Земной_шар все записи автора

Федеральная трасса «Колыма» (Р504) - это единственная дорога, которая связывает Магадан с материком. Дорога жизни и дорога смерти, как называют ее местные. Проехать эту трассу автостопом - затея не из простых. Две тысячи километров пыльной убитой грунтовки, идущей среди богом забытых мест. Сотни верст абсолютной пустоты, которая изредка сменяется вымирающими поселками. Лишь ближе к Якутску ситуация заметно меняется - местность становится более густонаселенной, а дорогу то и дело преграждают пасущиеся коровы и кони, совсем как на Кавказе.

Российский путешественник Никита Мясников проехал автостопом суровый край, где «медведей больше, чем людей, а комары уносят на крыльях детей», и поделился своими впечатлениями.

Очень впечатляют местные цены

Магадан выглядит вполне неплохо для городка со 100-тысячным населением на краю света. Тут есть современная общедоступная инфраструктура, модные кофейни, большие супермаркеты. Не очень заметна даже какая-то разруха, и улицы относительно чистые.

Зато бросаются в глаза местные цены, особенно на фрукты и овощи: яблоки по 300 рублей, огурцы по 400, помидоры по 500-600 рублей, есть даже гранаты по 850 - витамины тут обходятся недешево. С бюджетным жильем в Магадане дела обстоят так же: за койко-место в общей комнате местные хостелы хотят заоблачные две тысячи рублей. Нигде не встречал таких цен.



С погодой в летние месяцы туристам обычно везет - очень тепло и солнечно, можно даже чисто символически окунуться в Охотском море. Четырех дней вполне хватает, чтобы обойти весь город вдоль и поперек, а потом с чистой совестью выдвигаться в путь.

Микрорайон Снежный - дальняя окраина Магадана, по сути это уже 20-й километр трассы «Колыма». До этого места можно добраться на городском автобусе, дальше я использовал только автостоп.

Буквально за пять минут удается поймать первую машину, и сразу на 200 километров - хорошее начало. Водитель и его приятель - не коренные магаданцы, но живут и работают тут уже несколько лет. Один с юга Красноярского края, другой вообще из Ярославской области. Говорят, что на Колыме у них всегда есть работа, но чем именно занимаются, не уточняют. На мой наводящий вопрос про желтый металл ответили, что «до золота пока не доросли».

Места, где время остановилось

Первые 80 километров трассы заметно отличаются своей населенностью: по колымским меркам тут действительно многолюдно. Здесь даже есть такое благо цивилизации как асфальт - дальше его не будет почти до самого Якутска.

41-й километр - поселок Уптар; 50-й километр - поселок Сокол (тут находится магаданский аэропорт); 70-й километр - поселок Стекольный; 80-й километр - поселок Палатка. Сразу за Палаткой находится таможенный пункт, так как Магадан и окрестности являют собой особую экономическую зону (ОЭЗ).

Также за Палаткой расположен поворот на Тенькинскую трассу - она еще более пустынна, чем основной ход Колымского тракта, но при этом считается более живописной из-за открывающихся видов. Обе дороги вновь сходятся вместе только за Сусуманом, образуя огромное кольцо.



Палатка - это не только граница ОЭЗ, на ней заканчивается живая Колыма, и сразу резко начинается мертвая. Например, 96-й километр трассы - поселок Карамкен. В лучшие времена его население достигало 3600 человек, но сегодня здесь никто не живет, это поселок-призрак, просто руины возле дороги. Дальше таких локаций будет очень много, раза в три больше, чем жилых.

Первая остановка была запланирована в поселке Атка, расположенном в 200 километрах от Магадана в Хасынском районе. Он встречает монументом в виде серпа и молота, время тут давно остановилось. Как только покидаешь автомобиль, сразу знакомишься с колымскими комарами - они налетают целой тучей и нетерпеливо принимаются за долгожданную трапезу. Репеллент почти не помогает - передвигаться приходится перебежками, без накомарника сюда даже не стоит соваться.

Раньше население Атки достигало трех тысяч человек. К осени 2020 года здесь фактически оставалось около 100 жителей, но и их переселили в Палатку, поскольку поселок был признан неперспективным, а его содержание обходилось недешево. Сейчас люди в Атке есть - дорожники, работники кафе, но это уже не постоянное население.

Гулять среди руин грустно, зато довольно атмосферно, особенно для любителей урбанистического туризма. Опустевшие пяти- и двухэтажные дома, заброшенная пожарная часть 1936 года постройки - одно из первых каменных зданий Атки. Пустынные больница и школа, оставленные гаражи и автоколонны. Уже здесь понимаешь, что Колыма - это заброшенность, забытость и ненужность.

Комары - отдельный филиал колымского ада

На выходе из Атки машину удалось поймать всего за пять минут - двое молодых ребят ехали в Сусуман и согласились подбросить меня до Дебина, на 250 километров вперед. Ехать сразу до Сусумана было бы, конечно, удобнее и быстрее, однако если проезжать все мимо и нигде не останавливаться, впечатления от посещения области смазываются.

Попутчики сообщили, что всю жизнь прожили на Колыме, работают маркшейдерами, рассказывают, что часто приходится ходить по тайге медвежьими тропами. Но им пока везет, на косолапого ни разу не натыкались.

К слову, типичный колымский пейзаж - это невысокие сопки, поросшие листвяком. Лиственница - самая распространенная и почти единственная порода деревьев в этих суровых краях. Леса очень светлые, без подлеска, иногда с ягельниками. Местные утверждают, что в августе тут очень много черники и брусники, а вот малины нет совсем.



272-й километр трассы - поселок Мякит, упразднен еще в 1994 году. 390-й километр - поселок Оротукан, по-прежнему жилой, но население за 30 лет сократилось в семь раз - с 5600 человек до 730. Большая часть поселка находится в руинном состоянии.

У поворота на Омсукчан и перед мостом через Колыму в Дебине есть два небольших участка асфальта, буквально по три-четыре километра каждый. Посреди бесконечно убитой грунтовки смотрится это максимально нелепо. Ощущение, что колымчанам просто хотят показать, как выглядит асфальт, а то забудут ненароком, что это такое. Почему именно эти участки? Почему закатали несколько километров перед Дебином, но при этом не закатали следующие пару километров по самому Дебину? Вопросов больше, чем ответов.

Приехали мы в Дебин довольно поздно, в 23:30, поэтому осмотр поселка пришлось отложить на утро. Зато здесь можно было разбить палатку на берегу Колымы, на обширной галечной отмели.

Местные комары очень рады приезду туриста - встречают как дорогого гостя. Насекомые - это отдельный филиал колымского ада. Тут нельзя просто расслабиться и посидеть вечерком на берегу речки, разглядывая догорающий закат. Нельзя полноценно насладиться местной природой.

Любой выход из палатки происходит с боями и потерями. Даже самого искушенного путешественника, который много ездил по северам, бывал в Карелии и на Кольском, в Коми и на Архангельщине, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, удивят колымские комары. Это что-то совершенно особенное.

Пыль да жара

Поселок Дебин расположен в 450 километрах от Магадана. Тут есть целых две достопримечательности - единственный на всю трассу мост через Колыму-реку и больница, где последние годы заключения работал фельдшером Варлам Шаламов, автор печально известных очерков «Колымские рассказы».

Больница действует до сих пор, теперь тут туберкулезный диспансер. Сам Дебин представляет собой просто горстку пятиэтажек. Смотреть тут решительно не на что. Немногочисленные местные жители бродят между домов или сидят на лавочках, обильно обливаясь репеллентами. Редкие машины медленно курсируют по улице, поднимая облака пыли.



Самое многолюдное место Дебина - двор той самой больницы, там действительно кипит жизнь. Но стоит выйти на трассу, как время снова останавливается. Машин попросту нет, а те немногие, что проезжают мимо, не горят желанием подобрать попутчика. В итоге я застрял здесь на три часа и сильно пожалел, что не воспользовался вчерашней попуткой до Сусумана.

Колыма прочно ассоциируется с лютыми морозами за минус 60. Сложно отделаться от этой ассоциации, но в июле тут порой наступает невыносимая жара - плюс 30-33 градуса. Жара усугубляется почти полным отсутствием тени - солнце все время высоко с раннего утра и до позднего вечера, а от местной чахлой растительности толку мало. Вот и стоишь на солнцепеке, поджариваешься до румяной корочки. Благо, что комаров днем нет.

Здесь стоит упомянуть еще об одном немаловажном моменте. Колыма - это очень пыльно. За каждой машиной тянется шлейф пыли, и в безветренную погоду это пылевое облако висит еще несколько минут, постепенно оседая. За день на трассе пропитываешься пылью насквозь: пыль в глазах, пыль в волосах, пыль хрустит на зубах.

Самый веселый колымский аттракцион - это идти на обгон какой-нибудь фуры. Видимость околонулевая, просто упираешься в пылевую стену и все. Где там едет эта фура и что там на встречке? Неизвестно. Но местным шумахерам это не мешает. Большинство аварий летом происходит именно из-за пыли.

Космические цены, гостеприимные узбеки и прибыльное золото

Спустя три часа ожиданий все же удалось поймать машину до Ягодного. Водитель - глава местной ассоциации охотников и рыболовов. Рассказывает про озеро Джека Лондона, местную достопримечательность, о которой все знают, но мало кто там бывал, поскольку ее посещение осложняется глубокими бродами, проходимыми лишь по малой воде. Ягодное - крупный поселок, райцентр, даже сейчас там живет около трех тысяч человек, а в 1989 году население превышало 11 тысяч.

Ягодное удивляет ценами на топливо: 92-й бензин стоит 74,5 рубля, а 95-й - 78 рублей. В Магадане он стоит 58-60 рублей, а ведь до областного центра отсюда всего 520 километров. Даже несмотря на разбитость дорог, разница колоссальная. Впрочем, колымское ценообразование вряд ли поддается какой-то логике.



Следующая попутка - черный «крузак», за рулем - самый настоящий колымский золотодобытчик, у которого своя артель где-то под Мяунджей. Объемы добычи относительно скромные, но в целом бизнес прибыльный, каждый год стабильно удается выходить в плюс.

Не доезжая 60 километров до цели, распарываем покрышку об острый камень. Замена колеса здесь дело привычное. Колыма учит предусмотрительности - тут все ездят как минимум с двумя запасками, но бывает, что и их не хватает. Шиномонтажа по пути нет совсем, все научились справляться своими силами. Говорят, зимой колесо меняется за две-три минуты, только четкие отлаженные движения, никаких лишних манипуляций, на 50-градусном морозе по-другому нельзя.

Сусуман - единственный город Магаданской области, помимо самого Магадана. В 1989 году его население достигало 17 тысяч человек, сейчас осталось чуть более четырех тысяч. Самое интересное, что есть в Сусумане - это носовая часть фюзеляжа самолета ИЛ-18, которая торчит из местной станции юных техников. Выглядит очень впечатляюще. Говорят, внутри самолета - учебный класс.

Также в Сусумане находится «Сусуманзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания Колымы. Однако город остановился в своем развитии лет 30 назад, тут сохранились советские мозаики, барельефы и обшарпанные пятиэтажки на курьих ножках. Выглядит все это довольно безрадостно.

В то же время Сусуман - это последний форпост магаданской цивилизации. Здесь хотя бы есть какая-никакая инфраструктура - магазины, столовая, гостиница. Цены на все космические, ассортимент скудный, но следующие 400 километров до Усть-Неры не будет вообще ничего.

В Сусуман я приехал вечером, столовая уже закрыта, зато работала узбекская кафешка напротив, которая одновременно представляла из себя еще и овощной магазин. Хозяйка, обратив внимание на мой большой рюкзак, расспросила о путешествии и бесплатно выдала две лепешки в дорогу. Получается, что узбеки сохраняют свое гостеприимство даже в столь негостеприимном крае.

Палатку пришлось поставить на берегу речки Берелех, недалеко от моста. Комаров тут не меньше, чем на Колыме. Смыть с себя дорожную пыль удается только следующим утром, когда летающие демоны ложатся спать. Таким образом, за первые два дня получилось проехать 650 километров.

До Якутска остается еще 1350 - путь неблизкий, впереди самые глухие районы, где меньше всего попутных машин, а расстояния между соседними населенными пунктами достигают 300-400 километров. Там же высокие горы, опасные прижимы, река Индигирка, легендарное кафе «Куба» и многое другое.



Колымская ностальгия

Как бы странно это ни звучало, у автостопа на Колыме есть свои плюсы. Во-первых, это необычно: в таких поездках присутствует своя романтика, особенно когда мчишь по бескрайним просторам на «буханке» или каком-нибудь КамАЗе. Во-вторых, так действительно лучше узнаешь регион и его обитателей, поскольку в дороге водители часто делятся историями своей жизни и вспоминают былые времена, когда Колыма процветала. Но, к сожалению, находятся и те, кто считает путешествия автостопом несусветной глупостью и обязательно тебе об этом сообщит.

Первую попутку на выезде из Сусумана ждать долго не пришлось - двое работников «Сусуманзолото» на «буханке» остановились сами и предложили подбросить на 30 километров вперед, после чего свернули в глухую тайгу. Но эти короткие 30 километров были настоящим мучением: всю дорогу брутальные магаданцы давали непрошеные советы и учили меня жизни. Для порядка даже немного постращали медведями, а на прощание выдали три банки бурятской тушенки, сказали: «Ну, теперь от голода точно не помрешь», - и отправили в добрый путь.



Другим интересным попутчиком в этот день оказался водитель фуры Mercedes, подобравший меня у поворота на Мяунджу. Мужчина родился, вырос и прожил почти всю жизнь на Колыме, однако несколько лет назад переехал с семьей в Липецк. Но Колыма его не отпускает, поэтому работает он до сих пор здесь, вахтовым методом.

Родной регион магаданец искренне любит, почти с каждым поселком возле трассы связаны у него какие-то теплые воспоминания, в голосе явно слышны ностальгические нотки. «Вот тут раньше была хорошая столовая с дешевыми вкусными пирожками, везде кипела жизнь. А сейчас куда ни глянь - разруха», - грустно произнес магаданец.

По иронии, вскоре после этой фразы, на 720-м километре, появился печально известный Кадыкчан. Это самый большой и самый известный поселок-призрак на Колыме. В 1989 году его население достигало 5800 человек, а к 2010 году он полностью опустел.

Кадыкчан был шахтерским населенным пунктом и жил исключительно за счет добычи каменного угля. Уголь использовался в основном для нужд ГРЭС в соседней Мяундже. Закрытие обеих шахт в 1990-е не оставило ему шансов на существование.

Индия в снегах

Граница регионов отмечена стелой «Якутская АССР», оставшейся еще с советских времен. Размеры Якутии поражают воображение - больше трех миллионов квадратных километров. Это немногим меньше Индии или немногим больше Аргентины. На этих бескрайних просторах проживает всего один миллион человек. Якутия настолько огромна, что расположена сразу в трех часовых поясах.

Поселок Артык - первый населенный пункт на якутском участке трассы. Население составляет всего 400 человек, хотя в 1989 году здесь было 2400 жителей. Место это примечательно разве что своими морозами: абсолютный минимум температуры здесь составил минус 62,9 градуса и был зарегистрирован в 1939 году.






В 130 километрах от Артыка, на берегу широкой реки Индигирки, расположен самый крупный поселок Оймяконского района - Усть-Нера. Места здесь очень живописные, со всех сторон возвышаются высокие горы, у подножия которых разлилась широкая река. Сам же поселок выглядит довольно неряшливо, особенно в стороне от главной улицы: пыльные разбитые дороги, гнилые сараи, покосившиеся заборы.

Но у тех, кто знаком с историей Усть-Неры, удивления это не вызывает. Городишко трижды переживал сильное наводнение из-за поднятия уровня Индигирки - в 1951, 1959 и 1967 годах. В местном краеведческом музее до сих пор хранятся фотографии тех событий. Людей тогда переселяли на сопки, все складские помещения были затоплены. Но после укрепления берегов Индигирки жить в Усть-Нере стало спокойнее.

Сегодня Усть-Нера - этакий центр цивилизации местного масштаба. Здесь живет 4700 человек; в 1989 году население превышало 12 тысяч жителей.

В Нере есть все: магазины, кафе, гостиница. Есть даже настоящий супермаркет - он маленький, ассортимент скудный, цены конские, но все равно для такой глуши очень круто.

Усть-Нера считается условной серединой Колымской трассы: Якутск и Магадан отсюда равноудалены, до каждого из них примерно по тысяче километров. Так же это самая северная точка трассы - 64 градуса 34 минуты северной широты.

Кроме того, Усть-Нера примечательна разрисованными пятиэтажками. Сюжеты незамысловатые - якутские лошади, северный олень, мамонт, медведица с медвежатами, местный Дед Мороз - Чысхаан. Другая особенность - из теплиц во дворах непременно торчат трубы печек-буржуек. Даже в условиях полюса холода люди пытаются вырастить какие-то овощи на свой стол.

Полюс холода и дальнобойные якутские маршрутки

На выезде из Усть-Неры с попуткой крайне повезло - сразу попался микроавтобус Toyota Hiace, который оказался рейсовой маршруткой аж до самого Якутска (тысяча километров). Водитель согласился бесплатно подвезти меня до Кюбюме, ибо в салоне были свободные места. Но сразу предупредил, что вскоре придется сидеть на рюкзаке, поскольку на пути нужно забрать еще двух пассажиров.




Такие микроавтобусы на Колыме - это транспорт уровня комфорт плюс, ведь внутри работает кондиционер, который очень поднимает настроение, когда за бортом нестерпимая жара. По дороге водитель даже остановился на обед возле придорожной кафешки. Удивительное дело - я думал, что кроме легендарного кафе «Куба» тут вообще ничего нет, а оказывается, есть и иные островки цивилизации.

Кафе «Куба» - самое знаменитое заведение на Колымской трассе. Долгое время оно было единственным более чем на 500 километров пути. Сейчас же появилась еще одна кафешка между «Кубой» и Усть-Нерой. Но сути дела это никак не меняет, популярность «Кубы» не уменьшилась, редкий водитель проедет мимо и не зайдет хотя бы на чаек.

Зашел и я, взял пирожок с картошкой за 120 рублей и кружку кофе за 100. Цены впечатляют, полноценный обед тут обойдется как минимум рублей в 700-800. В кафе даже есть Wi-Fi, но у многих он работает всего пару минут, а потом заканчивается.




В двух километрах за кафе «Куба» находится поворот на Томтор и Оймякон. До первого из них отсюда 156 километров. Тут важно отметить, что траектория Колымского тракта заметно изменялась на протяжении 80-летней истории его существования. Трасса через Усть-Неру - относительно новая.

Историческая же дорога, построенная узниками ГУЛАГа, пролегала значительно южнее, проходила через Томтор и выходила прямиком на Кадыкчан. Сейчас же Томтор и Оймякон - тупиковое направление, дальнейший участок трассы давно заброшен и постепенно зарастает, мосты разрушены, дорога местами размыта. Проехать там на машине в наши дни нереально.

Оймякон считается полюсом холода, хотя утверждение это весьма спорное, так как рекордная температура - минус 71,2 градуса - документально не подтверждена, а была вычислена чисто математически. Официально зафиксированный на местной метеостанции минимум составляет минус 67,7 градуса, что тоже впечатляет.

- 67,6 градуса официально зафиксированный на метеостанции в Оймяконе минимум температуры.

В любом случае Оймяконская котловина - одно из самых суровых обитаемых мест на нашей планете. Трескучесть местных морозов поражает воображение. Среднестатистический житель столицы с трудом может себе представить, как тут живут люди.

В Якутии нет дорог, зато очень много дорожников

Первой попуткой на следующий день оказался КамАЗ-вахтовка, но без людей. Водитель перегонял машину в далекий Хабаровск. Сам он из столь же далекого Биробиджана, много лет проработал в Омсукчане, но на трассе, по сути, первый раз. Ему тут тоже все в новинку.

Я попросил добросить сразу до Якутска. Впереди самый живописный и одновременно самый сложный участок. Дорога пересекает горные хребты, петляет вдоль берегов быстрых речек, взбирается на перевалы и вновь спускается в очередную долину. Знаменитые прижимы уже не столь опасны, как в былые времена: везде, где было возможно, трассу расширили. Есть довольно крутые затяжные подъемы и спуски, как тут ездят зимой - ума не приложу, даже на цепях это явно непросто.



В Якутии нет дорог, зато очень много дорожников. Есть целые вахтовые поселки дорожников - вагончики, куча разной техники стоит. Дорожные работы тоже вроде бы производятся, что-то подсыпают, что-то ровняют, всюду какая-то деятельность ведется, но результат ее для постороннего наблюдателя не вполне очевиден. Наверное, дорога становится лучше, но это не точно. В одном месте прождали целый час: проводились взрывные работы, расширяли узкий участок.

До Хандыги, крупного поселка в Томпонском районе, удалось добраться только к вечеру. Возле него расположена единственная на две тысячи километров трассы паромная переправа через реку Алдан. Через все остальные реки имеются мосты.

Ценовые аномалии и единственный светофор

После переправы до Якутска остается 400 километров. Природа Центральной Якутии сильно отличается от Колымы своим разнообразием. Тут уже есть привычные нам сосновые боры и березовые рощи. Вроде бы тоже суровый край, зимой морозы давят за полтинник, но природа как-то гуманнее.

Завтракать решили в кафешке возле села Уолба. Тут какая-то ценовая аномалия: все стоит очень дешево. Есть вкусные оладьи по 25 рублей за штуку, есть кофе за 30 рублей. Больше таких придорожных кафе в Якутии не встретить, везде минимум в два раза дороже.




За Уолбой расположено крупное село с довольно необычным названием, начинающимся на букву «ы» - Ытык-Кюель. Это центр Таттинского района, население - почти семь тысяч человек. По мере приближения к Якутску места становятся более густонаселенными. Деревень возле трассы все больше. В этих краях широко развито животноводство - повсеместно пасутся стада коров и табуны лошадей.

Чурапча - огромное село, здесь проживает больше десяти тысяч человек. Оно настолько большое, что тут есть даже светофор - единственный на две тысячи километров Колымской трассы. Светофор - вроде такая привычная штуковина, но здесь она смотрится как что-то инопланетное.

Кстати, на все две тысячи километров не было ни одного представителя ГИБДД - видимо, для Колымы и это какая-то диковинка.

Колымская часть моей поездки завершилась в поселке Нижний Бестях, расположенном на берегу широченной Лены. Где-то очень далеко на другом берегу виднеется Якутск, по местным меркам настоящий мегаполис - 350 тысяч жителей. Моста через Лену нет, осилить переправу решился только утром.

На преодоление двух тысяч верст легендарной трассы ушло шесть полных дней. Вроде всего шесть дней, а впечатлений - на целый месяц, столько всего произошло за это время. Но и это еще не конец. Впереди федеральная трасса «Лена»: золотой город Алдан, притаившийся между угольных разрезов Нерюнгри и, конечно же, столица БАМа Тында, затерянная посреди бескрайней амурской тайги.

Никита Мясников