kayros все записи автора

 

Я понимаю, что всем похуй, но я успешно реализовал свою антикризисную программу.
С 1–го октября я уволился с офисной работы, через пару недель продал машину. Завез коробки с вещами другу, купил билет на самолет, и 4–го декабря улетел в Индию.
Сто дней путешествия, три с половиной месяца, восемь тысяч километров по Индии, двадцать два города и городка. Семь недель — на побережьях Андаманского моря и Индийского океана, и еще семь — по континенту.
В комментах я выложу фоторассказ об этом путешествии, в форме дневника. Восемнадцать глав, семьдесят пять килобайт текста и сто двадцать фоток.
Одесса — Киев — Москва — Киев — Дели.

Первый раз в жизни я добирался до места назначения такими огородами. Аэросвит не хочет дешево возить родных хохлов, зато вот москалей — с удовольствием. Лететь из Киева в Дели и обратно напрямую — около тысячи долларов. А из Москвы в Дели, с пересадкой в тот же самолет, что летит прямо в Дели — 650. Так что путь до хостела в Дели выглядел следующим образом: поезд, поезд, метро, метро, электричка, автобус, самолет, самолет, такси, и, наконец, мы в гостинице.
Единственный сбой в этой чудесной программе оказался в последнем самолете. Вылет из Борисполя задержали на девять часов. На двести с лишним человек пассажиров, белых было от силы человек десять, остальные — индусы. После того, как рейс перенесли в третий раз — индусы начали штурм регистрационной стойки, прям революция, чесслово. Я тоже побуянил, скучно ж на жопе сидеть весь день, ничего не делая. Уже и книжки почитали, и Хауса посмотрели, и пива попили. Короче, вместо того, чтоб вылететь из Киева в 14–40, мы вылетели около одиннадцати вечера. Рейс откладывали четыре раза, и четыре раза я слал смс–ки в заказанный хостел, перенося время прилета. Чтоб встречающая машина не сидела в аэропорту. Нас теперь тут называют в хостеле «Аэросвитом».
Это как бы из плохого. Хотя и смешного.
Зато из хорошего и смешного – мы летели все шесть часов до Дели бизнес классом.
Билеты, которые я купил, назывались «Экономический класс с ограничениями». Я это представлял, как на табуретке в проходе. Все же всего шестьсот писят баксов. Из Москвы летели на самолете Боинг–737, сиденья тесней, чем в маршрутке. С откладыванием рейса в Дели нам трижды меняли посадочные талоны, и в итоге мы сидели на первых местах в бизнес–классе. Вроде как если все дешевые места проданы, а дорогие – нет, то самых удачливых пересаживают в бизнес–класс.
А еще утром, на рассвете, мы пролетали над Гималаями. Вот из–за этого стоило подождать отложенного рейса. Мы летели примерно на десяти тысячах, а внизу, над облаками, торчат горные пики. И гряды. Короче, я как бы не силен в науке о горах (забыл даже название), но выглядело очень круто.
В итоге мы таки приехали в Дели.
Все оказалось примерно так, как я себе и представлял. Водители сигналят друг другу беспрестанно, как бы говоря друг другу:
— Я сейчас перестроюсь влево!
— Я сейчас перестроюсь вправо!
— Уже зеленый свет, поехали!
— Я остановился на красный свет! –У меня хорошее настроение!
— Я уже с полминуты не бибикал!

Такая вот культура. На каждом автобусе и грузовике над бампером написано: «Horn please!».

Хостел, шесть долларов за дабл, с душем и вентилятором – чертова дыра. Типа политеховской общаги середины девяностых. Но крутые гостиницы стоят, как и везде в мире, так что надо привыкать к чертовым дырам. Свое постельное белье, беруши в уши на ночь, и жить можно. Пожрать по серьезному, в довольно приличном месте, без бухла, стоит типа восемь долларов на двоих. Это два супа (вкусных), огромная миска лапши с курицей и овощными ништяками (реально только этим блюдом наесться вдвоем), и огромная миска риса с другими овощными ништяками (к которой мы даже не притронулись). Ну, и пепси. Сегодня идем пробовать еду в обычном кафе, за полдоллара за порцию. С бухлом вообще проблемы, пиво пока видели только в барах, по два бакса за бутылку 0.65, правда пиво отменное. Сегодня пойдем искать алкогольный магазин, в магазине оно типа семьдесят центов. Мандарины – сорок центов за кило, бананы – двадцать центов за шесть штук (маленькие такие, у нас иногда тоже такие продают, вкусные). Еще какие–то фрукты, у нас таких нету, внешне как мелкая картошка, по запаху – как хурма, на вкус – как хурма с грушей. Тоже за какие–т о копейки. Большая красная морковь (она реально красная, сфоткаю потом), почищенная, политая лаймом и посыпанная острой смесью специй «масала», на улице стоит десять центов. Кому у нас придет в голову посыпать морковку специями и поливать лаймом? Другая культура.

«Пятьдесят» на индийском английском («хиндише») — звучит «пипти», надо привыкать.

Еще два дня в Дели, потом в Агру, «осматривать» Тадж Махал.

Жантар–Мантар. Несмотря на идиотское название, это обсерватория.

Дели, а потом в Агру на поезде.

Кратко опишу осмотренные достопримечательности Дели, и дам им свою оценку.

1. Red Fort (6 из 10 баллов по личной шкале). Красный форт, как понятно из названия. Здание внушительное, охраняемое тремя пулеметными дозами с недремлющими охранниками. Главная архитектурная достопримечательность Дели. Сооружение, безусловно, величественное, но какое–то скучное. Неискушенного зрителя, типа меня, поражает обилие бурундуков. На второй день уже к ним привыкаешь. Вход – пять баксов, как и в большинство подобного рода сооружений.

2. Музей прикладного искусства (5/10). Непривычно бесплатный вход. Образцы вышивки, аппликации, скульптуры и прочих ремесел. Треть экспонатов похожа на творчество душевнобольных детей. На любителя короче. Хотя есть и откровенно клевые штуки, типа этого тигра. Фоткать нельзя, снимал телефоном.

3. Jantar Mantar (7/10). Обсерватория 19–го века. Вследствие изобилия камня, измерительные инструменты сподручней было выполнять из него, а не, например, из металла. Прошлая фотка как раз оттуда, это такое сооружение для измерения склонения солнца и других небесных тел. Основательно. В целом прикольно, аккуратно и научно, и всего за доллар.

4. Зоопарк (5/10). Сам по себе большой, но зверей негусто, и какой–то неухоженный. Информации на клетках почти нету. Из клевых зверей: жирафы (люблю их отчего–то), белые тигры и носороги. А, прикольно, что обезьяны шарятся по зоопарку просто так. Еще занятно наблюдать, как вороны слетаются на брошенное зерно, вместе с большими зелеными попугаями.

5. Humayun’s Tomb (8/10). Хумаюнская могила – прекрасный архитектурный ансамбль, наполненный каким–то спокойствием, духовностью, бурундуками и пришедшими на экскурсию индийскими детьми. Детей кстати до фига было еще в зоопарке. Я сфотографировал раз пять группы детей, по их настоятельной просьбе, несколько раз мы для них позировали, и пожали несчетное количество детских рук. Мы были примерно как лев Алекс, из «Мадагаскара». Смесь экспоната в зоопарке и гвоздя программы. К концу дня мы научились делать морду кирпичом, при приближении группы школьников. Отсекает процентов семьдесят школьников, и все равно остается бездна. Вход – пять баксов. Для индусов – двадцать центов кстати, и такая несправедливость — повсеместно.


6. Qutb Minar (8/10). Вот это вправду красивое место. Изящные, и в то же время массивные башни, резные стены и прочие, действительно живописные, развалины. Там же неизвестными сталелитейщиками установлена железная колонна в две с лишним тысячи лет возрастом. Примечательна она тем, что никак не может заржаветь. Я представлял ее такой себе красивой и блестящей, на самом деле, она довольно ржавого цвета.



7. Храм Лотоса (5/10). С архитектурной точки зрения – очень красиво. Здание из мрамора в виде цветка лотоса, посреди ухоженного парка с бассейнами и чудесно обстриженными кустами. Перед входом снимаешь обувь, как и в большинстве восточных храмов. Внутри прохладно, пол мраморный, скамейки мраморные, и ты в полной тишине, как того требуют служители, можешь спокойно помедитировать сколько влезет. Я, например, думал все больше о своей охлаждающейся простате и мерзнущих ногах. Реально холодно.

8. Индийские танцы (?/10). В путеводителе просмотр индийских танцев вынесен отдельным пунктом, так что интересно было сходить. Однако цена билета равнялась стоимости поллитровой бутылки неплохого местного рома “Vintage”, так что на танцы мы, увы, не попали.

С бухлом вообще непросто. Мы жили на самой известной в кругу диких путешественников улице Main Bazaar, и на всю улицу – один бар. Совсем один. И пиво там – по полтора доллара за бутылку, то есть столько же, сколько стоит основное блюдо. Недешево то есть. А до единственного алкогольного магазина в округе – около двадцати минут пешком.

Для тех, кто интересуется расходами. За четыре дня в Дели у нас ушло двести долларов. Из них –экскурсии 38 долларов; –транспорт (включая билеты до Агры, такси из аэропорта и перемещение по городу на моторикшах) 30 долларов;
— еда 30 долларов; –жилье 30 долларов; –бухло 25 долларов.
Ну и остальное по мелочи.

А, купили немного одежды. Юбку за 2.5 доллара, полностью кожаные шлепанцы за 4 доллара. Две пары бус обошлись в 1.5 доллара. Даже в фирменном магазине Левайс, джинсы стоят в среднем в 3–4 раза дешевле, чем у нас. А на базаре разномастные джинсы предлагают по три доллара, дороже не видел. Жесть.

Сегодня утром на поезде приехали в Агру. Поселились в хостеле (8 долларов) в двухстах метрах от входа в Тадж Махал. За шесть долларов есть без балкона. А у нас есть балкон, на нем сидела макака и жрала местный фрукт, совершенно на меня не обратив внимания.

Про дорогу в Агру и саму Агру – напишу попозже. Пока все круто, по плану, так должно быть и дальше. Послезавтра утром валим в Каджурахо, осматривать храмы с неприличными (хи–хи) картинками.

Дели – Агра – Каджурахо.

До Агры из Дели нужно ехать или на автобусе за шесть часов, или на поезде за два или три часа. Мы поехали на быстром поезде. Пока не знаю, как выглядят остальные индийские поезда, но этот был крут. Билет в вагоне типа Car Chair стоит около семи баксов. За эти деньги ты садишься в типа автобусное кресло. Сначала тебе выдают бутылку минералки и стаканчик. Потом – два «набора для чая» (пакетик чая и пакетик сахара), печеньку и пару конфет. А потом принесли еще и завтрак, типа нормального самолетного. Короче, два часа идет поезд, и почти все время что–то жрешь.

Агра у меня ассоциировалась с неясными воспоминаниями из детских сказок. Такая смесь из «Али–Бабы» и Волшебной лампы Аладдина». В первую очередь всегда приходило название не помню чего «Сокровища Агры». Мы поехали туда из–за Тадж Махала, как и все остальные туристы. Агра оборудована еще парочкой архитектурных достопримечательностей, типа очередного Красного Форта, но про них мы даже и не думали.

Агра оказалась чертовой дырой. Агра оставила впечатление большой кучи гавна. Исторический центр, где мы жили, напоминал восточный город образца пятнадцатого века – узкие грязные улочки, канализация, текущая вдоль них, прямо по верху. Именно там самые приставучие приставалы из всех, что мы видели. Беззубый старый велорикша ехал рядом с нами минут пятнадцать, раз в минуту возвещая: “Excuse me! Very chip price! Sir!”. И еще что–то, что разобрать я был не в силах. Отстал после того, как я остановился, и на русском предложил ему отстать от нас, поскольку если бы мы хотели ехать – мы бы ехали, и лучше б ему убраться подобру–поздорову. Без мата, но активно жестикулируя. Понял, сказал «Ок» и исчез.
Впечатление от Агры дополнило то, что именно там нас застала неминуемая диарея. Не то от поездной пищи, не то от какой–то другой. Подробности я опущу, но диарея была крутая.

По общему мнению, в Тадж Махал нужно идти на рассвете. Вход для иностранцев – самый дорогой во всей Индии: пятнадцать баксов на человека. То есть две с половиной ночи в Дели, или пять ночей в Каджурахо. Или семьсот пятьдесят бананов. Но как бы другого Таджа нет, и поэтому в семь утра мы стояли возле ворот. А тут бац, и приваливает шара: в честь мусульманского праздника Id–ul–Zuha вход с 7:30 до 10:30 – на шару. Внутри комплекса расположена мечеть, и всех желающих совершить намаз пускали забесплатно.

Что сказать. Если Агра похожа на большую кучу гавна, то Тадж похож на огромный алмаз воткнутый в середину этой кучи. Это самое красивое архитектурное сооружение, что я видел. Все достопримечательности Дели можно легко на него променять. И пусть это такой же банальный символ, как, например, пирамида Хеопса, но увидеть Тадж нужно однозначно.

Фоток нормальных не получилось из–за тумана. Все два дня над Агрой стоял туман, аборигены говорят, что так всегда в это время года. Вечером мы объехали Тадж сзади, чтоб поснимать его на закате, но и на закате ничего не было видно. Вот самая клевая фотка: «Я на фоне Тадж–Махала»:

Короче, Агра – отстой, Тадж – реально рулит.

Следующей точкой нашего пути была деревушка Каджурахо, примечательная своими порнохрамами.

Их, за какой–то надобностью, настроили одиннадцать веков назад, около сотни. Злобные мусульмане развалили все, кроме двадцати, или около того. Из них одиннадцать показывают за деньги. Осмотра там — на два часа от силы, плюс еще полдня, если пойти пошариться по старой деревне (мы пошли).

Это деревенская школа.

Мы зависли тут на трое суток, нам понравился отельчик. В номере за три бакса есть даже ванна, что я вижу впервые. Нет, понятно, что я вообще впервые вижу номер с двуспальной кроватью, окнами и полноценным санузлом за три бакса. На самом деле, я впервые вижу номер за три бакса, независимо от удобств. Но ванна тут была, и это нас впечатлило.

Ехать из Агры в Каджурахо довольно напряжно – автобус выехал в пять утра, и приехал в конечную точку в пять вечера, причем один раз автобус нужно сменить.

В двух словах расскажу про автобусы. Государственные индийские автобусы – это жесть, но не такая, к которой я был готов. Да — шумно, да — тесно, но если вы пробовали кататься по Крыму на внутренних автобусах – вам уже ничего не страшно. Хотя спать в нем, конечно, не получится – сиденья короткие, играет популярная индийская музыка, и не по–детски трясет.

Во втором автобусе мы познакомились с двумя индусами, один из которых оказался брахманом, а второй работал в отельчике, в который нас и пригласил. Черт, я знаю, что в Индии никто и ничего не делает без выгоды для себя, но парни были искренни, а отель за три бакса – действительно хорош. “Welcome tea” в отеле, небольшая экскурсия в храм Вишну, приятный ужин в ресторане на крыше – это было просто волшебно. Блин, думали мы, где же западло? Так вот западло оказалось везде, кроме отеля. Отель был заманухой. Не то, чтоб мы попали с ними на много денег. Но, например, в магазине, куда нас привел второй помагала на следующий день, платок, который мы могли купить за сотню рупий, нам обошелся в три сотни. Поездка на водопад, если ехать самому, стоит у обычного моторикши сто – стописят рупий, а мы заплатили «его другу» четыреста. Помощь в покупке ж/д билетов стоила нам две с половиной сотни, вместо заявленных пятидесяти рупий, поскольку «очень трудно было купить билеты, и нужно было дать взятку». И тут же нужно ему еще заплатить сотню за помощь в покупке билетов на автобус (пять минут идти до касс, один билет – 90 рупий), и не сто процентов, что мы с этого автобуса успеем на наш поезд. Но он, конечно, знает таксиста, который сможет нас отвезти за полторы тысячи рупий (на улице торг начинается с тысячи — мы потом спросили). Короче, в Индии нельзя ни от кого принимать помощь, это по любому будет стоить денег. Ну, тут уж плюс экспириенс, минус золото. Кстати, сегодня познакомились с итальянцем, который аж слюной брызгал от того, как его достали чуваки в Каджухаро, как долго и агрессивно его разводили. Оказалось, что это были те же самые чуваки. Будете в Каджухаро – знайте, это разводилы. Обобщу: будете в Индии – знайте, там все разводилы. Черт, я люблю людей, да, но индусы – это просто какие–то другие люди. Не из тех, кого я люблю, и я это понял после Каджурахо. Короче, Каджухаро изрядно подпортило мою веру в человечество. Ну да хрен с ним, завтра буду верить снова.

Внешне Каджурахо – симпатичная маленькая деревушка. Порнохрамы в общем не поражают, симпатичные, небольшие, порнушных сцен там типа по две скульптурки на храм. Может лет тридцать назад они и поражали откровенностью, но теперь, когда канал «Хастлер» есть в каждом доме, эти фигурки вызывают лишь вежливый интерес. Как бы служат свидетельством тому, что тыщу лет назад люди тоже трахались. Гиды, охранники и прочие «хелперы» дергают тебя за рукав, показывают пальцем на откровенные сцены, приговаривая «Камасутра! Джиги–джиги!», и гадостно улыбаются.



общем как бы по Каджурахо все. 13–го мы стартовали в Варанаси, город на священном Ганге. Дорога должна была занять около шестнадцати часов, три с половиной автобусом, девять на поезде, остальное – стыковка.

Варанаси

Варанаси – один из святейших городов Индии. Расположен на священном Ганге, основан типа тридцать пять веков назад, вроде как самый старый функционирующий город на Земле. У кого–то из индуистских богов что–то отвалилось на этом месте от тела, и самоорганизовался Варанаси. По поему мнению, отвалилась жопа, не иначе.

Я в прошлый раз писал, что Агра – это жопа мира. Я ошибался. Жопа мира – это Варанаси. За сутки пребывания, город не вызвал ни одной положительной эмоции. Такое ощущение, что в Варанаси съехались самые активные разводилы со всей Индии, или, возможно, тут расположен разводильный университет.

Распродажа цветков лотоса для украшения покойников.

Туристы сюда валят толпами, поскольку мертвых индусов сюда привозят в железных банках, в виде пепла, и высыпают в Ганг, что гарантирует перерождение через одиннадцать дней. Тех, кто побогаче, привозят в виде трупов, жгут прямо на берегу. Процедура такова: подготовленный труп, завернутый надлежащим образом в красивую ткань и декорированный цветами, уложенный на удобные носилки, макают в реку. Вымоченный труп укладывают на костер, добавляют еще дров, и жгут до готовности (примерно три часа). Изготовленные таким образом останки отправляют в Ганг, уже навечно. Родственники плачут, труп перерождается, все довольны. В качестве опции можно выбрать дерево, с которым будет сожжен труп – вплоть до сандалового. Дерево продают тут же, взвешивая его на гигантских весах. В день таким образом утилизируется от двухсот до четырехсот трупов.

Живым — омовение в Ганге гарантирует мгновенное очищение от грехов. Несмотря на то, загрязнение превышает максимально допустимое в 3000 раз (данные из путеводителя), индусы речной водой чистят зубы. А в пяти метрах плывет труп. Это правда нормальная картина, не какое–нибудь исключение. На этой же воде готовят пищу. Есть информация, что в Ганг же сливаются промышленные отходы в каких–то невообразимых масштабах. Я намочил в Ганге самые ступни, и то мне было как–то ссыкотно.

А омовение – штука очень прикольная. Вот, по–моему, из–за этого у них и совести и нет. Чего париться, если макнулся в Ганг, и все грехи смылись, как и не было.

Одна из популярных разводок в Индии – зайти перед потенциальным клиентом в отель, и сделать вид, что это ты его привел. Цена номера возрастает на сумму вознаграждения ловкача, а это плюс тридцать–пятьдесят процентов к стоимости. Некисло так. В магазинах это кстати тоже работает – если тебя привел индус, цена увеличивается на тридцать процентов, то есть на комиссионные этого индуса.

Сначала мы не могли отделаться от рикши, который нас вез от вокзала – его напарник вбегал в отели первым. Их было потерять довольно легко – жестко сказали, что не едем, и дальше пошли пешком. Туристы с рюкзаками – очевидная мишень, и через пару минут я заметил, что нас пасет один индус. Сопровождал он нас минут пятнадцать, тусуя метрах в десяти перед нами. Я подозвал ему, и спокойно попросил потеряться. Еще через десять минут я взял его за шкирку, и сказал, что если увижу еще раз – искупаю в Ганге. Отстал этот – пристал другой, сначала стрельнул сигарету, а потом ненавязчиво так пошел с нами, потом перед нами, а когда он ловко юркнул в хостел прямо перед нашим носом – я озверел. Мы так и не смогли от него отделаться. Кончилось тем, что я его тупо блокировал в переулке, а девчонки зашли в хостел. Как с этим справляются одинокие туристы – ума не приложу.

Варанаси меня сильно удивил тем, что на базаре там не торгуются. “Fixed price”, и ни в какую.

Нужно заметить, что я научился торговаться. Ну, мне так кажется. В Калькутте покупал шорты – первая заявленная цена была 450 рупий, а купил я их за 150 (3 доллара). А вот в Варанаси не торгуются. Зато каждый второй влажным шепотом предлагает гашиш, китайскую марихуану, ЛСД, экстази, и все, что пожелаешь. И не отделаешься. Мы хотели вечером посидеть на берегу Ганга, но «просто посидеть» — это невозможно в Индии. Наркоторговцы соревновались количеством и назойливостью с комарами. От последних у нас есть крем, а вот первые досаждали. Пристал старик, пытавшийся рассказать, сколько горит человеческий труп. Это он знакомил с культурой Индии. А поскольку я его слушал – нужно сделать little donation. Он даже рассердился, когда я ему намекнул на то, что он–то меня не слушал, когда я просил оставить нас в покое, так что хрен, а не donation. Отогнал его пацан–наркоторговец, пообещавший общее покровительство от всех посягательств на меня, и лучшие наркотики по эту сторону Ганга. Мы свалили оттуда, сели в ресторане на крыше отеля, и чудесно выкурили сигару под бутылку местного рома. Я лег спать с мыслью, что назойливей людей, чем в Варанаси, я, пожалуй, не видел в своей жизни.

Поезд на следующий день был только вечером, поэтому с утра мы сдали рюкзаки в камеру хранения, и свалили в Сарнат, деревеньку в десяти километрах от Варанаси. Сарнат примечателен тем, что Будда тут толкнул свою первую, после просветления, речь. По этому случаю, Сарнат считается как бы колыбелью буддизма, тут расположены храмы буддистских стран – тайский, японский, китайский, непальский и т.д.

После Варанаси, эта деревушка была просто бальзамом для наших душ. Чистая, спокойная, сказка просто. На месте первой Буддиной речи сооружена ступа, которую нельзя фотографировать. Да и неинтересно, честно говоря. Такое себе бесхитростное сооружение из красного кирпича. Больше похоже на котельную.

Потом с пяти вечера до часу ночи мы ждали на вокзале наш поезд, потом две ночи ехали до Калькутты.

Калькутта

Калькутта, на сегодняшний день, оказалась самым приятным в Индии месте. Почти никто не пристает и довольно чисто. Это последний индийский город, где еще функционируют настоящие рикши – те, которые тянут двухколесную повозку с пассажирами пешком. Сегодня уезжаем в Ченнай. Общее впечатление от Калькутты таково: милый город, но делать тут нечего. В следующий раз выложу фотки из Калькутты, но с достопримечательностями тут не очень хорошо.

Немного про общественный транспорт Индии, на примере перемещений между Каджурахо и Варанаси, а также между Варанаси и Калькуттой.

Как я уже говорил, из Каджурахо мы выбирались сначала автобусом (старт в 14–00, 3.5 часа в пути, то есть в 17–30 прибытие), до непримечательного городка Сатна. Через два часа в Сатне нас должен был подобрать поезд, который в 4–30 утра должен был быть в Варанаси. Двухчасовой автобус отменили, просто так вот. Оставалось ехать на трехчасовом, который типа экспресс и идет три часа. В Сатну автобус приехал в 19–15, и на перрон мы вбежали в 19–27, за три минуты до отправления. Но наш поезд опоздал на четыре часа, а приехал в Варанаси и вовсе на шесть часов позже.

Но это еще ничего.

Поезд на Калькутту мы ждали в Варанаси пять с половиной часов, а приехал он на четырнадцать(!) часов позже. То есть вместо двадцати часов мы ехали тридцать четыре. В Варанаси, чисто ради хохмы, я пронаблюдал за прибывающими поездами – из двух десятков вовремя приходил один(!), остальные с опозданием от двух до пяти часов.

Вы знаете, мне кажется, что никакой автоматизированной системы управления поездами в Индии не существует. Что просто машинисты договариваются об очередности проезда между собой по мобильнику. О прибытии поезда на вокзале узнают по гудку, никак иначе.

Мы ехали «слипером» — типа нашего плацкарта, только полки в три ряда, а не в два. За два дня пути, я видел представителей поезда два раза – когда проверяли билеты. Дважды в вагоне подметали бродяги, в расчете на копеечку. Второму я даже дал рупию, поскольку в вагоне было грязно – индусы не сильно парятся по поводу чистоты. Купить арахис и лузгать его прямо на пол – это нормально. На пол летит весь мусор, который харит выбрасывать в окно. После второй «уборки» в тамбуре организовалась приличная куча. Водятся маленькие мыши. И тараканы, размеры ровно с мышей. Размер животных, как мне кажется, обусловлен размером щелей в полу. Короче, жесть, но жить можно, если умеешь ездить в плацкарте.

Вокзал в Варанаси: люди спокойно спят прямо на полу, поскольку скучно по восемь часов просто ждать долбаного поезда. Через вокзал не торопясь идет корова:

Стоит остановиться хотя бы на одну минуту — тебя тут же начинает фотографировать молодежь. Они окружают тебя, кто посмелей — просит разрешения сфотографироваться с тобой. Типа, почувствуй себя звездой.

Слева — я просто присел отдохнуть на пару минут.

На вокзале, кроме коров, мышей, крыс и тараканов, на платформе спят обезьяны, целыми семьями.


Почему–то индусы не любят бриться сами. Зато брадобреи и парикмахеры у них повсюду, и работают в самых странных условиях. Это не исключение, это норма.

Ну и пара просто клевых фоток.


По плану, из Калькутты мы должны были на пароходе уплыть на Андаманские острова. Пароход из Калькутты уплыл за перу дней до нашего прибытия, а следующий плыл только в новогоднюю ночь, так что было решено ловить пароход до островов в Ченнае.

Калькутта и Ченнай.

Хоть это и не было запланировано, но мы провели четыре дня в Калькутте, и полтора – в Ченнае. В конце концов, наша погоня за пароходом увенчалась успехом, но об этом – чуть позже.

Калькутта — совсем не туристическое место. В Калькутте, конечно, установлено несколько достопримечательностей, но ничего особо интересного. Путеводитель рекомендовал сходить в планетарий, типа, самый большой в мире. Но, как по мне, ходить в Калькутте в планетарий можно только от отчаяния. От абсолютной скуки то есть. Зато мы сходили в зоопарк. Животные интересные, носороги и жирафы присутствуют, и вход – двадцать центов. Но избегайте ходить по такого рода достопримечательностям по выходным дням – индусов туда набивается количество, соразмерное с населением небольшой страны, типа Кот–Дивуар. За четыре дня в Калькутте мы не видели ни одного парка, наверно именно поэтому индусы устраивают в зоопарке семейные пикники. Ну, и конечно, если видишь белого человека – с ним нужно обязательно сфотографироваться, чтоб было что показывать внукам. В этом зоопарке с нами фотографировались четырежды.

Калькутта – довольно молодой город, что–то около двухсот лет. Пока англичане не добрались до нее – была деревня деревней, когда англичане убрались оттуда — снова стала деревней. Хотя и живет там четырнадцать миллионов. Короче, несмотря на всю ауру романтичности, окружающую слово «Калькутта», романтичности в Калькутте нет ни на грош.

С другой стороны, отсутствие туристически активных мест можно посчитать плюсом – на улицах пристают только рикши (настоящие, которые ножками бегут перед тобой, и тянут одноосную повозку, в которой гордо восседает пассажир), почти никто не хватает за руки и не пытается тебе что–нибудь продать. Кататься на рикше мы не стали – мы однозначно решили, что это эксплуатация человека человеком, и настоящий пролетариат не должен этого поддерживать. А вот аборигены катаются, не стесняются.

А, и еще в Калькутте алкоголь в два раза дешевле, чем во всей остальной Индии, в которой мы успели побывать. Ром, который в Дели мы покупали по четыре доллара за бутылку, в Калькутте стоит меньше двух.

Ченнай – примерно, то же самое, что и Калькутта, только без планетария, то есть смотреть совсем нечего. И бухло дорогое. За день до отправления самых дешевых билетов не осталось, мы купили козырные стодолларовые. Я, как и Юлька, в первый раз плыл на чем–то большем, чем морской трамвайчик из Ялты в Алушту. Пароход – единственный вид транспорта, на котором мы еще не перемещались в этом путешествии. Короче, были полные штаны ожиданий.

Расскажу про пароход. Погрузка заняла пять часов. Самый дешевый билет стоит сорок долларов, это койка в помещении на семьдесят коек. За сто долларов — получаешь койку в каюте на шесть коек, это как мы едем. Душ — на этаже, в обоих случаях. За $125 – каюта на четыре койки, со своим санузлом, и за $150 – делюкс, на двоих. Я позаглядывал в окна к богачам – те же самые стены, те же самые тараканы. Еда оплачивается отдельно. В восемь утра в каюте включилась радиоточка, и специально обученный диктор, хорошо поставленным голосом, начал зачитывать новости на незнакомом мне языке. Минут десять я размышлял, идти ли ругаться с чуваками, которые включили эту херню и не дают мне спать. Но человеколюбие все же победило, и я сломал радиоточку. Я был героем, мне хлопали.

Само судно, как по мне, довольно убогое. Хотя сравнивать мне особо не с чем, но, в моем представлении, это должен был быть белоснежный пароход, с топчанами вокруг бассейна. Стюарты в ослепительных фраках разносят Пино–Колада красоткам в бикини, я потягиваю пивко, а вокруг плещутся дельфины. Понятно, что судно в итоге больше похоже на огромный плацкартный вагон, поезда Ужгород – Одесса. И алкоголь запрещено употреблять в принципе. Но зато можно сидеть на палубе, с ноутом на коленях, и вокруг тебя на 180 градусов – только море и небо. А если залезть на самый верх — то и на 360 градусов. Знающие люди обещали летучих рыб, а ближе к островам – дельфинов, так что ждем. А еще на островах можно плавать с морскими коровами и двухметровыми черепахами, они там совершенно не боятся людей. Здорово, что все же получилось поплыть на Андаманды.

Дорога (если это слово уместно, применительно к путешествию по морю) должна занять около шестидесяти часов. Если, конечно, на нас не обрушится шторм, или не нападут злонравные морские окуни–мутанты.

Андаманы.

Тысячу километров от ближайшей индийской земли мы плыли два дня и три ночи. Столица индийского штата «Андаманский и Никобарские острова» — Порт Блэр, деревушка на сто тысяч человек.

Делать в Порте Блэр совершенно нечего, только ждать катера на другой остров. Самых популярных островов два: Хавлок, он побольше и пошумнее, и Нил, тише и безлюднее. Мы поселились на втором, он примерно в двух часах от Порта Блэр.

Избушка на курьих ножках стоит два доллара в сутки. Обед на двоих – три–четыре доллара, если без пива. Пиво стоит два доллара за бутылку, прямо издевательство какое–то. Зато 0.75 Баккарди из–под полы – восемь долларов (это в полтора раза дороже, чем в Порте Блэр). Мы купили бутылку Баккарди, надавили пол–литра лаймового сока, смешали это все с сахарным сиропом и холодной газировкой, бросили мятную конфетку – и у нас вышло три литра Мохито, как раз на новогоднюю ночь. Новогодняя ночь удалась. Под пальмой, на самом берегу моря, вокруг костра, негромко слушая музыку регги из больших колонок – романтика в чистом виде. Легкие наркотики употреблялись в таком виде, которого я никогда и не представлял даже. Типа, курить гашиш из стакана.

Сам остров представляет собой козюлю, восьми километров в длину. Побережье – цепочка белоснежных пляжей, шириной от двух до двадцати метров. Во время отлива вода уходит метров на двадцать от берега, и на песке остаются какие–то совершенно неправдоподобные ракушки, обломки кораллов и причудливые камушки.

К рассвету все ракушки уже заняты раками–отшельниками. Раки–отшельники живут в каждой ракушке – от трехмиллиметровой до пятнадцатисантиметровой.


Несмотря на сходство с Ктулху, раки–отшельники очень миролюбивы. В отличие от крабов, которые выглядят угрожающе, стоит их подсветить в траве. Я их до сих пор побаиваюсь, хоть и научился ловить их голыми руками. Кроме этого, крабы выглядят достаточно аппетитно. Но, как оказалось, жрать в них нечего, кроме клешней. Поэтому из двух десятков пойманных крабов полтора десятка мы отпустили.



В деревне свежевыловленная рыба стоит два доллара за кило. Названия этой рыбы не знаю, но вкусная, если в фольге запечь в углях. Или на решетке над углями. Недавно я прикупил рыболовного оборудования на полтора доллара (крючки, грузила и леска, намотанная на бутылку из–под пепси), теперь жду отлива, пойду на рыбалку. Аборигены говорят, что рыбалка тут – чисто развлечение, десять минут стоишь – килограммовая рыба твоя.

Интернета на острове нет, мобильный не ловит.

Я вот задумываюсь, чем это место отличается от рая?. Наверно, в раю не будет комаров. Плюс жизнь тут обходится в сто долларов в неделю, включая все, вплоть до Баккарди. В раю наверно будет совсем бесплатно, если я что–то понимаю в теологии. На этом, пожалуй, различия заканчиваются.

Мы пробудем на островах до 29–го января. Отсюда на самолете обратно в Ченнай, оттуда поездом в Каньякумари. Город с таким смешным названием знаменит тем, что южнее него – только Южный полюс. С одной и той же точки можно наблюдать и рассвет, и закат. Ну, и поскольку оттуда на юг двигаться невозможно – двинемся на север, в штат Керала, рыбные ворота Индии. В интернете написано про акульи стейки с рисом по полтора доллара, хочу проверить.

Ну, значит, пять недель мы провели на тропическом острове.

Андаманы находятся в тысяче километров на восток от Индии, но время там индийское. Поэтому в пять вечера уже темно, а в пять утра, наоборот, светло. Соответственно, просыпались мы рано, чуть позже семи. Завтракали папайей, мангами, бананами и чаем. Потом на великах восемь километров ехали до любимого пляжа. До ближайшего пляжа – метров двести, но нас на нем безжалостно покусали песчаные мухи. А песчаные мухи – это не комары какие–нибудь, это реальная жесть. Так что мы арендовали два велика, по доллару в сутки, и катались на самый дальний пляж. Который, к тому же, и самый пустынный. До полудня, на всю его километровую длину, мы были единственными пляжниками.

Примерно в полдень валим в деревню на обед. После обеда либо покупаем большую рыбу для жарки на костре, либо мелкую рыбу на наживку.

Рыбалка на острове славная. Специфика в том, что дно представляет собой сплошные кораллы, и крючки расходуются без счету. Аборигены ловят на простую закидушку, поэтому поплавок пришлось делать самому. Мой рыбацкий рекорд по количеству – восемь рыбин, с ладонь размером, за два часа. Из них мы ловко на костре сварили уху. Офигенную. Самая большая рыбина была с полкило весом, наверно. Несколько рыбных фоток: мой улов, улов местных рыбаков. Нога 44–го размера, оставлена для масштаба. Простите за неэстетичность.


Впереди еще побережье Индийского океана, так что удочку после островов я не выкинул.

Заниматься на острове решительно нечем, и это великолепно. Мы загорали на пляже, ловили рыбу, по вечерам жгли костры и в девять вечера уже отваливались спать.

Самое популярное развлечение для туристов – снорклинг. Плаванье с маской по–нашему. Мы приехали со своими подводными очками, хотя весь эквипмент можно арендовать прямо на острове. Под водой – красота. Дайверский рай. Хоть нам и не повезло поплескаться с морской коровой, но зато на кораллы насмотрелись на всю оставшуюся жизнь.

На нашем Черном море прилива и отлива я не видел ни разу. А тут вода каждый день уходит метров на сто, и обратно. И в это время все, что было под водой – оказывается над водой. Кроме рыб, само собой, хотя мурены почему–то тоже остаются на мелководье. Бродить по отливу с фотоаппаратом – мечта краеведа и сибарита.





Еще десяток фоток с островов.

Это поймано на отливе. По моему, все же это животное называется «рак–отшельник», их полно и на берегу, и в воде. Этот особенно красив.

А вот это — маленький лангуст.

Вообще–то орнитолог из меня никудышный, так что если ошибаюсь с названиями животных — поправляйте.

Еще пара фоток с рыбного базара. Вообще, базар — только название, там один продавец сидит всего. Мы сейчас в Варкале, это в самом рыбном индийском штате Керала. Вечером весь горизонт светится огнями рыбацких лодок, страшно представить, сколько рыбы они достают. Но обэтом позже, пока про острова.

Слева вроде как масляная рыба, а справа — барракуда. Барракуда вкусная. Два с половиной бакса за кило.

Это наш самый любимый пляж, где до полудня вообще никого. А в полдень иногда кто–то приходит.

Примерно так живут аборигены:

А вот так жили мы. Наш домик — второй справа. И даже видна моя спина!

А вот такие штуки ползают под домами. Слава Богу, только один раз видел. Зато в другой раз видел длинную зеленую змею, сфоткать не успел.

Это я на рыбалке:

А это мы улетаем с островов:

Ну, вроде все. Пять недель на стровах стоили нам 550 долларов. Дорога — туда 200 долларов, на параходе, обратно на самолете за 220 долларов.

Вернувшись на континент, мы отправились на юг, на самую южную точку континента. Вроде как самую южную.

Поразительное наблюдение: самолет куда быстрее парохода! Путь, который на пароходе у нас занял около шестидесяти часов, на самолете мы проделали всего за два часа пять минут. За те же деньги, что характерно. Конечно, самолет опоздал со взлетом и посадкой на сорок минут, без этого в Индии никак.

Ночь на поезде, и мы завершаем наш путь на юг по восточному побережью Индии, поскольку побережье кончается. Один из многочисленных священных индийских городов, Каньякумари, расположен на стыке Бенгальского залива, Аравийского моря и Индийского океана. На снимке – памятник и мемориал Вивеканандры, широко известному в узких кругах монаху и философу. Вивеканандра прославился объединением концепций индуизма и социальной справедливости, что, в общем–то, белому туристу абсолютно до задницы. А вот мемориал – эффектный.


Наконец–то мы почувствовали, что попали на юг – здоровенный ананас стоит полдоллара, манго – по сорок центов. Виски – два доллара за 0.2 л.

В Каньякумари два развлечения: закат и восход. Наблюдают их с одного и того же мыса, в этом и соль. Когда солнце всходит (или заходит) индусы волнуются, перекрикиваются, фотографируют процесс, а по окончании процесса свистят и аплодируют.


Ну, и напоследок, я на фоне памятника.

Вечером мы проводили солнце, утром встретили рассвет. В 10–30 сели в поезд и поехали на север, теперь по побережью Индийского океана. Следующая остановка – Варкала, курортный городок, известный пляжами и рыбой. Наконец–то сбудется мечта идиота – поесть акулы.
После Каньякумари в нашей программе запланировано посещение штата Керала. Штат Керала – рыбные ворота Индии, расположен на побережье Индийского океана, что само по себе клево.

Помимо рыбы, штат знаменит своими “backwaters” – каналами, которых понакопали в позапрошлом веке. Когда–то по ним сплавляли копру, пальмовое волокно, сейчас по ним сплавляют туристов.

Первая остановка в Керале – Варкала, пляжный и рыбачий поселок, недалеко от Тхируванантхапурама. Клево, да, что я могу по памяти написать «Тхируванантхапурам»! Выговорить тоже могу кстати.

Варкала нам понравилась, но только немного, на троечку. Слишком уж тут все коммерциализировано. Много русских, москвичей в основном. Много пожилых европейцев. Возможно, сюда неплохо приехать провести двухнедельный отпуск. Поесть рыбы, накупаться в океане, напиться пива. Накуриться таких штук, про которых я даже не слыхал раньше. Рыба стоит раза в два –три дороже, чем на островах. Зато ассортимент отличный – начиная от груперов и снеперов, и заканчивая марлинами и акулами. Естественно, крабы всех видов; креветки, размером с пивную бутылку каждая; барракуды; масляные рыбы; и рыбы, названия которых на русском я даже не знаю, типа “angelfish”.



Килограммовый тунец (примерно на кило, длиной сантиметров сорок), жареный на гриле, с картошкой фри и салатом, стоит пять баксов. Столько же стоит порция кальмаров на гриле, и стейк из любой большой рыбы,с гарниром. Креветки обойдутся в полтора доллара штука. Сегодня надеюсь поесть акулы, а то как–то пропала она из ассортимента.

Океан – офигенный. Теплый, чистый, накрывает волнами. Мы остановились в отличном отельчике, двадцать метров до обрыва, пять минут до моря. Чистый номер, с отличной душевой и с балкончиком, стоит шесть долларов в сутки. Называется Skyline, рекомендую.

Завтра утром мы валим кататься по каналам, гулять по фермам специй и чайным плантациям. Оттуда – в высокодуховный городок Хампи, а потом опять на пляж (или наоборот). Должно получиться много клевых фоток! Оставайтесь с нами!

Я видел дикого слона! Метров с трехсот.

Это потому, что мы приехали в деревеньку Кумили, возле которой, на 26–ти квадратных километрах, расположен заповедник Перияр. И вчера были в заповеднике. Щас расскажу про то, чем кончилось в Варкале на океане, а потом – про заповедник, чайные и кофейные плантации, и фермы специй.
В последний день в Варкале мы искали акулу. Не под водой, а мертвую, в ресторане, чтоб съесть. И таки нашли. Стейк с картошкой и салатом обошелся нам в пять баксов, и не принес ни удовлетворения, ни насыщения. Акула какая–то никакая, хотя может быть, конечно, ее так приготовили. Так что потом еще съели чудовищную рыбу “angelfish” – и вот это был праздник желудка.

Это чудовище нам пожарили в кокосовом соусе, и это была самая вкусная рыба в моей жизни. Тарелка с рыбой занимала полстола, оставшееся пространство занимали тарелки с картошкой и кокосовым рисом, и это был второй ужин в этот день. Но мы сожрали все до кусочка, потому, что это было круто. Шесть долларов! Если б я пожил в Варкале месяц – я б стал как колобок. Вкуснее, чем готовят там – я нигде в Индии не пробовал, и это касается не только рыбы.

Шесть дней чревоугодничества и пляжничества в Варкале обошлись нам примерно в сто семьдесят долларов. Но, поскольку, кроме еды и пляжа, развлечений там не было никаких, мы двинули дальше.

Штат Керала, повторюсь, знаменит не только рыбой, но и backwaters – каналами, прокопанными от океана до гор. Очень популярное развлечение – “houseboats”. На рыбачьи суда пристраивают пару роскошных комнат, с кондиционерами, финской сантехникой, и рабами для готовки и уборки. И плывет такая посудина неспешно по каналам, а ты сидиш, попиваешь пивко, и гордо поглядываешь по сторонам. Стоит это от ста баксов в сутки, катаются на них в основном жирные индусы (кстати, в Индии если жирный – знач богатый, в основном они стройные). Европейцы хаусботами тоже не пренебрегают. Мы по каналам катались на общественных лодках, и это тоже было впечатляюще.

Седьмого февраля утром мы сели в Варкале в бесплатный поезд и уехали в близлежащий городок Коллам, откуда начинаются путешествия по каналам.

Индусы любят устроить очередь возле кассы. А индийская очередь не имеет ничего общего с очередью в нашем понимании. Люди становятся не только в конец, но и в начало очереди. Как–то раз я пытался постоять в очереди за билетами, и за сорок минут я ни на шаг не сдвинулся с места. С другой стороны, отсутствие билетов в продаже – обычное дело. Индусов это не смущает. Если надо ехать – они садятся и едут. Кондуктору платятся деньги, и семья из шести взрослых человек легко едет на трех полках. Я вот все думал: куда они будут деваться, когда надо будет спать? Ничего, разлеглись по двое на полку и захрапели, благо, полки в индийских поездах широкие и длинные, даже я помещаюсь. А кондуктор проходит примерно два раза в сутки.

Исходя из всего этого, мы не стали тратить час на очередь, только чтоб купить билеты на получасовую поездку, а просто поехали.

Коллам не примечателен ничем, кроме того, что оттуда отправляется самый популярный лодочный туристический маршрут, в городок Аллепи. Восемь часов на пластмассовом стуле, на верхней палубе катера, за восемь долларов на человека. Канал идет вдоль моря, иногда ширина полоски суши, между каналом и морем, не более ста метров. Пейзажи – просто потрясающие. Я сделал за эту поездку порядка пятисот снимков. Потом замучился удалять. Ширина канала варьируется от пяти метров до километра, над водой нависают пальмы, индусы шныряют туда–сюда на каноэ… Иногда вода полностью скрывалась под кувшинками. Во все стороны разлетались кулики и другие водные щеглы (названия птиц и растений наверняка неверные, поскольку, как я уже упоминал, я не силен в онкологии). Волшебная поездка, одним словом.



Мы переночевали в Аллепи, и утром на очередной лодке отправились вглубь материка, в Коттаям. На этот раз катер был не туристический, а обычный, рейсовый. Останавливающийся каждые двести метров, у каждого дома с причалом. Зато пейзажи – еще роскошнее, благодаря удаленности от главных водных магистралей. И цена – десять рупий за два с половиной часа пути, против туристических четырехсот рупий за восемь часов. Короче, нефигово дешевле. В Коттаяме с лодки мы пересели на автобус, и четыре часа ехали еще глубже в материк.

В моем путеводителе нарисованы только дороги и реки. И еще города обозначены, такими черными кружочками. Горы, получается, не обозначены. А оказалось, что мы едем в горы. Дорога крутилась по серпантину, воздух становился прохладнее, от пейзажей у меня на лице появилась дебильная улыбка. На середине пути дорога пошла сквозь чайные плантации, разбросанные по склонам гор. А под конец воздух наполнился ароматом цветущих кофейных деревьев. Короче, это было что–то невообразимое.

Два дня мы путешествовали по таким красивым местам, какие я раньше я видел только в кино.

источник

 

Продолжение этого поста читайте здесь: Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 2)