-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lj_olpopova3

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.03.2017
Записей: 79
Комментариев: 1
Написано: 1

olpopova3





olpopova3 - LiveJournal.com


Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://olpopova3.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://olpopova3.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добро пожаловать по новому адресу!!!

Воскресенье, 17 Декабря 2017 г. 13:02 + в цитатник
olpopova3 прекратила свое существование. Теперь мои посты будут на https://oldtortila2.livejournal.com/.

https://olpopova3.livejournal.com/15487.html


От Графской горы до Крещатика. Улица Лютеранская. Часть 1.

Понедельник, 11 Декабря 2017 г. 12:49 + в цитатник
Улицу проложили в 30-40 годах 19 века. За время своего существования она неоднократно меняла название: Графская, Лютеранская, Анненковская. Название Анненковская было связано с деятельностью генерал-губернатора Анненкова, по инициативе которого улица была перепланирована и упорядочена.
Во время немецкой оккупации улицу переименовали в Лютерштрассе. С 1992 года она вновь – Лютеранская. Это название улица получила от немецкой колонии и расположенной тут немецкой кирхи.
Графской гору назвали, когда в 1833 году началась планомерная застройка Липок, для чего генерал-губернатор граф Левашов распланировал ряд прямых улиц, что привело к вырубке липовой рощи и шелковичных садов. В память о них названы улицы. Это вызвало массу нареканий в его адрес, а гора стала графской.
Улица ровной струей стекает с Графской горы на Крещатик.
Лютеранская с момента создания и до наших дней закрепила за собой статус
элитарной.



Фото 1900-е годы.

Слева, в доме №1(на углу с Крещатиком), в 1873 году открыл фотоателье Владимир Высоцкий. Его салон стал чрезвычайно популярен в городе. В частности, здесь сделал свой свадебный снимок Иван Франко. Знаменитая фотография молодой Леси Украинки в веночке также сделана в ателье Высоцкого.

В том же доме поселилась семья военного врача Константина Тарасова. Пройдут годы, и его дочь Алла Тарасова станет известной драматической актрисой, "звездой" МХАТа, народной артисткой СССР.

Справа на фото дом №2. В нем был торговый дом "Людмер и сыновья". Он был предшественником будущего ЦУМа.



Магазин "Людмер и сыновья" со стороны Крещатика. Фото 1934 года.

Такой улица была до сентября 1941 года, пока доблестный советский НКВД не взорвал Крещатик и прилегающие улицы.


Фото 1941 года. От дома №1 практически ничего не осталось, а от дома №2 – один скелет.



Сейчас номера домов 1 и 2 отсутствуют. Сквозной проезд на Крещатик тоже.


Для того, чтобы попасть с Крещатика на Лютеранскую, нужно подняться по ступеням и пройти через арку высотой с четырехэтажный дом.
Слева, в доме №3 располагалась знаменитая "Варшавская кофейня". Среди ее завсегдатаев были популярные артисты, писатели, журналисты. Здесь пил кофе прославленный драматург Михайло Старицкий – автор пьесы "За двома зайцями", частым гостем был легендарный режиссер Николай Соловцов.
Сюда заглядывал фельетонист и репортер Александр Куприн, впоследствии известный писатель. Свое посещение он запечатлел в рассказе "Марабу".
Особенность "Варшавской кофейни" была в том, что она имела зал для игры в шахматы.
В рассказе Куприн изобразил участников шахматных баталий в виде экзотических птиц марабу. Дальше цитата:
"Согнутые плечи, важный сумрачный вид – все это напоминало мне таких же птиц, сидящих с таким же глупо-умным видом птиц-марабу.
- Марабу! – весело и приветливо воскликнул я.
Фигуры не пошевелились, но от вешалки отделился темный швейцар, похожий также на поддержанного марабу, и сиплым голосом ответил:
- Их нет-с!
- Кого нет? Марабу?
- Так точно. Мы всех знаем, а эти не бывают".



Так выглядит дом №3 сейчас. Он желтого цвета снаружи, а внутри - двор-прямоугольник, где все стены выкрашены в серо-зеленый
цвет



Это странное сооружение воздвигли в центре двора. Решила выяснить, что это за помесь саркофага с теплицей. Пришлось спуститься и обойти дом снаружи. Со стороны метро "Крещатик" нашла фастфуд "Здоровенькі були".
Зашла и обнаружила вид на теплицу снизу.


Когда фотографировала, было пасмурно и дождливо. В солнечный день, наверное, здорово.
Интерьер с претензией на оригинальсть и изысканость. Странно видеть, как в таком антураже бродят посетители с подносами, как в советской столовке.




Прощаемся с домом №3 и переходим на другую сторону.

Бросается в глаза дом похожий на праздничный торт (№6)




Вид сбоку. Один балкон таки застеклили.
Построен дом в 1905 году по проекту архитектора немецкого происхождения Мартина Клуга. Усадьба принадлежала купчихе Рахили Майкапар.



Такое я вижу впервые. Обычно балконы поддерживают могучими руками атланты или грудастые кариатиды, а тут дедушка с хитрой улыбкой просто прислонился и опустил руки

На доме две мемориальные доски: скульптору Александру Ковалеву (автору памятников Пушкину и Лысенко) и Максиму Горькому.


Горький приезжал в 1914 году к своей подруге актрисе Андреевой. Жил во флигеле.

Зашла во двор.




В усадьбе купчихи этот симпатичный флигель появился на четыре года раньше дома-торта (архитектор Николай Вишневский)



К этому архитектурному шедевру (в том же дворе) купчиха никакого отношения не имеет.
Опять переходим на другую сторону. Во дворе, за железным забором, над маленьким озером присели пеликаны. Две пеликаньи композиции оставили городу на память пленные немцы (еще на Б.Васильковской,12).
Двор с пеликанами снимали в фильме "Восток-Запад" (1999 год).




В этом доме жили герои фильма и сейчас рядом живут пеликаны.

Теперь о доме подробней


Этот громадный дом на углу с ул. Заньковецкой был построен как доходный дом инженера Демченко. Автором проекта был Александр Вербицкий, сотрудник технического отдела Управления Юго-Западных железных дорог. Дом должен был выйти восьмиэтажный. Средств хватило только на пять этажей.
Дом возвели на территории усадьбы, которую Демченко купил в 1902 году. О нем подробней.
В 1906 году Киевская городская Дума приняла миллионный кредит у Бельгии специально на строительство дорог. Демченко предложил использовать каменные кубики - большие и малые (большие для ровных улиц, малые - для улиц с большим наклоном). Брусчатка Демченко была очень дорогой, ведь часть стройматериала была импортной. Некоторые улицы перекладывались по несколько раз. Центр Киева был постоянно раскопанным: снималась старая мостовая, ложилась новая. Старая же отправлялась на киевские окраины и вкладывалась там. Происходила обычная процедура - освоение средств. Но за несколько лет дороги Киева стали одними из лучших в империи (уступали лишь столице). Одновременно росли доходные дома Демченко и его состояние. Шла вверх и его политическая карьера. В 1911 году он стал председателем Киевской уездной земской управы, а в 1912-м Демченко избрали депутатом Государственной Думы.
Очень похоже на многие карьеры современных вельмож: чиновничество-бизнес, государственная кормушка-депутатство, ну и т.д.
Правда, дороги, которые строил Демченко служат до сих пор.



Этот кусок дороги уцелел после войны.


Это отголосок нынешней войны. Мемориальная доска на гимназии им. Леси Украинки.

Выше по Лютеранской пойдем в следующей части рассказа.


https://olpopova3.livejournal.com/15186.html


Осенняя прогулка по Афанасиевскому яру. Часть2

Понедельник, 27 Ноября 2017 г. 17:16 + в цитатник
Часть 1. здесь https://olpopova3.livejournal.com/14392.html

Когда в Киеве началась строительная лихорадка, вспомнили о Святославском яре это отрог
Афанасиевского. Сложный рельеф не остановил предприимчивых землевладельцев, и весной 1897 городская управа приняла решение о прокладывании новой улицы. Одновременно с планированием улицы началась ее застройка. Назвали новую улицу Святославской. В 1938 ее переименовали на Чапаева. Во время оккупации, немцы вернули улице историческое название. Сейчас она носит имя историка и философа Вячеслава Липинского.
При застройке улицы, особенно шустрым оказался дворянин, член Общества взаимного кредита, через которое шло финансовое обеспечение, Михаил Змиевский. На новой улице ему принадлежали четыре усадьбы № № 3, 4, 5, 6.
На примере этой короткой улицы можно проследить творческий почерк разных архитекторов. Подавляющее большинство этих четырех-пятиэтажных домов было возведено во времена господства в архитектуре так называемого "венского ренессанса" Стиль нравился заказчикам, и архитекторы стремились показать свой талант, прежде всего в разработке фасада, кто как умел.



90-е годы 19 века. На месте будущей улицы Святославской – огороды. Справа вверху Галицкая площадь (нынешняя площадь Победы). Над малоэтажной застройкой на улице Франко возвышается трехэтажный дом на углу с будущей улицей Святославской, построенный в 1889 году и доживший до наших дней.

С него и начнем нашу прогулку.


Этот же дом со стороны улицы Липинского. Обратила внимание на три интересные детали:
наружную лестницу;

надпись на торце дома СДПУ(о). Этой партии, созданной В.Медведчуком, не существует с 2008 года
жлобский балкон во дворе.


Переходим на другую сторону.



Это дом №4. Архитектор Н. Горденин.



Фрагмент дома №4



Зашла во двор



Так украсили трубу

Когда-то здесь была конюшня и каретный сарай, а сейчас - проектная фирма. Строение упирается в подпорную стенку высотой 10 метров и шириной около трех, которую строил Н.Горденин сто лет тому назад.



Возле стенки дом №6



В этом игриво-розовом доме живет управление железнодорожной полиции.



Это дом №5. Я его не фотографировала. Фото взяла у http://kievstreets.org.

Оба дома №№5 и 6 принадлежали Змеевскому, которые он сразу же отдал в долгосрочную аренду Управлению юго-западной железной дороги. С тех пор оба сооружения не изменили владельца.
Кстати на этой улице, в советское время построили всего 2 дома №№ 3 и 16. Остальным по сто лет.




Дом №3 построен в 1945 году



№16 – 1939 год


В этом доме №9 провел детские годы К.Паустовский и жил Б.Пастернак.
О деталях быта улицы Святославской в начале XX в. можно узнать из щемяще-интеллигентных воспоминаний К.Паустовского в главах его автобиографической "Повести о жизни".


Обратила внимание на элегантную мансарду, украсившую дом №10.



Это симпатичный флигель. Не помню, в каком дворе.



№ 14. В этом доме жил руководитель партизанского движения Сидор Ковпак.
Напротив этого дома Киевский велотрек.
Велотрек был построен в 1913 году по инициативе обычного киевлянина Ивана Беленко.

На новом велотреке открыли прокат и ремонт велосипедов, автомобилей и мотоциклов. Также тут был расположен летний театр с оркестровой ямой — место в теплое время года очень редко пустовало. В 1939 году, накануне войны, велотрек был капитально отремонтирован. Война практически не нанесла серьезных повреждений конструкции велотрека и следующий ремонт был проведен аж в 1980 году. Тогда полностью заменили полотно трека — бетонное было демонтировано и заменено деревянным (сибирской лиственницей). В результате реконструкции максимальная скорость на треке увеличилась до 85 км/час, кроме этого вместимость трибун стала больше на 3000 человек.
В 1998 году велотрек был признан одним из старейших в Европе, а также памятником истории и архитектуры и получил охранный номер. Но в 2007 году он был лишен статуса памятника истории, а в 2009 году велотрек был частично снесен и впритык к нему построен жилой многоэтажный дом и паркинг.

Тогда он выглядел так
В 2017 году весь велотрек был полностью восстановлен.



На этом фото вся короткая улица Липинского (400м). Фото сделано на открытии велотрека.
За велотреком парк имени Олеся Гончара.



Олесь Гончар присел отдохнуть в своем парке.



Напротив – Чкаловский сквер.



Сразу бросается в глаза советский скульптурный шедевр и безымянный крест.

На этом месте собирались строить московскую церковь. Жители окружающих домов отстояли сквер, но московские попы все-таки "застолбили место".

В центре сквера - один из "фонтанов Термена"

Чугунные фонтаны были отлиты на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах по проекту Александра Шиле. Кроме этого, изготовили еще четыре фонтана, установленных:
- в сквере возле Золотых ворот;
- Мариинском и Крещатом парках
- на площади Ивана Франко.
Первый фонтан был установлен еще в 1872 году на Царской (Европейской) площади, но до наших дней не сохранился, а остальные до сих пор фонтанируют.
Легенда гласит, что на заводе Термена работал злой мастер по кличке Фараон. Литейщики воспользовались его отъездом и внесли коррективы в формы, в результате чего на фонтанах появилась злобная гримаса мастера. Когда Фараон вернувшись, узнал себя, было поздно. Все его обращения к инстанциям с попытками что-либо изменить, оказались безрезультатными.

Этот красавец Фараон уже сто лет смотрит на мир выпучеными глазами

А вот Мавку я не нашла. Учитывая специфику фольклорных персонажей, наверное, она от меня спряталась. Помог найти Google.



Прошла до угла с улицей Бодана Хмельницкого и убедилась, что Зоя Космодемянская стоит на месте.



Возле нее – ярмарка. Обратила внимание на странный балкон на глухой стене углового дома.



Дальше скатилась до пл. Победы и на троллейбусе добралась до метро.






https://olpopova3.livejournal.com/14917.html


Давно не была на Старовокзальной улице

Воскресенье, 26 Ноября 2017 г. 09:37 + в цитатник
Из достопримечательностей на Старовокзальной помню трамвайное кольцо, магазин "Ткани" и один из первых в городе супермаркетов "Фуршет".
Сейчас, первое, что увидит тот, кто вышел из длинной кишки перехода, - харчевню с жизнеутверждающим названием




Дальше, за длиннющим Фуршетом, облепленным киосками, обнаружила


Вид спереди


Вид сбоку. Это для тех, кто спешит на трамвай. Чтобы увидели, а чтобы услышали – играет музыка.

Несмотря на сверкание и музыку, наплыва покупателей не заметила.

Помню, раньше на задворках Фуршета прятался Владимир Ильич

Фото 2007 года

Сейчас остались одни ботинки.
Выяснила, что памятник был установлен в 1946 году тогда же, когда поставили главный памятник возле Бесарабки. И снесли одновременно – в 2014. Раньше здесь был завод "Ленинская кузница". Завод начинал свою жизнь отсюда.

На стену общаги завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузница") посадили гетмана Скоропадского



Недалеко от гетмана, возле замызганной кофейни – это.



Так много нового обнаружила на короткой отрезке улицы (300м).


















https://olpopova3.livejournal.com/14821.html


Осенняя прогулка по Афанасиевскому яру. Часть 1.

Суббота, 25 Ноября 2017 г. 10:42 + в цитатник
Каких-то 150 лет тому назад между Подвальной (Ярославов Вал) и Фундуклеевской (Богдана Хмельницкого), простирался Афанасиевский яр.
Когда начали застраивать Крещатик (30-40 года 19 века), сюда перебрались уголовники и бомжи. Место пользовалось дурной славой и строится там, не было желающих. Земли здесь выделялись городской властью людям взамен их усадеб, что отошли под строительство дома Присутственных мест напротив Софийского собора и крепостных сооружений на Печерске.
В течение нескольких десятилетий велись работы по засыпке яра и обустройство водоотвода. В 1875 году улица начала заселяться. Называлась она тогда Афанасиевской.

Афанасиевская улица

Когда построили Владимирский собор, улицу возле собора назвали Нестеровской в честь Нестора-летописца. В 1899 году обе части объединили под общим названием – Нестеровская.


Нестеровская улица в начале 20 века

Так она называлась до 1926 года, когда отмечалась десятая годовщина со дня смерти Франко. Тогдашние "отцы города" решили присвоить его имя улице, на которой он, по имевшимся сведениям, бывал. Однако позже выяснилось, что при этом перепутали – и вместо того, чтобы переименовать Несторовский переулок, переименовали Нестеровскую улицу! Так оно и осталось до нынешнего времени.

Улица Ивана Франко сейчас

Начала прогулку от Ярославового Вала. Недалеко от угла с улицей Франко, обнаружила скамейку



Думаю, что она принадлежит ресторану, который на углу



Во дворе углового дома напротив ресторана, обнаружила мемориальную доску основателю украинской терапевтической школы Феофилу Яновскому. Он здесь жил с 1903 по 1928 год.




В этом же дворе построили избушку с косметическим салоном


Спускаемся ниже, к дому №4. Когда-то на его месте стоял маленький деревянный дом. Усадьба эта приглянулась светской львице — графине Анне Кащенко, сестре известного ученого, биолога-селекционера Николая Кащенко. Вскоре она ее выкупила, но потом решила снести дом и построить новый, более достойный ее графского статуса. Новый элитный особняк стал двухэтажным, со стеклянной крышей, а на верхнем этаже брат-биолог создал акклиматизированный сад, в котором выводил новые сорта растений.



Дом графини Кащенко.

К усадьбе графини, со стороны Ярославова Вала прилегала усадьба врача-психиатра Ивана Сикорского, сын которого Игорь Сикорский проводил в этих усадьбах испытания первого в мире вертолета.

В средине ХХ века к зданию достроили еще два этажа, а сейчас аренда квартиры в "графском доме" обойдется около $3 тыс. в месяц



Обратите внимание, придомовую территорию оградили решеткой "чужие здесь не ходят".
На горе, вплотную к дому №4, прилепили новострой с псевдомраморной лестницей.


Можете купить в этом доме четырехкомнатную квартиру с голыми стенами за 2 млн. долларов.
Поднялась на лестницу и сделала фото улицы


Крутой спуск со ступеньками закончился и начался дом №5, который принадлежал украинскому пчеловоду Василию Ващенко. Еще в 14 лет обедневший дворянин решил заниматься пчеловодством. Успех и деньги к нему пришли не с первой попытки, но все же в своем деле он добился многого, и значительно усовершенствовал технологию производства меда: благодаря своему новаторству Ващенко получал до 30 кг меда с одного улья.
Разбогатев, медовый предприниматель построил просторный особняк. На первом этаже этого дома были установлены искусственные ульи, где "медовый барон" проводил свои самые необычные эксперименты.

Медовый дом №5



Этот дом №14 остался только на фото. На его месте детская площадка




Это торец дома слева от детской площадки
А это - справа



Этот дом №15 заменили на другой


Теперь он 15-а
В доме №20, в коммунальной квартире, жила бабушка Владимира Высоцкого.
Дора Алексеевна по образованию была медиком и освоила профессию косметолога, а за ее кремами киевские модницы выстраивалась очередь. Умерла Дора Алексеевна у внука на руках, похоронена на Байковом кладбище.

Дом №20

На другой стороне улицы умирает старый дом.



Сразу за ним Министерство культуры


Сейчас в этом доме Министерство культуры, а в конце XIX века особняк принадлежал одному из самых влиятельных предпринимателей Киева — миллионеру Гавриилу Познякову. На втором этаже огромного здания, в комнате №12, проживал сам Позняков, а остальные помещения занимали государственные учреждения Юго-Западной железной дороги. Современное здание — трехэтажное, но изначально имело только два этажа.

В доме № 26, прошло детство легенды исследовательского мира и легендарного полярника, именем которого назовут кратер на Луне и мыс на Чукотке, — советского ученого, исследователя Памира и Севера Отто Юльевича Шмидта, который, кроме прочего, стал также инициатором создания "Большой советской энциклопедии".



Похоже, что этому дому недолго осталось жить

Судя по забору и состоянию дома, новое строительство его сметет.
Напротив, в доме №25 жил выдающийся дирижер Натан Рахлин.


Мемориальную доску в память о знаменитом деде, создал его внук скульптор Игорь Лысенко.



Апрель 2007 года. Игорь Лысенко на открытии мемориальной доски на доме, где жил дед.
Киеволюбы больше помнят дочь Натана Рахлина. Элеонора Натановна создала в 1979 году Киевское историко-краеведческое объединение "КЛИО", которым она руководила до самой смерти (2006 год).
До сих пор мы с теплотой вспоминаем незабываемые экскурсии с Еленой Натановной (так мы ее называли).

Киевский бард Анатолий Лемыш посвятил ей песню

Владимирский спуск занесён снегопадом,
Сойти на Подол — что Помпею отрыть.
Я словно иду с экскурсантами рядом,
И сам не решаюсь о нём говорить.

<…>
Как окна твои мне когда-то светили!
Как корчились крылья, с судьбой не в ладу!
Елена Натановна, Вы мой Вергилий,
Все тайны Подола я с Вами пройду.


Вот мы и добрались до угла с улицей Богдана Хмельницкого.



Возле этого места был взорван автомобиль с журналистом Павлом Шереметом.

Обратила внимание на надстройку на крыше роскошного дома (угол Франка и Хмельницкого)


Этот дом принадлежал юристу Аврааму Гольденбергу. Благодаря, придуманной ним хитрой финансовой комбинации, мы имеем Бессарабский рынок.



Фото этого же дома 2007 год. Надстройка та же, а дом за 10 лет похорошел.

Идем дальше.


Это дом №42 построен в 1873-74 годах владельцем земельного участка профессором Киевского университета М. Ващенко-Захарченко. Жили здесь, в основном, преподаватели университета.
Флигель дома выдержан в таком же стиле.



Возле Владимирского собора симпатичный особняк №33




Сейчас здесь посольство Австрии, а в 1918 -19 годах, жил Константин Паустовский.

Так мы добрались до конца улицы Ивана Франко.

В следующей части свернем на бывшую улицу Чапаева (сейчас Вячеслава Липинского)




https://olpopova3.livejournal.com/14392.html


Путешествие в прошлое. Сплав на байдарках по реке Днестр.

Среда, 15 Ноября 2017 г. 12:27 + в цитатник
Летом 1982 года начали подготовку к походу на байдарках по Днестру. У Коли (муж подруги Милы) была складная байдарка и палатка. Коля уже имел опыт сплава по Днестру. Моя дочь Оксана занималась спортивной греблей, но байдарки у нас не было. Взяли напрокат байдарку и палатку. Сами приготовили тушонку. Потом к нам присоединился наш сотрудник Толя с сыном. Таким образом, команда состояла из четырех взрослых и троих детей. На поезде добрались до Галича, откуда поплыли вниз до Могилева-Подольского на границе с Молдавией.


Проплыли около 500 км.

Продукты добывали в селах, а воду в источниках, которые в изобилии на крутых берегах




Обеденный перерыв


Женщины за работой


Мальчик Юра и девочка Оксана играют в тореадоров
Сейчас они немного повзрослели и выглядят так





Поплыли дальше



Все, что осталось от Раковецкого замка. Над замком, построенном в 17 веке тяготело проклятие. Он много раз горел. Даже, когда перестали осаждать враги, и открыли содовый завод, он все равно сгорел, и местные жители разобрали замок на кирпичи.

Проплыли мимо живописного города Залещики. Здесь река делает петлю.




Дальше по курсу – Хотынская крепость



Представляете, когда Коля плыл сам по этому маршруту то крепости не заметил.


Наблюдали за съемками фильма "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" по мотивам романа Вальтера Скотта. В перерывах между съемками "рыцари" отдыхали.


В 2010 году я снова побывала в этих краях. На этот раз путешествовали по суше. Кроме меня, в команду входили две подруги Катя, Алиса, и сестра Галя из Санкт Петербурга.
Жили в маленьком пансионате в Каменец-Подольском, возле крепости. Наняли гида с автомобилем. Он нас возил по достопримечательностям. Дальше, для сравнения будут фото из этой поездки.


Крепость снаружи мало изменилась



Внутри раньше было жуткое запустение. Сейчас навели порядок.
Доплыли до Каменца-Подольского.




Вид из крепости


Тоже из крепости



Это вид на крепость


Я и сестра Галя на фоне крепости

Поплыли дальше к рукотворному морю под названием "Днестровскон водохранилище".
В 1981 году, при строительстве ГЭС, были затоплены много сел. Среди них Бакота и Старая Ушица. Село Бакота существовало 800 лет . На высоте 70-ти метров, на склоне горы, с 1362 года был пещерный монастырь. В 1963 году монастырь был уничтожен, а через двадцать лет село затопили.




Это все, что осталось от монастыря

Здесь было село Бакота
Возле места, где было село Старая Ушица, у нас была стоянка. Помню, когда мыла голову, низко наклонилась и увидела, что стою на том, что было грубой в летней кухне.
В Старой Ушице был совхоз-миллионер по выращиванию лекарственных трав. Огромные поля ромашки, календулы, эхинацеи, мяты, шалфея, подорожника, и даже мака.
Каждое лето приезжали студенты-фармацевты-медики из Москвы, Ленинграда, Харькова на практику собирать цветы.
Житель Старой Ушицы написал:
"Затоплено мій рай,
Душа сльозами душиться!
Як ти її не воскрешай. не величай
Подільська Атлантида. — моя ти
СТАРА УШИЦЯ!"



Белая гора над водохранилищем.

После водохранилища, быстро добрались до конечного пункта путешествия. Остановились для упаковки байдарок возле цыганского села. Помню, там был заброшенный сад с очень вкусными, громадными сливами.



https://olpopova3.livejournal.com/14275.html


Путешествие в прошлое. Часть 4. Бакуриани.

Суббота, 11 Ноября 2017 г. 08:54 + в цитатник

В марте 1976 года я отправилась опять в Грузию. Всесоюзный горнолыжный центр Бакуриани расположен в Боржомском ущелье. С вершин бакурианских гор берут начало известные на весь мир Боржомские источники.

Наша группа была небольшой и состояла из киевлян. Народ подготовился к активному отдыху основательно. Знакомиться начали уже в самолете. В Бакуриани нас поселили в двухэтажную неказистую гостиницу (удобства в конце коридора). Знакомство продолжили. В результате, не дойдя до трассы, вышел из строя один из нашей группы. Сколько он выпил - неизвестно. Говорят, на спор прыгнул со второго этажа и сломал ногу.

Дальше передвигался на костылях.


Это он просит подаяние на паперти старинной церкви


В Бакуриани, кроме лыж и санок из развлечений был только кинотеатр, напоминающий сарай. Посещение оставило неизгладимые впечатления. Сразу бросился в глаза, заштопанный во многих местах экран. Показывали душераздирающую египетскую мелодраму "Белое платье". Страсти, которые кипели в зале не шли ни в какое сравнение с экранными. Женщины кричали и рвали на себе волосы, а мужчины бросались на экран с ножами.

Теперь о лыжах. Сколько тогда стоил подъем на трассу – не помню. Наверное, недорого, иначе бы запомнила. Сейчас стоит 2 доллара.

Нижняя часть подъемника.


Это вид с верха подъемника на горы


Это – на поселок


Так выглядит Бакуриани сейчас

Когда было солнце – загорали, катались на лыжах и санках.





Когда пасмурно и сыро – ездили в Боржоми пить воду и купаться.


Таким я увидела Боржоми


Такой он сейчас
В Боржоми любила отдыхать царская семья. До сих пор сохранился царский дворец.





Пройдя 2 км по заснеженному парку, находим бассейн с водой, подогретой до +30 градусов.



Сейчас бассейн выглядит так


Один из дней выдался совсем "не летным" - шел густой мокрый снег. Решили искать приключений. Пошли на автобусную станцию и сели в автобус, который уже отправлялся. Надписи все на грузинском, а спросить, куда едем не успели. Доехали до конечного пункта и спросили у прохожего "как зовут город?". Он удивленно посмотрел и ответил – Хашури. Пошли прогуляться. Увидели церковь зашли погреться. Возле печки-буржуйки сидел старенький священник. Подошли к иконостасу и тут "Остапа понесло". Дело в том, что незадолго до поездки в Бакуриани, я была в командировке в Москве. Посетила музей Рублева в Андронниковом монастыре. Экскурсовод попался очень добросовестный и долго рассказывал о правилах устройства иконостасов. Что такое диесусный ряд, какие святые святее других и т.д. Память тогда у меня была хорошая, и я повторила рассказ. Тут встрепенулся сонный священник и начал внимательно слушать меня. Когда узнал, что мы из Киева, посетовал на свою паству, которая состоит из стариков, а молодежь в церковь не ходит. Завидовал Киеву. Мы не стали разочаровывать старика и расстались друзьями. Так мы познакомились с городом Хашури, который раньше носил гордое имя – Сталиниси.

Неизгладимые впечатления остались от посещения одной из главных достопримечательностей Грузии пещерного города Вардзия. Это высокая скала, которая возвышается над Курой в ее отвесной стене, как этажи, видны десятки естественных и рукотворных пещер. Причем, если с берега Куры видны десятки, то на самом деле их сотни — скальный город состоит из примерно 600 пещер естественного и искусственного происхождения и тянется вдоль реки примерно километр.


Такой я увидела Вардзию издали


Это моя тень на фоне Вардзии

Природа преподнесла грузинам подарок: крепость не надо было строить, она уже фактически существовала, требовалось лишь обжить скальные пещеры. В тех пещерах люди жили с незапамятных времен, а во времена правления царицы Тамары к обустройству Вардзиа как города-крепости подошли с государственным размахом: многие пещеры были расширены и благоустроены, был построен Успенский храм, который позже вырос в знаменитый скальный монастырь.


Таким я увидела пещерный храм


Такой он сейчас

Пещерный монастырь единственное место, где сохранилось прижизненное изображение царицы Тамары и ее отца Георгия III.



Во время своего расцвета Вардзия был "городом-невидимкой": то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от глаз внешней стеной скалы, позднее обрушившейся в результате сильного землетрясения и обнажившей "внутренности" уникального пещерного города.



На этом прощаемся с Вардзией и Кавказом.


https://olpopova3.livejournal.com/13828.html


Путешествие в прошлое. Часть 3. Дагестан и Азербайджан

Понедельник, 06 Ноября 2017 г. 12:11 + в цитатник
Начало здесь https://olpopova3.livejournal.com/13152.html

Дербент считают одним из древнейших "живущих" городов мира. Город поражает тем, что застыл в 19 веке. Когда заходишь за городские ворота, впечатление, что время остановилось. Нет привычных стекла и бетона и прочих атрибутов совковых малых городов.

Такими я увидела городские ворота

Такие они сейчас

Над городом возвышается старинная крепость Нарын Кала.






Вид на город с крепости Нарын Кала.

На горе между городом и крепостью – древнее кладбище

Сколько ему лет никто не знает. Венецианский дипломат Амвросий Кантарини, восхищённый размерами Дербентского кладбища в XV веке писал: "...В Дербенте огромнейшее, я бы сказал, предельное количество кладбищ". То есть, 600 лет тому назад кладбище уже было огромным.

Нам сказали, что в городе функционирует старинная баня. Баня называлась девичьей. Купались в ней девушки перед свадьбой. Думали, что это как в Тбилиси и решили пойти. Оказалось, что это совсем не так как в Тбилиси. Антисанитария жуткая. Только зашли в предбанник и тут же выскочили. Сейчас там музей.

Так выглядит девичья баня сейчас. За 40 лет ничего не изменилось снаружи.

Зато внутри сделали такую красоту

В городе тоже мало что изменилось.



Городской переулок


Это другой городской переулок сейчас

Через 40 лет даже автомобили остались те же.

В предыдущем посте я спрашивала, носят ли колорадские ленточки чеченцы. Про чеченцев не знаю, а дагестанцы таки носят
Будете смеяться, - это экскурсовод дербентского музея религий


В свое время Дербент осчастливил своим присутствием Петр I.

Как долго он был в городе и где жил – неизвестно. Одни говорят, что три дня, другие, - три недели. Местный бизнесмен за свой счет построил на месте предполагаемого пребывания императора нечто, вроде музея.

Кто помнит знаменитую песню: "Из-за острова на стрежень", не задумывался над тем, где взял Стенька Разин несчастную персидскую княжну, которую бросил за борт "в набежавшую волну". Отсюда привез, из Дербента.

А нас из Дербента повезли в поселок Ялама, это уже в Азербайджане, на границе с Дагестаном. По программе мы должны были там жить три дня. Место это запомнилось большим количеством мышей и жуткой кормежкой. Когда обратились с претензией к директору турбазы, он ответил: " качество пищи меня не интересует. Мне нужно, чтобы ты добрался до автобуса и не сдох". Недаром это место туристы называли "Колыма".
Утром следующего дня нам выдали продукты, и мы отправились в поход. Шли часа два. Привал был на берегу моря. За небольшим пляжем сосновый лес. Красота. Учитывая скудность полученного пайка, скинулись и отправили гонцов в Дагестан за продуктами.

Гонцы вернулись с добычей: ведро вина и два больших осетра. Вечером мы должны были вернуться в Яламу, но при наличии вина и рыбы, решили ночевать возле моря, под открытым небом.
К вечеру следующего дня вернулись на турбазу. Дальше была длинная дорога до Мингечаура.
Турбаза располагалась на берегу Мингечаурского водохранилища, которое образовалось, когда плотиной перекрыли реку Куру для строительства ГЭС. Место сказочное. Вокруг водохранилища лунный пейзаж, а вокруг турбазы - тенистые деревья. На втором этаже роскошный танцевальный зал с натертым до блеска паркетом. Каждый танец начинали профессиональные танцоры. Вышла на балкон подышать свежим воздухом и насладиться пением цикад. Вдруг, что-то большое и страшное пролетело мимо. Мне объяснили, что это была цикада.



Так выглядит сладкоголосая цикада
Возле турбазы был небольшой завод по переработке рыбы. Дело в том, что вода в водохранилище была необыкновенно чистой и прозрачной. Местные говорили: " вы видели, какая мутная и желтая река Кура в Тбилиси и какая прозрачная у нас".
В прозрачной воде водилась рыба шемайя. Моторных лодок не было. Запрещали даже стирать с мылом. Сейчас все изменилось. Вместо шемайи ловят сомов. Вода потеряла свою чистоту.


После Мингечаура отправились в город Шеки столицу Шекинского ханства. Основная достопримечательность – ханский дворец.



Это кусочек нашей группы и кусочек меня в левом углу в ханском дворце.



Так дворец выглядит сейчас снаружи



А так - изнутри.

Уникальность этого дворца в том, что при отделке нарушены каноны мусульманства, запрещающие изображения животных и растений.

После Шеки отправились в конечный пункт путешествия столицу Азербайджана – Баку. Фотографировала только старый город.


Таким я его увидела сверху



Такой он сейчас

Без провожатого в покрученных узких улицах можно заблудиться.






Там, где окна с решетками был когда-то гарем.



Старая мечеть в старом городе

Мечеть почти не изменилась


Этот эпизод из фильма "Бриллиантовая рука" снимали на одной из улиц старого города в 1968 году.


Сейчас туристы пытаются повторить трюк Андрея Миронова на том же месте.

На этом заканчиваю рассказ о поездке по Грузии и Азербайджану


https://olpopova3.livejournal.com/13762.html


Путешествие в прошлое. Часть 2. Грузия.

Вторник, 31 Октября 2017 г. 10:52 + в цитатник
Летом 1975 года отправилась в турпоездку по маршруту Грузия и Азербайджан. Путешествие начиналось в столице Грузии Тбилиси. В Тбилиси меня поразили серные бани. Вода поступает из подземных горячих источников. Собственно, Тбилиси обязан своим существованием этим источникам. Тбили по-грузински – теплый. Легенда гласит, что в пятом веке царь Вахтанг Гургасали увидел, как фазан сварился, упав в источник. Место царю понравилось и возник город.


Памятник царю Вахтангу

Сейчас серные бани функционируют и выглядят так. Я не фотографировала. Побоялась оставлять фотоаппарат в раздевалке

Понравились дома-скворечники над Курой. Тогда они были ветхими. Удивлялась, как они не рухнули в реку.


Сейчас их отреставрировали. Дома выкупили у жителей. Теперь там гостиницы и крутые офисы.





Так выглядит сейчас старый город за вылизанным парадным фасадом над Курой.

Воды Лагидзе – еще одна достопримечательность Тбилиси. История появления сладкой воды "Лагидзе" началась 125 лет назад, когда ученик Кутаисского аптекаря Митрофан Лагидзе, наблюдая за изготовлением лимонада из заграничных эссенций, начал первые эксперименты по созданию натуральных сиропов из плодов и фруктов. В 1906 году Лагидзе приехал в Тбилиси и с помощью Ильи Чавчавадзе и Акаки Церетели запустил новый завод на проспекте Руставели и следом открыл новый магазин "Воды Лагидзе".
Магазин мне запомнился, кроме воды, очень вкусными пончиками. Магазин не фотографировала. Сейчас там кафе.



Из Тбилиси переехали в столицу Кахетии – Телави. Город расположен в Алазанской долине. В центре города крепость и памятник царю Ираклию II.





Это я с подругами на фоне памятника



Тот же памятник (кадр из фильма "Мимино")



Так крепость выглядит сейчас



На этом фото подруги без меня на фоне платана, который 800 лет живет в Телави.
На городском кладбище похоронен отец Сталина. Не знаю почему, тогда не сфотографировала его могилу. Помню, что она была ухоженной, с обычным крестом.
Такая она сейчас

Местные говорили, что Сталин не любил и стыдился отца-пьяницы. Для сравнения, могила матери на горе Мтацминда в Тбилиси




Помню, как вечером, в местном парке народ гулял вокруг небольшой скульптуры Сталина с девочкой. При этом все громко разговаривали по-грузински. Понятен мне был только мат на русском.



Памятник был похож на этот

Сейчас Телави город-курорт. Убрали старые лачуги и отреставрировали дома, но грузинские дворики живы по-прежнему. В Киеве были когда-то такие же. Я выросла в похожем дворе возле Евбаза.



Из Телави отправились в Цинандали

Эту усадьбу построил в начале 19 века князь Александр Чавчавадзе. Именно здесь он начал развивать виноделие. Привез из Европы технологии виноделия и начал проект по развороту Грузии в сторону Европы.

Когда мы ехали из Телави, такое впечатление, что через винный магазин. Названия сел: Гурджаани, Мукузани, Цинандали.

В Телави, нам рассказывали жуткую историю о том, как бандиты Шамиля похитили семью князя Чавчавадзе, пока он укреплял мощь Российской империи в крымской войне. Потребовали астрономическую сумму выкупа. У князя таких денег не было, и он вынужден был обратиться за помощью к царю. Переехали границу с Дагестаном – там Шамиль национальный герой.
Немного о том, кто такой Шамиль. Шамиль в 1834 году возглавил объединенные войска Дагестана и Чечни в борьбе против Российской империи. 30 лет империя не могла справиться с Шамилем. В 1859 году, после долгой осады штурмом было взято укрепление на горе Гуниб. Шамиль был пленен, отказавшись от власти и вооруженного сопротивления.
Встреча Шамиля с императором Александром II состоялась в Чугуеве. Император подарил Шамилю золотую саблю. Поселили его с многочисленной семьей в Калуге. Здоровье стало ухудшаться, и Шамил с домочадцами переехал в Киев. Здесь он прожил два года, пока не разрешили выезд для совершения хаджа. Там он и умер.
Война на Кавказе длилась около 50 лет. Погибло тьма народа. Покорить мятежных горцев смогли только с помощью покупки вождей. Как 150 лет тому назад, так и сейчас.



Дагестанское землячество в Киеве установило мемориальную доску на доме по ул.Грушевского,28


Обратила внимание, что медаль за покорение. Привыкли, что при совке медали были только за освобождение. Интересно, чеченцы носят колорадские ленточки, которые украшают медаль за их покорение.
Вернемся к моему путешествию. По программе, следующим объектом посещения была гора Шамиля (та самая, где его взяли в плен). Желающих лезть на гору оказалось около 10 человек. На горе мужчины занялись шашлыком, а женщины загорали в сторонке.
Забыла сказать, что группа была большая и интернациональная: Украина, Россия и Узбекистан. Идею с шашлыком на горе придумали узбеки. Вдруг, к нам подходят два местных джигита лет двадцати. С нескрываемой ненавистью обращаются к узбечкам. "Как вы можете тут лежать голые, когда там мужчины готовят еду? Вы же мусульманки". Узбечка ответила: " Во-первых, я не мусульманка, а во-вторых, руководит процессом мой муж, а он не любит, когда ему мешают". Джигиты были в шоке. Если бы могли, то поубивали.

Дальше поехали в древний город Дербент. Об этом в следующей части





https://olpopova3.livejournal.com/13152.html


Путешествие в прошлое. Часть 1. Сибирь

Суббота, 14 Октября 2017 г. 09:22 + в цитатник
Летом 1974 года мне и моей подруге Миле (ныне покойной) выдали в профкоме туристическую путевку. Маршрут начинался в селе Шушенском. После Шушенского, сплав на плотах по речке Мане ( приток Енисея) до Красноярска.
До Красноярска решили ехать поездом. Ехали 5 дней. До Шушенского от Красноярска 400км. Поехали в аэропорт. Оказалось, что билетов на ближайшие три дня нет. Нам посоветовали взять билет и идти на посадку. Показали стюардессе билет и путевку. Пропустила и предложила самим искать места. Учитывая наши небольшие габариты, втиснулись между пассажирами. Полет был не для слабонервных. Самолет рыскал между скалами, вместо того, чтобы лететь над ними. С облегчением выдохнули, когда приземлились.
Шушенское – село, куда был сослан за революционную деятельность В.Ленин. Учитывая то, что в 1970 году страна была охвачена психозом по поводу столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата, улицу, где жил Ленин вылизали и построили трехэтажную гостиницу на краю села.
Из Шушенского отправились на экскурсию в село Ермаковское (90км), которое было создано для поселения ссыльных в 1829 году. Село поразило своей красотой и ухоженностью. Красивые добротные избы и деревянные тротуары. Вокруг тайга, горы и живописная речка Оя. Проклинали царя за то, что он не сюда сослал Ленина и поражались его гуманизму – строил для ссыльных дома, а не бараки.

Дом для ссыльных поселенцев в Ермаковском

Мало того, что Ленин ездил в Ермаковское на охоту, он еще организовывал собрания, на которых присутствовало 17 ссыльных марксистов.
Из Ермаковского мы отправились в заповедник "Каменный город" в Саянских горах.


Красота необыкновенная

После Каменного города, вышли на плато, где подружились с местными пастухами. Они разрешили покататься на лошадях


Позади нас старый Усинский тракт.

Наличие у нас водки способствовало укреплению дружбы. Пастухи научили закусывать сгущенкой.
Утром обнаружили, что наш лагерь засыпало снегом.





Это я демонстрирую снег на растении
Из Шушенского нас отвезли к речке Мане. Меня назначили завхозом. Когда получала продукты, удивилась, что нет картошки. Мне объяснили, что выдали много тушенки, а это местная валюта. В селах тушенку будем менять на овощи. Кстати, выдали и конину тушеную. Местные ее называли "волчатиной".
Загруженные продуктами, двинулись в путь.


Флагмаский корабль

Это наша флотилия. Состав интернациональный. Украина и Эстония. В основном, молодые женщины. Правда, была одна эстонка лет пятидесяти, которая не знала русского языка. Когда получала путевку, уверяли, что это дом отдыха на берегу речки. Молодежь ей переводила.
К нам присоединились колоритные ребята из красноярского горноспасательного отряда.





Прибыли со своей посудой – детскими ночными горшками. Прием пищи выглядел так







Это наша шхуна. Экипаж состоит из меня (в очках) Ларисы из Киева (с веслом), подруги Милы и Олега из Красноярска.
Кстати, в это время страну охватил очередной психоз под названием БАМ (Байкало- Амурская магистраль), которую строили неподалеку. Она была объявлена всесоюзной, ударной комсомольской стройкой. Было написано кучу песен и столько же ходило анекдотов. Олег из нашего экипажа работал в Красноярском аэропорту и рассказывал, что они уже 5 лет возили на стройку колючую проволоку. Так что, не только комсомольцы ее строили.


Магистраль собирались проложить за 10 лет, а строили почти 30. Стоила в четыре раза дороже, чем планировалось. Не удивительно, что в 90-е годы за БАМом прочно закрепился эпитет "дорога в никуда". И сейчас не знают, что с ней делать.
Нас возили еще на одну "стройку века" - Саяно-Шушенскую ГЭС.


О строительстве Саяно-Шушенскоой ГЭС Википедия пишет:
"Строительство, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водосбросных сооружений и образованием трещин в плотине, позднее успешно решённые".

После успешно решенных проблем, в 2009 году из-за разрушения шпилек крепления, произошла авария. Погибло 75 человек. Восстановили станцию только через 5 лет.
Строители нам рассказывали, что в тех местах были уникальные залежи мрамора. Когда готовили котлован, не рассчитали силу заряда - весь мрамор потрескался. Стал годен только для щебенки.
Расстаемся со стройками века и плывем дальше.
Немного о специфике сплава по Мане. До 2003 года по ней сплавляли бревна. Все дно реки было устлано бревнами. Нужно было маневрировать, чтобы не столкнутся.




Вокруг красота необыкновенная

За все время плавания, кроме бревен, других плавсредств не встречали. Населенные пункты – редкость. Увидев деревню, пошли менять тушонку. Такое убожество увидела впервые. Покосившиеся избы. На огородах только картошка. Никаких садов. Зато, когда вошли в дом, то увидели ящик водки. Кстати, дальше на острове обнаружили симпатичный дом, и пошли со своей тушонкой. Хозяин обрадовался, узнав, что мы с Украины. Его семью раскулачили и они с тех пор живут на острове. Когда я начала ему предлагать тущонку, он рассмеялся и показал на здоровенных быков. У него был сад и теплица. Получили "на шару" кучу овощей и банку меда.
Кроме тушонки в нашем рационе была рыба



Местные ее ели так: вынимали кишки, брали за голову, посыпали солью и все. Сибирское "суши".


Утро в тайге


"Трудовые будни"


и отдых

Отдохнули и поплыли дальше



Забрались на эти скалы с другой стороны. Восхождение было еще то, но не пожалели.



Прощаемся с речкой, где провели незабываемые две недели.



Сейчас тоже куча турагенств организовывает сплав по реке. Но это совсем другая экзотика






Наконец добрались до города Красноярска.
Красноярск мне запомнился тем, что в городе кроме тополей других деревьев тогда не было. От тополиного пуха было впечатление, что выпал снег. Мне объяснили сей феномен тем, что в городе несколько алюминиевых комбинатов. Выжили только тополя и люди. Поразили пустые полки в магазинах. В Киеве тоже было не густо, но не настолько как здесь. При этом местные хвастались наличием в городе четырех мясокомбинатов. На вопрос: а где продукция? Отвечали, что увозят в Москву и Ленинград. Какую страну потеряли!
Понравился мемориальный музей В.Сурикова и заповедник "Красноярские столбы".

Дальше без комментариев "Красноярские столбы".








https://olpopova3.livejournal.com/12837.html


Как выпускник Киево-Могилянской академии стал идеологом создания Российской империи

Воскресенье, 08 Октября 2017 г. 11:33 + в цитатник
Начну рассказ с истории создания Киево-Могилянской академии.
400 лет тому назад (15 октября 1615 года) поборница православия Галшка Гулевичивна зарегистрировала в магистрате дарственную на землю и имущество в пользу учебного заведения "для дітей всякого стану й чину". Так начиналось Киевское братство, основавшее православный Богоявленский монастырь, больницу и школу.
Через 5 лет Петро Конашевич-Сагайдачный вступил в ряды Киевского братства "з усім військом".
Важным событием стало объединение в 1632 году Киевской братской и Киевской лаврской школ митрополитом Петром (Могилой). Так появилась Киево-Братская коллегия.
Официально статус академии был получен только через десять лет после смерти митрополита.
Митрополит Пётр завещал Могилянке библиотеку из более чем 2 000 книг, 80 000 золотых, дома и дворовые постройки в Киеве, хутора и сёла. В завещании он просил беречь коллегию, "як єдине моє надбання".



На гравюре Ивана Щирского (1698 год) студенты на фоне старого академического корпуса


Студенты на занятиях.

Обучение в академии велось по западноевропейской системе образования. Основным языком обучения была латынь. Однако уже с начала XVIII века она стала вытесняться украинским литературным языком. В 1742 г. число учеников достигало 1234 человек.
Согласно европейскому принципу самоуправления университетов, академия не зависела ни от государственной, ни от военной власти и имела собственный суд. Должность ректора академии была выборной и сочеталась с должностью настоятеля Киево-Братского Богоявленского монастыря. Во время эпидемии чумы (1710 – 1711 годы), ректор приказал закрыть ворота академии и никого не впускать и не выпускать. Несмотря на то, что Подол почти весь вымер, академия выстояла.
Огромный вклад в процветание академии внес гетман Иван Мазепа.
На его средства в 1704 году был выстроен каменный учебный корпус, известный как "Мазепин", а сама академия ежегодно получала от него 1000 золотых на стипендии студентам.


Мазепинский" корпус на 500 гривневой купюре выпуска 2006 года.
Изображение масонского символа (глаз в треугольнике) вызвало шквал недоумения и критики в подражании американскому доллару.
Недоброжелателям отвечали:
"Символ "всевидящего око" был позаимствован масонами из христианства, где "глаз в треугольнике" обозначал "все вижу, все знаю, и буду стоять на страже", поэтому говорить о том, что здесь именно масонский символ нельзя".

На купюрах выпуска 2015 года масонский символ все-таки убрали.





Сейчас он на реставрации

На месте деревянной церкви, на средства Ивана Мазепы в 1693 году был построен Богоявленский собор




В 1935 году большевики снесли собор. На его месте был плац для тренировки курсантов военно-морского политического училища.





Сейчас место, где стоял собор, выглядит так





Это на месте колокольни
Посмотрели картинки, а теперь опять вернемся на четыреста лет назад.
Тогда страны с названием "Россия" не существовало. Великороссы – это единственный в мире народ, который до начала 18в. не имел своего названия, а назывался московским людом.
Граница между Речью Посполитой и Московским царством тогда проходила между Смоленском и Москвой. В 1654 году, благодаря усилиям Богдана Хмельницкого, граница Московского царства продвинулась до Днепра. В результате, баланс сил в этой части Европы изменился, и Москва получила когорту церковных и светских деятелей.
Среди киевских книжников, делавших карьеру при царском дворе, был Феофан Прокопович, который придумал, что Петру надо стать императором, а России – назваться империей.
По поводу создания империи, историк Василий Ключевский сказал: " государство пухло, а народ хирел".
Феофан Прокопович (настоящее имя Елисей) начал обучение в Киево-Могилянском коллегиуме в 1687 году, когда ему было 6 лет. Освоив доступную в Киеве книжную мудрость, семнадцатилетний Елисей, отправляется в Европу для пополнения знаний, по пути зарабатывая себе на пропитание. Чтобы поступить в католическое учебное заведение, он переходит в униатство и получает новое имя – Самуил. В иезуитском коллегиуме во Владимире-Волынском он преподает поэтику и риторику. Получив положительные рекомендации, он пешком добирается до Рима.
Увидев особую одаренность юноши, иезуиты пытались соблазнить его блестящей карьерой в Ватикане. В октябре 1701 году он защитил диссертацию и ему присвоили звание доктора богословия, после чего он исчезает из Рима. Побродив по Европе, в конце 1704 года, вступил в Киевское братство, принял монашество и стал Фефаном.

Феофан Прокопович
В 1706 году в Киев для осмотра городских укреплений пожаловал сам Петр 1. По поручению ректора Феофан Прокопович выступил перед царем с торжественной речью.
В 1711 году Петр 1 отправился в неудачный Прутский поход против турок. В походе царя сопровождал Феофан Прокопович.
В 1711 году, вернувшийся в Киев тридцатилетний профессор был назначен ректором Киево-Могилянской академии.
Это послужило трамплином для последующей карьеры. В 1713 году Феофан пишет "Историю Петра Великого", приведшую царя в восторг.
В 1716 году он уже выступал с проповедями в Петербурге, поражая публику красноречием, эрудицией и глубокомысленными рассуждениями.
С этого времени Прокопович становится первым советником царя по вопросам реорганизации церкви и образования, постепенно отодвигая на второй план Стефана Яворского (тоже выпускника Могилянки), пытавшегося обвинить Фефана в протестантской "ереси". Особенно ярко их противостояние раскрылось при рассмотрении дела царевича Алексея. В отличие от Яворского, пытавшегося умилостивить гнев монарха и выхлопотать прощение престолонаследнику, Прокопович решительно поддержал Петра, обосновав не только право единоличной власти царя, но и необходимости подчинения церкви самодержавной воле.
Весь интеллектуальный потенциал Феофана Прокоповича был направлен на служение самодержцу. Он мог убедительно доказать необходимость доносов и нарушений тайны исповеди. Благодаря этому он прекрасно пережил четырех монархов. Суть своей жизни он видел не в служении вере, а в земных радостях. С радостями не очень сложилось. У него не было ни семьи, ни друзей. Только враги. Датский путешественник вспоминал, как он гулял по прекрасному саду Феофана на Аптекарском острове с дряхлым, усталым, больным стариком, хотя ему не было еще и шестидесяти. Умер Феофан Прокопович в 1736 году.
А как жила Киево-Могилянская академия, когда Феофан пресмыкался перед царями?
Следуя его примеру, выпускники ринулись "на заробітки". Правда, кроме "заробітчан", из стен академии вышли 14 украинских гетмана.
Когда в 1755 году был основан Московский университет, более 80% его преподавателей составляли выпускники Киево-Могилянской академии. Бывшие студенты основывали школы и духовные семинарии едва ли не в каждом крупном городе России: в Петербурге, Смоленске, Ростове, Астрахани, Костроме…
А в это время Российская империя, постепенно ликвидировала украинскую автономию — в рамках этого процесса в 1720-м было запрещено издавать книги на украинском языке, а в 1784 году — на нём преподавать. Ещё через два года императрица Екатерина II издала указ об открытии в Киево-Братском Богоявленском монастыре, госпиталя. Академию перевели в Лавру.
В 1817 году академию закрыли. Спустя два года в её корпусах была открыта — с совершенно новым преподавательским составом — обычная епархиальная семинария. Она просуществовала ещё сто лет и была окончательно закрыта большевиками, объявившими её "рассадником мракобесия".

Фото 1918 года

Прошло ещё 70 лет. Всего через три недели после принятия акта о независимости Украины в 1991 году было объявлено о восстановлении Киево-Могилянской академии на её исторической территории.


На фасадном фронтоне эмблема академии



Когда я зашла во двор, то увидела это



Нет слов - одни выражения

















https://olpopova3.livejournal.com/12664.html


Грустные звери в соседнем дворе

Понедельник, 02 Октября 2017 г. 15:33 + в цитатник

Осенняя прогулка по Подолу

Вторник, 26 Сентября 2017 г. 17:01 + в цитатник
Сейчас я готовлю рассказ о Киево - Могилянской академии. Давно там не была. Решила посмотреть, что изменилось. На территорию академии пройти не смогла. Была суббота и все закрыто. Когда-то я ходила туда через территорию больницы на параллельной улице Волошской. И там ждал облом. Все проходы закрыли забором.
Решила просто пройтись по окрестностям. Начала с Волошской. Убедилась, что это улица контрастов.



Эта красота на четной стороне улицы

А напротив – такое



Это угол с улицей Борисоглебской.

Фото сделано в ноябре 2006 года это же строение сейчас
Это оригинальное строение, которое перетекает с Волошской на Борисоглебскую, много лет стоит в таком виде

Недалеко от угла с улицей Ильинской нашла старый подольский дворик





Это загадочный вход куда-то

Дальше пошла к Днепру.

На расстоянии 150 метров друг от друга стоят две церкви на улице Почайнинской.



Ильинская – московского патриархата, построена в 1692 году на месте старой деревянной церкви.



Николая Набережного – украинская автокефальная церковь. Построена в 1772 году по проекту Григоровича-Барского.

Во дворе церкви обнаружила крест памяти Георгия Гонгадзе




Еще контрасты. Встретились две архитектурные эпохи.

Дальше пошла по улице Спасской. Хотела посмотреть парк "Самосад".
Когда-то пустырь на углу Спасской и Волошской улиц был отведен посольству России для строительства здания, однако из-за протеста местных жителей стройку отменили, и участок долгое время пустовал. В мае 2015 года энтузиасты решили создать там парк

Таким он был в мае 2015



Такой он сейчас

Напротив "Самосада" старый особняк. Построен в 1912 году.

Помню его таким.

В молодости часто проходила мимо, когда шла от трамвая до Спасской пристани, чтобы плыть на Черторой. Кстати, улица тогда называлась "Героев Триполья"
Мемориальная доска на доме сообщала, что отсюда отправлялись комсомольцы на борьбу с "бандой Зеленого". История там была такая:
В 1919 году село захватили большевики, но крестьяне восстали против новой власти. На подавление повстанцев из Киева выслали отряд комсомольцев. Они захватили деревню, ограбили и сожгли. Но ночью в село пришел местный уроженец атаман Зеленый. Он схватил пьяных большевиков и попытался определить тех, кто проявил наибольшую активность при разрушении села. Ему это не удалось. Комсомольцы были сброшены в Днепр.
Когда я отдыхала в спортлагере КПИ (1958 год), был такой ритуал. Студенты плели гирлянды из веток и цветов, а потом на шлюпках плыли в Триполье для возложения их на могилу погибших комсомольцев. Тогда я удивлялась, почему местные жители шарахались от нас, как от чумных.
Так кто же такой был этот атаман Зеленый.
Звали его Данило Терпило. Родился и вырос в Триполье. На войне дослужился до прапорщика. В 1918 году организовал Днепровскую повстанческую дивизию. По оценкам современников она насчитывала около 30 тысяч человек.

15 июля 1919 года атаман задумал беспрецедентную акцию. В Переяслав приехали священники, представители общественности, огромное количество местных горожан и жителей окрестных сел. Атаман Зеленый торжественно прочитал Манифест о денонсации Переяславского договора от 1654 года о единстве Украины и России. Священнослужители освятили этот Манифест. Как заявил сам атаман, Манифест вступил в силу немедленно. Так атаман бросил исторический вызов самому Богдану Хмельницкому.

Хотя в народе его подвиги уже воспевали наравне с подвигами Хмельницкого. Зеленый – один из немногих атаманов времен гражданской войны, которые удостоились написания о них народных дум.
"Пливуть Дніпром комуністи – спілі і неспілі. Не хоче їх риба їсти, бо осточортіли", – пелось в народной "Думе про атамана Зеленого".

Андрей Малышко вспоминал о следующем эпизоде. Максим Рыльский и Остап Вишня в 1919 году решили прогуляться на барже по Днепру. Возле Триполья их задержали и привели к атаману. "Кто вы?" – спросил Зеленый. "Мы из Киева. Я сам – фельдшер Павел Губенко", – сказал Остап Вишня. "А второй кто?" – "А я учитель Максим Рыльский". – "Рыльский? – заинтересовался атаман. – Не родственник ли Тадея Рыльского?" – "Я его сын". – "Значит так, хлопцы! – оживился атаман. – Сами видите, какая ситуация. Я сам не знаю, что с нами будет завтра и чья возьмет. Сделаем так: я даю вам телегу, двух верных людей – и езжайте в село Романовку. Там пересидите до лучших времен". Так Зеленый сделал свой вклад в украинскую литературу – спас двух классиков.

Погиб атаман в бою с Добровольческой армией у города Канева в ноябре 1919. Похоронен в Триполье, могила не сохранилась.


Таким был раньше памятник комсомольцам такой он сейчас


Это памятник атаману Зеленому





https://olpopova3.livejournal.com/12164.html


Возле метро "Лесная" поставили виселицу

Среда, 13 Сентября 2017 г. 12:57 + в цитатник


Повесили коррупцию и олигархов

Я так поняла, что хотят опять уничтожить место стоянки для маршруток и автобусов

https://olpopova3.livejournal.com/11815.html


Моменты осени

Пятница, 08 Сентября 2017 г. 10:20 + в цитатник





Цветут астры "Соната"



Котенок устал и заснул на старом дереве

https://olpopova3.livejournal.com/11678.html


Первый киевский майдан и «Шулявская республика». Часть 3.

Понедельник, 21 Августа 2017 г. 12:18 + в цитатник
Часть 1 здесь http://olpopova3.livejournal.com/10885.html
Часть 2 здесь http://olpopova3.livejournal.com/11214.html

Территория Шулявской республики находилась между нынешними станциями метро "Политехнический институт" и "Шулявская". Начала прогулку от метро "Шулявская". Напротив метро, закрытый тряпкой, завод "Большевик"


Завод создал в 1881 году Яков Гретер (выходец из Швейцарии). Производил, в основном, оборудование для сахарной промышленности. Сейчас он стал научно-производственным объединением, а название не поменял. В отличие от, пристроившегося к нему, ТРЦ "Большевик", который теперь не большевик, а космополит. С "безродными космополитами" нещадно боролись большевики в начале 50-х годов прошлого века.


Бывший ТРЦ "Большевик", а сейчас – "Космополит"

Пройдя мимо киностудии им. Довженко, построенной на месте Скакового поля в 1927 году, подошла к Пушкинскому парку.
Идея создания парка возникла в 1898 году. Дума приняла решение о выделении земли для общественного парка на месте фруктового сада. В следующем 1899 году юбилей Пушкина, и парк решили назвать его именем. Изюминкой парка была его приспособленность к прогулкам верхом и на автомобиле.
Было решено, что деревья в парке посадят дети. Заблаговременно подготовили 2000 ям и столько же саженцев. 19 октября 1902 года состоялось торжество. Трамваи привезли в парк свыше 1000 учеников из 53 городских училищ, и под звуки военных оркестров, в присутствии "отцов города", были посажены деревья, которые дали начало Пушкинскому парку.
В 1962 году у входа в парк посадили Пушкина.



Так до сих пор Пушкин отдыхает у входа в парк. Некоторые тоже отдыхают возле поэта.

На меня парк не произвел впечатления. Когда-то в парке был летний кинотеатр. На его месте кабак (куда ж без него)


Из достопримечательностей детская площадка, странные аттракционы и выставочный центр.


Говорят, что в парке есть церковь, но я не нашла.

Через дорогу, напротив Пушкинского парка, возвышаются корпуса Киевского политехнического института (КПИ), радиотехнический факультет которого я закончила 56 лет тому назад. Примерно столько же я не была в тех краях.
Не решалась зайти в недоделанный подземный переход, пока мимо не прошмыгнул парень и скрылся в нем. Спустилась тоже.

Преодолев экстрим, и пройдясь по прекрасному парку, оказалась возле святого для студентов моего времени места – здания столовой имени Хазина (директора столовой).


Сейчас столовой здесь и не пахнет. К зданию пристроили еще больший объем, и теперь там разместился "Институт прикладного системного анализа". Кстати, это единственный старый корпус, который покрашен и к которому сделана пристройка.



Это пристройка к бывшей столовой, которая не испортила ее архитектурный облик. Уродливые корпуса института, построенные после 70-х годов, спрятаны за старыми постройками.


Так выглядело здание столовой в 1900 году. Таким я его помню.


Так выглядел институт со стороны Брест-Литовского шоссе в 1900 году. Слава богу, что сейчас здания выглядят так же.



Главный корпус сейчас. Кто-то прилег в тенечке отдохнуть.

В левом крыле Главного корпуса обнаружила еще один институт. На этот раз – международный.


Слева виден памятник Шулявской республике

Немного истории. В 1880 году сахарозаводчики решили собрать необходимый капитал для строительства технического института. Было собрано чуть больше миллиона рублей. Трудно представить, чтобы нынешние владельцы заводов договорились между собой и что-нибудь полезное построили.
В 1898 году состоялись торжества по случаю открытия Киевского политехнического института. Тогда было четыре отделения (факультета): механический, химический, инженерный и сельскохозяйственный.
В 1899 году по Брест-Литовскому шоссе была проложена трамвайная линия от Бесарабки до политехнического института (закрыта в 1978-1982 г.г.)
Первым председателем Государственной экзаменационной комиссии КПИ в 1903 году был.Менделеев, памятник которому сейчас установлен у входа в химкорпус.



На фасаде химкорпуса – мемориальные доски всем ректорам КПИ, которых нет в живых.

За сто с гаком лет существования КПИ, было 22 ректора. Дольше всех (29 лет) управлял институтом Александр Плыгунов (1944-1952, 1955-1971г.г.). Нынешний ректор Михаил Згуровский правит 25 лет. Может переплюнуть Плыгунова.

Когда я училась, не было на территории КПИ никаких памятников, мемориальных досок и музеев.
Сейчас я насчитала около двадцати памятников. На некоторые стоит посмотреть.



Игорь Сикорский, чье имя носит институт. За его спиной бывший ангар, где, когда я была студенткой, проходили практические занятия по "военке". Там стояла станция орудийной наводки СОН-9 и зенитка.
Сейчас в бывшем ангаре музей авиации и космонавтики. Зенитку вынесли на свежий воздух в компанию к танку Т-34 и самолету ЯК-40




Сикорский стоит рядом с вертолетом на фоне здания политехнического музея



С другой стороны музея скучает паровоз



Напротив Сикорского присел отдохнуть авиаконструктор Константин Калинин





Памятник Патону

Дальше я на короткой аллее насчитала шесть однотипных монументов



Среди них памятник Королеву



За аллеей необычная скульптура под названием "Ступени познания"


Интересна история создания "ступеней познания".
Скульптура была просто столетним, сломанным грозой буком, обломки которого дворники собирались выбросить. По инициативе жителя одного из домов, который расположен неподалеку, искалеченное дерево превратилось в произведение искусства.

Возле аллеи со скульптурами увидела павильон, где можно напиться воды. Она холодная и отдает металлическим привкусом.


Дальше - маленькая сосновая роща, за которой, в низине, здание радиокорпуса, в строительстве которого я принимала участие. На стройке познакомилась с племянницей Кагановича. У нее было красноречивое имя - Сталина.
Правда, в законченном виде, здание увидела впервые.



Из множества памятников ученым и авиаконструкторам, учившимся в КПИ, есть два памятника иностранцам:


Польскому профессору и правителю Черногории


С польским профессором все ясно: он учился и преподавал в КПИ, а Петар II Петрович Негош был правителем Черногории в 1830-1851г.г., когда КПИ еще не существовало. Загадка.
Когда подходила к выходу из парка на улицу Полевую (сейчас - Академика Янгеля), порадовалась за то, что родной институт не поддался всеобщему психозу с постройкой церквей. Каково же было разочарование, когда увидела церковь с колокольней.


Удивила надпись на доске, прикрепленной к церкви, где студенты благодарят за ее постройку С.Довгово и ректора М.Згуроаского. С трудом представляю студента, бьющего поклоны в церкви.

Возле церкви памятник Героям Небесной Сотни.


Когда я была студенткой, на бывшей улице Полевой было четыре студенческих общежития.
Сейчас целый студгородок из 20 общежитий, в которых проживает более 13 тысяч студентов. Общежития студгородка по назначению делятся на: 17 общежитий для одиночек, 2 семейных общежития и 1 общежитие для проживания аспирантов.
Как по мне, то цены за постой кусачие. За месяц проживания в четырехместной комнате – 170грн с человека (туалет в конце коридора). Для семьи комната 15м – 1245грн. в месяц.
А как же преподаватели? Когда строили КПИ, были предусмотрены несколько домов для преподавателей между главным и химкорпусами. Сейчас там административные службы.
Преподавательские дома нашла возле бывшей столовой.



Таких домов на территории института четыре. Для жильцов предусмотрены погреба.


С удовольствием прогулялась по великолепному парку и добралась до метро "Политехнический институт". В своем рассказе упустила еще два знаковых объекта на территории республики. Медицинский институт и Зоопарк. Территория мединститута не интересна для прогулки, а на зверей в клетках смотреть не люблю. Тем более, что в 1905 году их еще не было на Шулявке.


Это фрагмент карты 1911года. Показали только КПИ, а завод забыли. Зато показали Скаковое поле (ипподром), где сейчас киностудия.



На фрагменте теперешней карты видно как за сто лет обгрызли Пушкинский парк.






https://olpopova3.livejournal.com/11290.html


Первый киевский майдан и «Шулявская республика». Часть 2.

Среда, 16 Августа 2017 г. 07:32 + в цитатник
Часть 1 здесь http://olpopova3.livejournal.com/10885.html

Когда, казалось, что ситуация стабилизировалась, киевская власть получила удар с неожиданной стороны – от армии, которая всегда считалась опорой режима. Это было странное восстание, когда вместо того, чтобы атаковать инфраструктуру власти, бунтовщики бродили по Киеву под звуки военного оркестра.



Парад войск Киевского гарнизона

Началось с того, что 16 ноября 1905 года саперная рота, которая располагалась в Печерской крепости, отказалась заступать в караул и идти на обед пока начальство не удовлетворит их требования по улучшению кормежки. Под руководством поручика Бориса Жадановского был оформлен окончательный список требований, где рядом с вполне невинными просьбами соседствовал пункт о немедленном созыве Учредительного собрания, которое изменит государственное устройство. Это превращало бытовой конфликт в настоящий бунт и отсекало пути к компромиссу с властью.
18 ноября три роты трех саперных батальонов, разобрав ружья и патроны, вышли на Московскую улицу. Так начался большой рейд вооруженных солдат по улицам Киева, который грозил власти неприятными неожиданностями, вплоть до утраты контроля над городом.
Сначала двинулись к Печерскому базару, где располагался 125-й Курский пехотный полк. Рядом с бунтовщиками по тротуару шли их офицеры, уговаривали прекратить беспорядки и вернуться к месту дислокации.

Печерский базар

С Печерска саперы спустились на Большую Васильковскую. Там, у здания 4-й гимназии, их ждало три сотни Уральского казачьего полка. Казачий командир понял, что силы не равны: колонна бунтовщиков насчитывала уже до тысячи человек. Поэтому Жадановский уговорил казаков пропустить шествие, разрешив им двигаться позади колонны на некотором отдалении.



Здание сохранилось. При СССРе там была школа КГБ. Что сейчас – не знаю.
С Большой Васильковской под звуки марша "Варшавянка" саперы свернули на Жилянскую (при СССРе - Жадановского). Они направились на угол Тарасовской, где находились казармы 33-й артиллерийской бригады. К тому времени артиллеристов уже увели с места дислокации, дабы у них не возник соблазн пополнить ряды восставших
У здания Южнорусского машиностроительного завода (при советах "Ленкузня") к бунтующим саперам присоединилась толпа рабочих с красными флагами. Это расширяло социальную базу повстанцев и давало им надежду на то, что и другие пролетарии проявят солидарность.
Саперы неумолимо приближались к базарной площади, чтобы оттуда добраться к казармам Азовского полка.
"Толпа появилась на площади Еврейского базара. Передние ряды увидели шагах в 150 от себя рассыпанную цепь солдат и направленные на них винтовки. Произошло замешательство. Передние ряды остановились, стали заряжать винтовки. Но в этот момент раздалась команда "пачками" ("огонь"), и затрещали выстрелы", – писал в мемуарах генерал Александр Лукомский.



Сейчас это площадь Победы с цирком

Когда началась стрельба, началась и паника. В результате погибло 200 человек. Среди них был брат моего деда.
Деморализованных саперов по горячим следам ловили Уральские казаки, иные служивые потихоньку возвращались в свои казармы, раскаиваясь в содеянном.
Предводитель восстания Жадановский был ранен и пережил еще много приключений. По дороге в Смоленскую тюрьму он бежал из поезда, был пойман, 12 лет скитался по разным тюрьмам и после февральской революции 1917 г. был освобожден из Херсонского централа. Уехав поправлять здоровье в Крым, Жадановский присоединился к большевикам и погиб в апреле 1918 г. под Симферополем в бою с немецкими войсками.
Так закончилась еще одна страница киевских протестов 1905 года, но не последняя.
Под занавес бурного 1905 года в Киеве появилась Шулявская республика.
Подготовка к созданию республики началась еще в октябре, когда слесарь машиностроительного завода Гретера и Криванека (при СССРе завод "Большевик") Федор Алексеев предложил создать противовес городской думе – совет рабочих депутатов.


Завод Гретера и Криванека. Бывший -"Большевик"

Первое заседание совета состоялось в Большой физической аудитории КПИ. Председателем избрали Алексеева. Студенты, у которых были отменены все занятия, охотно помогали рабочим. Была объявлена всеобщая забастовка.

Таким был КПИ


Для поддержки семей бастующих собирали деньги в цехах предприятий по всему городу. Благодаря этим мерам, удалось открыть на Шулявке рабочую столовую, где забастовщики питались бесплатно. Там же получали запрещенную литературу.
Власти не рискнули снова применить силу. Предпочли иной сценарий: засылали на Шулявку организованные группы титушек (тогда их набирали из хулиганов), которые терроризировали население, избивали и грабили. В ответ рабочие дружины установили круглосуточное дежурство. Шулявская республика занимала территорию между заводом Гретера и Криванека и КПИ. Городовые пытались проникнуть на Шулявку и задержать руководителей совета. Дружинники выгнали стражей порядка.
12 декабря, в первый день существования Шулявской республики, Совет рабочих депутатов опубликовал Манифест, который
провозглашал:
"Граждане Шулявской республики выступают за свержение монархического абсолютизма,
за свободу собраний и слова, за социальное освобождение, за амнистию политзаключенным, за национальную эмансипацию украинского, польского, еврейского и других народов Российской империи, за немедленное прекращение еврейских погромов, которые позорят наш народ".
Вскоре стало понятно, что "рабочей республике" не было суждено долго существовать.
В руководящих органах перегрызлись большевики с меньшевиками. Республика потеряла координацию, что позволило правительству собрать силы и окружить ее двухтысячной армией (в основном, части жандармерии и казацкой конницы).
Арестовали 78 человек. Алексееву удалось скрыться. Его поймали в Саратове. Отсидел четыре года и уехал за границу.
После разгрома "Шулявской республики" стачечная волна в городе пошла на спад. Занятия в КПИ, как и в других вузах начались в сентябре 1906г.,
Возле главного корпуса КПИ был установлен памятник Шулявской республике



После кончины СССРа вандалы разрисовали памятник. Наши "вышиватники" даже не потрудились прочитать манифест республики. Работали исключительно для картинки на российском телевидении.



Так памятник выглядит сейчас
Изучив протестные выступления киевлян в 1905 году, напрашиваются аналогии с киевскими протестами в наши дни. Первое, что бросается в глаза: протесты проходят осенью с переходом в зиму. Обратила внимание на то, что протесты в Киеве проходили мирно до тех пор, пока власти не подключали титушек, погромщиков и патриотов (сторонников "русского мира"). Тысячная вооруженная толпа гуляла под музыку по городу и никого не трогала. Для сравнения, в то же время проходили аналогичные протесты в Москве. Рабочие дружины громили магазины и стреляли в жандармов и мирных жителей. Кто хочет московских подробностей – сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(1905)

Решила пройтись по местам, где была Шулявская республика.
Об этом в следующей части повествования


https://olpopova3.livejournal.com/11214.html



Поиск сообщений в lj_olpopova3
Страницы: [4] 3 2 1 Календарь