возвращает нас в мир детства, провоцирует нас совершать неожиданные поступки, но в тоже время она остается элегантной и стильной.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Восходящая звезда модельного бизнеса Chris Benz впервые привлек к себе внимание мира моды, выиграв в 2004 году приз CFDA (Ассоциация дизайнеров Америки) в номинации "Многообещающий талант".

После окончания учебы в Институте моды (Parsons Institute) Chris Benz сотрудничал с известным американским дизайнером Марком Джейкобсом.

В 2007 году дизайнер Chris Benz официально запустил собственную линию одежды, представив коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. В своих работах модельер придерживается стиля удобной одежды для девчонки-сорванца: полосатые платья, просторные мужские пиджаки и яркие топы из шифона.

смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Всемирно известный французский кутюрье Тед Лапидус скончался на 80 году жизни в госпитале Канна в результате продолжительной болезни - модельер несколько лет страдал лейкемией.

Тед Лапидус – легендарное имя в мире моды. Лапидус родился в 1929 году в Париже в семье эмигрантов из России, а в 1958 году открыл свой Дом моды. Мировая известность пришла к нему в 1960-х годах, когда он прославился своей одеждой в стиле «унисекс».

В юности Тед Лапидус не думал о карьере в области моды, а учился в Токио на инженера конструктора. Но отец сумел переубедить Теда, и, проработав в течение недолгого времени учеником у Кристиана Диора, в 1951 году он открыл в Париже собственное ателье, впоследствии преобразованное в Дом высокой моды Ted Lapidus.

Его репутация как закройщика, которому нет равных, быстро обрела всеобщую известность, и в 1963 году его предприятие вошло в состав «La belle jardini e’re» для серийного выпуска «Pret a Porter». Позднее Лапидус открыл салон в Париже в квартале Марбеф, выпускавший «Pret a Porter» линию «Ted».

Инженерное образование помогло Теду Лапидусу в конструировании моделей – он считался мастером безупречного кроя. В 1960 е годы он прославился одеждой в стиле унисекс и пиджаком сафари. Молодой кутюрье увлеченно занимался спортом и создал немало моделей для активного образа жизни. Он был первым, кто использовал в коллекции haute couture джинсовую ткань, снискав немало упреков от чопорных глянцевых журналов.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Молодой модельер Гаспар Юркевич родился в Париже 16 мая 1972 года и за 32 года успел заработать репутацию талантливого и эпатажного (приемущественно благодаря оригинальности показов) модельера.

Прежде чем заявить о себе собственным лейблом (1997) Гаспар успел поработать для домов моды Thierry Muglier, Jean-Paul Gaultier and Jean Colonna, в качестве пресс-агента организовать десяток показов для Sergio Rossi, Zucco, Colette Dinnigan и, судя по названию его первой коллекции – «Попавший в беду», на собственном опыте узнал как порой нелегко приходится миловидным юношам в большом городе.

Сегодня Гаспара Юркевича считают одним из самых многообещающих молодых французских дизайнеров, отдавая должное способности дизайнера создавать одежду, в которой уличная простота превосхдно сочетается с неподражаемым, истинно парижским шармом.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Ричард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века. Русская тема тонко прослеживается в его огромном фотонаследии, начиная с детского портрета великого русского композитора Сергея Рахманинова, который ныне утерян, и заканчивая портретом поэта Иосифа Бродского.

С детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала школы, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка. И возможно, эта любовь к поэзии отразилась в портретах многих известных поэтов, таких как Эзра Паунд, Иосиф Бродский, Марианна Мур, Уистон-Хью Оден и др. Но все же молодой Ричард Аведон недолгое время изучает поэзию и философию в Колумбийском университете. Фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящих эмоций.

С 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США. После окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется к художнику и знаменитому дизайнеру российского происхождения Алексею Бродовичу и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazar. Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, годы становления фэшион-фотографии, становления новых форм и стилей. И в начале этого пути, под предводительством редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Беном Девидсоном и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. В те годы блистала прекрасная Довима, любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата. Один из самых знаменитых ее снимков - снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора



смотреть ролики, + 2

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Простота линий, силуэты вне времени и пространства, соединение французской элегантности и шарма со скульптурными подходом — все это элементы отдельного закрытого мира, созданного Мартином Грантом.
Родился он в Мельбурне в 1966 году. Спустя 16 лет Мартин запустил свою первую линию одежды. Общественное признание не заставило себя долго ждать, и награды посыпались на него, как дождь. После такого быстрого старта дизайнер решил временно отойти от дел и на 4 года окунулся в изучение скульптуры, что помогло ему взглянуть на одежду с точки зрения трехмерного пространства. Затем судьба занесла его в Лондон, и в 1992 году он переезжает в Париж и открывает ателье в здании заброшенной больницы на Монмартре. Внимание публики к его творчеству росло, но, несмотря на это, Мартин не торопился приобщиться к модной индустрии, продолжая показывать свои новые коллекции только узкому кругу людей.
Его одежду отличают такие качества, как практичность, отточенные геометрические линии и женственность.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора По окончании Колледжа искусств Сент-Мартинз Дженни Пэкхэм в 1988г. впервые продемонстрировала свою коллекцию на модном подиуме в Италии, и с этого времени о ней отзываются как об «уважаемом имени в мире моды». Ее престижные коллекции сегодня демонстрируются ежесезонно в модных столицах мира от Милана и Москвы до Лос-Анджелеса. Вещи Дженни Пэкхэм в самых известных бутиках мира укрепляют ее международный авторитет и повышают спрос на ее работы. Она молниеносно превратилась в одного из самых популярных модельеров Великобритании не только как творческая личность и талант, но и как успешный предприниматель. Отраслевая и потребительская пресса выделяют Дженни как одного из ведущих модельеров современности. Как указывает сайт Vogue.com «никто не умеет создавать такие платья как Дженни Пэкхэм» и называет ее «одним из самых успешных лондонских товаров», а Drapers Record называет Пэкхэм «Супергероиней вечерних туалетов». Розничный подход Дженни Пэкхэм объединяет гламурность, декадентство и роскошь ее бренда.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Йенс Лаугсен родился в 1967 году в Дании. Переехал в Париж в 1987 году и изучал «Дизайн Высокой Моды» в школе Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, параллельно работая в качестве журналиста пишущего о моде для различных скандинавских журналов.

До 2000 года он так же состоял в дизайнерских командах нескольких известных домов моды. Затем в 2000 году переехал в Лондон, в 2002 — получил диплом Central St. Martins. Его выпускная коллекция выставлялась в витринах парижского бутика Maria Luisa, а первая подиумная была представлена на лондонской неделе в сентябре 2002 года в рамках шоу Fashion East. В 2006 году Йенс временно мигрировал на парижские показы, но осень 2007 снова была представлена в Лондоне. Помимо своего основного проекта, Йенс так же создавал коллекции для универмага Topshop. Он так же является преподавателем колледжа Central St. Martins. Его коллекции продаются более чем в 22 концептуальных бутиках по всему миру. Йенс Лаугсен включен журналом ID во второй выпуск альбома о наиболее интересных и влиятельных модельерах Fashion Now, издаваемый совместно с Taschen. Он так же является обладателем приза Fashion Forward 2007 и приза 2006 ANDAM от LVMH Group и L’Oreal.

Типичный Jens Laugesen — это монохромная гамма, узкий силуэт, глубокое V-образное решение элементов передней части одежды или декольте. Дизайнер предпочитает достаточно «четкие» по тактильным ощущениям вещи — плотные, укатанные ткани, плотную, но тонкую шерсть, шёлк и шифон. Он считает смокинг идеальным предметом гардероба и вершиной дизайна, часто используя в качестве отправной точки для своих основных коллекций. Он так же экспериментирует со спортивной одеждой и трикотажными материалами — в своем проекте Generic Sen’s, представляющем концептуальный унисекс-гардероб, основанный на перекраивании униформы и базовых предметов (рубашки, футболки). В этом проекте дизайнер пытается создать новое поколение одежды, абсолютно бесполой по восприятию.

Что же касается основной коллекции Jens Laugesen, то в ней дизайнер по-прежнему придерживается своей версии утонченного «международного урбанистического стиля», основателем которого считается Хельмут Ланг. Правда, последние коллекции отошли от «радикально-концептуального» взгляда и неуютных материалов, став ближе женственности, гламуру и хельмутланговскому перфекционизму. Иенс даже комментирует свой новый дизайн для сезона Spring/Summer 2008 фразой, хорошо объясняющей его новые инспирации и коррекцию личного взгляда на жизнь: «Крутая девчонка подросла…»

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Одной из красивейших и самых сексуальных коллекций стала коллекция молодого дизайнера, не так давно работающего в Лос-Анджелесе, Кэти Родригес (Katy Rodriguez). Словно космические кошки выходили модели в ярко-красных колготках и черных костюмах с острыми плечами. «Мы хотели, чтобы наши модели выглядели как девушки на обложке альбомов группы Брайана Фэрри «Roxy Music», — сказала после показа Родригес. Шелк, кожа, структурные силуэты и яркие ткани — все это создавало прекрасных «птах», которые могут свободно летать в любом уголке мира.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Missoni – два s в середине, как волнистые полоски на самых знаменитых в мире свитерах из трикотажа-меланж. История семьи Миссони и их Дома – переплетение разноцветных нитей длиной более чем в 80 лет.


ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ
1921 год – в семье Миссони рождается сын Оттавио. Десять лет спустя, когда он ходит в школу и отзывается на имя Таи, в городке Голасекка, провинция Варесе, что на севере Италии, на свет появляется девочка по имени Розита Джелмини. Через 17 лет две эти линии жизни сплетутся воедино – а пока Оттавио проявляет недюжинные способности в спорте и к шестнадцати годам становится неоднократным победителем разнообразных состязаний по легкой атлетике. В 1939 году Таи завоевывает титул чемпиона мира среди юниоров. Здесь нить делает резкий поворот. Начинается Вторая мировая, итальянец Миссони оказывается по другую сторону фронта и проводит четыре года в британском плену. К концу войны Розита изучает иностранные языки в пансионе, а Оттавио возвращается на родину. Затем ниточка делает очередной извив, и в 1947 году
Оттавио вместе со своим другом Джорджио Обервегером основывает в Триесте маленькое предприятие по производству трикотажа. На трех станках его фабрики, в числе прочего, производятся спортивные костюмы для легкоатлетов. Через год линия костюмов Venjulia становится официальной формой итальянских легкоатлетов на Олимпийских играх в Лондоне. Оттавио и сам участвует в соревнованиях в качестве капитана команды Gallaratese. С трибуны стадиона Уэмбли на его выступление смотрит выпускница Розита, приехавшая попрактиковаться в английском. Подруга знакомит Розиту с Оттавио. Нить завязывается в узелок.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Идея создания смешных, ярких, порой озорных надписей на футболках, которые отлично продаются в самых эксклюзивных магазинах по всему миру, сделала Генри Холланда частью новой волны дизайнеров в Лондоне.
Закончив с дипломом журналиста Лондонский Колледж печати, Генри посетила мысль: «Идея House of Holland появилась во время ланча вместе с Gareth Pugh у меня дома. Вначале это была просто шутка. В процессе безрезультатных поисков видео с Gareth на YouTube, в качестве утешения я решил сделать футболку о нем. Так и родился бренд HOH. В последствие все остальные мои футболки стали частью игры, в которую втянулись затем и мои друзья. Мы начали придумывать рифмы на имена любимых дизайнеров».


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Уникальный талант американского дизайнера Эли Тахари одевать сексуальных и утонченных женщин уже на протяжении 30-ти лет делает его коллекции одними из самых востребованных в мире моды. Со своим растущим 500-миллионным бизнесом, с присутствием на пяти континентах, с огромными продажами в магазинах и собственных бутиках, компания Elie Tahari развивается молниеносно быстро, набирая темп год от года. Особый всплеск творческой деятельности компании наблюдается в последние 5 лет.

В то время как коллекции Elie Tahari становятся актуальными в дизайн-студиях Нью-Йорка, сам дизайнер ищет вдохновения по всему миру. Его эскизы трансформируютя в образцы вкуса под пристальным взором кропотливых портных, уделяющих внимание абсолютно всем деталям. Команда художников-дизайнеров и портных раскинулась по всей Европе, а Дальний Восток и восточные корни кудесника Эли помогают вырастить по-настоящему уникальные коллекции. Благодаря этому процессу Elie Tahari всегда в моде, тем более что американский бренд тяготит к работе с молодой и талантливой международной командой дизайнеров.
Ежегодно Elie Tahari производит 4 коллекции, которые включают осеннюю, предколлекцию весеннюю, саму весеннюю и переходную. При этом компания учитывает запросы постоянно меняющейся индустрии, выпуская коллекцию готовой одежды каждый месяц. Эти коллекции настолько же уникальны, как и обстоятельны: жакеты, платья, юбки, топы, блузки, пальто, шубы, кожаные изделия, трикотаж и, с недавнего времени, обувь и сумки. Конечно, Elie Tahari уделяет большое внимание качеству материалов и каждой детали изделия, доказывая, что данный бренд основательно «одевает» своих покупателей.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Custo Barcelona - новизна, оригинальность, новая тенденция в моде, которая распространилась во всем мире благодаря братьям Кусто и Дэвид Далмау. Марка родилась под именем Custo в начале 80-х годов, чтобы потом стать Custo Barcelona.
Коллекция под уже новым названием была представлена в Нью Йорке в 1996 году. Нью Йорк был выбран в связи с известным всему миру стремлением Америки и американцев ко всему новому, их открытостью и к новым идеям, которые в том числе присутствовали и в стиле от Кусто и Дэвида Далмау.
И братья угадали! Футболки и поло с принтами становятся символами марки, после того, как в 1997 году Голливуд просто сходит с ума от продукции братьев Далмау. Тогда же в прессе кто-то из журналистов запускает термин "Custoмания".
В то время 95% продукции выпускаемой под маркой Custo Barcelonа составляли футболки и рубашки, с помощью которых братья-дизайнеры смогли выразить всю свою индивидуальность и креативность в видении новаторских идей в сфере дизайна одежды и Сами Кусто и Дэвид часто черпали вдохновение для своих творений от сюрреалистов. разработки коллекций для модной индустрии под своей маркой.
С 90-х годов компания также начинает выпускать женские футболки и рубашки. Братья Далмау производят свою продукцию в основном в Таиланде и только из "причесанного" хлопка, - хлопка отменного качества со специальной отделкой и обработкой. Начав с производства футболок с самыми затейливыми и замысловатыми рисункам, породивших их феноменальную популярность в конце 90-х годов в Голливуде.
На сегодняшний день компания Custo Barcelona уже производит всю линию мужской и женской одежды, а так же аксессуары. Компания имеет сейчас более 3000 точек продаж во всем мире!

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Ben de Lisi родился в 1955 году в Нью-Йорке, учился в Бруклинском Институте Искусств. Перед тем как переехать в Лондон в 1982 году он работал в Нью-Йорке. Через пять лет открыл свою собственную компанию и дебютировал на Лондонской Неделе моды в 1994 году. В этом же году и еще через год Ben de Lisi получил награды "Most Glamorous Designer Award". Обе эти награды были заработаны заслуженно. Создавая вечернюю и дневную одежду дизайнер обращает большое внимание на детали и обработку ткани. Его одежда не только просто пригодна для носки, но прежде всего всегда работает на женщину. Ben de Lisi также известен своими работами из трикотажа, вискозы и кашемира.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Byblos(Библос) - имя древнего города на побережье Малой Азии (III тыс. до н.э), сохранившего следы греческой, ассирийской, финикийской цивилизаций. Итальянская компания Byblos - один из мировых лидеров в области дизайна молодежной одежды. За последние десятилетия Byblos достиг небывалого расцвета благодаря объединению усилий двух молодых английских дизайнеров Кейт Верти и Алана Клива. Стиль Byblos -уникальное сочетание духа древнейших цивилизаций с космополитизмом и экстравагантностью сегодняшней модной молодежи.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Компьютерная графика, монохромность, футуризм - так в трех словах можно описать коллекцию дизайнерского дуэта Маркуса Вилмонта и Маки Аминаки.
Вилмонт родился в Дании, изучал дизайн мужской одежды в Центральном колледже им. Св. Мартина (Central Saint Martins), а степень магистра получил в Королевском художественном колледже (Royal College of Art) там же. Уже его ранние работы получили одобрение таких дизайнеров, как Антонио Берарди (Antonio Berardi), Bouddica и Элиза Паломино (Eliza Palomino) (последняя возглавляет студию Джона Галльяно (John Galliano)).
Лофвандер выросла в Швеции (однако японская культура, впитанная благодаря матери, также ей очень близка) и в детстве мечтала стать профессиональным игроком в волейбол. Дизайн женской одежды она изучала у себя на родине, в колледже Борасского университета (University College of Boras). Позже она переезжает в Лондон, где начинает работать с такими дизайнерами, как Роберт Кэрри-Уилльямс (Robert Cary-Williams), и знакомится с Вилмонтом, который сейчас является не только её партнёром по бизнесу, но и бойфрендом (по зрелым и продуманным работам дуэта не скажешь, что его основатели работают вместе всего около года).


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Американец Дерек Лэм переносит на бумагу все, что вдохновляет его в Нью-Йорке. Но он не графоман, а создатель одежды и использует блокнот для зарисовок.

«Город сумасшедших и миллионеров, безродных эмигрантов и потомков аристократических семей, бездомных и поэтов», - когда Дерек Лэм начинает говорить о Нью-Йорке, его глаза загораются. «В последнее время я много путешествовал и обнаружил, что меня необыкновенно вдохновляет энергетика - люди, бешеные скорости этого мегаполиса».

«Нью-йоркский резонанс» - так романтично он называет то, что другим кажется унылой рутиной. «Раньше я часами ездил на такси по шумным улицам Манхэттена и впитывал в себя его атмосферу. Потом начал изливать накопившиеся впечатления на бумагу. Зарисовывал всполохи красок, сияющие здания, Таймс-сквер, постоянно меняющиеся городские образы, ощущение постоянного движения, свойственное всем, кто живет в Нью-Йорке».

Полукитаец-полуамериканец, Дерек Лэм вырос в Сан-Франциско, но потом уехал на восток: поступил в нью-йоркскую Parsons School of Design, выпустившую в свое время и Марка Джейкобса, и Донну Каран. Закончив курс, Лэм четыре года работал у Майкла Корса, но его энергичная натура постоянно требовала перемен и новых стимулов к творчеству. Так что движение - или возвращение? - на Восток продолжилось: Лэм перебрался за океан и начал трудиться в гонконгской дизайнерской фирме.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Angel Sanchez родился в Венесуэле. Его семья занималась пошивом женской одежды. Но не смотря на это в раннем возрасте он приобщился к архитектуре. Затем генетика все же одержала победу и Angel Sanchez стал дизайнером моды.
Он получил свой собственный лейбл в 1991 году и мгновенно обрел коммерческий успех в родном городе, Венесуэле. В 1993 году он дебютировал на Неделе Моды в Майами, в 1995 году открыл свой демонстрационный зал в Нью-Йорке. Через три года Angel Sanchez выставляет коллекцию свадебных нарядов в Нью-Йорке. Его международный престиж был еще более увеличен, когда в 1995 году Jackeline Aguilera, ставшая Мисс Мира и Alicia Machado - Мисс Вселенная 1996г. получили столь великие титулы, будучи одеты в его творенья. Angel Sanchez продолжал расширять свой бизнес и получил приз The Golden Coast Fashion Award от покупателей и розничных продавцов Северной Америки.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Бразильский дизайнер Carlos Miele перевернул мир моды, наполнив его новым звучанием. Двусмысленные образы его коллекций предупреждают нас о невозможности логического постижения мира. Также как и его знаменитый соотечественник Паоло Коэлья, Карлос Миэле пытается провести тонкий мостик между прошлым и настоящим, между искренним и простодушным средневековым жителем, слепо поклоняющимся богам, и человеком современным, погрязшим в суете и торжестве материализма.

Мировую известность Карлосу Миэле принесло использование лоскутной техники в джинсовой линии. В 1986 году Карлос открыл первый магазин джинсового фешн-лейбла М.OFFICER. Успех не заставил себя долго ждать, за время существования бренда по всей Бразилии открылось более 80 магазинов. В настоящее время творчество Carlos Miele продолжает активно завоевывать поклонников по всему миру.

Говорят, что талантливый человек - талантлив во всем. В отношении Карлоса это утверждение более чем справедливо. Помимо моды он воплощает свои фантазии в музыке, живописи, фотографии и архитектуре. Постоянно экспериментируя, Карлос создает работы, которые ставят под сомнение условности и формализм. Одиночество и жестокость - признаки нашего времени. Карлос Миэле не скрывает проблемы современного общества: глобализацию, эгоцентризм, нищету и отсутствие подлинного общения. Оперируя художественными символами, художник показывает нам путь современного человека - на ощупь, ищущего лучик надежды в циничном мире, управляемом животными инстинктами и страхом перед будущим.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора В этом году марке Y-3, созданной Йоджи Ямамото, исполняется пять лет.

Вы придумываете одежду для интеллектуалов и...

Как же я устал повторять, что я не интеллектуал и не сноб! И никогда для снобов не работал. Эту байку придумали журналисты, и сами же в нее поверили. Сдается мне, этот миф не развенчать уже никогда.

Хорошо. Тогда давайте поговорим о национальных корнях. Стиль ваших коллекций неотделим от японской культуры, а она для среднестатистического европейца — «темный лес».

Конечно, самурайские юбки, кимоно всегда будут частью моего творчества. Правда, на родине я не работаю уже больше двадцати лет, а мои показы проходят в Париже с 1981 года. Здесь же расположена студия Yohji Yamamoto. Так что я скорее черпаю вдохновение в коллекциях великих европейских кутюрье.

Зачем же вы начали шить доступную для всех спортивную одежду?

Все вышло спонтанно. Сначала мы просто хотели одолжить у компании adidas кроссовки с тремя полосками для моего показа осень-зима 2000/2001. Я был уверен, что они откажут, и был приятно удивлен, когда нам сказали «да». Потом мы с их дизайнерами обсудили, как должна выглядеть спортивная одежда будущего, и решили, что нам нужны высокотехнологичные ткани, яркие цвета, модные силуэты. В общем все как у полноценных коллекций pret-a-porter. Так появился бренд Y-3. Он развивался и рос, как развиваются и растут дети. Появилось больше вещей, аксессуаров, шляпы, велосипеды, футбольные мячи.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Свою первую коллекцию Кирилл представил на конкурсе в Харькове еще студентом, а после взял «творческий отпуск» на пять лет. Все это время он изучал историю костюма - не за музейными витринами, а тактильно, буквально с изнанки: Кирилл реставрировал кутюрные платья из коллекции Александра Васильева. А после стажировался у Доминика Сиро (Dominique Sirop), которого считает продолжателем традиций высокого шитья. «Меня поражало, что кутюрные вещи, насколько ветхими они бы ни были, всегда ощущаются как живые, по ним можно всю историю прочесть», - рассказывает дизайнер. Он не стремится стать кутюрье, но признается, что лишь высокое искусство учит выражать себя просто и емко, различать полутона и говорить вполголоса, а не кричать. Кирилл Гасилин оказался хорошим учеником.

Его взгляд подмечает скрытые детали и нюансы, он склонен осторожно обходиться с цветом и декором. Первая коллекция дизайнера, представленная на Неделе моды в Москве, называлась «Легенды фьорда». Она была навеяна воспоминаниями о скандинавских сказках, которые в детстве Кириллу читала мама. Как на большом парижском шоу, каждый образ, названный женским именем (Герда, Хельга, Эльвира и др.), сопровождался поэтичным описанием: «юбка цвета крыла горлицы», «пальто из шерсти цвета исландского тумана», «коктейльное платье цвета полярных льдов»...

В его моделях заметны переосмысленные по-новому исторические детали: фижмы XVIII века, приближенные к готическим силуэты и старинные зеркала, словно из замка Эльсинор, в качестве аксессуаров. Столь же выразительны формы этой коллекции: иногда четкие, решенные в трех скупых линиях, иногда сложные, построенные на свободных объемах и асимметрии. Здесь Гасилин неочевидно, но все же признается в почитании таланта Кристобаля Баленсиаги и строгой красоты шведки Греты Гарбо. «Она моя муза, фильм «Ниночка» я могу смотреть бесконечно!» - восклицает Кирилл.

Источник: журнал "Bazaar"

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора «Парижская Куколка» Veronika Jeanvie

Такое имя дала французская пресса украинскому дизайнеру Веронике Жанви после ее успешного дефиле в Париже в рамках недели моды haute couture.

Модное сообщество Франции очень радушно приняло украинского дизайнера Веронику Жанви, несмотря на всю закрытость и элитарность fashion «тусовки» столицы моды.

Персона Вероники Жанви настолько заинтересовала парижские СМИ, что перед открытием недели моды за 3 дня до дефиле Вероника Жанви была презентована центральным французским телеканалом в вечернем выпуске новостей как первый украинский дизайнер, работающий в Париже. Такого признания не добивался ни один стилист.

Французские модные критики выделили 2 главных признака, способных обеспечить Веронике Жанви успех на мировом подиуме: это идея и яркость.

Библия моды, американский журнал WWD после интервью с Вероникой Жанви заявил, что коллекция «Стальные облака» произведет фурор на Парижской Неделе моды.

Грандиозный показ Вероники Жанви посетили и представители шоу-бизнеса, мировой прессы, баеры, и ВИП-персоны, среди которых были замечены: Жан-Клод Житруа (дизайнер), Сара Маршаль (актриса), Диана Перне (модный критик), Сафо (певица), Вивьен Бланшет (ведущая 1-го французского канала), Маглуар (Magloire – представитель MTV), Посол Украины во Франции с супругой, Людмила Хорив (телеведущая).

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Американский дизайнер китайского происхождения. Не успел Бен закончить школу дизайна Парсонс в возрасте 21 года, как выпустил две небольшие коллекции. За последние десять лет из амбициозного выпускника пафосного колледжа он превратился в значительную фигуру в мире моды. Бен делает свой подкаст на радио East Village Radio и каждое воскресение устраивает вечеринки для своих.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора 35-летний выпускник лондонского колледжа Saint Martins Хенрик Вибсков — человек всевозможных талантов: художник, музыкант, дизайнер. Родился он в датской глуши, в 10 лет научился стучать на барабанах, в 12 выиграл соревнование по брейк-дансу. Он снимает документальные фильмы, выставляет свои фотографии и инсталляции в нью-йоркских и токийских галереях. Кроме всего прочего, Вибсков делает крайне любопытные коллекции женской и мужской одежды. Мужская часть ему удается особенно лихо: он, к примеру, непринужденно может синтезировать в одном наряде примитивную компьютерную графику, перуанский национальный костюм и классический смокинг. Показы свои он тоже аранжирует с выдумкой, делает из них именно что шоу: высаживает на желтом полу черную морковь или сооружает на подиуме хитрую конструкцию из велосипедов, духовых и ударных инструментов. Последние месяцы Вибсков был занят тем, что барабанил в разных городах мира на выступлениях популярного датского электронного музыканта Трентемёллера.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Хусейин Каглаян (Huseyin Caglayan), известный в мире моды под именем Хуссейна Чалаяна (Hussein Chalayan), дизайнер турецко-киприотского происхождения, родился в Никосии (Nicosia), Кипр, в 1970 году, где провел первые двенадцать лет жизни. Он был единственным ребенком в семье.

В 1982 году Хусейин переезжает в Англию. Приняв европейский образ жизни, Хуссейн сохранил среднеземноморские ценности, как он говорил об этом позже, что, по мнению самого дизайнера, сильно повлияло на него.

В 1989-1993 годах Хусейин изучает дизайн моды в знаменитом Центральном Колледже Искусства и Дизайна им. Св.Мартина (Central St.Martin"s College of Art and Design) в Лондоне. В колледже его часто видели с сумкой, полной книг о философии, архитектуре, физике и считали немного сумасшедшим. Преподаватели Хуссейна вспоминают, что он полностью отдавался учебе, и что предметы, которыми он интересовался, были самыми разнообразными и не похожими на те, которыми обычно занимались студенты, изучающие моду.

Дипломная коллекция Чалаяна, показанная в 1993 году, включала модели, которые были выполнены с использованием металлических деталей и которую перед показом Чалаян на несколько недель закопал в саду, чтобы наблюдать процесс ее разложения. Она была куплена ведущим модным магазином Лондона "Brown's". Это был второй случай в истории этого известного в Лондоне магазина, когда он приобрел дипломную коллекцию - за несколько лет до этого бутик купил выпускную коллекцию Галльяно. Джоан Берстайн (Joan Burstein), владеющая Brown`s, вспоминает об этом так: "Меня привлекла в нем полная увлеченность - я увидела в нем ту слепую веру в самого себя, которая есть у всех великих дизайнеров".

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Так не хочется писать Вам из Парижа о грустном, особенно если это грустное - предмет Вашей любви, даже сильной страсти. Я не могу назвать себя таким уж древним старожилом От Кутюра, как бы мне хотелось, но вот уже почти четверть века, как я связал себя с миром парижской моды, который ранее я находил таким романтичным и загадочным. Вдоволь насмотревшись на составные части этого волшебного, венценосного существа, я впрямь изверился в моих пылких юношеских увлечениях.

Начну по порядку. Около 10 лет тому назад я с “брио” вел страничку “Шпильки”, посвященную проблемам моды в одном знаменитом глянцевом журнале. Там, не решаясь подписывать всякие колкости и дерзости своей фамилией Васильев, я взял себе псевдоним “Халинка Дорсувна”. Моя героиня была вовсе не вымышленным эксцентричным историком моды персонажем. Эта Халинка была моей большой подругой, польской кабаретной дивой, звездой “Фоли - Бержер” и отчаянной модницей, родившейся в Варшаве в 1908 году и скончавшейся в Париже в 1993 году. Дружба с ней, равно как и частое рытье в ее великолепном довоенном гардеробе подарила мне множество замечательных моментов и уникальных знаний. Халинка Дорсувна обожала моду, Дома Кутюр, которых в ее молодость (а она пала на 1920е годы) было множество!

Тогда Дома От Кутюр конкурировали между собой, соревновались в мастерстве кроя, в качестве шитья и выдумке в отделках. Переманивали друг от друга знаменитых манекенщиц, хвастались замечательными клиентками - маркизами, принцессами, герцогинями. Создавали новые силуэты, продвигали моду к новым рубежам.

Но вот грянул кризис 1929 года - и много мелких домов моды обанкротилось - к ним перестали приезжать американские клиентки. Но в 1930е годы дело все же поправилось: множество новых талантов поддержало пострадавшую индустрию, потерявшую Поля Пуаре и Ирфе, но обретшую Эльзу Скиапарелли и Кристобаля Баленсиагу. Но вот второй сокрушительный удар по парижской высокой моде нанесла Вторая Мировая война - много домов закрылось - несравненная Мадлен Вионне и неутомимая Габриель Шанель закрыли двери своих Домов. Одно время Гитлер даже мечтал о переносе парижских Домов От Кутюр в Вену, но президент синдиката Высокой Моды Люсьен Лелонг отстоял тогда Парижскую моду. После войны пришел Диор, создавший в 1947 году Нью Лук, реабилитировавший Париж. Расцвели и порадовали свое поколение Бальмен, Фат, Хейм, Живанжи. Из Швейцарии вернулась престарелая Коко Шанель и в 1954 году вновь открылась к всеобщему удивлению. После смерти Диора в 1957 году уже стали поговаривать о смерти Кутюра, и пошли на частичное снижение критериев Кутюра, которое изначально требовало исключительно ручного шитья, уникальности и неповторимости моделей и регулярных показов полных коллекций дважды в год.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Мой пост про посещение лекции А. Васильева можно посмотреть здесь

Александр Васильев - всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, а также искусствовед и историк моды.
Александр Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве в известной театральной семье. Его отец, народный художник России, Александр Васильев старший (1911 - 1990), член-корреспондент Академии Художеств, создатель декораций и костюмов к более чем 300 постановкам на отечественной и зарубежной сцене. Мать, Татьяна Васильева - Гулевич (1924 - 2003), драматическая актриса, профессор, одна из первых выпускниц Школы-студии МХАТ.

С детства Александр Васильев воспитывался в театральной среде. В возрасте пяти лет Александр создал свои первые костюмы и декорации для кукольного театра, тогда же принимал участие в съёмках детских передач на советском телевидении “Театр Колокольчик” и “Будильник”. Свой первый спектакль-сказку “Волшебник Изумрудного города” оформил в 12 лет, проявив необычайные способности к театральному оформлению и созданию костюмов.

Особое влияние на юного художника оказал пример отца, не только классического декоратора, но и создателя сценических костюмов для Любови Орловой, Фаины Раневской, Игоря Ильинского. В 22 года А. Васильев окончил Постановочный факультет Школы Студии МХАТ. Затем работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. В 1982 году переехал в Париж, где сразу начал работать для французского театра Ронд Пуант на Елисейских полях, в Студии оперы Бастилии, Люсернер, Картушери, Авиньонский фестиваль, Бале дю Нор, Молодой балет Франции и Королевская опера Версаля.

Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп. Например, с ним сотрудничали Национальный театр в Лондоне, Шотландский балет в Глазго, Королевский балет Фландрии, Ойя Масако балет в Осаке и Асами Маки Балет в Токио, балет Невады, Театр оперы и балета Сантьяго и многие др. Подробнее об этой грани творчества А. Васильева можно узнать в разделе “Спектакли”.

Александр Васильев читает лекции на 4 языках во многих колледжах и университетах мира в качестве приглашенного профессора по истории моды и сценического дизайна. Александр Васильев - обладатель одной из самых больших частных коллекций костюмов Русского периода. Эту коллекцию Александр показывал во многих странах мира - в Австралии, Чили, Турции, Гонк Конге, Бельгии, Великобритании, Франции и др. странах. Награжден за пропаганду русского искусства медалью С.П. Дягилева, медалью В. Нижинского, орденом “Меценат” и Золотой медалью Академии Художеств России. Дважды лауреат премии “Тобаб” в Турции.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Марк Джейкобс родился в 1963 г. в Нью-Йорке, окончил знаменитую школу Парсонс. В 1986 г. выпустил первую большую коллекцию, а в 1989 г. он и его партнёр Роберт Даффи (их компания называлась «Jacobs Duffy Designs») перешли работать в круп­ную фирму «Perry Ellis», где стали заниматься созданием женских линий одежды. В 1993 г. Марк Джейкобс первым вывел на подиум стиль гранж. Манекенщицы были одеты в ог­ромные рубахи из фланели, вытянувшиеся свитеры и массив­ные армейские ботинки, и всё это в сочетании с тонкими платья­ми в цветочек, стилизованными под старьё с блошиного рынка. Коллекция произвела сенсацию, но клиенты фирмы отказыва­лись платить 1,5 тыс. долларов за «старенькое» платьице.

Поэтому с 1993 г. Марк Джейкобс начинает работать под собствен­ным лейблом. Коллекция «Падающие звёзды» 1994 г. снова при­влекла внимание публики: блестящие золотые юбки; брюки в со­четании с красными и ярко-зелёными топами из ножи; футболки с рукавами из овчины и твидовые жакеты с капюшонами. Спор­тивный шик (сильная сторона американской школы) в повседнев­ной одежде получил у Джэйкобса новую жизнь. Сам Марк описыва­ет свой стиль как «простые вещи, выполненные из роскошных тканей».

С 1997 г. Джейкобс делает одежду и аксессуары для старинного французского Дома Луи Вуиттона, сла­ву которого составляли кожаные аксессуары. С приходом Марка линия одежды Дома (до этого игравшая второстепенную роль) стала задавать тон в мире моды, хотя сначала его сдержан­ные белые блузки, длинные юбки и брюки без карманов и застёжек были восприняты несколько прохладно. Украсив логотипами LV не только сумки, но и ткани, Марк инициировал новый бум логомании (подоб­ного не было с 80-х гг.). Коллекции Джейкобса для Дома Луи Вуиттона — это ком­форт (прямые юбки, блузки-рубашки, брюки дудочки, выполненные из современ­ных материалов), нервная элегантность (узкий, но подвижный силуэт) и имидж известной марки (крупные рисунки, частое использование логотипа, смелые де­тали, останавливающие внимание, — разрезы, застёжки, аксессуары).

Обращаясь к опыту прошлых десятилетий, дизайнер никогда не использует прямых цитат. Пока другие искали по лавочкам подлинные вещи того времени, Джейкобс пригласил Стивена Спрауза (создававшего одежду 80-х гг.), который и украсил ткань граффити. Так идеи прошлого преломились сквозь призму со­временности.

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора 1854
Подростком Луи Вюиттон пешком проделывает путь из провинции Франш-Комте в Париж, чтобы устроиться в мастерскую, где делают дорожные сундуки и коробки. У Луи сколачивать ящики выходит так ловко, что готовить свои платья к путешествиям ему вверяет императрица Евгения — Вюиттона назначают ее личным упаковщиком. В 1854 году он открывает магазинчик под своим именем.

1858
Луи Вюиттон создает первый в мире плоский чемодан, легкий и непромокаемый. До этого водонепроницаемость багажа обеспечивалась крышкой округлой формы — считалось, что с нее лучше скатывается вода. Гостиничные портье и вокзальные носильщики ему безмерно благодарны — чемоданы Louis Vuitton можно беспрепятственно укладывать один на другой.

1896
В клиентах у Louis Vuitton числятся индийские махараджи, голливудские звезды и русская царская семья, в неприятелях— конкуренты, повсеместно копирующие чемоданы Вюиттона. Сын Луи, раздосадованный подделками, придумывает знаменитое фирменное полотно Monogram: с вытесненными золотом на коричневой коже инициалами отца и цветами. Изобретение приструнило пиратов только на время — по подсчетам сегодня только 1% всех вещей, помеченных буквами LV, сошли с производства на фабриках компании.

1901
Появляется Steamer – мягкая и легкая сумка, прообраз фирменной ручной клади Vuitton. У этих сумок особая стать: их кроят из цельного куска первоклассной кожи, а все швы делают вручную. На покупку распространяется пожизненная гарантия: поломку устранят совершенно бесплатно в любом магазине марки. А вот скидок на сумки Louis Vuitton не бывает — ни при каких обстоятельствах.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора До чего же она похожа на своего отца! Такие же длинные черные волосы и что-то детское в выражении лица. Когда она смеется, у глаз собираются морщинки и губы складываются в робкую улыбку, а когда она медленно затягивается сигаретой, в глазах появляется печаль — точь-в-точь как у Иоджи Ямамото.

Недавно Лими Ямамото впервые представила свою коллекцию одежды на Неделе моды в Париже. Критики не могли удержаться от соблазна. Они принялись сравнивать дочку с авторитетным папой и шептали друг другу: «Ну конечно, те же пышные юбки ниже колена, бесформенные платья и асимметричные линии». Обычно дети знаменитостей страдают от таких сравнений, но только не Лими. Она сама с удовольствием говорит о Йоджи-сан. Причем неизменно добавляет к его имени уважительное «сан», как будто речь идет не о родственнике, а о боссе.

Это не мешает ей смело заявлять: «Я делаю одежду, которая отражает тонкость женской психологии. Мой отец не способен добиться такой глубины в понимании женщин, потому что он мужчина».

Некоторые высказывания Лими кажутся излишне самоуверенными, но на самом деле она робкий и ранимый человек. «Что я унаследовала от Йоджи-сан? Наверное, «бизнес-улыбку». Да нет, я шучу. Хотя... да, наверное, так оно и есть», — смеется Лими. В Японии она давно считается зрелым дизайнером, хотя и не таким популярным, как ее отец. «Я обожала одежду, которую придумывал Йоджи-сан, поэтому пошла закройщицей в его компанию. В октябре 1999 меня назначили художником-модельером нового бренда Y's bis LIMI. Вскоре я поняла, что отлично разбираюсь в одежде, вот и стала дизайнером», — говорит Лими. Накануне токийского показа осень-зима 2002/2003 Лими изменила название своего брен да на LIMI feu. Из прежнего названия исчезло Y's, указывающее на инициалы Йоджи Ямамото. Зато появилось пламенное feu (по-французски «огонь»). «Я выбрала такое название вовсе не для того, чтобы показать, как страстно отношусь к работе. Просто однажды листала французский словарь и наткнулась на это слово», — говорит Лими.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора 45-летний Галанте — один из самых мобильных дизайнеров. Для него не существует национальных границ. Будучи итальянцем, работает в Париже, где в 1997 году основал компанию MAURIZIO GALANTE S.A . Галанте создавал образцы школьной формы для японских детей, организовал выставку старинного индийского костюма в Штутгарте, демонстрировал собственную коллекцию во дворце Великого народного собрания в Пекине (куда до тех пор ни разу не ступала нога дизайнера) и представлял в 1992 году итальянскую моду в Японии в присутствии японской императорской фамилии. Представители последней так впечатлились творениями молодого дизайнера, что немедленно пожелали иметь их в своем гардеробе, а одно из платьев Галанте хранится в Институте костюма в Киото — как произведение высокого искусства


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Ее «маленьким черным платьем» стало платье с запахом, которое она придумала в 1973-м, а потом перезапустила в конце 90-х. У платья был выгодный для любой фигуры силуэт — песочные часы, ни одной застежки — легко надевать и снимать, оно не мялось и годилось на все случаи жизни, кроме разве что похорон. И еще у платьев были ослепительно яркие принты. «Ничего особенного — это просто был кусок ткани с рукавами» — писала потом Фюрстенберг в своей автобиографии. За первые же несколько лет этих кусков ткани было продано 5 миллионов штук.

История с платьями началась с того, что в 22 года Диана — не без некоторого скандала — вышла замуж за Эгона фон Фюрстенберга, австрийского принца с большой родословной и состоянием. «Когда я начинала, я вообще в моде не разбиралась, Я тогда поняла, что не хочу быть просто женой богатого человека. Хочу быть независимой. И я решила сделать несколько образцов и попытаться продать их в Америке. Это, конечно, была авантюра, но я добилась своего и стала той женщиной, которой мечтала быть». Вышедшее в 1973 году платье стало альтернативой, с одной стороны, замысловатой расхлябанной моде тех лет, а с другой — строгим брючным костюмам, которые носили деловые женщины. На своей рекламе завернутая в пестрое платье тоненькая Фюрстенберг восседала на коробке с надписью «Почувствуй себя женщиной, надень платье!». «Это все была очень личная история. С самого начала во многом это был мой собственный диалог с женщинами. Я помогала им выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе». В 1976 году Диана попала на обложку Newsweek.

Она плясала в «Студио 54» с Бьянкой Джаггер, ее рисовал Энди Уорхол, она разгуливала по Манхэттену с Ивом Сен-Лораном. К 30 годам Фюрстенберг продавала под своим именем кучу вещей — от косметики до обоев. «Пара, у которой есть все» — сообщал про Фюрстенбергов со своей обложки журнал New York. После такого успеха Диана могла до конца жизни ничего больше не делать. И она действительно остановилась. Распродала имя на лицензии, перестала делать одежду, в 1985 году продала квартиру на Пятой авеню и через некоторое время перебралась в Париж (с принцем она развелась). В Париже у нее был романтический интерес и книгоиздательство в качестве занятия.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Дизайнер Мартин Маржела известен тем, что никогда не показывает своего лица на публике, любит делать конструктивно-замысловатые вещи и писать на этикетках ряды цифр вместо имени. Маржелу сразу полюбили всякие интеллектуалы от моды: когда-то его одежда считалась андеграундной и четыре стежка на шее означали некую принадлежность к избранным. Но в 2000-х MMM стал так популярен, что сегодня не носит его только ленивый.

Витрины нового магазина Maison Martin Margiela напоминают интерьер какого-нибудь старого французского особняка. Сквозь открытые двери видна пустая комната с шахматным паркетом, а за ней — балкон с коваными перилами и зеленый сад. Изображение объемное: кажется, что сквозь стекло можно пройти, выйти на балкон и подставить лицо солнцу. От входа по светлому ковру идет вереница следов, словно кто-то пробежался по нему в грязных ботинках. Ботинки — знаменитые «копытца» с отдельным большим пальцем и круглым каблуком: эту модель выпускают каждый сезон из разных материалов.

В осенней коллекции Маржелы было много вещей с подкладными плечами — но вместо них в магазине висит всего лишь одно скромное черное платье со странными рукавами, которое, по заверениям продавщиц в белых халатах, можно надевать каким-то невообразимым образом, просовывая рукава не то в какие-то дырки, не то друг в друга. Зато есть невероятный футуристический дутый жилет всего за 13440 р. (это со скидкой 50%) и коротюсенькая кофта цвета фуксии с очень длинными рукавами за 12320 р. Есть еще объемные пальто тысяч за сорок и скромные свитера и брюки в районе десяти. В центре стоит замысловатый островок из белой кожи, где расположилась 22-я линия марки — обувь и аксессуары. Тут есть и «копытца» из мягкой блестящей кожи цвета бронзы за 14000 р., и красивые темно-бордовые сапоги с розовым носом за 14560 р.

Но самое замечательное — это шелковые платья из 6-й, более демократичной линии Maison Martin Margiela, с молнией впереди или со шнурком на талии. Они достаточно необычны, чтобы заплатить за них около 15 тысяч, и одновременно вполне пригодны для жизни. Хочется их все немедленно сложить в один из белых чемоданов, лежащих у входа, и унести.

727 26 59
Москва, м. Тушинская
66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., «Крокус Сити»
Режим работы: пн-вс 10.00–22.00
AmEx, DC, EC, Maestro, MC, Visa, UC


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Два года назад Том Форд (Tom Ford) ушел из Gucci. Поговаривают, он запросил за свою работу слишком большую сумму. Владельцы Дома не были готовы к подобным расходам, но потратили за эти два года без Форда гораздо больше денег, чтобы вывести брэнд из кризиса. Как правило, успех модной марки полностью зависит от дизайнера, и самые элитные представители этой профессии хотят получать за свои услуги астрономические гонорары.

«Это становится похожим на рынок футбольных звезд. Скоро дойдет до того, что дизайнеры убьют курицу, несущую золотые яйца», - признается президент одного из крупнейших в Европе Домов моды. Но если на футбольном рынке сегодня царит настоящее безумие, то на так называемом рынке дизайнеров все к этому только приближается. Собственно, данный феномен появился в начале этого десятилетия, когда два магната рынка роскоши Бернар Арно (Bernard Arnault) и Франсуа Пино (François Pinault) решили посоревноваться в количестве и стоимости талантов, работающих на них. Постепенно к ним присоединился и Патрицио Бертелли (Patricio Bertelli), владелец Prada, который нанимал на работу специалистов, предлагая им баснословные гонорары. Но разве может стоять вопрос о деньгах, когда на кону статус марки?

Итак, во что обходятся Домам моды услуги дизайнеров – заслуженных, легендарных, талантливых, начинающих или просто подающих надежды? Начнем с самой нижней ступени этой иерархической лестницы. Оставляя за пределами рассмотрения малоизвестные компании с еще менее известными создателями, взглянем на начинающего и многообещающего стилиста моложе 30 лет, работающего в небольшом Доме моды. Его ежегодная зарплата может оставлять около 200 000 евро (16 600 евро в месяц). Дизайнер, создающий аксессуары для известного брэнда, как правило, получает в два раза больше – плюс проценты от продаж (около 100 000). К этим гонорарам добавляются всевозможные компенсации и корпоративные расходы, например, командировочные на время деловых поездок (разумеется, с корпоративной кредиткой), два трансатлантических перелета в год бизнес-классом по личным целям, 2 000 евро в месяц на коммунальные расходы и 400 евро – на транспортные. И пока речь идет лишь о дизайнерах среднего достатка.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Франк Сорбье лицо малоизвестное в мире моды. Этот дизайнер заявил о себе в начале 2000-х, когда на парижских неделях моды стали появляться его коллекции haute couture. В творчестве Франка в принципе нет ничего примечательного и новаторского, он не старается изобрести велосипед и любыми средствами привлечь к себе внимание, он просто делает шикарные платья расшитые позолотой и стеклярусом, часто в своих моделях дизайнер использует и настоящие драгоценные камни и жемчуг. Стоит так же отметить, что подобно Джону Галльяно, Франк любит устраивать из своих показов шоу, до Великого Мастера Эпатажа ему конечно далеко, но он и не претендует на его лавры, а просто обыгрывает каждое платье во время показа, чтобы точнее донести то, что он хотел выразить через ткани и узоры.


смотреть далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Кристиан Лакруа родился в 1951 г. в Арле. Когда в детстве его спросили, кем он хочет стать, он ответил: «Кристианом Диором». Однако он выбрал другую профессию — сначала изучал историю искусства в университете г. Монпелье, затем в Сорбонне и Школе Лувра изучал музейное дело. В Париже К. Лакруа увлекся костюмом, который интересовал его с детства. В 1978 г. Лакруа начал карьеру в мире моды — получил работу в «Гермес», затем в «Ги Полин», сотрудничал с японским дизайнером Джун Ашида.

В 1981 г. К. Лакруа пригласили на должность арт-директора Дома высокой моды «Жан Пату», доверив создание коллекций высокой моды. Лакруа всего за несколько сезонов стал самым модным кутюрье. В его коллекции остроумно обыгрывались формы костюма эпохи Второй империи и эклектики — кринолины и турнюры. К. Лакруа ввел в моду «мини-крини» — короткие пышные юбки, маленькие лифы с покатыми плечами. В этой коллекции были и другие элементы из истории костюма — корсеты, мини-юбки с турнюрами, которые дополнялись яркими аксессуарами — легкомысленными сюрреалистическими шляпками в виде цветов, туфлями из атласа, браслетами из кружева, ткани и золоченой глины. Всех поразили причудливые сочетания ярких цветов, фактур и рисунков.

Лакруа вернул в моду шляпы и сумки жесткой конструкции, которые были почти забыты в 1970-е гг. Его коллекции отличались женственностью в эпоху агрессивных бизнесвумен и чувством юмора. Его модели копировали в миллионах экземпляров, например «юбки-пуховки», банты и короткие юбки с оборками. До Лакруа одежда «от кутюр» была престижной, но потеряла злободневность и оригинальность. Лакруа сделал высокую моду забавной и безудержной. К. Лагерфельд назвал тогда коллекцию Лакруа «порывом свежего ветра». За сюрреалистические мотивы в коллекциях (шляпы в виде цветов или морских раковин) его называли «Скьяпарелли нашего времени». Сам Лакруа отвергал обвинения в том, что он создает антифеминистскую одежду для женщины-«содержанки». Обосновывая театральность и фривольность своих моделей, он говорил, что участие в высокой моде дает ему возможность создания одного платья, которое будет носить одна женщина, как героиня на сцене. Вместе с К.Лагерфельдом К. Лакруа сумел привлечь новых молодых клиенток к моде «от кутюр» — в 1980-е гг. до начала кризиса насчитывалось примерно 3000 клиентов. Во второй половине 1980-х гг. Лакруа был самым модным кутюрье. Его модели стали носить Палома Пикассо и Мирей Матье.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора В сердце империи Christian Dior — в офисе на авеню Монтень — есть огромный зал. Тот самый зал, где Кристиан Диор показывал публике свои знаменитые коллекции. Теперь он служит местом для проведения интервью. Именно здесь 10 лет назад Джон Гальяно, только что заступивший на работу, был представлен 700 служащим компании. В их число входил персонал из подразделения haute couture, приветствовавший новичка в белых лабораторных халатах. В тот день Гальяно, слегка встревоженный, недоумевал: зачем компания наняла на работу столько докторов и медсестер. «Я действительно был очень наивным, но ведь прежде мне не приходилось даже переступать порог подобных мест».

Сегодня за крохотным столиком посреди большой приемной сидит усатый мужчина с бронзовым оттенком кожи, похожий на пирата Карибского моря. Он одет в джентльменский костюм-тройку без галстука и носит большой крест-распятие. У него длинные вьющиеся волосы замечательного золотого оттенка. Нет сомнения, Гальяно — король хамелеонов, человек, который меняет внешность каждые полгода для того, чтобы «войти в образ» для очередной коллекции. «Я чувствую себя совсем как лейтенант Пинкертон, — комментирует он свои последние перемены. — Пуччини… Мадам Баттерфляй… Ах, какая грустная история, такая прекрасная, такая tragique!».

Джон Гальяно — креативный директор и номинальный глава Дома Dior, модной марки, лицо которой ему удалось фантастическим образом поменять за последние 10 лет. Не только лицо, но также и внутренний мир, сердце и душу. Гальяно не делал робких попыток подлатать обшивку — только не это! Он просто взял старушку на руки и перенес ее прямиком в XXI век. Благодаря неиссякаемой творческой фантазии Гальяно она постоянно реинкарнировалась в самых разных обличьях. Здесь было все, что только можно себе представить: от принцессы Навахо до отвязной тусовщицы, от послушной монашки до развратной блудницы — к удовольствию или неудовольствию модной мировой прессы. И этот процесс шел безостановочно. Для Гальяно с его чрезмерной скромностью и потрясающим остроумием работа в Dior была чем-то вроде поездки на американских горках. Были свои взлеты, когда его окружало всеобщее признание и лесть: о нем говорили, как о гиганте в мире платьев и фантазий. Были и падения: Гальяно обвиняли в том, что его волнуют только собственные желания, а создавать современную одежду, которую можно носить, он не собирается. Совсем недавно его подвергли критике — подумать только! — за то, что он стал чересчур коммерческим дизайнером и решил действовать исключительно наверняка.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Клод Монтана – французский модельер своими утончёнными и подчёркивающими силуэт платьями из легких материалов и их кожи. Он был назван «Королём подкладок под плечи» за агрессивные формы женских платьев, которые он создавал в 80-х.

Он родился в Париже в 1949. Его отец был каталонцем, а мать немкой. Монтана начал карьеру модельера с создания бумажных украшений покрытых стразами. Позже его привлекла кожа. Его первый показ мод прошёл в 1976. Он любил яркие цвета, его любимыми были синий, красный, металлик и нейтральные цвета в изысканных материалах, таких как кашемир, кожа и шёлк. Он открыл свою собственную компанию в 1979 и вскоре стал символом моды 80-х наравне с Тьерри Мюллером, который также любил агрессивные формы и яркие цвета.

В 1981 Монтана разработал первую коллекцию для мужчин, под названием Montana Hommes, в которой он сфокусировался на цвете и материале каждого экземпляра, а не на более привычных деталях. С 1990 по 1992 он создавал коллекции высокой моды для House of Lanvin, но впоследствии его сменил Доминик Морлотти так как его одежда была слишком смелой. Он получил две награды Золотой напёрсток за одежду для Lanvin. В 1999 он создал доступную коллекцию для женщин под названием Montana BLU. Она была вдохновлена его любимым стилем, но больше подходила для спортивного и городского стиля.

21 июля 1993 Монтана женился на модели Уоллис Франкен. Они были одного возраста, до этого дружили 18 лет, она была его музой большого количества его инноваций в моде. У Уоллис уже были две дочери и внучка от предыдущего брака. В июне 1996 года Уэллис умерла после падения с третьего этажа квартиры в Париже. Её смерть считается самоубийством.

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Современница самых ярких художников-модельеров XX столетия — Поля Пуаре и Коко Шанель — Жанна Ланвен (1867—1946) занимает особое место в истории европейского костюма. В начале XX в. она с равным успехом одевала и консервативных членов Французской академии, и представителей артистической богемы. После 1908 г. Ланвен охотно поддержала реформу Пуаре, разделила его увлечение фольклором и восточными мотивами.
Она легко улавливала общие тенденции в моде, хорошо знала историю искусств, художественных стилей, костюма. При этом имела собственный почерк, мало менявшийся под воздействием внешних обстоятельств. Она была романтична, деликатна, может быть, немного консервативна; любила плавные линии, нежные цвета — бледно-розовый и лавандовый. Предпочитала, тонкие шёлковые вышивки с мелким рисунком, мягкие, податливые складки, умеренную длину, женственные декольте.
Вещи Ланвен пользовались большим успехом, и в 20-х гг. она открыла собственные магазины в Мадриде, Биаррице, Довиле, Канне и Буэнос-Айресе. В парижском Доме Ланвен уже существовали отделы мужской, детской и спортивной одежды, мехов, парфюмерии. Её духи «Агрёде» («Арпеджио»), ненавязчиво сладкие, вошли в историю наравне с «Chanel №5», «Madame Rochas» Марселя Роша и «Shalimar» Жака Герлена.

В 1925 г. Жанна Ланвен стала председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств (Exposition Internationale des Arts
Decoratifs), той, что дала название одному из художественных стилей XX в. — ар деко (Art Deco). Её работу так высоко оценили, что впоследствии Ланвен неоднократно возглавляла дирекции самых престижных международных выставок: в 1931 г. е Брюсселе, в 1937 г. в Париже, в 1939 г. в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
В 1946 г. Дом Ланвен унаследовала её дочь Мари Бланш де Полиньяк, при которой художественное руководство было возложено на Кастилло, а затем на Клода Монтана.

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Восхитительный и роскошный, манящий и искушающий, подлинно аристократичный, легендарный стиль Живанши навсегда останется в истории моды эталоном гармонии и красоты. Чистота стиля великого модельера служит примером верности духу классики, безукоризненного вкуса и хорошего тона.

В июле 1995 г. парижские модельеры собрались на авеню Георга V в Доме Живанши, чтобы приветствовать и поддержать последнее изысканное классическое дефиле от-кутюр основателя знаменитой марки. Прославленный кутюрье объявил о своей отставке и сказал, что посвятил коллекцию персоналу, разделившему его любовь к прекрасному и жизненное кредо, состоящее в защите платоновской триады — красоты, добра и гармонии в искусстве. Но именно эта позиция пэра высокой моды Франции, удостоенного «Золотого напёрстка», не устраивала компанию LVMH, владеющую его Домом. В эпоху торжества эклектики, полной свободы от канонических правил моделирования, от вкуса и хорошего тона, в эпоху сочетания несочетаемого чистота стиля выглядела анахронизмом. Внимание привлекают молодые модельеры, эпатирующие публику. И хотя последняя фраза Живанши была: «Главное — вовремя остановиться», ему, аристократу в мире моды, уже была подготовлена замена (без согласования с ним) в лице экстравагантного Джона Гальяно.

Так стал историей прекрасный стиль — утончённая женственность и простота, присущие подлинному аристократизму, изящество линий, чёткость формы и силуэта, безукоризненность отделки, корректность аксессуаров, — стиль, который так ценили Одри Хепберн, Жаклин Keннеди, Грейс Келли, баронесса Ротшильд и который с восхищением вспоминают его поклонники во всех странах мира.

Да, 43 года, с момента основания своего Дома в 1952 г., кутюрье верно служил классике. Но не омертвелой догме. Классика в интерпретации Живанши была современна и притягательна неуловимым шармом. «Я всегда старался делать вещи чистыми и простыми. Форма и силуэт должны подчёркивать достоинства тела», — неоднократно повторял мастер. Изящные платья и юбки-тюльпанчики, тактичный декор из стразов, пайеток, вышивки, маленькие детали, прелестные воротнички, слегка отстающие от шеи, создают обворожительный образ леди. По нему можно безошибочно определить авторство. Восхитительные и роскошные, манящие и искушающие, но всегда аристократичные — такими представали знаменитые клиентки в одежде от Живанши.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Донна Фаске родилась 2 октября 1948 года в городе Форест Хиллс, штат Нью-Йорк. Она выросла в Хьюлетт, Лонг-Айленд с приёмным отцом, который работал портным и матерью – моделью. Она окончила Высшую школу Хьюлета в 1966 и два года училась в Парсонской школе дизайна. После этого она поступила на работу к Анне Кляйн. Там она стала главным модельером и оставалась на этой должности до 1984. В то же время она выпустила коллекцию Essentials. Она вышла замуж за Марка Карэна в начале 70-х. В день когда у Донны родилась дочь Гэбби (1974 год) умерла Анна Кляйн.

В начале 80-х Карэн ушла от своего мужа к Стивену Вэйсу, скульптору, которого она встретила на свидании вслепую и вышла за него замуж в 1983. Когда японские владельцы компании Анны Кляйн в 1984 году финансировали Карэн тремя миллионами долларов, чтобы она открыла собственное дело, Вэйс бросил работу скульптора и помогал Донне в управлении компанией с начала её основания. Он был её музой не только для создания коллекции мужской одежды Label’s Signature, которая вышла в 1991 году.

1984 г. Основывает компанию Donna Karan New York. Изобретает новый предмет женской одежды - боди.

1988 г. Представляет менее дорогую линию DKNY.

1997 г. Представляет линию D Karan для женщин до тридцати лет, Donna Karan Underwear, аксессуары, бижутерию и две мужские линии.

Он стал вице-президентом, а позже стал во главе отделения косметики. В 1995 он уволился, чтобы снова вернуться к искусству.
Вэйс умер от рака лёгких в 2001 году после семи лет болезни. Одна из его скульптур, трёхтонное яблоко, была установлена на шоссе West Side рядом с Кристофер стрит в Нью-Йорке. Флакон последнего аромата от DKNY также имел форму яблока. Донна Карэн до сих пор содержит студию своего мужа на Гринвич стрит в Нью-Йорке. Студия служит галереей для собраний и в ней Донна Карэн проводит неделю моды в Нью-Йорке.

Дочь Карэн, Гэбби вышла замуж за Жан-поля-Дэ-Фэличе, пилота авиакомпании Альиталия. У них одна дочь по имени Стефания.

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора
Йоши Ямамото — всемирно известный японский модельер. Он родился 3 октября 1943 года в Токио.

После окончания университета Кеио со степенью по юриспруденции в 1966 году, он поступил в колледж моды Бунка, который он окончил в 1969 году.

В 1972 году Йоши открыл акционерное общество Y's

В 1977 он дебютировал со своей коллекцией в Токио

В 1981 дебют коллекции готовой одежды в Париже. В это же время выпущена линейка одежды Yohji Yamamoto

В 1984 основано акционерное общество Yohji Yamamoto В 2002 показ коллекции от кутюр в Париже. Начало сотрудничества с эксклюзивными Парижскими бутиками.

В 2003 году открылся бутик линейки Y's на Roppongi Hills. В том же году была представлена линейка одежды Y-3.

Он выражал свою философию и свой взгляд на мир в одежде, часто создавая модели одежды, сильно отличающиеся от произведений других модельеров. Его линейка одежды характеризуется увеличенным силуэтом и обычно украшена ниспадающими складками и блестящими тканями, которые переливаются при движении. В одежде обычно преобладает один цвет (обычно чёрный) и несколько полутонов.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Денис Симачёв выпускник Государственной Текстильной Академии, обувщик по специальности.

В начале апреля 1999 года участвовал в конкурсе молодых модельеров, проходящем во время московской международной специализированной выставки обуви "МосШуз", и занял 1 место в номинации "Авангард".

В том же году работа Дениса привлекла вниманию жюри на Национальном конкурсе молодых модельеров, прошедшем в середине мая в стенах Текстильной академии им. А.Н. Косыгина "Мода и дизайн" в рамках Российской научно- социальной программы "Шаг в будущее".

В 1999 году он стал победителем и национального финала международного конкурса Smirnoff International Fashion Awards, проходящего под девизом "Виртуальная природа".
Денис Симачёв представил на него коллекцию "Квазибудущая вечность", которую увидели не только в Москве, но и в Гонконге на заключительном этапе конкурса.

Осенью 2001 года на очередной неделе прет-а-порте Fusion Week Денис Симачев представил свою первую женскую коллекцию, которая с весны 2002 года также продается в московском бутике Le Form.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Timberland не относится к числу модных домов с вековой историей и не представлен на неделях высокой моды в Милане или Париже. Тем не менее, визитную карточку марки - желтые ботинки - можно увидеть в Британском музее дизайна и в одном из самых дорогих магазинов мира - лондонском Selfridges.

Первую коллекцию одежды Timberland выпустил в 1988 году. Как и обувь Timberland, одежда предназначена для путешествий, туризма, занятий спортом на воде, в горах и просто для прогулок. В коллекциях одежды Timberland две доминанты - технологии и материалы. Например, куртка Timberland - это три в одном: традиционная ветровка, толстовка и капюшон, они пристегиваются друг к другу застежкой-молнией, и получается непромокаемая и непродуваемая теплая одежда. Есть также модели двусторонних легких курток - трансформеров с набором карманов на все случаи загородной жизни. Во многих моделях предусмотрены герметичные непромокаемые карманы для мобильного телефона - даже в мужских плавках. Материалы классические: хлопок, лен, шерсть. При этом линии одежды весьма разнообразны: от классических льняных мужских костюмов в Limited Collection до длинных рэперских рубах в Timberland Boot Company.

В основных линиях Timberland Woman’s и Timberland Man’s дизайнеры следуют модным трендам, но делают это аккуратно. Если, например, того требует мода, на трикотаже появляются так называемые принты (рисунки), однако они не гигантских размеров и не кричащих цветов. Благодаря моде на морскую тематику коллекция "весна-лето" 2007 года пополнилась мужскими тельняшками, но не в рябящую полоску, а с четырьмя основательными полосами. Цвета, как правило, натуральные: белый, песочный, хаки, классический деним, небесно-голубой. Впрочем, единение с природой может быть не только покровительственной окраски. Например, вдохновение для женской коллекции дизайнеры почерпнули на базаре в Перу - к классической гамме Timberland добавились вишневый и персиковый цвета. Концепции натуральности соответствует даже оформление каталогов: вместо привычного глянца они напечатаны на бумаге, выделанной "под холст".

DaFFFFkO (Vogue_In_Your_Life) все записи автора 1991 год стал для Валентина поворотным моментом в его жизни. Модельер открыл фирму "Valentin Yudashkin", создал первую коллекцию класса Haute Couture - "Фаберже". В том году очередной показ Парижской Недели Высокой Моды, показ, куда ежегодно съезжаются все ценители прекрасного со всего света, проходили в здании Посольства России во Франции. В то время, несмотря на шедшую полным ходом "перестройку", такого рода мероприятие было достаточно смелым шагом. 600 человек приглашенных - такое случилось впервые. К тому же посольство на свой страх и риск организовало в рамках Недели показ "никому не известного модельера" Валентина Юдашкина... Наконец творчество российского дизайнера смог увидеть и оценить Париж. Коллекция Юдашкина "Фаберже" произвела огромное впечатление не только на искушенную французскую публику, но и на таких признанных в мире "законодателей моды", как Пьер Карден, Пако Рабанне. Особый фурор произвели платья, сшитые в виде знаменитых "яиц Фаберже". Первым пришел за кулисы поздравить российского коллегу Пьер Карден, ставший с того дня Валентину другом и учителем. Имя Валентина Юдашкина стало известным в мире. Показы коллекции с успехом прошли в Лос-Анджелесе, Италии, Израиле. Несколько моделей "Фаберже" приобрел Музей костюма Лувра и Калифорнийский музей моды.

Теперь премьерные показы каждой новой коллекции Юдашкина Haute Couture проходили ежегодно в рамках очередной Недели Высокой Моды в Париже, а с 1994 года, момента основания Московской Недели Высокой Моды, - и в Москве: в 1992 году - "Музыка" (дефиле в Париже); в 1993 году - "Натюрморт" (дефиле в Париже); в 1994 году - "Екатерина Великая" - осень/зима 94-95" (дефиле в Париже и Москве); в 1995 году - "Балет" - осень/зима 95-96" (дефиле в отеле "Мерис" в Париже, затем в Москве)... Демонстрации коллекций с успехом прошли и в других городах и странах. В частности, в 1993 году в рамках Фестиваля "In Vogue" в Вильнюсе, затем на Фестивале Моды в Китае прошли внеконкурсные показы коллекции "Натюрморт", в 1994 году - внеконкурсный показ "Фресок" на Ассамблее Неукрощенной Моды в Риге. На эти мероприятия Юдашкин был приглашен и в качестве члена жюри. Как член жюри Юдашкин был приглашен и на конкурс молодых модельеров имени Н. Ламановой.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Бренд Tata Naka, основанный грузинками-близняшками Тамарой и Наташей Сургуладзе, стремительно завоевывает популярность и репутацию одного из самых перспективных проектов Британии. Его показы привлекают модных журналистов и байеров со всего мира, одежда марки приобрела статус культовой, среди клиентов девушек такие звезды, как Хелена Бонэм Картер (Helena Bonham Carter), Натали Имбруглия (Natalie Imbruglia), Келли Осборн (Kelly Osbourne), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker).

Сестры Тамара и Наташа, которых все родственники и друзья ласково называют Тата и Нака, родились в 1978 году в Тбилиси. Модой они начали интересоваться с самого раннего детства. «Мне кажется, мы начали рисовать модные эскизы где-то в возрасте 5 лет, – говорит Тамара. – Мы наряжались и устраивали дома собственные модные показы.»

Девушки учились в Швейцарии и Америке, а в 1996 году отправились изучать модный дизайн и маркетинг в Центральный колледж св. Мартина (Central St Martins) в Лондоне. Тамара и Наташа настолько похожи друг на друга, что в колледже они очень скоро стали известны под общим именем Тата Нака, в будущем давшем название их бренду.

Модели сестер Сургуладзе вызывали интерес у представителей магазинов еще во время их учебы, а их выпускные коллекции, представленные в 2000 году, были сразу куплены универмагами Barneys в Нью-Йорке и Liberty`s в Лондоне. Именно тогда девушки решили, не теряя времени, основать собственный бренд. В мае 2002 года Тамара и Наташа представили свою колелкцию в лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A) в рамках программы «Fashion in Motion» («Мода в движении»), а в сентябре того же года дебютировали на Лондонской Неделе Моды.

читать далее

Kiss_me_darling (Vogue_In_Your_Life) все записи автора Дизайнер одежды Маниш Арора очень популярен в своей родной Индии, при этом его репутация приобретает статус глобальной благодаря красочной одежде с национальным колоритом. Его дизайн является прямым отображением личности, поэтому и неудивительно увидеть те же самые мотивы в интерьере нового дома Маниша в Дэли. Представляем вам его взгляд на стиль и вдохновение.

“Мой дизайн - моё самовыражение, независимо от того, говорим мы о моей одежде, о доме или магазинах. Я вырос, впитывая все эти цветовые гаммы и комбинации. Мой стиль очень индийский, но с современным оттенком, что делает его приемлемым где угодно”.

“Я вношу свой дизайн в дом какими угодно способами. Мои ткани покрыли пластиком, чтобы их можно было использовать на стенах и дверцах шкафов.

Я нанёс на стены под трафарет свои принты и вышивку. Я даже обрезки тканей помещаю в стеклянные банки ”.

“Дома ли я, или путешествую по миру, меня вдохновляет всё, что я вижу вокруг. Я никогда ничего не записываю, увиденное просто откладывается у меня где-то на подкорке. Таким образом, если какой-то элемент всё время вертится у меня в голове,- я знаю, что это важно. Всё это подсознательно - этап, который я переживаю в жизни тут же отображается в моём дизайне”.

читать далее