Загородный дом из монолитного бетона |
|
|
Несъемная опалубка в индивидуальном строительстве, половая доска из лиственницы |
|
Метки: половая доска из лиственницы |
Помощники в борьбе с засухой |
|
|
Как сделать ремонт в нежилом помещении |
|
|
Аренда экскаватора-погрузчика JCB |
|
|
Как под строительство бани правильно залить фундамент |
Прежде, чем приступить к возведению бани, нужно заблаговременно продумать конструкцию фундамента под нее, от чего зависит надежность данного сооружения. Помимо этого фундамент нужно правильно заложить, а на это непосредственно влияет свойство грунта на участке, где планируется строительство бани с учетом продумывания всех деталей постройки.
Зачастую под баню заливается ленточный фундамент, который почти идеально подходит для скальных, сухих и песчаных грунтов. При этом если расположение участка находится на низине, поблизости сырых мест, то от заливки ленточного фундамента лучше отказаться. При разметке места под фундамент, сразу нужно продумать, где будут расположены в нем вентиляционные отдушины, поскольку подполье бани должно иметь хорошую вентиляцию, во избежание появления колоний грибка и плесени, которые являются причиной появления неприятного запаха в помещениях бани. Для рубленой бани или бани из профилированного бруса фундамент должен иметь ширину около 25-30-ти сантиметров. Однако если планируется возведение кирпичной или каменной бани, то соответственно и фундамент должен иметь большую ширину из-за существенного веса такого сооружения.
По периметру бани и в местах, где будут располагаться внутренние несущие стены конструкции нужно выкопать траншею, дно которой выровнять песком, насыпать сверху щебень или гранитную крошку и все хорошо утрамбовать. При этом расположение такой подошвы фундамента должно быть ниже точки промерзания грунта на 20 см. Стены траншеи закрываются щитами, учитывая их высоту таким образом, чтобы сделанный фундамент имел высоту около 20 см от поверхности грунта, хотя нужную высоту можно вывести при помощи кирпичной кладки.
Для заливки фундамента используется бетонная смесь, приготовленная из 1 части цемента/3-х частей песка/2-х частей воды и 8-ми частей щебня. Когда все траншеи будут залиты бетоном, ему нужно дать выстояться около 50 дней и только после можно приступать к возведению бани.
|
|
Зеркальный потолок |
Зеркальные потолки – это, пожалуй, один из самых красивых и одновременно функциональных способов декорирования потолка. В это и заключается секрет его непреходящей актуальности и популярности. Кроме того, давно известно, что при помощи зеркального потолка можно зрительно значительно расширить пространство помещения, особенно, там, где низкие потолки и небольшая квадратура. Поэтому стоит более детально сделать обзор преимуществ зеркального потолка и способов его монтажа.
Зеркальный потолок обычно собирают из квадратных плиток от 0,3х0,3 м до 1,2х1,2 метра. Специфика этих плиток в том, что их можно монтировать на поверхность, которая имеет выступы и неровности. А разнообразие современных материалов удовлетворит даже самые изощренные запросы: бесцветная плитка, зеркала со всевозможными расцветками – зеленые, серые, золотые, бронзовые и другие.
Плюсы и минусы зеркального потолка
Практичность зеркального потолка – сочетание исключительной красоты и влагоустойчивости такого потолка. Именно поэтому зеркальные потолки – излюбленная отделка для ванных и туалетных комнат, и любых других помещений, где высокий уровень влажности.
Помимо этого, зеркальная поверхность таких потолков улучшает освещение в помещении. Эффект яркого и равномерного освещения достигается за счет отражающей поверхности и встроенных ламп. Зеркала в любом случае будут красивым элементом декора, и помещение в зеркальными потолками всегда будет выглядеть стильно и эстетично. Часто в виде дополнительного средства оформления используют аэрографию. А монтаж зеркального потолка – процесс не сложный и не требующий специальных навыков и знаний.
Главный недостаток этой отделки – исключительная хрупкость зеркальной плитки, обязательное наличие ровно поверхности и тщательный уход (на зеркальной поверхности очень сильно заметна пыль и грязь).
Как самому установить зеркальный потолок
Предварительно, прежде чем приобрести материал, надо рассчитать квадратуру поверхности и нужное количество плиток. Из-за хрупкости зеркальной плитки, нарезку лучше предоставить профессионалам, которые имеют опыт работы с подобными материалами.
Чаще всего, зеркальную плитку монтируют при помощи клея. Если потолок будет монтироваться именно этим способом, необходимо уделить особое внимание подготовке поверхности. Блочные бетонные потолки часто бывают неровными и бугристыми, а поскольку плитка клеится в одной плоскости, такой потолок – неподходящая поверхность для клейки. Поэтому предварительно потолок можно выровнять при помощи фанеры или влагоустойчивого гиспоскартона. Когда поверхность готова, можно начинать работы по установке зеркального потолка.
В продаже имеется специальный клей, используемый для стекол, который изготовлен из силиконового каучука или эпоксидной смолы
Клей наносится по периметру и в середине плитки. После этого, зеркальную плитку надо быстро и крепко прижать к потолку. Как только клей «схватиться» и можно быть уверенным, чтобы плитка не отвалится, можно продолжать клеить следующий фрагмент.
Установка зеркального потолка при помощи шурупов-саморезов
Если для монтажа зеркального потолка выбран этот способ, то идеальной поверхностью будет подвесной потолок из влагоустойчивого гипсокартона. Подготовка поверхности и заключается в монтировании гипсокартонных плит.
Этот способ установки требует определённых навыков и предельной осторожности. Для подготовки плитки, в ней высверливаются четыре отверстия по углам. Отверстия закрепляются с помощью дюбелей и шурупов, а для того, чтобы не деформировать поверхность плитки между саморезам и стеклом вставляется резиновая шайба. При это практикуется еще и дополнительная насадка на клей, и тогда получится особо надежная облицовка потолка.
Сейчас на рынке есть и другие современные и менее хрупкие материалы для зеркальной отделки. Одни из таких материалов – полистирольная плитка, которая продается в рулонах. Преимущество этой плитки в том, что она ударопрочная. А сама плитка состоят из зеркальной поверхности, покрытой пленкой из полиэтилена.
Специфика установки полистирольной плитки
Предварительно перед монтажными работами, рулон разматывается и ставится под пресс для того, чтобы его выровнять. После того, как плитка выровняется, с задней стороны рулона снимается защитная пленка и плитка прикладывается к потолку липучей стороной. Для того, чтобы придать плитке ровный вид можно воспользоваться валиком. Если клеящий слой отсутствует, то такой материал крепится на клей.
Делая выбор в пользу полистирольных зеркальных плит, надо учитывать некоторую их специфику. Этот материал не пригоден для помещений со слишком высокой влажностью. Также следует избегать контакта с лампами большой мощности, так как пластик может расплавиться.
Таким образом, волшебство и практичность зеркального потолка вы сможете оценить, установив его в собственной квартире. Такой потолок привнесет больше света и красок в помещение, поможет улучшить настроение себе и своим близким!
|
|
Модульное ковровое покрытие – это и есть ковровая плитка! |
Когда мы говорим о Ковровых покрытиях, то чаще всего имеем в виду рулонные ковровые покрытия, но забываем еще об одном изобретении человечества - Ковровой плитке. (ARMSTRONG DESSO, BURMATEX, DOMO)
Что такое Ковровая плитка (еще ее называют "Ковровое модульное покрытие")?
Это ковролин, "нарезанный" на идеально ровные квадраты размером 50 х 50 см. Сегодня Ковровую плитку, как и рулонное ковровое покрытие, применяют при отделке полов в офисах и деловых центрах, гостиницах и ресторанах, клубах и магазинах, в общем там, где к полам предъявляют повышенные требования.
Основа ковровой плитки делается из битума или поливинилхлорида и армируется несколькими слоями стекловолокна. В случае использования битума имеет четыре слоя битумной смолы и два уровня каландрированного стекловолокна. Они придают плитке прочность и упругость, сохраняют ее линейные размеры.
Верхний, тафтинговый слой состоит из ковровой нити, создающей верхний полезный слой ворса. Тип ворса может быть петлевой или разрезной. Волокно у качественного коврового модульного покрытия окрашено в "массе" (при производстве волокна изначально в полимер примешивают цветовой пигмент). В результате получается равномерный, "глубокий" цвет по всей поверхности покрытия, и каждый стандартный цвет может быть воспроизведен с максимальной точностью.
Тем, кто заботится о своем здоровье, необходимо знать, что применяемые в Ковровых покрытиях и ковровой плитке материалы экологически чистые и имеют пожарные, гигиенические и сертификаты качества не только в тех странах где производятся, но и в России.
Ковровая плитка BURMATEX, DESSO, DOMO имеет высокие звукопоглощающие и теплоизолирующие характеристики. Многослойная полимерно-битумная основа дает влаго - и термоустойчивость и позволяет использовать покрытие в помещениях с мебелью на колесах и с повышенной влажностью. Состав ворса может быть разным (полиамид, полипропилен), но главное, что ворс дополнительно обработан антистатической и бактериологическими пропитками. В нем не будут размножаться вредные насекомые и микроорганизмы, в отличие от натуральных покрытий. Ковровый ворс стоек к истиранию, легко восстанавливается после снятия нагрузки, хорошо сопротивляется колесным нагрузкам (что актуально, если мебель на колесиках), ухаживать за ним очень легко. Благодаря стойкой окраске волокно ковровой плитки не меняет цвет от солнечного света (ультрафиолета), ежедневных уборок, химической чистки специальными препаратами. Понятно, что у рулонных ковровых покрытий были и будут свои стойкие приверженцы, но все же надо отметить, что по сравнению с ними ковровая плитка имеет целый ряд неопоримых преимуществ. Ее очень легко транспортировать и хранить, можно даже складировать вручную. Модули имеют размеры 50х50 см (европейский стандарт), упакованы в коробки по 20 штук (5 кв. м.) и общий вес коробки составляет не более 25 кг. Быстрый и удобный настил, минимальные потери при подрезке. Это особенно удобно при сложной конфигурации помещения или при настиле аппликации из ковровой плитки на Вашем полу. Не нужно точно промерять все стены, выемки, выступы и т. д., достаточно знать только общую площадь комнаты и взять запас в 5-7% от объема "чистого" настила. Достаточно всего лишь плотно раскладывать каждую ковровую плитку одну к другой на ровное подготовленное основание, постепенно заполняя пространство. Можно даже не приклеивать модули к полу, она отлично лежит и под собственным весом, но мы рекомендуем при укладке использовать или специальную клеющую массу FORBO или двусторонний скотч.
Неоспоримое удобство в эксплуатации - это сегментарная замена модулей ковровой плитки. Со временем на любом ковровом покрытии неизбежно появляются изношенные участки, плохо выводимые пятна и другие неприятности. Одним из главных преимуществ ковровой плитки является легкая замена испорченных участков новыми модулями без смены всего коврового покрытия. И очень часто встречаются ситуации, когда владельцам помещения необходимо иметь доступ к проложенным под фальшполом коммуникационным кабелям или другому инженерному оборудованию. Есть возможность легкого доступа к проводам и коммуникациям, не придется поднимать весь ковролин, чтобы заменить какой-нибудь предохранитель.
Сегодня высококачественные ковровые покрытия и ковровая плитка (BURMATEX, DESSO, DOMO) - это удачное соотношение новейших технологий и вековых ковровых традиций. Современное искусственное волокно гарантирует и обеспечивает долговечность и стойкость к любым видам загрезнениям. Наша компания РусИмпортКомплект предлагает ковровые покрытия и ковровую плитку для офисов, казино, ресторанов, торговых и развлекательных центров, отелей. Мы предлагаем ковровые покрытия с волокном из полиамида(РА) и шерсти с разрезным и петлевым ворсом, комбинированным ворсом. А также для офисов мы представляем ковровую плитку, которая получила самое широкое распространение благодаря ряду несомненных преимуществ: менять ковровую плитку можно частично, не разбирая и не вынося из помещения мебель, если ковровая плитка повреждена, то ее легко поменять на новую из имеющегося запаса или использовать для замены ту плитку, которая находится под шкафом, столом, диваном. Ковровая плитка может быть различной по форме, дизайну, цвету, размеру и назначению. Широкое распространение ковровая плитка получила в административных помещениях - офисах, оборудованных фальшполами. Возможно изготовление дизайна по индивидуальным дизайн-проектам. Нередко окаймление, рисунок и цвет могут быть легко изменены индивидуально для офиса, коридора, лестницы, приемной и т. д. Более того, качество коврового покрытия может изменяться от помещения к помещению, улучшая внешний вид без изменения цвета и дизайна. Огромное множество цветовых комбинаций. Возможны комбинации со вставками по заказу.
|
|
Каменная кладка. Виды и их назначение |
Каменная кладка - это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции.
Виды кладки и их назначение
Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:
Кирпичная
Кладка из керамических камней
Кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней
Кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных)
Бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму
Смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем)
Бутобетонная кладка
Облегченная кладка из кирпича и других материалов
Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.
Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго - и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.
Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности, эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20-25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.
Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.
Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.
Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.
Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.
Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича - в основном для кладки наружных стен зданий.
Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горныхпород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.
Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве - для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных.
Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов. Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.
Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.
Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.
Элементы кладки
Ниже мы рассмотрим основные термины:
Две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью. Ими кирпич укладывается на раствор. Длинные боковые стороны называются ложками, короткие - тычками.
Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро) - например, при кладке карнизов, тонких перегородок.
Версты - крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри - внутренними.
Ложковый ряд кладки - ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены.
Тычковый ряд кладки - ряд, обращенный короткой стороной.
Забутовочные кирпичи (забутка) - кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами.
Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм.
Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.
Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы - напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.
Напуск - фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/2 длины кирпича в каждом ряду. Пояски, карнизы и другие и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.
Обрез - делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.
Уступ - кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.
Пилястры - столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею.
Борозды - углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок, борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/4 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.
Ниши - углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п. Их выкладывают кратными 1/2 кирпича.
Простенок - в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно - в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки.
Штраба - элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы при последующем продолжении кладки можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают более надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы с целью повышения надежности закладывают стальную арматуру.
Разрезка каменной кладки
Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором.
Первое правило разрезки
Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом перпендикулярны усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.
Второе правило разрезки
Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки.
Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями(швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно наружной поверхности (поперечными швами).
Третье правило разрезки
Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 8). В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей, граничащих с ними рядов.
Система перевязки кладки
Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных.
Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.
Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.
Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных - тычковыми.
Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.
Однорядная перевязка - в ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные - на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.
Многорядная перевязка - при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм - 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.
При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда - тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.
При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст - наиболее трудоемкая операция.
Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевыми или другими вицами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.
Раскладка кирпича
Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов - параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых - перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней - на наружной.
Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом.
На стенах толщиной в два и более кирпича (рис) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно оси стены; для кладки ложковых наружных верст стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 1/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич.
Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда - на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.
Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом.
Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50-60 см от последнего кирпича укладываемой версты - так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений.
При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.
Подготовка неполномерных кирпичей
Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки.
Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его.
Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, наручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии.
При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.
Расстилание и разравнивание раствора на постели
Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки - от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.
Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной 80-100 мм, для тычкового - 200-220 мм. При кладке в пустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм. При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20-25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм. Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича.
Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления.
Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.
Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9-13 см. При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7-8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки. Подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12-14 см при кладке в жаркую погоду из сухого кирпича.
При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды - через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты. При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.
При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.
На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешвают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы песка оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.
|
|
Установка телефонной розетки |
Установка дополнительной телефонной розетки не только избавит вас от мотков проводов, но и упростит подключение телефонного аппарата при его замене. В данной статье мы расскажем, как подключить телефонную розетку самостоятельно при наличии минимального набора инструментов.
Инструменты и материалы: розетка телефонная приспособление для снятия изоляции с проводов или бокорезы отвёртка тестер (мультиметр)
Устаревший, но самый распространённый на просторах бывшего СССР стандарт телефонных розеток это — РТШК-4. Телефонные розетки типа подключаются при помощи двухпроводного кабеля сечением 0,3-0,5 мм2. Примером такого кабеля может быть КСПВ 2?0,5 или ТРП.
Ранее выпускались и устанавливались с конденсатором в 1 мкФ. Конденсатор нужен был для проверки линии и на время поступления вызова создавало эффект занятой линии для звонящего человека. Мог включаться только в одну розетку.
В настоящее время выпускается и устанавливается без конденсатора, что линию только улучшает. Как правило, устанавливают такие розетки только при наличии старых телефонных аппаратов, так как все новые телефоны имеют розетку RJ-11. RJ-11 (еще обозначают «4p2с» или «4p4с». «4p» значит, что разъем имеет 4 посадочных места для ножей-контактов, а «2с» и «4с» обозначает, что в эти посадочные места вставлено соответственно 2 или 4 ножа-контакта). Разъемы RJ-11 чаще всего используются для соединения телефонных аппаратов с телефонными трубками.
Подключение телефонной розетки
1. Наденьте защитные перчатки. В момент «покоя» напряжение в телефонной линии около 60 Вольт. Убить не убьёт, но если руки мокрые — ощущения будут крайне не из приятных. В момент звонка там появляется переменное напряжение около 100-120 Вольт, а это уже существенно!
2. С помощью специального приспособления или бокорезов аккуратно снимите изоляцию с проводов телефонной линии, стараясь не делать насечек на жилах. В месте насечки провод может сломаться.
3. Откройте корпус розетки. Подключите телефонную линию к красному и зеленому проводам в розетке (на снимке это верхние клеммы) — это стандарт. Бывают исключения, когда подключаться необходимо к средним 3 и 4 контактам (для розеток RJ-11) или даже к 2 и 5. Но такое встречается крайне редко.
Красный цвет провода в розетке соответствует «минусу» в телефонной линии, а зелёный — плюсу. В принципе полярность включения не важна в подавляющем большинстве случаев, хотя и встречаются некоторые капризные телефонные аппараты, желающие, чтобы «всё было правильно». Определить полярность в телефонной линии можно подключением тестера (при включении наоборот он покажет отрицательное значение напряжения). А если его нет под рукой — воткните оголённые концы кабеля в свежеразрезанную картофелину, около «плюсового» конца поменяется цвет. На практике на полярность внимание никто не обращает.
4. Обычно к телефонной розетке прилагается кусочек 2-х стороннего скотча. С его помощью корпус розетки закрепите в нужном месте и зафиксируйте саморезами.
5. Защелкните крышку розетки и опробуйте ее в работе.
Телефонная розетка скрытой установки Инструменты и материалы скрытая розетка перфоратор с коронкой по кирпичу, бетону или гипсокартону крепеж приспособление для снятия изоляции с проводов или бокорезы отвёртки тестер (мультиметр)
Если вы решили подключить телефонную розетку скрытой установки, то порядок ее подключения не изменится. Предварительно необходимо провести телефонный провод до места расположения розетки по штробе, плинтусу или кабель-каналу и выполнить следующие действия:
1. Подберите насадку для перфоратора диаметром равным диаметру коробки и сделайте круглое отверстие достаточной глубины.
2. Установите коробку в отверстие и закрепите его с помощью дюбелей и саморезов.
3. Отрежьте телефонный кабель с таким расчётом, чтобы имелся запас по длине, который можно уложить в коробку вместе с корпусом розетки (около 10 см).
4. Подключите кабель, как указано в пункте 3 инструкции по монтажу накладной телефонной розетки.
5. Смонтированный корпус розетки с небольшим запасом провода поместите в коробку и надёжно закрепите распорными винтами заподлицо с поверхностью.
6. Установите внешнюю рамку и накладку.
7. Опробуйте розетку в работе.
Особенности подключения розеток стандарта RJ11 и RJ12
RJ-11 обычно применяются в телефонии общего назначения — вы можете встретить такой разъем на шнурах современных телефонных аппаратов. и RJ-12 обычно используется в телефонных аппаратах, предназначенных для работы с офисными мини-АТС, а также для подключения кабеля к сетевым платам ARCnet
Розетка может содержать от двух до четырех контактов в виде небольших металлических вилок, между которыми необходимо заглубить жилы кабеля. Телефонные аппараты подключаются к двум центральным контактам. Для установки розеток такого типа профессионалы используют специальный инструмент — кроссировочный нож. Но если процедуру необходимо проделать 1 — 2 раза, от его покупки можно отказаться и воспользоваться обычным ножом.
1. Снимите внешнюю оплетку с кабеля на 4 см и расправьте жилы.
2. Вложите жилы в пазы и заглубите их при помощи кроссировочного или обычного ножа. Края пазов розетки заострены и сужаются к низу. При заглублении жилы они прорезают изоляцию, что обеспечивает контакт.
Подготовительная и завершающая части монтажа аналогичны вышеописанным.
РТШК-4 — советский стандарт розетки 80-х годов (4 широких контакта + ключ).
КСПВ — это кабель состоящий из медной однопроволочной жилы с изоляцией из композиции полиэтилена. Обычно оболочка у такого провода ПВХ пластикат белого цвета. Предназначается провод для внутренней стационарной прокладки.
ТРП — это распределительный телефонный провод. ТРП является однопарным, имеет медные однопроволочные жилы, которые изолированы с помощью полиэтилена, и разделительное основание.
|
|
На сколько не возможна жизнь без целлофанового пакета |
Тяжело представить какой-либо вид строительных работ без мусора, всевозможных осыпаний поверхностей и различного рода пыли, так и норовящую прилипнуть к чему-нибудь. Консервация помещения под строительные работы или изоляция от внешних природных условий ново возводящейся постройки уже не возможна без применения полиэтилена. Широкое применение полиэтилена на строительных площадках обусловлено его не высокой стоимостью и присущие ему собственные характеристики.
Такой материал как Мусорные пакеты широко распространен для утилизации разного вида мусора, как строительного, так и бытового. Высокая прочность, позволяет проводить утилизацию не единожды, а использовать пакеты под строительный мусор многоразово. Полиэтилен широко применим не только в строительстве, но и стал незаменимым в разных отраслях производства, а так же при транспортнике.
Такой термин как пакетная транспортировка, широко применим для пиломатериалов и многого другого, что негативно реагирует на воздействие влаги и пыли, может подвергаться деформации во время транспортировки и имеет большие габариты с усредненными размерами. Пакетная транспортировка дает возможность сохранить груз в целостности и избежать пагубное воздействие коррозии благодаря плотному прилеганию с предотвращением проступания воздуха. Сформированные пакеты с грузом компактно загружаются в транспортные средства, что уменьшает возможность повреждений тем самым, увеличивая сохранность груза.
Упаковка строительных материалов не ограничивается строительными материалами. Еще одно широко распространенное применение полиэтилена - это пищевая промышленность. Как ни стронно пищевая пленка выполняет все те же свойства относительно к пище, что и полиэтилен, применяемый для пакетной транспортировки грузов. Предотвращение обветривания, контакта с руками и конечно же воздуха (создание вакуума) помогает сохранить свежесть продуктов питания на протяжении определенного производителем срока годности, дает возможность розничной торговли и малым весом.
Целлофан в привычном для нас виде пакета, не обошел стороной даже такую, вроде как далекую для него сферу, рекламы. Большие компании, фирмы и сети магазинов стремясь не только привлечь по больше клиентов, но и сделать достаточно хороший доход, заказывают изготовление и доставку пакетов в особо крупных количествах с нанесенной на них собственной эмблемой или торговой маркой. Мы идем в магазин и уже не волнуемся, в чем понесем обратно все покупки, мы знаем, что кассир всегда предложит пакет любого размера и в любом количестве.
Покупая пакеты, мы даже не думаем о том, что они могут быть двух видов: ПНД и ПВД (полиэтилен низкого/высокого давления). Различить их очень просто и не вдаваясь в особые подробности, скажем так: ПНД шуршит и все время рвется, а ПВД крепкий, мягкий, растягивающийся во все стороны и обычно дорого стоящий пакетик. Изготовляются они из мелких гранул, на специальных верстальных станках под определенным давлением. Производители стараются уравнивать цены на разные виды товара, путем уменьшения толщены конечного продукта. А говорить о том какую форму им предать или что изобразить, вообще не стоит, возможен любой Ваш каприз.
А Вы относитесь к свежим огурчикам и помидорчикам в мае месяце? Если положительно, так знайте, это тоже не малая заслуга материалов, в основе которых находится полиэтилен. Возможность создание теплиц в сельском хозяйстве позволило создать микроклимат для растений. Возможность создания парникового эффекта в покрытых полиэтиленом конструкциях применяется как на большом производстве, так и в домашних условиях на разных стадиях роста растений. Все та же низкая себестоимость, возможность длительного использования и хранения, компактность при сборке и легкость в обращении, заняло лидирующее место среди всех возможных покрытий. Очень хорошо зарекомендовали себя теплицы, в которых выращиваются цветы, в частности очень вредная и требовательная в обращении роза.
Должное, за создание такого незаменимого материала, следует отдать текстильному инженеру из Швеции, Жаку Эдвину Бранденбергу. В далеком 1911 году, при попытке создать непромокаемое покрытие для скатерти методом нанесения жидкой вискозы. К сожалению, эксперимент не дал ожидаемого результата, но благодаря этому, в 1913 году Франция наладила промышленное производство целлофана.
Большое количество благоприятных свойств, которыми обладает искусственно выведенный материал, позволяет широко его применят практически везде. И вряд ли опытная домохозяйка сможет представить свою дальнейшую жизнь без присутствия целлофанового пакетика на кухне или в сумочке.
Дата публикации: 29.05.13
|
|
Стиль гламур – королевская роскошь для простых смертных |
Стиль жизни. Предтеча современного гламура – барокко. Так что, «основателем» стиля можно смело считать французского короля Людовика XIV, который ввёл в моду шумные и яркие праздники в шикарных интерьерах Версаля.
.
С этого всё и началось. В ХХ веке, благодаря СМИ, кино и телевидению, гламур завоевал простых обывателей. В своё время различные поп-иконы, такие как Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Мэрлин Монро, Одри Хепберн, Твигги формировали стандарты и образ жизни простых людей. Их одежда и привычки становилась эталоном для подражания. В середине прошлого века появляется главный оплот гламура – красочные глянцевые журналы. И само слово «гламур», означающее «блеск, шарм, очарование», прочно входит в оборот. Гламур – это изысканный, шокирующий, роскошный стиль. Помещения, оформленные соответственно этому стилю, поражают своим блеском, пышностью и удивительной вычурностью.
Материалы: нарочитая непрактичность. Гламур требует исключительно дорогих материалов. Если используется дерево, то только редких пород. Из тканей – шёлк, атлас.
Тёмные цвета в интерьере: первый шаг к роскоши декорировании применяются даже стразы, хрусталь, жемчуг и перья, нередко – меха и кожа. Большое значение придаётся позолоченным, серебристым или просто гладким металлическим деталям. Зеркала – обязательные аксессуары для гламурных помещений. Все вышеперечисленные материалы используются исключительно в непривычных и шокирующих сочетаниях. Отсутствие рациональности, разумной бережливости создаёт иллюзию полного благополучия.
Цветовая гамма. В интерьере применяются совершенно неожиданные сочетания цветов. В цветовую гамму гламура входят розовый, чёрный, золотой. Также характерно использование пастельных оттенков.
Где разгуляться гламуру. Гламур требует места – больших помещений. Потолок обязательно должен быть высоким, окна – большими. Если комната небольшая, то дизайнеры стараются визуально её расширить с помощью зеркал, других отражающих поверхностей, продуманного освещения.
Поверхности Для оформления стен часто используются кожаные или текстильные обои, либо их имитация. «Гламурный» пол – паркетный или из глянцевой плитки. Потолки часто делают многоуровневыми, сложными. Обязательно применение лепнины.
Применять с осторожностью!
– Гламур – это, прежде всего, стиль жизни! – говорит дизайнер, директор по развитию студии Smart Design Гуля Бакирова. – Это блеск, это шок, это роскошь на грани порочности. Этот стиль интерьера мне очень импонирует, так как он подразумевает игру, любые вольности, флирт, интригу. Единственное правило – интерьер на выходе должен быть ярким, роскошным и запоминающимся! Но и слишком увлекаться я бы не советовала. За всеми этими стразами, перьями, блеском дорогого атласа, можно запросто потерять чувство меры и превратить гламур в дешёвый фарс, китчевую бутафорию. Этот стиль можно описывать бесконечно, так как у него много лиц: добавьте щепотку минимализма – получите неоклассику; поставьте кресло в стиле Людовика XIV, разукрашенное в триколор российского флага – получите чистейший китч. Побольше резьбы, золота, шелков и бархата, фресок, росписи – и барокко готов! Многие мои интерьеры в той или иной степени выполнены в стиле гламур. Роскошные, блестящие и немного сумасшедшие, они созданы для того, чтобы удивлять и радовать глаз.
Интерьеры на фотоиллюстрациях – номер «Бутик отеля» (г. Москва) и частные апартаменты (г. Казань) – проекты Гули Бакировой.
|
|
Как самому заменить обивку дивана |
На сегодняшний день в выборе мягкой мебели нет недостатка. От разнообразия окрасов, конструкций и размеров просто глаза разбегаются. Но, после того как выбор сделан, купленный экземпляр становится настолько родным, что жаль с ним прощаться даже после того, как его внешний вид утратил свою привлекательность. Большой необходимости в этом нет, да и можно сэкономить на покупке новой мебели. И сейчас мы рассмотрим, как самому заменить обивку дивана. Начнем с удаления старой обивки и снятия подушек. Для этого нам понадобятся отвертка и плоскогубцы. Конструкция подушек несложная. Она состоит из четырехугольного деревянного каркаса, к которому прикреплен тонкий лист ДСП. Сверху устанавливают мягкую подкладку, представляющую собой прошитые друг с другом несколько слоев ватина. Это служит защитой обивки и листа от повреждений. После этого устанавливают тонкий слой того же ватина и обивочная ткань.
После того, как быльца дивана будут демонтированы, можно приступать к отсоединению самих подушек. Для этого необходимо в механизме раскладывания выкрутить с двух сторон саморезы. Далее переходим к удалению старой обивки. Выполняется это следующим образом: с помощью плоской отвертки поддеваете крепежную скобу, расшатываете ее и выдергиваете. Если скобы сидят плотно, тогда необходимо прибегнуть к помощи плоскогубцев. Для этого отверткой вытягиваете скобу, а затем, плоскогубцами выдергиваете ее окончательно.
Затем, когда все скобы будут удалены, а обивочный материал снят, проверяют состояние самой подложки. Если ее качество и вид вас устраивают, тогда можно перейти непосредственно, к замене обивки дивана.
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы самому заменить обивку дивана качественно, вам потребуются следующие инструменты: рулетка, угольник, линейка, степлер, скобы, отвертка, ножницы, плоскогубцы и мел.
Чтобы выбрать ткань правильно, определите для себя, каким целям будет служить ваша мебель. Возможно, ваш диван стоит в гостиной комнате и предназначен для приема посетителей. В таком случае стоит обратить внимание на синтетические материалы. Такая ткань позволит продлить срок службы обивки, поскольку является более износостойкой. Но если ваш диван находится, к примеру, в спальне, то есть предназначен для сна, то тут уже лучше сосредоточится на натуральных материалах. Льняные и хлопчатобумажные ткани позволяют не только дышать телу, но и служат для него хорошими терморегуляторами: греют в прохладу и охлаждают в жару.
Важно помнить, что в уходе натуральные ткани более требовательны. Поэтому, следует учитывать и тот фактор, будет ли диван накрываться покрывалом или будет стоять без него. Если выбор падет на первый вариант, тогда стоит уделить большее внимание не рисунку и фактуре, а самому качеству материала. Если же диван планируется оставить так, как есть, то тут уже необходимо сосредоточиться больше на дизайне ткани и подбирать материал, который будет эстетично вписываться в общую атмосферу комнаты.
На данный момент рынок тканей для обивки мебели имеет широкий спектр красок и узоров, а также разнообразен в направлении выбора свойств материала. А значит, к выбору ткани стоит подойти с учетом и его размещения. Так, если ваш диван находится в комнате, где вы принимаете гостей, то тут лучше предпочесть натуральность обивочного материала его практичности по удалению пятен. Обратите, так же, внимание на материал, который меньше пачкается.
Однако если данный атрибут мебели будет находиться в столовой, кухне или детской комнате, тогда здесь картина в корне меняется. Потому что в этих комнатах с пятнами приходится бороться намного чаще, чем в других. Вот поэтому и стоит обратить внимание на практичность материала. Особое внимание обратите на грязестойкие ткани и на те, с поверхности которых легко удаляются пятна. Не стоит забывать и о натуральности материала, особенно, если дело касается детской комнаты.
После выбора нужной ткани, можно приступать к работе по раскрою материала.
Раскрой обивки дивана
Для того чтобы раскроить ткань правильно, необходимо произвести замеры самой подушки. Измерьте ее высоту, длину и ширину. К значениям ширины и длины прибавьте по два значения высоты и еще по 10 см. Дополнительные 10 см послужат напуском для закрепления ткани на каркасе. Для того чтобы стало понятнее, приведем пример. Если длина вашей подушки 100 см, ширина 60см, а высота 10см, тогда вам нужно выкроить прямоугольник размером 130Х90 (5см напуска с одной стороны + 10см высоты + 100см длины + 10см высоты + 5 см напуска с другой стороны = 130 см. Подобным образом расчет проводится и с шириной).
Перед началом, необходимо разложить и разровнять ткань. Сделайте это на ровной поверхности, на которой будете выполнять раскрой. Это может быть стол или пол. Не растягивая, аккуратно расправьте материал, после чего прогладьте его. Это поможет избежать образования ненужных складок и перекосов при раскрое.
Отмерьте от края материала 130 см и поставьте отметку. Приложите к краю угольник, выставите ровный угол (90о) и, приложив линейку, проведите линию от края до метки. Затем, от метки отмерьте 90 см вниз. Снова, при помощи угольника и линейки, проведите линию под прямым углом от одной метки к другой. Повторите подобное действие к краю ткани, чтобы получился прямоугольник 130-90 см. Еще раз проверьте правильность измерений и внутренние углы. Все углы должны быть 900.
Теперь, аккуратно ножницами вырежьте интересующий нас прямоугольник. Важно раскрой выполнить правильно. Для этого старайтесь не закусывать и не рвать материал и резать по отмеченным линиям. Готовый прямоугольник положите на ровную поверхность лицевой стороной вниз и хорошенько расправьте его.
Продолжаем заменять обивку
В центр заготовки укладываем подушку. Верхняя ее часть, там, где подкладка из ватина, должна располагаться на ткани, а нижняя, там, где деревянный каркас, соответственно, будет находиться вверху. Убедитесь, что подушка находится ровно по центру заготовки. Для этого проверьте, чтобы ткань со всех краев заходила на деревянную часть с одинаковым напуском.
Далее потребуется подвернуть один край ткани и зафиксировать его на деревянном каркасе подушки. Для этого загните один край и прикрепите материал к кромке с помощью скобы. Это позволит вам облегчить дальнейшую работу и избежать ненужного подворачивания. Скобы можно размещать перпендикулярно или параллельно подушке на равном расстоянии, около 30-40 мм друг от друга.
Затем, когда закрепление материала с одной стороны подушки будет готово, можно перейти на противоположную сторону. Чтобы облегчить следующую задачу, поставьте подушку на бок, натяните ткань, затем зафиксируйте ее в паре мест по краям. Далее, положите подушку так, чтобы деревянный каркас находился вверху и, подтягивая края ткани, фиксируйте их на кромке на расстоянии 30-40 мм друг от друга.
После того, как обе стороны будут готовы, можно переходить к закреплению следующих, двух боковых участков. Операция производится аналогичным образом. Следует лишь честь, что необходимо будет аккуратно, конвертиком, подвернуть обивочный материал на углах.
Подобным образом выполняется замена обивки дивана и на других его участках. Готовые подушки устанавливаются, фиксируя их механизмом раскладывания. Далее прикручиваем быльца и вуаля! Диван как новенький!
Самому заменить обивку дивана не так уж и сложно. Все, что требуется – это терпение, усердие и свободное время. А необходимые инструменты и материалы общедоступны и не требуют особых навыков в использовании.
|
|
Как сочетать классику и современный дизайн: апартаменты в Лондоне |
Вы считаете, что интерьер должен быть выдержан в одном стиле: классическом, если душе угодно, или современном, с актуальными дизайнерскими элементами? Но можете ли вы себе представить этакий приглушенный микс всего этого, да еще и в лондонском особняке?
Первое, на что сразу обращаешь внимание в этом интерьере, — это цвет: белый выбран основным для всего дома. Белым выкрашены не только пол и стены, но и многие предметы мебели. Столовая и вовсе поистине стерильное помещение, в котором яркие краски появляются лишь с приходом людей и фруктов.
Вторая особенность — стальная минималистичная кухня на дощатом старом английском полу. Рядом — барные стулья, приставленные к высокому столику, что бывают разве что в забегаловках и кафетериях. Чередование черного и белого в образе комнаты ни разу не сменяется ярким пятном, разве что грязно-зеленая ваза выделяется, но кажется, что даже случайно.
В спальне царит атмосфера высокого искусства. Несмотря на то что здесь висит всего одна картина......антикварная софа, горчично-багровая обивка и напольное зеркало в торжественной деревянной раме делают свое дело. Простыни же неизменно белые, как пол, потолок и стены в этой комнате.
Классическая ванна на ножках, даже не на элегантных позолоченных, а просто на стальных, стоит рядом со стеклянной душевой кабиной и сельской табуреткой. Тут же — резной голубой деревянный шкаф, индийская статуэтка на дощатом полу и настенная плитка под мрамор. Кажется — вздор, а выглядит неплохо.
Каминная комната, украшенная настенной плиткой "под гжель", диваном в стиле "пэчворк" и современным черным кожаным креслом, создает такое же впечатление, что и весь дом. Словом, модно, стильно и совсем не по-английски.
|
|
Стальные панельные радиаторы и их особенности |
Стальные панельные радиаторы уже более 60 лет используются для обустройства отопительных систем. Эти тепловые приборы отличаются высокой эффективностью, они позволяют выдерживать давление в системе до 10 атмосфер, что позволяет их использовать при возведении коттеджей и частных домов. Поскольку в системах с центральным отоплением высока вероятность гидроудара, в них лучше не использовать стальные радиаторы.
Конструкция тепловых приборов представляет собой два стальных штампованных листа, толщина которых составляет около 1,5 метра. Они могут соединяться как с помощью горизонтальных коллекторов, так и посредством горизонтальными и вертикальными колонками с последовательными каналами.
Стальные панельные батареи относятся к приборам конвекторного типа, конструкция которых предусматривает пару резьбовых соединений, что позволяет свести к минимуму риск различных протечек. Тепловые приборы не только подогревают пространство методом излучения, но и отличаются хорошей конвекцией, благодаря чему помещения прогреваются быстрее. Некоторые стальные панельные радиаторы могут подключаться снизу или сбоку, поэтому можно подобрать наиболее подходящий их тип.
Достоинства стальных панельных радиаторов
• Низкая тепловая инерция;
• Повышенная теплоотдача;
• Соответствие санитарным требованиям;
• Хороший эстетический вид;
• Широкий выбор моделей;
• Простота установки.
Стальные панельные радиаторы получили широкое распространение. Они прошли проверку самым строгим контролером – временем. Если их сравнивать со стальными трубчатыми аналогами, то последние можно устанавливать исключительно в закрытых отопительных системах. Некоторые производители изготавливают изделия с увеличенной стойкостью к рабочему давлению.
Как и любое изделие, стальные панельные радиаторы имеют свойственные им недостатки: подверженность коррозийным процессам и относительно небольшую площадь поверхности. Если к этому добавить неспособность переносить высокое давление, то становится видно, что батареи этого типа можно применять исключительно в системах с индивидуальным отоплением.
Если вы принимаете решение о покупке радиатора, внимательно присмотритесь к стальным панельным изделиям. Взвесив преимущества и недостатки тепловых приборов, вы сможете принять решение о целесообразности их использования.
|
|
Фактурные краски как способ декорирования |
Если стандартные невеселые обыденные стены Вашей квартиры или дома давно наскучили, есть простое, но в то же время эффективное решение придать им совершенно новый оригинальный внешний вид. Речь идет, конечно же, о фактурных красках. Именно они способны стать незаменимым помощником в создании по-настоящему завораживающего покрытия для стен. В чем достоинства и недостатки данного способа декорирования стен, а также как следует самостоятельно наносить фактурную краску, Вы узнаете из данной статьи. Что представляют собой фактурные краски
Фактурная краска для стен – это превосходный способ имитировать очень многие типы поверхностей. На сегодняшний день существует краска для имитации пергамента, холста, гранита, кожи, песка, шелка и даже вельвета. Данный список крайне неполон, ведь для определенного типа покрытия фактурная краска для стен вполне может быть изготовлена на заказ.
Считается, что выбор покрытий, которые способна имитировать данная краска, практически не имеет границ. Любой потребитель может фантазировать сколько душе угодно, варьируя разнообразные оттенки и текстуры.
Главным отличием фактурных красок наравне с обыкновенными является более значительная густота. Причиной данного отличия является присутствие в составе краски специального связующего компонента на основе акрила. Именно он обеспечивает основные возможности фактурных красок. Подготовка поверхности
Перед тем, как воспользоваться выбранной фактурной краской, необходимо подготовить поверхность к ее нанесению. Осуществить данную процедуру вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов и мастеров. Единственное, что Вам понадобится, - это подходящие инструменты.
Нанесение фактурной краски на стену подразумевает ровную поверхность последней. Чтобы качественно и грамотно выровнять стену, нужно пройти несколько обязательных этапов. Во-первых, необходимо самым тщательным образом очистить поверхность. На стене не должно быть загрязнений, кусков старых обоев, штукатурных образований, глубоких выбоин и опасных щелей. Все старые поверхности и покрытия, которые когда-либо наносились на стену, должны быть сняты и удалены без остатка.
Дальнейший этап подразумевает обработку поверхности стены. Все неровности, трещины, выбоины и выпуклости должны быть сглажены, тщательно зашпаклеваны и покрыты качественной грунтовкой. Хорошим вариантом будет использование грунтовки, после нанесения которой поверхность приобретет небольшую шероховатость. Благодаря этому нанесение фактурной краски будет более легким, а результат эффективным. Покраска стены фактурной краской
Процесс декорирования стен с помощью фактурной краски следует начинать через сутки после нанесения грунтовки. Именно к этому времени грунтовочный слой успеет полностью высохнуть.
Самый первый слой краски следует наносить с помощью шпателя. После того, как он нанесен, необходимо приступить к созданию фактурного слоя. Делается это с помощью трафарета, валика или шпателя другого типа. В зависимости от особенностей используемого инструмента Вы получите соответствующий рисунок на поверхности стены.
Не стоит забывать, что во время нанесение фактурной краски для стен, следует двигаться от одного угла к другому. В противном случае впоследствии Вы можете обнаружить на стене следы стыков. Достоинства фактурной краски
Фактурные краски как способ декорирования стен уже давно прекрасно зарекомендовали себя в строительной сфере. Именно этот тип красок является превосходным инструментом для осуществления самых оригинальных дизайнерских фантазий и идей.
К несомненным достоинствам фактурной краски следует отнести необычайную легкость нанесения, после которой все изъяны и трещины становятся попросту не видны.
Также плюсом такой краски является ее влагостойкость, благодаря чему стену можно легко чистить и отмывать. Кроме того, фактурная краска на акриловой основе не боится плесени, а также неспособна впитывать запахи.
Сегодня популярной областью применения фактурной краски является декорирование фасадов домов. Причиной такого явления стала необычайная стойкость фактурных красок к самым жестким погодным условиям. При воздействии большого количества осадков, сильных морозов или, наоборот, излишней жары, фактурная краска не теряет ни цвет, ни структуру покрытия.
Приобрести качественную фактурную краску сегодня можно практически в любом магазине лакокрасочной продукции или строительных материалов. Именно фактурная краска порадует Вас обилием дизайнерских возможностей декорирования стен.
|
|
Как поднять ворота в гараже |
Потребность в поднятии ворот гаража может возникнуть в некоторых случаях. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда из-за слишком низкого их положения по отношению к земле конструкцию даже в летние месяцы нелегко открыть. Что тогда говорить о зиме, когда намерзший лед и снег препятствуют ее открытию? Конечно, как вариант можно просто подрезать конструкцию, а сам въезд забетонировать – так вы обеспечите естественный уклон и удаление воды. Однако этот метод подразумевает только уменьшение размеров изделия. А как поднять ворота в гараже? Давайте вместе постараемся найти ответ на этот непростой вопрос.
Для работы вам потребуются кирпич, швеллер, вода и сами ворота для гаража. Как видно, ничего особенного. Когда все будет под рукой, можно приступать к выполнению работы.
Приступая к работе
Рассмотрим ситуацию, когда возникает необходимость в сохранении настоящего уровня гаража, а также поднятии его ворот. Рассмотрим поэтапное выполнение операции. Вначале ворота гаража необходимо снять, после этого освободить раму. Далее удаляем несколько кирпичных рядов непосредственно над проемом и поднимаем сами ворота. В завершении на нижнем участке можно поднять отсыпку и вернуть конструкцию в первоначальное положение.
Теперь более подробно рассмотрим, как поднять гаражные ворота. Прежде чем снимать их с петель, вымойте раствор между кирпичами того ряда, до которого вы будете их снимать, и на его место установите швеллер или хотя бы надежный уголок. Эту операцию следует выполнить перед поднятием ворот в гараже. Так вы сможете сохранить конструкцию здания от разрушения, в противном случае последствия могут быть самыми печальными. Используя анкерные болты, надежно закрепите выбранный швеллер либо уголок.
Другие возможные проблемы
Иногда трудность может заключаться в высоте гаражных ворот. В этом случае проблема усложняется, поскольку ее устранение потребует определенного опыта и навыков в строительной области. Решение, которое мы предлагаем, разработано для кирпичных автодомиков. Выше вы можете прочесть подробное описание действий, для этого необходимо выбить один либо два ряда кладки. После этого требуется усилить полученный откос, после чего сама рама поднимается на необходимую высоту.
Давайте подведем итоги. Существуют различные способы решения проблемы поднятия гаражных ворот. Вы можете подобрать самый оптимальный вариант для вашей ситуации. Хочется повторить, что самым простым и легким методом увеличения просвета между гаражными воротами и полом является их подрезание с помощью болгарки.
Иногда после поднятия ворот на один-два кирпича значительно увеличивается просвет между ними и полом. Избавиться от этой проблемы можно различными способами. Один из них – бетонирование. Также можно установит порожек. В любом случае позаботьтесь, чтобы уклон был направлен из гаража на улицу. Если этого не сделать, вода во время дождя будет течь в гараж, наполняя его сыростью. А это, как известно, очень вредит автомобилю и самому помещению.
|
|
Зенитные фонари |
Для освещений сооружений практического значения и внутреннего освещения больших домов применяют зенитные фонари. К примеру, торговые павильоны, спортивные объекты, зимние сады, офисы и промышленные здания. Применяются также подвесные уличные светильники.
Современные зенитные фонари применяют при строительстве больших зданий, и они обладают многочисленными достоинствами перед другими осветительными приборами. В первую очередь это экологичный солнечный свет, закрадывающийся через прозрачные конструкции зенитных фонарей. Это позволяет сократить затраты на расход тепловой и электрической энергии. Зенитные фонари можно без проблем установить на крыше здания соответствующей постройки где угодно.
Чтобы получить равномерное эффективное освещение следует установить в различных местах несколько маленьких зенитных фонарей. Ведь интенсивность освещения, получаемая посредством боковых осветительных приборов, при попадании в глубину помещения теряет свою мощность. А пропускаемый зенитными фонарями свет должен равномерно освещать всю внутреннюю часть здания.
К тому же на эффективность освещения влияет материал, из которого изготовлены фонари. Самым востребованным является канальный поликарбонат. Он выдерживает как высокую жару, так и нагрузки. Но его применение рационально лишь в отапливаемых помещениях, в другом случае используют профилированный светопрозрачный ПВХ.
|
|
Как выбрать батареи отопления |
Как выбрать батареи отопления, если речь идет о квартире. Для этой цели подойдут не любые батареи. Квартиры подключены к центральному отоплению, которое отличает от индивидуального более высокое давление, нестабильный состав теплоносителя и часто неправильная эксплуатация системы. Ее постоянно сливают и наполняют, наполнение происходит не всегда подготовленной водой, а также стояки отопления в многоэтажных домах часто оставляют на длительное время без воды, что приводит к ускоренному окислению стальных деталей изнутри. В таких условиях не всякие отопительные радиаторы будут служить долго.
В последние годы выросла популярность биметаллических радиаторов, они уверенно заняли лидирующие позиции на рынке отопительных приборов, предназначенных для центрального отопления. Действительно, современный дизайн, неплохая теплоотдача, высокое рабочее давление – это важные аргументы для потребителя. Этих критериев достаточно, для того, чтобы принять решения в пользу этих батарей. Но с толку может сбить цена. Сложный технологический процесс производства биметаллических радиаторов обуславливает их высокую стоимость.
Первым делом покупателю предложат итальянские биметаллические батареи. На сегодняшний день лидерство по качеству среди аналогов закреплено за биметаллическими батареями Global Style. Он также являются одними из самых дорогих.
Высокая цена и популярность биметаллических отопительных приборов привлекла на рынок огромное множество производителей, которые предприняли попытку предложить более дешевый товар. Одна из основных идей удешевления – это производство неполнобиметаллических радиаторов. То есть, по сути, это просто частично усиленные алюминиевые батареи. Такой продукт не имеет свойств полнобиметаллического радиатора – стойкость к некачественной воде и отсутствие проблемы газообразования при контакте теплоносителя с алюминием. В таком случае имеет смысл приобрести просто алюминиевый радиатор отопления. Кстати, под торговой маркой Global Radiatori производятся алюминиевые батареи Global Vox, которые являются одними из самых теплых и самыми качественными на рынке Украины.
В завершение можно сказать, что системы отопления, включая радиаторы, требуют высокого качества материалов и оборудования. Как и в любых других инженерных системах, в отоплении цена аварий может быть неожиданно высокой и перекрыть сэкономленные на оборудовании средства.
|
|
Жидкие обои |
Жидкие обои выпускаются либо в сухом виде, либо в виде полужидкой массы. Сухие представляют собой порошок, который перед применением разводится обычной водой. Влажные же представляют собой густую массу, в которй можно различить разнообразные вкрапления. Спектр применения таких обоев весьма широк. Их можно увидеть практически во всех помещениях, кроме, пожалуй, ванной комнаты. Ограничение для ванных вызвано тем, что такие обои поддаются воздействию влаги, и могут просто-напросто смыться со стен в процессе эксплуатации.
Хотите узнать побольше информации про бизнес, но не знаете как? Советуем вам посетить наш сайт biznet. kiev. ua и узнать на нем всю интересующую вас информацию про бизнес.
Отделка стен жидкими обоями больше напоминает увлекательную игру, чем серьезное занятие. Наносятся они либо обычным шпателем, либо с помощью распылителя. И ни о какой подгонке и притирке и речи не идет. По той простой причине, что швов и стыков, а также какого-то определенного рисунка нет, и не может быть в принципе. Кроме того, можно совершенно не волноваться о том, что плохо приглаженное обойное полотно на следующий день после его наклейки вдруг со зловещим шуршанием отделится от стены. Благодаря тому, что при изготовлении жидких обоев используются натуральные компоненты, а также тому, что эти обои являются фактурными, они способны также играть роль и утеплителя стен.
|
|
