https://ru-japan.livejournal.com/2449872.html

https://ru-japan.livejournal.com/2449537.html

Нет, это не Нара, которая первой всплывает у многих в голове при виде оленей, это всё ещё Хиросима. Парк Мира и хиросимский замок заняли у меня меньше времени, чем предполагалось, да и вообще, уезжать из префектуры хотелось бы с другим послевкусием, поэтому я решила съездить на остров Ицукусима.
Блог в последнее время даётся мне со скрипом, потому что новых впечатлений нужного сорта хочется так сильно, что возиться со старыми хоть и здорово, но почти постоянно думаешь о том, что сейчас снял бы и вообще построил бы записи совершенно иначе, и вот обрабатывать старый (хоть и относительно) контент этой уже пару раз обновившей прошивку головой немного сложно, но Ицукусима в этом не виновата. Одна из прекрасных черт Японии заключается в том, что чуть ли не у каждой префектуры есть некоторое количество своих культурно значимых островов, и Ицукусима (или Миядзима) так вообще входит в топ по популярности. Правда, в этот раз я не покажу самого-самого и лишь пройдусь по кромке, но впечатлений будет ровно столько, сколько мне требовалось в тот день, чтобы восстановить баланс.




От Парка Мира до острова можно добраться за час с небольшим, примерно минут 40 — на электричке, и буквально 15 минут на пароме, которые ходят довольно часто. И там, и там можно воспользоваться JR, что очень приятно для людей с пассом.



Когда по дефолту живёшь далеко от большой воды, даже тарахтящие паромчики, даже в дцатый по счёту раз — это всё ещё мини-приключение. Каждый раз забываешь этот шум мотора, солёные брызги и ветер в волосах, и каждый раз вспоминаешь заново.



Во время короткого заплыва дают классные виды на остров, и мне не приходит в голову другой формулировки, кроме как "очень японские". Ицукусима — небольшой остров, сплошь покрытый лесистыми горами.



Горы в синей воздушно-перспективной дымке — это для меня один из компонентов счастья.



Не знаю, что за платформы на воде, но это однозначно достойно кисти Хироси Ёсида или Хиросиге.



Другое название острова — Миядзима, или Остров Храма. Раньше здесь был город Миядзима, но сейчас его поглотил хироимский Хацукаити.



Здесь немало храмов, что полностью оправдывает название острова, и самый крупный и известный — Ицукусима, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Кто ездил по Японии, успел заметить, что концентрация объектов ЮНЕСКО здесь выше среднего.



Слезая с парома, попадаешь на просторную и почти безлюдную площадь, которая явно рассчитана на лжидающих очередного рейса на более крупную землю.



А дальше уже начинается череда магазинов, торгующих местными специалитетами и сувенирами, и ресторанов. Люди здесь смешиваются с оленями, которые не прочь продегустировать ваше мороженое. Они не так молниеносны, как коршуны на пляжах, но тоже представляют большую проблему.



К вечеру большинство лавок уже закрыты (в Японии всё и всегда закрывается рано), но момидзи-мандзю, местные пирожки в форме кленового листа, наполненные сладкой пастой анко, всё ещё можно купить. В паре лавочек их делают прямо у вас на глазах.



Напомню, что олени в Японии считаются священными животными, так как именно на олене первый император страны спустился с небес. Этим маленьким бэмби дозволено всё, а они с удовольствием всем этим пользуются, в том числе в ущерб себе.



Немного вдоль упоительно-умиротворяющей набережной, и начинаются святилища.



Милая привычка носить форму вне школы очень на руку гайдзинам. Кажется, унификация совершенно не напрягает школьников, и часто это тот самый штрих, который превращает городской пейзаж в идеальную картинку из аниме главное чтобы не Атака Титанов.



За порослью очень забавно наблюдать, они постоянно хихикают, толкаются и стебут друг друга. Смешно бывает даже тогда, когда не сильно въезжаешь, в чём прикол.



Разумеется, мохнатые задницы обследуют абсолютно все рюкзаки, которые хоть на секунду остаются без присмотра.



Во-первых, с первого взгляда кажется, что олень лезет в сумку курьера Яндекс.Еды, во-вторых, на заднем плане вы можете увидеть самый главный спот Ицукусимы и весьма известную достопримечательность всей Японии — огромные тории из камфорного дерева, которые входят в "Три знаменитых пейзажа Японии". Да, в этом коробе. Так бывает. Прекрасный повод вернуться сюда ещё раз, после завершения реконструкции.



У меня сложилось впечатление, что местные олени куда более отбитые, чем нарские. Пока я, сидя на камнях, наслаждалась бледным закатом, один такой юноша подошёл ко мне, вытащил из рюкзака джей-ар пасс и начал его натурально жрать.



Остаток срока действия пожёванного пасса я, проходя через гейты, прибавляла к слову "мультипасс" виноватую улыбку, и вообще, это не дамаг, а индивидуализация. Можно было бы ещё попросить рогатого персонализировать мне Тройку и внутренний паспорт. И то, и другое всё равно уже почти не актуально.



Говорят, по острову так же свободно разгуливают обезьяны, но это скорее всего где-то в горах, что радует, потому что из вснх млекопитающих они мне нравятся меньше всего, и, предполагаю, избавиться от них будет сложнее.



Вдоль берега много каменных торо, которые с наступлением темноты загораются призрачным светом. В Основе названия "Ицукусима" лежит глагол "ицуку", что примерно означает "очистить тело и душу для служения богам". То, что "сима" — это "остров", думаю, все присутствующие и так уже знают.



Первые храмы на этом острове появились ещё в 6 веке, во время правления императрицы Суйко, но святилища, которые существуют сегодня, основал Тайра-но Киёмори в 12 веке.



Святилища не раз перестраивались, как из-за пожаров, так и в рамках периодического обновления, но сохранили примерно тот же облик, что и при Киёмори.



Лошадки предназначены для того, чтобы боги могли культурно выезжать из храма, а вовсе не для того, чтобы улыбаться путникам из полутьмы своих домиков. Раньше держали живых, но пластмассовый мир победил.



Основные здания святилища построены в стиле классических синтоистских храмов. Правда, когда я доехала до острова, все помещения уже были закрыты (обычно они закрываются уже в 16 часов), так что мне оставалось только гулять по дорожкам и галереям, не имея возможности заглянуть внутрь.



Но я там была не одна такая, видимо, многие решили совместить посещение Парка Мира и Ицукусимы. Зато природа всегда в открытом доступе, а остров славится и ей в том числе.



Наверняка тут не одна дорожка для хайкинга. Горы невысокие, высшая точка — гора Мисэн, 535 метров, и туда можно добраться на фуникулёре. Рядом с вершиной есть несколько мест, связанных с Кукаем, великим каллиграфом и религиозным деятелем.



Народу здесь живёт всего ничего, буквально пара тысяч человек, думаю, временами тут туристов больше, чем населения. Поэтому жилой инфраструктуры особо нет, пара школ и частных магазинов, и небольшие домики.



Думаю, почти все жители как раз и задействованы на работе в святилищах и туристических местах на берегу и в горах.



Спустя некоторое количество лет и посещённых храмов вполне можно утверждать, что их архитектура редко бывает оригинальной, но это ни разу не минус. Знакомые силуэты пагод, в какую бы часть страны тебя не забросило, создают ощущение дома.



Ещё вид на тории, и на горе за ними, на стороне Хиросимы, видно какую-то интересную штуку.



Наверняка все слышали легенду, согласно которой богиня солнца Аматэрасу спряталась в глубокой пещере, обидевшись на своего мужа, и пещера эта была как раз здесь, на Миядзима. Чтобы выманить её, люди поставили огромный насест и посадили на него всех петухов, что были в округе. Когда петухи начали кукарекать, Аматэрасу выглянула посмотреть, что происходит, и вход в пещеру быстренько завалили.



Уровень воды постоянно меняется, во время отлива до торий можно даже дойти пешком. Чтобы вода не вредила мостикам, их доски не подогнаны вплотную, между ними оставлены щели, чтобы вода свободно затекала между них.



Строения храма решили расположить на воде, чтобы лишний раз не трогать священную землю. Хотя, по другим источникам, такая искусственная бухта — это архитектурный замысел Тайра-но Киёмори, военачальника и инициатора строительства.



За века святилище пережило не один пожар, и его перестраивали в периоды Камакура, Муромати и Эдо, но в целом оно более-менее сумело сохранить оригинальный вид.



Всякие лавочки рсполагаются тоже в основном в таких старых домиках традиционного вида, магазины — исключительно на первых этажах, а если это кафе или другая еда, может, получится и на второй попасть.



Традиционные лунные мостики здесь тоже имеются. Выгоднее всего, конечно, они смотрятся в ясные дни, когда вода голубая. У такого изгиба, помимо эстетической, есть и вполне практическая функция — обзор.



За основу был взят архитектурный стиль сидэн-дзукури, характерный для жилищ аристкратов 10-12 века. Как можно заметить, традиционная архитектура всегда была минималистичной, и, к счастью,за редкими исключениями излишества её миновали.



Это местечко мне почему-то сильно напомнило Киото.







Слева виден храм Сэндёкаку, известный как "павильон тысячи татами". Его строительство спонсировал Тоётоми Хидэёси, но храм не успели авершить до его смерти, и он так и остался гигантским залом с небольшим алтарём, без стен и оформленного входа. Не то что бы за века денег не нашлось, просто здесь справедливо решили, что это не баг, а фича.



Проложеные к храмовому комплексу дорожки хитро изгибаются, позволяя оценить его с разных сторон.



Вообще в контексте посещения Хиросимы на Ицукусиму очень нужно ехать. Парк Мира оставляет довольно сильное впечатление даже у тех, кто к эмпатии не склонен (я-то как раз знаю), но ни в коем случае нельзя уежать отсюда с эмоциональной дырой.



Ицукусима выравнивает этот баланс и немного отрезвляет, особенно тех неравнодушных к международным отношениям, кто начинает суетиться на тему того, в полной ли мере японская сторона осознаёт, кто виноват, и достаточно ли ненависти генерирует в их сторону.



Соседствующая Миядзима лишний раз напоминает о том, что главная цель — это сохранение мира. Отсутствие мести не означает прощение или принятие, но островным народам, периодически переживающим удары стихий, проще прийти к этому пониманию.



Что бы ни случалось в истории разных стран, никакие обвинения и "можем повторить" не изменят этого факта, зато могут очень негативно повлиять на лицо страны. Это и людей касается, кстати.



Конечно, можно было бы увидеть здесь в разы больше, но за время путешествий по этой стране я осознала, что количество не всегда означает качество, и горадо лучше провести время перед отъездом, наблюдая за тихим закатом и вдыхая островной воздух.



Что-то в этом есть от ставшей недвано популярной концепции медленных путешествий, когда не гонишься за количеством достопримечательностей, а пытаешься по максимуму прочувствовать саму атмосферу места, и она может рассказать больше, чем коллекциониование объектов.



Правда, в моём случае я бы назвала такие поедки скорее интуитивными, чем медленными.



Состояние дороги или предвкушения дороги — наверное, то, ради чего все путешествия и затеваются, когда ты чувствуешь себя немного вне пространства и времени, и даже гравитация вдруг ослабевает. В Японии это ощущаешь особенно чётко, потому что каждая деталь твоей поездки будет с особенной окраской.



Такие вот вечера в ожидании тарахтящего широкого парома, чистые платформы со светящимися автоматами, уютные кресла у окон... Как будто бы для чего-то такого и жил.



Пока приежие пытаются закупиться омияге в ещё открытых магазинах, несуетливые японцы выбирают тот же вариант, что и я.



В темноте попискивания оленей кажутся особенно сюрреалистичными.



Напоследок глажу пару встреченных оленей, испуганно таращащих глаза на мои руки, и отправляюсь обратно в Кобэ.

https://ru-japan.livejournal.com/2449270.html

Мне не хочется говорить о Хиросиме. И хотя я никогда не отмечала для себя этот город, как обязательный пункт для посещения, уже была там дважды, про вторую поездку даже успела написать, а это — первая, опят же из Осаки, потому что ближе и можно одним днём. Это был период, когда в отелях как-то совсем не хотелось ночевать, а ездить именно в таком формате — получить максимум за короткое время, и вернуться на базу. Наверное, я поехала в Хиросиму из чувства некоторой солидарности со страной и тем, что она пережила, и, с одной стороны, я не считаю это местом для туризма. С другой — оно всё же очень важное, потому что прекрасно иллюстрирует, как страна пережила и переварила это событие. Я намеренно опущу все политические факторы, такие места рассказывают о себе не историческими сводками, не запротоколированными решениями тех или иных глав, а своей атмосферой. В Хиросиму можно смело приезжать абсолютно, до неприличия исторически неподкованным, и просто послушать землю.

https://ru-japan.livejournal.com/2449151.html

https://ru-japan.livejournal.com/2448856.html

Два дня из нашего путешествия мы провели у подножия горы Фудзи. Вместе с нашим другом Полом, живущим в Токио, мы отправились в небольшой городок Фудзиёсида и отлично провели там время.



День 1

От Токио до Фудзиёсиды мы добрались на автобусе, отправляющемся от станции Синдзюку. Мы не купили билеты заранее, но нам чудом достались последние три места. Несмотря на пандемию, автобус был полон. По прибытию мы сразу же пошли в отель, дабы оставить там вещи. "Отель" был на деле небольшим двухэтажным домом с несколькими просторными комнатами с татами на полу. Там нас встретила приветливая японская старушка, вручившая нам ключ от нашей комнаты и показавшая, как расстилать кровать-футон. В прошлом мы делали это уже очень много раз, но, я думаю, они всегда показывают это иностранцам.


Оставив багаж, мы отправились исследовать местность. У нас был список мест, которые мы хотели бы посетить, но какого-то конкретного плана не было. Мы не были уверены, какие из этих мест будут доступны, поскольку многие музеи и общественные места в стране были уже закрыты из-за пандемии. На нашу удачу, там нашёлся туристический инфо-центр, в котором приветливая сотрудница поделилась с нами картой местности, отметив на ней открытые и закрытые достопримечательности. Нам это очень пригодилось! Более того она отметила интересующие нас локации и поделилась, где и в какое время лучше всего смотреть на Фудзи, и на каком транспорте куда лучше добираться. В заключение она также проинструктировала нас на случай, если мы заметим у себя симптомы ковида, и сказала, по какому номеру звонить при случае.





Панорамная канатная дорога на гору Тэндзё, также известную как Качи Качи




Было очень солнечно и ветрено. Небо было таким чистым! Не самые лучшие условия для фотографии, но вид в любом случае потрясающий. Оттуда мы видели также Fuji-Q Highland, парк развлечений, стоявший в те дни в тишине, закрытый на неопределённый срок из-за пандемии. Нам сразу вспомнился солнечный осенний день, который мы с Серхио провели в этом парке пару лет назад.



Спустя какое-то время вершину Фудзи затянуло облаками.



Там было ужасно холодно! Я мёрзла даже несмотря на то, что надела на себя, наверное, всю одежду, что была у меня с собой.



Так в чём же дело с этими фигурами тануки и кролика? Оказалось, что существует народная сказка об этом месте, и эти два животных — её главные герои. Название гора Качи Качи как раз идёт из этой сказки. Несмотря на то, что фигурки изображают довольно милых персонажей, сказка при этом довольно мрачная и включает в себя пытки и смерть. Лучше сами прочитайте!









Прогулка по берегу озера Кавагучи

Затем мы собирались посетить одну замечательную фото-локацию в парке Оиси. Изначально мы подумали, что успеем дойти до туда пешком к закату, и пошли вдоль берега озера Кавагучи, наслаждаясь видами и разговорами.









В какой-то момент мы поняли, что закат может настать скорее, чем мы оценили. К счастью, мы шли вдоль автобусного маршрута.






















Наконец, стемнело, и мы отправились на автобус назад. По пути мы увидели интересный образец современной архитектуры. Это оказалась база отдыха Хосиноя. Мне сразу же захотелось там когда-нибудь остановиться.






День 2




Окончив, наконец, утренние сборы, мы отнесли багаж в локеры на станции, дабы сэкономить немного времени вечером. Наш обратный билет был на позднее время, поэтому у нас был ещё практически целый день на ознакомление с оставшимися достопримечательностями в нашем списке.



После завтрака и кофе из комбини мы отправились в направлении, наверное, самой популярной достопримечательности в регионе, если даже не во всей Японии, но я ещё расскажу об этом в дальнейшем. Чтобы заодно ознакомиться с городком, решили идти пешком.





Проходя мимо храмов и цветущих деревьев, мы наслаждались атмосферой провинциального городка, который местами даже казался заброшенным. Мы приехали в несезон, а также пандемия сыграла свою роль. Улицы были пусты, а все лавки и рестораны, мимо которых мы проходили, были закрыты.







Многие ассоциируют Японию исключительно с небоскрёбами и высокими технологиями, но у этой страны есть и другое лицо — это её сельская местность, в которой я вижу особое очарование.



Железная дорога, паутина проводов, соединяющая электрические столбы и эпичная гора на фоне — я легко могу это представить как сцену из аниме-фильма какого-нибудь известного режиссёра.



Пагода Чурейто и парк Аракураяма Сенген

И вот мы на месте — наслаждаемся одним из самых известных видов в Японии. Наверняка образ пяти-ступенчатой пагоды Чурейто в парке Аракураяма Сенген знаком всем. Зачастую этот вид, дополненный цветущей сакурой на фоне, изображают в туристических буклетах и статьях о Японии. Наконец-то нам довелось увидеть его своими глазами!





Как вы можете видеть по моим фотографиям, мы приехали ещё до цветения вишен, да и солнце было с "неправильной" стороны (а я не захватила никаких фильтров на объектив), поэтому я так и не сделала там шедевральных снимков уровня туристических буклетов. Тем не менее, видами мы насладились.



Надеюсь, когда-нибудь мне ещё доведётся увидеть это место в окружении цветущих деревьев.



Вернувшись в город

Перед возвращением в Токио у нас ещё оставалось достаточно времени, поэтому назад в город мы снова пошли пешком. Нас особенно впечатлил вид, открывающийся с главной улицы.











Святилище Китагучи Хонгу Фудзи Сенген












Кофе-автобус








Донки

https://ru-japan.livejournal.com/2448393.html

Я уже рассказывала про Дзёгасима пару раз, правда, с некоторыми нарушениями хронологического порядка, так вот, это второй раз, когда я приехала на этот остров. Это капелька земли в море на самом юге полуострова Миура, и путь сюда из Токио займёт добрых пару часов. Но мне не лень вернуться сюда ещё раз. В Японии, наверное, сотни крошечных островов, раскиданных на небольшом удалении от берегов, исследовать их невероятно интересно — несмотря на свою близость к большой (относительно) земле, ты как будто путешествуешь между мирами.
Здесь какое-то невероятное количество фотографий, но я решила всё же выложить их все одним постом, здоровой такой порцией скал, закатного неба и солёной воды. Здесь особо и нечего рассказать. Таких тонких моментов наедине то с природой, то с городом, у меня уже набралось немало, на сотни и тысячи оттенков. Всегда было интересно взять свои ощущения от конкретного момента и сравнить с тем, как это отпечаталось у другого человека. Хочется дожить до технологий вроде брейндансов, даже если для этого придётся заморозить себя, чтобы через сотню лет оказаться потерянным и ненужным в изменившимся мире (многие с успехом чувствуют себя так в современности, и ничего).

По-хорошему до Дзёгасима нужно добиратс на автобусе от станции Мисакигучи, но, во-первых, из всего общественного транспорта я больше всего не люблю автобусы, во-вторых, в моём распоряжении был целый день, и почему бы не прогуляться по неведомой глуши.



Здесь сплошь низенькие домики с кучей рассады вокруг и рыболовными снастями, и маленькие лавки, перед которыми на солнце сушат рыбу, и выглядит это как боди-хоррор для морских жителей.



Поскольку остров совсем недалеко, на него ведёт широкий автомобилный мост длиной около 600 метров, пешеходные дорожки здесь тоже есть (и немало велосипедистов), а ещё есть классное ощущение простора и вкусный морской бриз.



А ещё Фудзи видна сегодня просто замечательно.



Вода действительно очень прозрачная, хочется потрогать, но далеко.



Можно понадеятся на красивый закат. К счастью, долго ждать не придётся, в этой стороне света они доволно ранние.



Часть острова отдана под парк с типично азиатскими соснами.



На этот раз в непонятную локацию со мной никто не поехал, зато потом все будут переживать о том, как красиво на фотках выглядят места, куда они не поехали, хотя я пока ни разу не завела никого в откровенно скучную задницу :)



Ещё одно из мест, куда народ из Токио и Канагавы сбегает, чтобы устроит пикник, или... или просто сбежать. На острове даже уместилось несколько отелей.



Мне нравится природа здесь, слегка суровая, высохшая трава, голые ветви и каменистые берега, в противовес густым и влажным почти-джунглям.



Томби уже изучили местные пикниковые традиции, и высматривают ланч.



На этом пятачке многие тусуются с детьми, которым примерно всё равно, где колбаситься.



Вот эти тоннели в густой траве — очень классная штука, укрывающая от буйного островного ветра.



Волны залива Сагами. Подозреваю, волны здесь примерно всегда, но для сёрфинга слишком много острых камней.



К берегу спускаются несколько дорожек на небольшом удалении друг от друга.



Одна из самых популярных пород здесь. Сразу с колясочкой. Надеюсь, её не на электричке везли.



Поскольку я таких собачек не жалую, спускаюсь к берегу. Ближе к кромке водно-солевая завеса практически висит в воздухе, так сильно ребристые скалы распыляют бьющиеся о них волны.



Я тут посидела некоторое время, болтая ногами и поедая захваченный из дома ланч. Кстати, да, на другом конце острова есть автоматы с напитками и какие-то рестораны, но я предпочитаю запастись топливом.



А вообще тамагояки с видом на блестящее от солнца море лучше любого ресторана.



На том конце лунной пустыни стоит маленький белый маяк, напоминающий покинутую астронавтами ракету.



За еду я не очень переживаю, а вот как коршуны отнесутся к дрону?



Линза фотоаппарата мнгновенно покрывается мелкими брызгами.



Дыр на джинсах с тех пор поприбавилось.



На мыс Ава высадились ещё какие-то пришельцы.



Насколько я знаю, никаких особых историй с островом не связано, это просто красивый кусочек земли, чтобы погулять.



На прогулку по побережью хватит часа-двух, но я слишком долго сюда добиралась, поэтому намерена взять от острова максимум.



Здесь камни тоже больше похожи на застывшие волны.



Даже свет такой же, как на снимках, которые делают луноходы, карабкаясь по лунному ландшафту. :)



Ракета поближе. Видно, что она облицована мелкой плиткой, так же, как космические шаттлы.



Маяки всегда вызывали у меня повышенный интерес, причём чем олдскульнее маяк, тем он привлекательнее. Этот как раз такой, неболшой, немного таинственный даже в ярком солнечном свете.



К сожалению, шлюз закрыт наглухо. Замечали, кстати, что космические и морские объекты часто схожи?



Спасибо, что на мыс пришли ещё люди, которым удалось вручить фотоаппарат, чтобы сделать пару кадров со мной.



Двигаюсь на противоположную часть острова. В нависающих скалах — множество ниш, в некоторых из них можно встретить монетки и фигурки божеств.



Как видно, без навыков альпиниста весь путь не удастся проделать вдоль самого берега, периодически приходится подниматься вверх на тропинку.



Видите человека на фотографии? Такой маленький островок, но даже здесь мы — песчинки.



Трава волнуется под порывами ветра так же, как и море.



Здесь есть несколько возвышений с обзорными площадками. С этого ракурса кажется, что маяк вот-вот смоет. :)



Чувствую острую нехватку дрона, который особенно страшно запускать над водой, когда только начинаешь летать.



Деревья в парке очень стильно обвязаны соломой, не знаю, правда, с какой целью.



Если берегами занималась природа, то внутри острова поработал человек, и симбиоз снова получился сказочным. Как Лабиринт Фавна, только безопасно.



А время всё ближе к любимому часу всех фотографов. Чувствуете тепло от этого кадра?



На этих невероятно красивых берегах часто устраивают свадебные фотосессии, я это точно знаю от своей подруги-фотографа, которая сама регулярно ездит сюда на съёмки. С таким ландшафтом даже свадебные фотосеты не будут банальными. :)



Видите каменную арку? Это Уманосэ ("Спина лошади"), один из самых популярных объектов на острове, что легко понять по стайке человеческих пигвинчиков.



Сельский туалет, и тот в лучших традициях. Мне нравится эта японская наивност в деталях, иногда она выглядит, как ирония, но всё равно хорошо.



Маяк Дзёгасима, один из самых старых в Японии. Вообще на него вроде как можно попасть, но после 5 вечера он точно уже был закрыт, как и многое в Японии.



И вот оно, идеальное время для съёмки портретов, пусть даже и на фоне туалета, но для этого разве что ловить незнакомых людей.



Вот и моя закатная точка на сегодня, и вдалеке ещё один маяк, на сей раз чисто технический, но меня интригуют даже такие.



Именно эти ракушечные берега я увидела, когда мы впервые заехали на этот остров на мотоцикле. Закат тогда уже отцвёл, но вид в сумерках был нереальный.



Солнце садится с этой стороны, так что из всех берегов этот подходит для заката лучше всего. И рядышком есть автомат с напитками, даже с горячими, что определённо поднимает уровень комфорта.



Ветер поутих, брожу по мелким шуршащим камням и греюсь в последних лучах заходящего солнца.



Видите, вдалеке проглядывает знакомый контур? ;)



Окружающий мир постепенно нчаинает генерировать всё больше картинок из снов.



Даже спустя годы не могу отделаться от мысли, что это те самые виды, которые показывали в телевизоре по выходным, когда мы были детьми и возились с Лего после завтрака, толком не обращая внимания на все эти телепутешествия, где для нас всё было одинаково красиво и одинаково нереально.



Может, это боль человека, выросшего в однообразной средней полосе, но, учитывая то, что на камнях собираются сплошь местные, кайфово не только мне.



Пусть пока устанавливают свои телескопы, я присоединюсь к ним позже.



Там, куда лучи солнца не добивают, можно снимать Дюну и Звёздный десант в миниатюре одновременно.



Нет слов, как я люблю рассматривать эти рисунки, которые образуют камни.



Устраиваюсь с осталными на камнях и смотрю на убаюкивающий золотой танец воды.



Фудзи-сан слегка погружена в далёкие облака, но так даже таинственнее.



Вроде бы и Интерстеллар, но такой родной.



Только мы и раскалённое космическое тело, согревающее сквозь чёрную пустоту.



Облака как будто засасывает за горизонт вслед за заходящим солнцем.



Закаты всегда стремительны — буквально несколько минут, и воздух постепенно темнеет, будто заполняется сиреневыми чернилами, выпущенными испуганным архитеутисом.



Как оказалось, маяк за нашими спинами тоже смотрел закат своей гигантской линзой.



В противоположной стороне всё уже совсем пастельно-туманное...



А на западе последние лучи ещё тлеют, устраивая самый реальный в мире театр теней.



Лайк, если есть кто-то, с кем хочешь так же стоять на закате.



Интересно, сколько протуберанцев наснимал мужик с телевиком.



С закатом на природе всегда резко холодает, а возвращаешься в город — там гладкий асфальт, напитавшийся солнцем, всё ещё отдаёт тепло.



К темноте судов становится больше, может, на рыбалку.



Нашлась безупречно гладкая водная дорожка.



Самый быстрый способ дойти отсюда до остановки, откуда автобусы довезут до ближайшей станции, Мисакигучи — по такому мостику над прожилками моря.



Справа скала какой-то нереальной фактуры, похожая на застывшие волны. Что-то я всё время попадаю к ней только в темноте.



С одной стороны, очень много разговоров о том, что японцы всё меньше стремятся к семейной жизни, что падает рождаемость, что людям всё сложнее знакомиться, с другой — они постоянно парами ходят же.



Небольшое святилище, посвящённое неизвестно кому. Такие просто обязаны здесь быть.



Контур Фудзи даже после заката остаётся чётким, хоть и по-прежнему в облаках.



Под мостик то и дело набегают шумные и пенистые волны.



Пора бы уже сложит камеру в рюкзак, но виды напоследок оказываются слишком вкусными.



Подъехал даже какой-то экраноплан, или что это там на воде. Закат догорает, берега загораются, а я наконец убираю фотик, достаю наушники, и начинается путь домой.

hJY1Gx46dN6id6zBguMbrT

https://ru-japan.livejournal.com/2448294.html

https://ru-japan.livejournal.com/2448115.html

Роппонги из тех районов, куда мня заносит не слишком часто, хотя друзья работают в клубе 1OAK. Не знаю, сколько десятков предложений тусануть я уже отклонила, потому что ближе к ночи мне хотелось лишь добраться до футона, а ещё, о ужас, если я буду в клубе до утра, это означает, что весь следующий день будет фактически потерян. Даже если впереди ещё месяцы в Японии, мне всё время кажется, что времени толком не хватает ни на что: ну там, мало ли, объявят турнир Мортал Комбат, прилетит Тысячелетний Сокол, позвонит Керри, чтобы попросить помочь разманьячить яхту своего менеджера, а я всё просплю.
Но тогда, в ноябре 2019, мне повезло нарваться на рождественскую иллюминацию, которую включили буквально только что. В то время как такие районы, как Маруноути и Гинза, благородно сияли золотом, Роппонги засверкал космическим синим.



Особенно круто это смотрится на контрасте с вечно оранжевой Tokyo Tower, предшественницей Sky Tree.



Иллюминация тут же стала любимым фотоспотом для всех, кто снимает на что-то потехнологичнее утюга, и ради самых сочных ракурсов приходится деликатно потолкаться. Вы же знаете этот сорт девушек, которые решают красиво сфоткаться на фоне чего-нибудь для аватарки в фейсбуке, и это занимает вечность, а то и две?



С надземного перехода аллея смотриться просто космически. У лампочек такой цвет, что почти создаётся ощущение снега в свете вечерних фонарей, когда он такой, слегка сиреневый и искрится.



Кстати, я обратила внимание, что здесь машины всегда играют особую роль. Я не видела в Токио ни одного пыльного автомобиля, они все сверкают, многократно усиливая сияние города.



Прозрачный лифт. Практически все уличные лифты — прозрачные, что не только про красоту, но и про безопасность, хотя с ней здесь и так всё в порядке.



Мне нравится, что нет никаких специальных украшений, только это море огней.



И ещё мне нравится, что когда Крисмас пройдёт, все его слишком активные атрибуты уберут. Раньше мне хотелось задержать эту атмосферу как можно дольше, но когда в Москве в апреле проходишь мимо толпы ёлок на Тверской площади, которые наполовину сгнили, наполовину засохли, чувство сезонности начинает молить о пощаде.



Здесь явно используют какие-то тайные знания по мытью окон.



Аккуратные флажки на столбах намекают, по какому поводу декор, но процент христиан в Японии очень маленький, так что для абсолютного большинства всё это не значит абсолютно ничего, кроме красивой традиции, которая культурно связывает их с остальным миром.



Мне кажется, это довольно симпатичное последствие глобализации. Просто так взять и отмечать что-то, без холиваров, "наш" это праздник или "их". Пока мы все на одной планете с одними законами физики, всё плюс-минус общее.



В Йокогаме во тьме над станцией Кикуна висит такой же крест, только красный, каждый раз упираюсь в него глазами, когда выхожу на платформу.



Обмотка деревьев гирляндами — первый процесс, который я бы роботизировала.



У площади рядом с пауком и Мори Тауэр полянки заселены более привычными золотыми светлячками.



Mori Garden отсюда смотрится суперсказочно, как фантазийный оазис на матричной плате.



Наверное, одно из самых популярных мест для встречи тут.



Немножко атмосферы Алисы в Стране чудес, в тот момент цветы не пели, но кто знает.



Знаменитый паук, один из моих любимых арт-объектов в Токио. Паучиха (вообще-то она женского рода, Луиза Буржуа посвятила его свей матери-ткачихе) ощущается очень тёплым.



Прежде чем, как обычно, ехать домой через Сибуя, не могу удержаться от соблазна заглянуть в свою любимую точку в Hikarie.



Кофеёк из Лоусона, который (Лоусон) здесь с особенной космической стеной, и весь радужный спектр светящейся Сибуи.



Кайф! Знаете, я не в теме всех этих духовных практик и аффирмаций, которые яростно пропагандируются поклонниками здорового физического и ментального образа жизни (что по-моему обычно имеет обратный эффект), но если хочется поблагодарить всё вокруг за сегодняшний день, это место как раз такое.



Жизнь в светящихся городах так и не приучила меня к съёмке на длинной выдержке, но иногда бывает.



Я вижу, как людские потоки образовывают букву "V", первую в моём имени, ага :)
,


Стройки с кранами наверное уже не будет, когда приеду в следующий раз.



Вид снизу не менее красочный.



Кран очаровательно рифмуется со зданием :)



Отсутствие панелей очень интригует, сразу представляется полутёмный ангар с искрами сварки внутри.



А какой город для вас самый красивый?

https://ru-japan.livejournal.com/2447772.html

Есть ещё одна штука, благодаря которой полюбить Токио очень просто. Хотя он и сам по себе нереально многогранный, то перенасыщенный неоном, стеклом и бетоном, то дышащий бесконечными, широкими и тенистыми аллеями, то вдруг сплошь невысокие домики с черепичными крышами, поблескивающими в свете низко висящей луны... В общем, если хочется больше, то нужно буквально полчаса, и вот уже ты под палящим солнцем у подножия гор, или ветер заметает тебе в кроссовки пляжный песок, а в лицо летят солёные брызги. И все токийцы этим пользуются. И даже если ты самый разнесчастный сарариман, сменить пейзаж — вообще не проблема. Думаю, это одна из причин, по которой самые старорежимные сарариманы выживают без потребности совершить революцию. Большая природа рядом и отрезвляет, указывая тебе на твоё место в жизни, и вдохновляет, напоминая, что ты всё ещё остаёшься частичкой необъятного и непостижимого. Для этого даже не обязательно выбираться, хватает этого ощущения присутствия рядом, для баланса, когда ты просто знаешь, что можешь уехать. Не чувствовала этого сама в отношении города, но знаю, что у многих так.
Гора Такао — как раз одно из таких мест, очень любимое токийцами. Однажды я там уже бывала, но это же природа — с переменой сезона пейзажи становятся совсем другими, и вот, наступила глубокая осень, и мы подумали, что неплохо бы выбраться, взглянуть, покраснели ли уже момидзи.




Осень здесь длинная и тёплая, и осенний хайкинг здесь — прекрасная идея. Переменчивая горная местность даже выдала нам погожий денёк. Примерно 50 кмлометров от Токио, и вот такой вид.



Горы в Японии всегда считались местами повышенной концентрации духов, демонов и прочих нечеловеческих существ, и Такао — не исключение. Помимо тэнгу, монахов-ямабуси (это вполне себе люди), есть ещё легенда о тако-суги, криптомерии-осьминоге. Это самая известная легенда горы.



Здесь не только насыщенная природа, но и множество храмов, статуй и других занятных объектов. Каждый из них вполне заслуживает отдельного изучения.



Есть несколько маршрутов разной степени сложности, в основном выбирают первую тропу, самую простую и пологую, это примерно полтора часа пути. Но и остальные вполне преодолимы, Такао невысокая — 599 метров.



Уже не помню, какой из путей мы выбрали, точно один из наиболее длинных, чтобы побольше посмотреть, пока солнце высоко. С забеганиями по ступенькам в храмы по пути нагрузка, конечно, ощущается. Можно встретить немало пенсионеров, и вот один из секретов их бодрости — горный воздух и умеренная нагрузка. Звучит скучновато по сравнению с 40-часовым рейвом, но работает.



Первое, что делаю, когда открываются такие виды — вдыхаю поглубже.



Ну, как видно, момидзи только в начале пути изменения окраса. За все годы мне пока не удавалось застать их сильно красными.



Возможно, это морально-этическая нестыковка, но лучше всего я ловлю баланс и умиротворение в буддистских и синтоистсмких храмах. Они такие, знаете... ничего от тебя не требуют. Приходишь без чувства стыда за то, какой ты есть, и уходишь всегда чуть лучше.



Когда наконец появятся технологии брейнданса, запишу что-нибудь здесь, обещаю.



Всегда очень хочется до таких вышек добраться, мне кажется, это будет путешествие в стиле первого "Хищника".



От связок бубенчиков внутренний подъём покруче, чем от хэппи мила лет двадцать назад, да простят меня местные духи за такие бытовые сравнения.



По всей горе можно встретить статуи осьминожков, выполненные самыми разными способами. Это всё та легенда о тако-суги, согласно которой гигантская криптомерия, которая оказалась на пути строящейся дороги, подобрала свои корни, подобно осьминогу, и отступила в сторону.



Ещё немного завораживающе-искусной резьбы. Кстати, иероглифы — имена спонсоров, но выглядит, как стикербомбинг. По сути японская культура сочетала традиционное и современное ещё до того, как современное появилось.



Омовения благовонным дымом. Всегда ныряю этот дым с головой, он пропитывает одежду и волосы, и изгоняет остатки любимого Кензо.



Да, этот чудесный храм — Якуо-ин. Его построили в 744 году по указу императора Сёму, как раз при нём буддизм стал ведущей религией. Но постройки здесь, конечно, не настолько древние — храм восстановили в 19 веке.



Это один из главных храмов буддийский секты Сингон, два других тоже находятся относительно недалеко — Нарита-сан в Тибе и Хэйкен-дзи в Канагаве. Эти префектуры граничат с Токио, и добраться до храмов можно в пределах часа-двух.



Храм охраняют фигуры могущественных тэнгу. Эти ребята, как и почти все существа японской мифологии, не злые и не добрые. Они защищают горы, то, как выстроятся ваши с ними отношения, будет зависеть от вашего же поведения. Хотя тэнгу не прочь подшутить над путниками.



Каждое второе воскресенье марта (опять же, я пока ни разу не попадала, в первых числах марта в Японии меня обычно не бывает) у храма проводится хиватари-мацури. Это праздник очищения огнём, когда монахи ходят по горящим углям. К ним можно присоединиться, но лишь тогда, когда угли чуть поостынут.



Не подошедшие омикудзи, как и везде, можно привязать к специальному стенду, и пусть тэнгу разбираются, что с ними делать.



Храм находится ближе к вершине, и клёны здесь ощутимо краснее.



Изначально здесь почитали Будду врачевания, Якуси, потому храм и называется Якуо-ин — "Дом царя врачевания". Сейчас фокус сместился на Идзуна-дайгонгэн, синто-буддийское божество, связанное с культом гор.



Над этим павильоном работали те же мастера, что и над святилищем Тосёгу в Никко, и, надо сказать, их красочный и витиеватый стиль начинает узнаваться. И пусть чисто визуально я больше люблю сероватое неокрашеное дерево, вид этих ярких храмов визуально согревает, а в горах это актуально.



Монахов-ямабуси тоже нередко принимали за тэнгу, может, от этих встреч и пошли легенды.



Не все из этих людей старательно закрывали кольцо упражнений в фитнес-приложении, минутах в 20 находится станция подъёмника, который с комфортом подвозит желающих почти до вершины. Кататься на подъёмниках, мне, конечно, нравится, то это не равноценно хайкингу, особенно в такую погоду.



Одна из многочисленных статуй Будды. Гора связана с культом сюгэндо, где воплощением Будды становится сама природа. В детстве я тысячу раз пересмотрела классическую трилогию Звёздных войн, так что концепция Силы, пронизывающей всё вокруг, мне очень понятна.



Толстые корни старых деревьев очнь похожи на щупальца. В природе вообще очень много подобных рифм.



Та самая тако-суги, подобравшая свои корни.



Вид с вершины. В теории с горы должен открываться вид на Фудзи, но, кажется, не сегодня.



Для спуска мы выбрали один из самых коротких и крутых путей, не то что бы мы сильно торопились попрощаться с Такао-сан, но в Токио была намечена встреча.



Здес уже ни статуй, ни храмов, ни других знаковых объектов, только лес, густой, бесконечный, таинственный даже в солнечном свете.



Думаю, минимум 40 минут мы перепрыгивали через толстые корни деревьев, из которых тропа состояла практически полностью. Если бы я не останавливалась сделать очередную пару кадров, спуск занял бы меньше времени.



В процессе у Кирилла нашлась шоколадка с орешками, причём российская, и дело пошло пободрее. У шоколада в горах осолбый вкус, даже на такой небольшой высоте. Насколько я знаю, альпинисты часто берут с собой тёмный шоколад, думаю, это лучший пауэрбанк для человеков.



Когда мы спускались отсюда с Ксю в первый раз, тоже выбрали один из более быстрых лесных спусков, но там даже была асфальтированная дорога, а здесь вообще ничего не напоминает о цивилизации.



Впрочем, один храм по пути всё же встретился, и обратите внимание на эти трогательные сучковатые тории.



Да, это Токио, и скоро мы будем там. Вспомнила забавный факт: давным-давно, в одной далёкой-предалёкой галактике ещё в колледже, мне в качестве учебного проекта нужно было разработать фирмненный стиль для турфирмы, тогда я назвала её "Takao Travel", разумеется, ничего не зная о горе.



О, у нас компания. Посохи — очень частый атрибут у хайкеров постарше. Мне сложно отделаться от ассоциаций с Йодой.



Спустя некоторое время сквозь деревья показываются крыши частных домиков и заведений, рассчитаных на желающих прогуляться по Такао. Ох, интересно, как они сейчас.



Ещё светло, а мы уже возвращаемся, довольные и пропитанные горным воздухом, и тогда не было ничего приятнее, чем бросить уставшие тельца на велюровые сиденья электрички.

https://ru-japan.livejournal.com/2447591.html

Да, и это тоже Япония.
Наверное, это удивит далеко не всех, но я не слышала о Тоттори и её песчаных дюнах ровно до того момента, как решила туда поехать, а случилось всё, как обычно, спонтанно — я задержалась в Кансае и надо было откатывать очередной JR Pass, которые я периодически покупаю, пользуясь статусом туриста, и вот Настя подкинула мне идею с Тоттори. Татуин? В Японии? Конечно, я решила выехать следующим же утром, чтобы побродить в поисках следов потерявшихся астродроидов, отшельников-джедаев и алчных контрабандистов в Мос Эйсли Кантина.
Эта префектура находится довольно далеко от Кобе, где я тогда остановилась, на западном берегу Хонсю, где Японское море. Когда смотришь на карту, кажется, что это не очень хорошая идея для однодневного трипа, но всё не так страшно — экспресс Super Hakuto добирается от станции Осака до станции Тоттори всего за пару часов, но есть нюанс — пасс покрывает не весь маршрут, и за кусочек пути на экспрессе придётся доплатить. Я узнала об этом уже непосредственно в поезде, но это совершенно никакими неприятностями не обернулось: девушка-контролёр прощебетала всю нужную информацию, озвучила сумму и выдала чек.

Дождливым, но тёплым утром сажусь на уже родную ветку и еду вдоль моря.



Пляж Сума со своими бесконечно чистыми пейзажами.



В эти дождливые утренние часы в поезде тепло и уютно, хочется ехать вечность вдоль гор и сизой воды.



Жилые домики вперемешку с гостиницами. Эти диагонали лестниц — прямо-таки фирменная деталь японских жилых кварталов. Слышали про зрительную агрессию? Так вот, диагонали её здорово снижают. Всё ещё утилитарно, но уже не так монотонно.



Нравится разглядывать детали и стыки поверхностей. Когда живёшь здесь, как-то перестаёшь замечать, а сейчас смотрю и понимаю, что труба-то чистая и блестит.



Все электрички про дзен, но японские, с их тишиной и чистотой, особенно.



Пересаживаюсь на экспресс, и начинаются совсем другие пейзажи, ещё более упоительные.



Кстати, я случайно села в вагон первого класса, с коричневыми велюровыми сиденьями и короткими шторками, и через несколько остановок мня оттуда вежливо попросили. Но обычные вагоны были вполне себе, а вид из окна от этого никак не пострадал.



Ghost of Tsushima на тот момент ещё не вышел, но когда скачешь на лошади в изумрудно-зелёной траве, ощущение абсолютно то же.

Вот примерно так выглядит центр острова Хонсю. Большая часть Японии — это горы, именно такие вот, бархатистые, с облаками и туманами.

Мне доводилось бывать в японских деревнях, и большая часть домиков, независимо от размера и предназначения, имеют этот национальный колорит. Вот здесь больших городов нет рядом нигде даже примерно.

Оно так красиво потому, что домики с их чёткими и изящными линиями на фоне гор смотрятся графично и аккуратно, а не как захват территории человеком для своих потребностей.

Это какая-то внутренняя гармония, с которой ты рождаешься. Иногда местная природа и ее нрав тебя к этой гармонии практически принуждает. :)

Жутко хочется сходить туда, где между вершинами стелется туман, несмотря на то, что ровно в тот момент друг писал мне, что они снимают в горах, им холодно, мокро и хочется поскорее перестать.







Это уже непосредственно Тортони, и это я уже иду к Храму Белого Кролика, про который вычитала, пока ехала в поезде. Я в принципе не рассчитывала пытаться посмотреть ещё что-то, кроме дюн, учитывая долгую дорогу туда-обратно, но что-то белые кролики стали для меня примерно такими же судьбоносными, как для Нео.

Не буду вдаваться в логистические подробности, в общем, можно было прокатиться до храма, который находится практически на берегу, на автобусе от ближайшей станции, но я, как обычно, выбрала пойти пешком по побережью. Минут 40 это точно заняло.

Это Японское море. Как-то раз я его уже видела, но это было в Тояма, существенно ближе к Токио. :)



Маленкий островок называется Осима, и у него больше ничего и нет, кроме названия. Тот, который ещё меньше, обозначен на карте как Бо. Крошечные капельки суши в море, зато с именем.



До этих скал ничего не стоит добратся вплавь. И, да, людей здесь нет. Друзья позже подтвердили мои впечатления о том, что с инфраструктурой в Тоттори не очень, и уж тем более на не рассчитана на какой-никакой туризм. Организованными группами народ ещё приезжает, но я чувствовала себя абсолютно на краю мира.



Храм Белого Кролика, или Hakuto Jinja, находится совсем недалеко от берега, его предваряет туристический центр, в котором есть автобусный терминал и магазин с местными специалитетами, и я там даже что-то фоткала на телефон, но, думаю, не так оно важно, чтобы лезть в те омуты памяти.



Зато вот вам центнеры хурмы, от которой ветки трещат.



Итак, храм Белого Зайца (или Кролика, не суть). Примерно в этот момент айфон брякнул — мне пришла рассылка от ЖЖ, что-то про белых кроликов Хю Хефнера. Ну ок.



У фонтанчика на повторе играет песенка про белого зайчика, и после дцатого повтора начинает казаться, что эти долгие дороги, безлюдные берега, призрачные дюны где-то там — просто длинный сон, который я вижу на толстом футоне в Нэдзу.



С белым зайцем связаны две легенды. Первая, более известная, описана в "Кодзики", древнем памятнике японском литературы, объединящем и мифы, и летопись (подозреваю, что в начале времён одно не сильно отделяли от другого). Согласно ей, заяц однажды решил покинуть остров Оки, на котором жил, и для этого пошёл на хитрость, предложив морскому крокодилу посчитать, у кого из них больше родственников. Для удобства подсчёта заяц попросил крокодилов выстроиться в ряд, и, прыгая по их спинам, перебрался на другой берег. Он признался в обмане последнему крокодилу, тот укусил его и содрал всю одежду (я слышала ещё версию про кожу). Затем он встретил братьев бога Окунинуси, которые посоветовали зайцу окунутся в море, а затем лечь на вершину скалы. В результате этого нехитрого пранка кожа зайца высохла и потрескалась, но Окунинуси подсказал зайцу способ исцеления. В благодарность за это заяц сделал так, что Ягами-химэ, к которой бог и его братя шли свататься, выбрала Окунинуси.

Вторая версия мифа гласит, что когда богиня Аматэрасу. путешествовала в этих местах со своими друзьями, появившийся перед ними белый заяц помог им добраться до горы Исэ-на-гару, где они смогли найти место для остановки, а затем исчез. Это место находится как раз в префектуре Тоттори.



Здешний храм делает упор на первую версию легенды, как можно заметить по табличкам, сюда приходят просить об удачи в любви. Судя по всему, для этого нужно следовать за белым кроликом, и без троллингов. У Нео с Тринити получилось, значит, работает.



Это немного своеобразное место, безлюдное, будто на краю мира, и немного игрушечное...
Считается, кстати, что здесь можно попросить помощи об исцелении ожогов и всяких кожных недугов.



Симэнава сплетена так плотно и аккуратно, что больше похожа на рендер, чем на реальный объект.



Маленькие гинкго уже совсем жёлтые. Осеню их легко заметить из-за насыщенно-золотого цвета и специфической формы листочков.



Рядом с храмом есть пруд Митараси, где заяц, по легенде, промывал и лечил свои раны.



Чтобы добраться до дюн, нужен был автобус, и, знаете, маленькая остановка на берегу моря — это тоже как из снов. Я бы не удивилась, если бы прилетел осёдланный кит или котобус, как из Тоторо.



Но нет, спустя некоторое время пришел обычный маленький автобус, который довёз меня до Тоттори, а там нужно было пересесть на другой маршрут, с чем возникли сложности, в итоге я села не на тот автобус, вышла, решила проделать остаток пути пешком сквозь почти тропический лес, начался дождь, от которого зонт не спасал примерно никак, и когда я, судя по карте, уже дошла до дюн, мне не хотелось видеть ничего, кроме туристического центра, который, к счастью, работал. Немного обсохнув и согревшись парой порций латте, я решила всё же дойти до дюн и взглянуть на них хоть одним глазком, не зря же весь этот путь...



Так что, раскрыв зонт, я снова вышла в серую пелену дождя.
И это было нереально. Обычно поездка в дюны Тоттори — история солнечная, многолюдная, иногда даже с верблюдами, а тут...



Только ты и исполинские песчаные барханы в сером тумане.



Это как Интерстеллар и Татуин вместе взятые. Я забыла про мокрые джорданы и комбинезон, липнущий к ногам. Только я и это место на краю Вселенной.



Проходишь немного вперёд, и из жемчужно-дымного тумана начинают накатывать волны, и ты не видишь, где край у этого моря, уходит ли оно вперёд или вверх, к несуществующему солнцу.



Когда вглядываешься в этот туман, то будто бы начинаешь ловить в нём движение каких-то гигантских теней — или это сам туман движется, или в нём бредёт нечто: поднявшиеся со дна кайдзю, чёрные гептаподы... Я бы ничему не удивилась в тот момент.



Следом начинают выходить ещё люди, которые издалека напоминают маленьких джавв, только с зонтиками. Их-то я и попросила сделать мою фотографию.



Мы все заворожённо останавливаемся, вглядываясь в воду. Дождь переходит в морось, от присутствия людей становится немного теплее.



Кажется, они планировали более тражиционный романтический фотосет, но так вышло только лучше.



Обычно такие вещи осознаёшь немного после, но я уже ощущаю себя так, как будто побывала один на один с космической пустотой, безразличной и безмятежной.



Все эти часы дороги, и насквозь мокрая одежда, и всем потраченные силы — всё это стоило каждой минуты, проведённой здесь.



Несмотря на усталость, я вдруг понимаю, что улыбаюсь, поднимаясь по мокрому песку на вершину дюны.



Когда начинает темнеть, мы с этими незнакомыми людьми сбиваемся в стайку на тёмной остановке, перешучиваясь и вглядываясь в глянцево-дождливый вечер в ожидании автобуса. Ощущение такое, как будто встретился с мирозданием и потрогал его руками, и не знаешь, что это — судьба или повезло.

https://ru-japan.livejournal.com/2447213.html

Добрый день!
Деточка посмотрела Hana Yori Dango, и теперь хочет ноты Arashi Wish для гитары. Гугль что то ничего вменяемного не дает. А может, хоть оно и старье, но авторские права, и тока купить можно? Можно и купить, но как это сделать?

https://ru-japan.livejournal.com/2446920.html

Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста перевести надписи на знаке.

https://ru-japan.livejournal.com/2446707.html

И снова Токио, а точнее, один конкретный вечер, проведённый на свежепостроенном Hikarie, который я облюбовала с первого посещения, и который появлялся у меня на фотографиях не раз и не два. Кажется, у меня есть неплохой навык чисто случайно обнаруживать уютные места, и сидя дома, я набираюсь спортивной злости, которую намереваюсь пустить в том числе на активное исследование всех точек обзора и подворотен. Но здесь суперкрасиво! Это одна из моих любимых бесплатных точек в городе. Собственно, так она мне и попалась — не хотелось покупать билет на смотровую и идти туда одной, мы вроде как запданировали совместный поход с друзьями, но момент, когда в один день случатся и хорошая погода, и свободное время у всех причастных, пока так и не наступил. Ох, у меня столько планов относительно Токио, да и вообще Японии, как и тех, что не успели осуществиться, так и новых, но, увы, никто не знает, когда можно будет их осуществить... Знаете, это очень сложное чувство. С одной стороны, я знаю, что все паузы для чего-то нужны, и вижу некоторый свой рост даже в этом затишье, с другой — локдауны особенно сильно напоминают о том, что живёшь один раз, и каждый день должен быть маленьким шагом вперёд, только вот компас иногда сбивается и не очень понимаешь, где перёд.

Синдзюку на горизонте как из другого измерения.



Недавно узнала, что Clarion, чья синяя вывеска регулярно оказывается в кадре — это дочерняя компания Hitachi, и занимаются они в основном автомобильными аудиосистемами.



Хочется взглянуть изнутри на помещения с угловыми окнами. Судя по всему, офисы какие-то, но было бы здорово иметь там студию. И этот дом с его бруталными угловатыми очертаниями...



За железной дорогой — тот самый знаменитый Scramble Crossing. Внимание, пустой!



Здание справа выглядит так, как будто зрительный чип поломался.

Мм, одна из мини-радостей — выходишь из лифта, идёшь к этим окнам, и перед тобой медленно разворачивается Токио.



Отличное место для кофе-брейка и заряда вдохновением любого сорта, да? Здесь ещё можно заметить, что несколькими днями ранее я не выдержала и зашла в atmos на Омотэсандо за красными Jordan Nova, и это мои чуть ли не первые не-монохромные кроссовки.



Перед парком видно летящую и невероятно красивую крышу стадиона Йойоги.



Над реновацией Сибуя трудится разногабаритная строительная техника. И даже она по цвету круто вписывается в пространство.



Казалось бы, куда дальше, но это место всё больше и больше выглядит, как мой личный город мечты. Я помню свои сны лет в 6, с этими мостами и синеватыми глыбами зданий, уходящими далеко вниз, и, если честно, я уже даже не удивляюсь этим соответствиям, а просто улыбаюсь им. Хорошо видеть, как нечто из глубин детского подсознания оживает.



Рекламные щиты слева — это экраны, и из-за бесконечной смены видеороликов кажется, что район бурлит, даже если на улицах почти пусто.



Не очен большой выбор ракурсов с этой точки, но очень нравится.



На этом этаже не только Lawson, кстати. Ради таких столиков с видом можно и проголодаться лишний раз.



Огромный экран сзади так и просит устроить фотосет. Хочется снять что-то в стиле And all that could have been, нереального лайва Nine Inch Nails.



Большая стекляшка сзади — Shibuya Stream, тоже свежеотстроенный.



Как можно догадаться, мы на закат пришли. Сложно быть в городе и не подгадать спот для захода солнца.



В такие моменты чувствую себя абсолютно на своём месте. Хочется сохранить это ощущение, разлить по маленьким ампулам и носить с собой для тех моментов, когда реальность становится вязкой и непонятной.



Ну что, вот он, любимый час всех киношников и фотографов. Солнце сегодня щедрое.



Надо заметить, к урбанистическим закатам неравнодушны все — в числе тех, кто приходит поснимать уходящее за горизонт солнце, всегда есть пара-тройка почтенного возраста токийцев, вооружённых увесистыми кэнонами или старенькими видеокамерами.



Да потому что невозможно быть равнодушным к этому многократно преломляющемуся в бесконечных стёклах золотому свету.



Да, это моя тень. Можно подняться уровнем повыше, чтобы зацепить зрелище ещё более впечатляющее.



Нижний уровень выглядит так. В более оживлённые часы каждую секцию занимают компании тинейджеров, влюблённые пары и одиночки со скетчбуками.



Кстати, вот и таймчек, цифровые часы слева. Раньше мне казалось, что солнце здесь садится дико рано даже летом, а сейчас долгие световые дни, когда в 10 вечера никак не стемнеет, даже выматывают.



Можно было бы повернуться и снять светящиеся лица людей, стоящих рядом со мной, но это было бы не очень вежливо. :)



Токио продолжает расти вверх. Хочется заработать себе ещё сотню лет жизни или загрузить сознание на стек, чтобы увидеть наконец десятки ярусов воздушных трасс и сотни этажей.



То, чего не видно то за слепящим солнечным светом или дневной дымкой, видно сейчас. Эти очертания гор напоминают, что город не бесконечен, и очень хочется заглянуть и узнать, что же за ним...



И хотя я была в той стороне не раз, выглядит загадочно.



А потом солнце опускается...



И начинаетмся кульминация — Фудзи-сан в полной красе. :)



Да, из Токио прекрасно видно Фудзи, и не только с высоты, но и с балконов внушительного числа счастливчиков. Даже из окна станции Камои в Йокогаме её довольно легко разглядеть в хорошую погоду.



Этот вид на закатную Сибую уже стал почти иконическим в инстаграме.



А вам как больше нравится, с отражением или без?



Все, кто знает непростой нрав Фудзи, могут поразиться чёткости этого вида, особенно при том, что 105 мм — максимум моего зума.



Сине-белое лого слева неизменно напоминает мне трусы. Дизайн логотипов здесь по большей части застрял в 80-90х, но это смотрится вполне себе аутентично.



Думаю, все, кто стоял за гигантскими стёклами в этот момент, чувствовали себя счастливыми. Такие простые и вечные штуки, как закат, прекрасно объединяют любых людей, пусть даже на несколько ярких минут.



Некоторые специально подгадывают ясную погоду и поднимаются сюда ради вида на Фудзи. Что ни говори, над городским ландшафтом она смотрится особенно завораживающе.



Да, у меня снова десятки одинаковых кадров, из которых невозможно выбрать один, и это снова не моя заслуга. Один этот небесный градиент в окнах чего стоит.



Вообще темп застройки такой, что вместо Фудзи вполне может вырасти какой-нибудь небоскрёб, и этот вид останется только на фотографиях.



Один из моих любимых снимков за весь вечер.



Матричный дом в темноте показывает немного начинки.



Видите подсвеченные угловые окна в пол? Это самые классные места для обзора, даже выше, чем наши. И особенно здорово пробираться на них, если это неочевидные локации, а не специальные смотровые.



Shibuya Fukuras — ещё один член семьи новых небоскрёбов Сибуя, тоже с набором торговых центров и ресторанов, а на нижних этажах к тому же автобусный терминал, Shibuya-san (туристический и арт-центр), и где-то в здании есть классный робот-ресторан.



Shibuya 109 и Magnet, раньше казавшиеся такими значительными, на фоне новых зданий выглядят просто крохами.



Надеюсь, пандемия не сильно повредит Сибуя и планам района, и впереди ещё много открытий. :)

https://ru-japan.livejournal.com/2446361.html

Ну что, очередной набор токийских картинок? Понятно, что мир с тех пор немного переколбасило, и фотографии уже не выглядят так актуально, но что поделать — я слишком много снимаю, и жаль оставлять всё это пылиться на террабайтовых хардах. Обычно о текущем я рассказываю в сторис инстаграма, и потому ошибочно начинает казаться, что необходимость выложить что-то в блог уже не такая острая, но не зря же я таскала за собой сначала одну, а потом и другую соньку, оберегая её (на самом деле не очень) от дождя, пыли и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды.
Я уже упоминала, что та демонстрация любви к стране, которую я наблюдаю в Японии, всегда выглядит так непосредственно и искренне, что не хочется произносить кондовое и резкое слово "патриотизм". В тот день нам удалось ещё немного понаблюдать проявления этой любви — 10 ноября 2019 года состоялся парад в честь недавнего воцарения императора Нарухито. Вообще-то парад должен был состояться раньше, 22 октября, но по восточной части Японии пронёсся буйный тайфун, и из солидарности с территориями, которые всё ещё ликвидировали его последствия, событие решено было перенести. Конечно, пытаться увидеть само действо, не имея журналистских бонусов или сакральных знаний относительно организации (особенно очевидно это становится на месте), но можно просто влиться в толпу у Императорского дворца и позаглядывать в радостные (кроме шуток) лица, что мы и сделали.



Вот этот момент, когда в середине ноября на улице теплее, чем сейчас у меня в Москве 6-го мая. У всех же весной наступает момент, когда они убирают пуховик куда подальше и клянутся не доставать до осени, игнорируя любые погодные аномалии?



Каждый такой праздник — это ещё и парад кимоно. И хотя в культуру кимоно глубоко я пока не погружалась, насмотренность делает своё дело, и вот ты уже начинаешь подмечать тенденции, сезонность и даже уровен ценности.



Все фанаты Star Wars неравнодушны к местным полицейским, особенно вечером, когда их жезлы светятся.



Дарт Мол, демо-версия.



Народу была тьма, мы тоже получили свои флажки у одного из десятков раздававших их волонтеров, но решили не пытаться увидеть сам парад, всё равно шансов было ничтожно мало. Лучше уж пройтись по солнечному Токио.



Годзилла отражается в стёклах ресторана Tim Ho Wan, гонконгской сети, специализирующейся на дим-самах. Тут и в обычное время нет недостатка в посетителях, а в связи с праздником довольно внушительная очередь.



Вики, кстати, пишет, что это самый дешёвый в мире ресторан, удостоенный звезды Мишлен. Но какие рестораны, когда за углом и 7-eleven, и Family Mart?



За сирнкансеном поблёскивает здание Токийского форума, ещё одна архитектурная ценность города. Относительно недавно на проводившемся там блошином рынке я наткнулась на лавку, где японец продавал собственноручно сделанные кожаные сумки, клатчи, кошельки и прочее из крокодилов и змей. Мне безумно хотелось кошелёк со змеиной головой, но я для себя так и не смогла решить нравственную дилемму — каково это, иметь такую штуку из мёртвой змеи, если любишь их.



Мне очен нравятся эти деревья в городе, до сих пор не знаю, как они называются.



Красавчик N700. Этой модели уже больше 10 лет, в век стремительно обновляющейся техники это довольно внушительный срок даже для поезда. Такая расцветка вызывает ассоциации с самолётом больше, чем какая-либо другая. :)



Немного вечерний Сибуи в довесок. Один из плюсов местного климата в том, что мотосезон здесь не кончается никогда, хотя, думаю, Хоккайдо и каких-нибудь горных регионов (сразу вспоминаются снежные тоннели Тояма) это не касается.



Даже небудучи байкером, можно понять, что Япония для мотоциклов практически идеальна.



Моди, чей вход напоминает сказочную чащу — один из бесконечных торговых центров, в которых есть всё, от бабл ти до магазинов для дома.



Вечерний трафик, где стандартизированные такси сразу видно в плотном общем потоке.



Ichiran, наверное, одна из самых поппулярных раменных в этом районе. Рядом часто можно увидеть довольно крупную очередь, переминающуюся с ноги на ногу.



И снова тот самый Старбакс в Токю Плаза на Омотэсандо. К Рождеству его украсили на днях, и вечером терраса смотрится абсолютно волшебно.



Как можно догадаться, процент христиан поистине ничтожный — всего 0,8%, но рождественский вайб, просочившийся сюда из США, японцы очень оценили, и праздник прижился. Новый год при этом не лишился традиционных атрибутов вроде кадомацу и поедания моти, а с Рождеством вышло забавно — украшенный город создаёт атмосферу, но... другую.



Чувсртвуется, что суть праздника в целом мало кому известна, и вот да, есть уют, есть ощущение сказки, но нет некоего ореола таинственности и сакральности. Видимо, он действительно создаётся мозговой деятельностью масс.



Вот поэтому мне было бы интересно отметить Новый год в Японии (чего пока не случалось) и посмотреть, какая атмосфера царит в это время. Вообще, если подумать, такой универсальный и глобальный праздник в разных культурах должен ощущаться по-разному, а то, как нация празднует, рассказывает о ней очень много.



Здесь рождественские украшения начинают вешат сразу после (а иногда и до) демонтажа Хэллоуина, так что сочетание Санты с тыквоголовым Джеком — не редкость. Я такое даже застала в Диснейленде как-то раз.



Всё так же можно устроиться на деревянном полу и посмотреть на Омотэсандо сквозь светящиеся гирлянды.



Это не фонарь, а взошедшая луна :)



Наверное, люблю это местечко ещё и потому, что здесь было много хороших встреч, и вообще оно часто оказывается по пути.



Вообще я думала, они повесят какие-то тематические украшения, что-нибудь с сиренами и кофейной тематикой, но либо не догадались, либо поленились.



Но если захочется зимнего уюта даже в тёплом ноябре, приходить нужно однозначно сюда.

https://ru-japan.livejournal.com/2446232.html

https://ru-japan.livejournal.com/2445887.html

За все время у меня сформировались несколько любимых маршрутов в Токио, и, без преувеличения, могу сказать, что я исходила его пешком с севера на юг и с востока на запад, и то осталось ещё немало улочек и районов, в которых я пока толком не была. Здесь настоящий рай для стрит-фотографов и охотников за уличной модой, меня саму несколько раз останавливали, чтобы сфоткать для очередного паблика в Инстаграм. И если тематику стрит-фэшна забрали себе такие районы, как Сибуя, Омотэсандо и Роппонги (не буду уже говорить про Харадзюку, мне кажется, с каждым годом оно всё менее актуально), то фотографы в первую очередь стягиваются запечатлевать вечернюю жизнь в Синдзюку, Акихабара и Юрактё. В этом плане такие места, как Маруноути и Гинза вообще представляют собой третий тип, и даже если Тиффани и мишленовские рестораны — не ваш способ потратить деньги и время, это вовсе не означает, что здесь нечем заняться. Я часто гуляю здесь одна или с друзьями, от Канда до парка Хибия, от Сиодомэ до Гинза, от Очанмидзу до Симбаси. Вообще, проверено, когда рядом кто-то понимающий, кайф от Токио легко удваивается.

Деловые ульи Маруноути отражаются в воде рва у Императорского дворца. Для меня в этом виде всегда очень много почти сакрального умиротворения.

Это очень хитрый тип подсветки, потому что дворец или храм, сияющий золотом из черноты, не может не зацепить. Впервые я попалась намёту удочку с Бэнтэн-до в парке Уэно, и с тех пор попадаюсь многократно и с удовольствием.

Многие спрашивают про центр Токио, ну, чисто анатомически его сердце где-то здесь. Ров и его берега, надо полагать, выполняют роль перикарда.

Не могу вечером сидеть дома, где бы ни была, даже в самые интровертные периоды, даже пока не бы пройден Киберпанк. Вечером мне почему-то остро нужно ощутить связь с миром, и можно даже с людьми.

Это входит в мой личный топ вечерних видов, того сорта, когда встаёшь, замираешь, и в голове начинает всплывать всякое.

Мне безумно нравится эта архитектура, крепкая, минималистичная, с приятным ощущением уверенности в завтрашнем дне, в завтрашнем кофе, и все такое.

В Токио очень приятно уставать. Усталость сортирует и утрамбовывает впечатления

Температура воздуха не намекает на осень, а вот листья, заполняющие дорожки и водоёмы — да.

Эти здания на срезе, должно быть, выглядят как подходящие кусочки пазла.

Когда подруливаешь к Гинза, от её огней становится ещё теплее даже физически.

Здесь я поняла, что мало что смотрится уютнее и благороднее золотых гирлянд, и купила на ёлку стопицот метров простых золотых лампочек. Это было лучшее решение за всю историю новогоднего украшательства дома.

Но здесь гирлянды пока не про Кристмас, они здесь всегда. Светящиеся золотом деревья есть ещё в нескольких уголках неподалёку, и смотрятся они волшебно.

Вечерний трафик, один из моих любимых типов железнодорожных мостов и большая вывеска au, одного из основных сотовых операторов. Светящеся блоки на углу очень удобно оповещают о расположении тех или иных компаний.







О, на этой улице всегда праздник. Здесь нет токийской хаотичности, но есть элитный такой минимализм, а ещё там в тот момент проходил крутой челлендж, в котором нужно было собрать все печати, посвящённые Star Wars, раскиданные по посвящённым саге локациям в разных зданиях. Я всё откладывала поиск последних оставшихся печатей, и в итоге мой альбомчик остался то ли без одной, то ли без двух.



Мне кажется, рождественская атмосфера выглядит как-то так, и даже снег необязателен.



Как я уже говорила, именно в Токио во мне проснулся интерес к архитектуре, и Гинза сыграла в этом не последнюю роль. Бренды здесь ставят эксперименты разной степени смелости, опять же, на радость фотографам.



Если вечером выдался свободный час, можно взять светосильный 50мм, пройтись по Гинза и поймать немало классных кадров. Городской движ отлично дружит с мягким светом и открытой диафрагмой.



Не зайти на террасу KITTE просто нельзя, лучшего вида на бизнес-квартал просто не придумать, поэтому в хорошую погоду все лавочки здесь заняты.



Лавочки нас мало волнуют, мы всегда висим на перилах, балдёжно вздыхая вслед уходящим синкансенам.



Не знаю, сколько раз я уже снимала с этого балкона, но удержаться сложно, я здесь очень хорошо осознаю себя именно в моменте, и каждый раз очень хочется сохранить это и поделиться.



А ещё это место своей красотой и токийским вайбом очень располагает к разговорам и вдохновляет на новые идеи и планы. Я приводила сюда подругу, которая в принципе не любит город, и, судя по её глазам, она тоже ощутила, каким уютным он может быть, и, может, ей будет немножко проще приезжать сюда работать.



Интересно, кстати, что я, хоть и интроверт, комфортно чувствую себя в толпе — ты не обязан ни с кем общаться, ты просто плывёшь в потоке или против него, разглядывая людей, и чувствуешь этот приятный фон мозговой активности, сродни шуму города из открытого окна. При этом работа с людбми изо дня в день даётся мне сложно. Многие мои интровертные знакомые, напротив, неплохо себя чувствуют, работая с небольшим кругом людей ежедневно, но город с тысячами людей на улицах их угнетает.



Так даже и не подумаешь, что под кругленькой олдскульной станцией сркывается гигантский подземный лабиринт станции Токио, со своими улицами, ресторанами и шопинг-центрами. По этому подземному миру можно просто полноценно гулять, поковыряться в мерче с синкансенами, JR и токийским метро (мне всё дико нравится, но каким-то чудом я удержала себя от покупки полотенца с Tokyo Metro Map, носочков-синкансенов и прочего жизненно важного), купить экибен и эксклюзивные токийские омияге, пошариться в бьюти-шопах, и всё это почти так же волнующе-увлекательно, как дюти-фри в аэропортах, и даже не из-за покупок, а из-за путешественнического привкуса.



Об этом стоило бы сделать отдельный пост, и для этого нужно срочно вернуться сюда. Мы в принципе пытаемся страдать из-за закрытых границ хотя бы через день, но получается пока не очень.



Думаю, бессистемных фотопрогулок по Токио у меня уже более чем достаточно, и, когда я наконец снова окажусь здесь, я бы заморочилась над тематическими гайдами, в том числе и для себя, чтобы систематизировать собственные знания и ощущения.



Кстати, в самом KITTE есть пара очень симпатичных дизайнерских магазинов с разными принтами на классических японских штуках, от тэнугуи до носочков-таби, а ещё парфюм, в основном для дома — красивые диффузеры, саше и спреи. Японский подход к ароматам мне нравится, они довольно чистые, но при этом утончённые и не плоские. Я люблю два типа запахов — свежие, но не сильно цитрусовые, и густые, дымные и пряные, которые особенно хороши в дождь, и оба этих типа довольно легко найти.



Ожидание.



Культурный бэкгрануд подсказывает мне, что это Иван Грозный наслаждается лепотой в бесовской одёже.



Облака решили примерить роль ряби на воде.



Красавчик NEX, на котором прокатиться удаётся не так часто. Он больше всех остальных похож на глазастую круглоголовую гусеницу, из тех, что мимикрируют под змей.



Кроме нас, тут в основном парочки — девушки шелестят длинными пальто, достают термосы из объемных сумок, мужчины деловито осматривают окрестности, не выпуская рук из карманов брюк.



Мне маковки вокзала напоминают что-то стимпанковое, то ли первые водолазные шлема, то ли фантастическую подлодку.



Может, и правда подлодку, плывущую среди гигантских фосфорецирующих стай глубоководных организмов.



Может, они порядком подсвеченных окон каждый вечер транслируют какое-то послание, а мы и не замечаем.



Что там, в этих круглых иллюминаторах? Пульт управления или голубятня, как в Один Дома 2?



Дороги и сами формой больше отсылают к течениям, идущим между зданий.



Хорошо иметь свой личный космос.

https://ru-japan.livejournal.com/2445635.html

Спустя недели затишья в блоге пора снова обрушить на вас тонну фотографий, сделанных ещё в 2019 — год был прекрасен минимум тем, что я успела съездить в Японию дважды, и, как можно заметить, удачно, потому что фотографии разгребаю до сих пор. Основную массу времени я провела в неисчерпаемом Токио. Год в целом был не слишком простой, и, хотя я в том числе неплохо исследовала разные уголки Кансая и даже добралась до более далёких мест вроде Тоттори, моральных сил на открытие новых территорий у меня особо не было, поэтому север и юг так и не были задеты. Ну, тем больше у меня планов, ведь главное в мечтах то, чтобы они в принципе были. Мы тут все пока что сидим с настроем "когда всё это закончится" (как правило, это ощущение усиливается аккурат перед новым витком). Ставить жизнь на паузу — так себе позиция, но мы тут недавно гуляли с другом, и он в очередном разветвлённом подземном переходе без навигации заметил, что Россия — страна для людей с развитой интуицией. И вот эта самая интуиция подсказывает мне, что пытаться построить что-то новое и мощное внутри сегодняшней ситуации стоит только в том случае, если мне очень хочется потратить энергию впустую, но для такой роскоши её у меня явно недостаточно.

Первые пара фотографий — вечерняя Йокогама, Ксю встречала меня с очередного осакского синкансена, у меня было два рюкзака, оба тяжёлые и неудобные, но это не помешало нам взять по кофе в Старбаксе, зайти в Бершку и пройтись от Йокогамы до Сакурагичо, потому что после поездки нет ничего грустнее, чем просто сразу ехать домой.



На следующий день я уже снова иду по улочкам Сибуя, лениво щурясь от солнца.



Час назад я уютно устроилась с ноутом на веранде кафешки на верхнем этаже Токю Хэндс. Один из балкончиков там занят армией кактусов и суккулентов на продажу, а на втором есть несколько столиков, очень укромных, в то время как внутри в Hands Cafe все активно стучат столовыми приборами в окружении кулонов с минералами и пластмассовых скелетов.



Nonbei Yokocho совсем рядом со станцией в любое время суток очаровательный и довольно тихий, здесь открываются новые заведения, более европеизированные, и не такие шумные, что, может, и грустно.



Но, с другой стороны, я 7 лет наблюдаю, как меняется Токио, и он не становится хуже, он меняется, развивается и растёт, как всё живое.



Новая Сибуя, чей рост все эти годы скрывали строительные сетки и металлические заграждения, сияюще-прекрасна.



Ещё не все гингко пожелтели, а новогодние ёлки уже стоят. Обожаю эти громады зданий, которые занимают всё поле зрения.



По традиции поднимаюсь в Старбакс в Tokyu Plaza, немного посидеть на тёплых деревянных ступеньках и словить вайфай. Ситуация с симками стала гораздо лучше, но, когда есть возможность, лучше сэкономить интернет.



Я не одна такая, многие, пользуясь погодой, выползли на веранду с ноутами и учебниками. В будни здесь прямо-таки рабочая атмосфера, даже начинаешь работать продуктивнее над каким-нибудь заказом, главное найти местечко, где экран не бликует.



По пути с Омотэсандо я внезапно заруливаю в какой-то полузаброшенный микрорайончик, который по вайбу удивительно напоминает мне нечто подмосковное, вроде Королёва или Зеленограда.



Люди, попадающиеся среди этих домов, почему-то удивительно не стыкуются с обстановкой, они какие-то... слишком благополучные, что ли.

Я немного побродила здесь, пытаясь понять, что именно создаёт такую нетипичную атмосферу — то ли зелень, непривычно густая для спального района внутри города, то ли сам факт наличия таких домиков неподалёку от хайповых районов типа Омотэсандо, хотя Токио довольно контрастен примерно везде.

И тут до меня дошло. Дома не обшарпаны, заросли не стихийны, но это по русским меркам, когда ты вырос на окраине, хоть и в столице, где вполне благополучный район выглядит хуже осакского гетто, и посреди даже самой скромной японской чистоты они выглядят как толпа беженцев.

И это, конечно, интересно, и в чем-то даже грустно — запах московского детства ты ощущаешь не на ярких улицах Гинза, и даже не в индустриальном Икебукуро или глубоко в жилых кварталах Канагавы, а здесь, с влажными запахами листьев и безысходности.

Выдают геолокацию аккуратные, хоть и проржавевшие, парковки для байков, и ровный асфальт. Я знаю, всё это выглядит, как мой очередной выпад в сторону московской никчёмности, но я скорее про равнодушие и неуважение людей и друг к другу, и к тому, что вокруг. И особенно это ощущается на контрасте.

А мусора все равно нет, только яркие островки опавших листьев.

Похоже на кадры из давно покинутых городов, примерно как на Хасима. Не уверена, что здесь кто-то живет.

Всего лишь шаг в сторону — и снова типичный Токио, многоярусный и отмытый до блеска.

Стройные гинкго на алее скоро позолотеют, но и сейчас она смотрится так торжественно, что многие, в том числе и я, останавливаются для фото посередине пешеходного перехода.

Помните, как я люблю сумерки можно даже без вампиров? Когда ты в правильном месте, всё вокруг фиолетово-золотое, и дорога в районе Акасака тоже.



Мне почему-то всегда безумно нравилось название "Акасака", кажется, впервые я услышала его в японском "Звонке" 1998 года, ещё в детстве, и тогда оно показалось мне безумно мелодичным, как и практически все задействованные там топонимы. Теперь это название плотно ассоциируется у меня с атмосферой фильма, его аудио-минимализмом, синими тонами и засасывающей атмосферой.



Хочется свою ячейку в одном из стеклянных муравейников, или гараж с Touota Selica Supra или Nissan Skyline из 80-х, со старым кожаным диваном и барной стойкой с кофемашиной. Да, пожалуй, это место для сна даже лучше, чем шкафы и бильярдные. Просто чтобы говорить "поеду к себе в Акасаку", "я живу в Акасака", и всё такое.



На самом деле это довольно элитный район, рядом с Роппонги и Аояма. Название переводится как "красный склон". Тут ничего такого суперпопулярного, просто классные жилые дома и офисы кучи известных компаний, и в этом как раз свой кайф, когда есть просто атмосфера, из которой ничего не выбивается, вроде Скай Три в Сумида или Сэнсо-дзи в Асакуса.



Здесь же обосновались многие иностранные представительства, в частности посольства США, Канады, Испании и Мексики. Неудивительно, конечно, что этот район, один из самых элитных, так притягивает, но я надеюсь, здесь можно заиметь не только апартаменты в кондоминиуме, с гаражом тоже получится.



Давайте так, дружно напряжём все чакры и попросим Японию открыть границы хотя бы для меня, а я обещаю длинную красивую прогулку по Арасака, с моим любимым храмом среди шумящих вековых деревьев и космическим вечерним улицам, оценим вкус одэна в местных комбини, заглянем в окна пейнтхаусов и поищем подходящее помещение, где я смогу жить со скайлайном.



Этот кусок дороги, который я пересекала по пути к станции Токио, меня совершенно очаровал, не могу решить, какой из этой горы однотипных кадров лучше.



И дом этот! Seibu все время занимает очень крутые строения.



Видно даже людей в верхних окнах дома. Смотрю на этот кадр и прям кожей чувствую тёплый вечерний ветер и городской шум.



Похоже на светящиеся стеклянные ульи Маруоноти, на которые тоже можно смотреть бесконечно.



Есть в мире такие места, где я не включаю функцию шумоподавления в наушниках, и в ушах получаются такие красивые миксы, что, кажется, пора всё-таки начать собирать сэмплы и писать что-то своё.



Пожалуй, приберегу вторую, не менее вкусную часть снимков, на следующий пост. ;)

https://ru-japan.livejournal.com/2445553.html

Для среднестатистического туриста Осака — так себе место. Если хочется осознанного и насыщенного познавания чего-либо, то куда лучше обратиться к соседнему Киото или даже Кобе, пропитанными вековыми историями, а здесь, наверное, достаточно будет провести несколько шумных вечеров, не убегая далеко от Дотонбори. Но не для меня. Мне нравится просто бродить здесь, даже там, где вроде бы ничего и нет, но именно там как раз гуще атмосфера... как бы описать? Виртуальной реальности? Донельзя урбанизированная, утилитарная, она индустриальна настолько, что, если у меня перед глазами в какой-то момент появится пользовательский интерфейс со шкалой хп и количеством патронов, то у меня возникнет только один вопрос — почему только сейчас. Я считаю Осаку абсолютно идеальной и цельной в эстетическом плане. Этот строгий геометричный скайлайн, эти строго дозированные островки зелени, этот оранжевый свет в районе станции Син-Имамия, где всё, от заваленных мусором закоулков до теней шатающихся бомжей, выглядит опасным, но на самом деле нет, если у тебя высокий левел.



Вообще слово "турист" порой приобретает почти уничижительный оттенок, особенно, когда дело касается азиатских стран — сразу представляется некий громогласный белокожий представитель вида, довольный собой даже больше, чем неизученной, но почему-то вдруг невраждебной окружающей средой.



Но в Японии для этого есть простое "гайдзин", а истинные дети этой страны — все туристы у себя на родине. Это какая-то незамутнённость и чистота восприятия, когда на освещённые солнцем многоэтажки и блики на воде они реагируют так же, как ты, который летел к этим многоэтажкам через полмира.



Это Cosmosquare, о котором я ничего не знаю, кроме того, что это деловой осакский район, и что ему удивительно подходит его отчуждённо-стерильное название.



В Osaka World Trade Center хочется зайти, просто потому что он огромный, стеклянный и сюда можно зайти, точно как в играх, когда заходишь во все открытые двери, а которые закрыты — значит, там просто локации не нарисованы.



Вообще-то Cosmo Tower (второе название этого небоскреба), построенный в 1995 году, был самым высоким зданием Осаки, но в 2014 году его подвинул 300-метровый Abeno Harukas.



На первых этажах — большое общее пространство, явно предназначенные для проведения всяких выставок и ивентов, а остальные этажи уже заняты офисами, отелями, и что там ещё пихают в супервысокие здания.



Наверху, на высоте 256 метров, есть смотровая площадка, но я была одна, до красивого закатного света было еще довольно далеко, и я решила придержать эти пару-тройку тысяч йен при себе, и просто в стелсовом режиме покататься по этажам.



Как выяснилось, верхние этажи более чем доступны, и в холлах у лифтов даже есть довольно большие окна, и туалеты тоже, да.



Ну и под ноги посмотреть. Основная масса городского простраства в Японии, на мой взгляд, очень в духе 70-х, некий урбанистичный брутализм с ретро-клумбочками. Приятное чувство ностальгии по местам и временам, в которых не жил.



Островки в Осакском заливе, слева — Юмэсима, правее — Майсима. На втором всякие поля для гольфа и околоспортивные тусовки, и вообще он довольно зеленый, судя по карте.



Островки (несложно догадаться, что они искусственные) активно застраиваются. Моё внимание привлекла большаыя полусфера в воде, к ней я попозже схожу.



Здесь, опять же, судя по карте, проходят несколько торговых маршрутов, в частности в Шанхай и Пусан.



Архитектура — сплошной вайб 90-х, от прямых углов до сине-белой облицовочной плитки, что мне очень приятно.



Благодаря стеклянным перегородкам и балкам внутри клёво играет свет, и это хорошее место, чтобы притащить сюда кого-нибудь красивого и поснимать, если местное управление не будет против.



Судя по тому, что я долго каталась по этажам и сунулась во все открытые помещения, возмущаться никто не будет. На некоторых этажах, кстати, шёл ремонт, и мне повезло попасть в какой-то лифт с полностью снятой внутренней обшивкой, и когда я ехала сотни метров вниз в этой коробке с проводами, у меня даже появилось нечто типа то ли страха высоты, то ли клаустровобии, потому что я, блин, еду по стальной трубе внутри огромной железобетонной конструкции.



В стеклянных шахтах слева располагаются основные лифты, и это невероятно красиво.



Когда солнце опускается ниже и начинает играть на стеклянных перекрытиях... вот оно, единение рукотворного и природного.



Совсем рядом — красивый променад с пальмами и терминалами для паромов, в будний день здесь тихо, а в выходные и праздники гуляющих, особенно семьями, куда больше. Этот "Подсолнух" идёт до Кагосима.



Сзади находится торговый центр, но там тоже как-то безлюдно.



Простой переход у станции Cosmosquare в золотых лучах и с полосой моря на горизонте становится нереальной локацией из мечты, как будто поезда отсюда идут не вглубь Осаки, а куда-то к исполнениям желаний.



Может, в этот час так оно и есть, и стоило прокатиться?



Я же дввигаюсь к полусфере, которую заметила с высоты, пока солнце не село окончательно.



Здесь куча увлеченных рыбаков в любое время года, они приходят сразус на весь день и чуть ли не разбивают палаточный лагерь.



Подобраться к объекту поближе оказалось непросто, подъездов к нему никаких, и, как оказалось, заинтересовал он не только меня — я встретила ещё несколько ребят, которые спросили меня, нет ли способа подобраться к этой штуке.



Пробраться внутрь в этот раз не вышло, хотя в теории это возможно, мой друг позже рассказал, что забирался туда для фотографий и всякого такого. Ну ок, можно помедитировать на набережной и посмотреть закат.



Кстати, забыла упомянуть, эта штука — морской музей, то ли недостроенный, то ли на реконструкции. Надеюсь однажды туда попасть, просвечивающие стеклянные стены выглядят очень вдохновляюще.



В общем, я устроилась на деревянном пирсе в компании дедов-рыбаков и ждущих свою долю кошек, выбирая ракурсы понитереснее.



Дедуля рядом со мной вскоре выудил из воды очередную мелкую рыбёшку, но швырнул её не в ведро, а на доски пирса. Приглядевшись, я увидела, округлое светлое брюшко и тёмную спинку, окликнула рыбака и спросила, действительно ли это фугу. "Да, — ответил он, — ну её! Не трогай, она ядовитая!"
Оставлять рыбку задыхаться мне не хотелось, и когда дед отвернулся, я выкинула её в воду. Надеюсь, она больше не попадётся.



Рыбалка под вечер пошла ещё бодрее, при мне ещё один мужик выдернул из воды огромного угря. На моё радостное "омэдэто!" чувак с гордостью и в лучших традициях ингриша ответил "санк ю!".



Самая крошечная луна за эти дни.



Не иначе как кто-то оставил для местных кошаков.



Не хватает пролетающих самолётов.



С закатом всегда ощутимо холодает, но я все равно не спешу уезжать.



Кто-то нашел себе жертву. Свет был красивый, интересно посмотреть, что у него вышло. Жаль, при наведении курсора на человека не высвечивается его инстаграм-аккаунт.



С другими гуляющими облокачиваемся на перила и смотрим, как по небу расползаются кровавые волосы.



Шум и запах воды и большой город за спиной.



На безлюдном конце пирса всё напоминает локации из забытых и покинутых миров.



Дед с фугу, наверняка торчит тут с цтра. Никогда не понимала, как можно любить рыбалку, да ещё и настолько. Но, может, это мне просто ещё до пенсии далеко.



На том берегу зажигает огни таинственный судоходный мир. Для меня это какая-то отдельная и далекая категория.



Жаль, хозяина байка нигде не видно, я бы не постеснялась попросить его попозировать для пары фотографий.



Набережная внезапно освещается ярким жёлтым светом, а я еду в центр Осаки.



У меня есть ещё немного времени до поезда, и это снова полюбившийся мне садик на верхних этажах Lucua.



Одно из самых кайфовых и непринуждённых мест, и очень располагает так же приземлиться и поболтать обо всём на свете, хотя бы в лайне или телеграме :)



В таких небольших местах-магнитах, я считаю, проявляется забота города о своих жителях. Маленькие детали, которые заставляют любить его ещё больше.



Ну и, конечно, маленький рай для любителей отражений вроде меня.



О эти виды на стройплощадку. И на Умеда Скай, разумеется.



Японский садик уровнем ниже при свете луны и её рукотворных помощников.



Ландшафтный дизайн здесь стильный и тонкий, но не без грибов, конечно.



И, признайтесь, вы сразу поняли, что это другой город! Откуда ни приезжай в Токио, хоть из любимой Осаки, хоть из бесчувственной Москвы, падаешь в его тёплые и родные объятия.



Тихая дорожка вдоль рва у Императорского дворца, любимая бегунами, отделена от бурлящих Маруноути и Гинзы воздушной стеной, и, несмотря на их близость, получается смотреть на них как бы со стороны.



Уже не было сил доставать соньку, но я рада, что заставила себя зацепить этот вечерний кусочек счастья.



И самое приятное ощущение во всём этом — что ты идёшь домой, пусть этот дом и недолговременный. Давайте загадаем, чтобы я вскоре возвращалась этой дорогой в дом, откуда не нужно уезжать.

https://ru-japan.livejournal.com/2445167.html

Январь так бодро начался с постов, а потом случилось прогнозируемое. В начале февраля струна ожидания лопнула, и я обнаружила себя сразу с двумя бело-синими коробками PS5, типа поздравила себя с тем, что 24 года назад у меня родился брат, ну и его заодно. А это значит, что наконец нашлось, куда засунуть диск Cyberpunk 2077, и, чтобы охарактеризовать, как сейчас выглядит мой быт, можно упомянуть, что я вполне неплохо валю мальстрёмовцев за едой и с беговой дорожки. Реальность за окном примерно ничего не предлагает, кроме уныния, а фоторежим в Киберпанке — синтетический ангельский нектар для моей ссохшейся в режиме ожидания фотографической мышцы, так что я уверено заполняю скринами сторис в Инстаграме.
В общем, я пишу этот пост под жёлтое мигание светодиодов консоли, в футболке с лого Samurai и с очередным техно-миксом на фоне, но, учитывая то, что я прошла игру два раза со всеми возможными концовками за каждого перса, возможно, я всё же либо буду чаще писать в блог, либо вернусь в Ghost of Tsushima, либо разорюсь на Майлза Моралеса, либо хоть какие-нибудь симпатичные границы наконец откроются, и, если честно, последний вариант самый предпочтительный.

Во время пребывания в Кансае мы с Кириллом снова скооперировались и немножко, вот прям совсем слегка, съездили в Удзи, потому что JR Pass — он не только для того, чтобы героически кататься одну остановку от Киото до Кобе 15 минут вместо часа. Хотя, кстати, не помню, возможно, причиной был не пасс, и, может, я тогда его и не покупала, а мы просто решили посмотреть на Бёдоин, изображённый на 10-йеновой монетке, и вообще разведать, может ли Удзи заинтересовать гипотетических туристов, которые иногда сваливаются на Кира в Кансае, а иногда даже и на меня, хотя я вряд ли поведу кого-то даже в Киото, в котором, конечно, я уже чувствую себя довольно уверенно, но это немного не мой профиль, и вряд ли я всё покажу, как надо.

Удзи — не слишком популярное направление, хотя о чае отсюда слышал почти каждый, и словосочетание "маття из Удзи" является почти что знаком качества.

По пути с маленькой станции к Бёдоин встречается старина разных эпох, и вот такая тоже. Облезлость сильнее привычного, а вообще в этом некоторый свой шарм — все очень чисто, но иногда конкретно облупившееся из-за сильной влажности.

Просто чьи-то частные задворки.

Просто уютный берег реки, вдоль которого расположились несколько храмов.

Бёдоин со своим тем самым павильоном оказались закрыты на реконструкцию, и мы бы наверняка это узнали, если бы зашли на сайт храм накануне, но никто же так не делает. Впрочем, меня не сильно это расстроило, и решено было просто немного пройтись по Удзи, и ехать в Осаку по своим делам.

Эта штука делает, а точнее, обжаривает ходзитя, очень вкусный жареный чай. С ним ещё иногда делают латте, и это гораздо круче маття латте.



Кирилл выгуливает футболку со скелетом ти-рекса.



Река Удзи делит город ровно на две части, так что центр где-то здесь, и хорошо видно, какой он весь маленький, почти деревенский (ну, исхоля из того, что я успела увидеть). Кто-то очень любит именно такие городки, я такие люблю исключительно в формате путешествия.



Расслабляющий вид на мягкую зелень гор только добавляет городу провинциальности.



Рядом походу зреет всесезонная хурма, но она может быть больше декоративной, чем съедобной. Хотя японцы походу вообще всю хурму считают декоративной, я постоянно вижу, как она созревает, висит, никого не волнует, падает, и если дело происходит у дома в Йокогаме, я её лутаю, тащу домой и мы едим.



Кроме закрытого Бёдоина, особых планов на Удзи у нас не было, да и врпемени было не особо много — во второй половине дня мне нужно было вернуться в Осаку, поэтому просто отправились, куда глаза глядят, не отбегая далеко от нужной станции.



В Удзи, который мы успели обойти, либо сплошь чайные магазинчики и едальни, в которых всё, от собы до мороженого, сделано с использованием маття, либо, что характерно, храмы.



Мы как-то неосознанно проигнорировали еду и напитки (ну, то есть, главный городской специалитет), и отправились по храмам.



Здесь хочется просто снимать детальки и фактуры. Ну, вы знаете, эти моменты, когда тепло от солнечных лучей на коже, тень от старой соломы и шелест злаков важнее историй и предназначений.



Вот этот момент был немного волшебным.



И этот тоже. Тут мы набрели на скрытый в лесах храм, который, если честно, остался для меня безымянным. Если погуглить более усиленно, название наверняка можно найти, но это же Япония, давайте просто насладимся атмосферой, без имён и дат.



Священное дерево с рисовой веръвкой симэнава, не могу пройти и не сфоткать. Кора похожа на чешую.



Обожаю поросль на черепице. Траве в этих тенистых местах на крыше только лучше.



Вот ешё один пример блестящей интеграции архитектуры в среду, просто подарок для восприятия.



Из-за выкрашенного алым дерева создаётся впечатление, что в павильоне светит инфракрасная лампа. Зачем бумажное дерево справа — не знаю, выглядит так, будто омикудзи привязали.



Территория храма немного поднимается вверх, что часто случается с пригорными храмами, и это интересный нюанс, кстати — многие храмы, особенно в других религиях, обычно пытаются расположить выше, чем человеку было бы комфортно подняться, а тут пожалуйста, я не раз смотрела на них сверху, поднимаясь на привязанные к ним же холмы и горы.



Маленькие святилища с подношениями, обратите внимание на толстый слой крыши.



Знаете этот неповторимый запах и холодок влажных камней в лесу?



Таких маленьких святилищ (часто — для Инари) на территориях храмов довольно много, я обычно не сильно вдаюсь в подробности, но всегда осматриваю.



Тут вроде бы фишечка в том, чтобы ухитриться бросить камень так, чтобы он остался наверху пирамидки.



Нереальный ажур момидзи и в зелёном цвете впечатляет, представьте, что тут осенью творится.





Кто-то вызвал убер до станции.



Ещё один кролик в мою копилку, на сей раз в виде фонтанчика в омидзуя. Чаще всего эта почётная роль достаётся драконам, которые, как считается, в основном обитают в воде.



По дороге к станции захватываем ещё парочку пасторалей. Кстати, похоже, там на берегу то ли онсен, то ли просто отель.



Прощальный взгляд на традиционный мостик, и назад в Осаку. Подозреваю, что мы прогулялись мало и неконструктивно, но однозначно приятно, и, надеюсь, Удзи будет не против встретить нас ещё раз, как минимум, показать Бёдоин. :)

https://ru-japan.livejournal.com/2444931.html