Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: ноты: Мускус, апельсиновый цвет, Кедр из Вирджинии, Амбра, мускатный орех, гвоздика, Корица, Стиракс, Ладан, мандарин, мирро, Циветта, Тмин, кожа.

У меня флакон - колокольчик, такой, как на картинке. Теперь Мавританскую кожу наливают в демократичные "гробики" с распылителями, но я свой экземпляр не променяю на два новых. Этот флакон, несмотря на связанные с использованием сплешей заморочки, увеличивает удовольствие от объекта вдвое. Даже когда аромат закончится, эта стеклянная штуковина не потеряет своей актуальности. Например, в качестве графинчика для коньяка.

Один из моих любимых ароматов и, наверно, самый любимый из кожаных. Тот запах кожи, который я любила с самого детства. У меня в начальной школе был портфель, в котором я постоянно забывала заботливо положенные мамой яблоки. Так вот, именно так он пах. И да, именно так пахнет привезённый с конференции в Марокко новенький портфель из самой что ни на есть этой "мавританской кожи", процесс изготовления которой показывали на экскурсии во всех подробностях, начиная с того момента, где будущая сумка говорит "Бееее".
Это тугая, приглушённо блестящая, скрипучая при покачивании кожа с тонкими прожилками, чуть прорезиненная с внутренней стороны, с бодро клацающими медными застёжками и черновиком диссертации внутри. И , между прочим, очень неплохо ощущать себя отличным портфелем: наденешь аромат, и чувствуешь, что и ладно скроен, и сшит крепко, и прочно-упруг. В общем, молодец.

Спелая фруктово-пряная кожа. Более всего напоминает Jolie Madame Balmain, но с меньшим градусом гедонизма. Есть в этой коже оттенок, отличающий её в моих глазах от подобных: особая резиново-бензиновая пропитка композиции. Сходную ноту, так же вплетённую в гвоздичное вступление, встречала как-то в верхах битой винтажной "Красной Москвы". Но в дальнейшем пути этих двух ароматов расходятся, чтобы никогда вновь не сойтись. Плод фантастического кожаного дерева, разросшийся из завязи бензиновой гвоздики, созревает, обзаводится ремешками и замочками, и так, без крови несчастных барашков, получается замечательный портфель.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Пока я временно отсутствовала (была в больнице) не появилось ни одного поста! :( Друзья, призываю Вас писать, комментировать, общаться, менятся... Все как по-старому. 
Хочу добавить, что правила премодерации совсем не жесткие, и мы постим все, что подходит под парфюмерную тематику.
Давайте шевелится! Уверена, у каждого найдется свой бутылек с ощущениями. Не бойтесь повторов - каждый аромат индивидуален для носительницы.

А теперь вопрос. Какой лучший (на Ваш вкус) аромат у Сержа Лютена?

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: Кориандр, Сандаловое дерево, Лавр, пачули, Ангелика, смолы и Мирро.

Год создания: 2000

Моя радость по поводу этого аромата пришла оттуда, откуда я её совершенно не ждала. Потому что я не слышу в Амбр Султан той камерной роскоши и торжественной лени, которую была готова получить с посылкой. Для меня этот аромат — не мечта о жарком Марокко, а живое детское воспоминание о море и соснах. 

В Амбр Султан самая красивая, самая натуральная и яркая нота смолы, которую я встречала в парфюмерии. Есть мистическая ритуальная смола Опиума, есть нарядная канифоль Циннабара, почти съедобная смола Эликсира Чудес, есть много других. Но именно эта уносит в воспоминания о летнем вечере в сухом бору с красноватыми лучами, пробивающимися сквозь кроны, с пальцами, измазанными в смоле, к которым прилипают пластиночки крошащейся коры. Один только пшик аромата вызвал из прошлого воспоминание о том, как в детстве собирала эти тягучие сверкающие капельки и клала их в морскую или просто солёную воду в надежде, что они затвердеют и превратятся в кусочки янтаря. Даже «Девушка на Шпильках» не смогла вызвать в голове такого яркого образа соснового леса.

И более позднее воспоминание: начало августа, практически безлюдный лесистый остров посреди Белого моря. Тепло солнца, которое отвешивает поклон, но не собирается уходить, особенно остро чувствуется, это первый тёплый вечер за неделю. Незабываемый запах, котрый ощущаешь в момент, когда распахиваешь дверь деревянной баньки и видишь оранжевые столбы корабельных сосен. Надеваешь по привычке свитер и сапоги, спрыгиваешь на покрытую щепками землю и пробираешься по мосткам и выступам скал сквозь густые заросли иван-чая, бежишь к тёплому покачивающемуся причалу, возле которого висят высохшие сети и щуришься на блестящее море. И, окуная пальцы в карманы ватничка, в которых завалялось пара старинных бычков, возвращаешься в дом, где ждёт чифирь с мёдом и капелькой коньяка. Вот последним сочетанием на мне, как правило, звучит амбра. Как бы темны и замкнуты ни были роскошные палаты восточного дворца,этот аромат несёт в себе непостижимую свободу, такую, которую ощущаешь, когда бежишь через лес и взбираешься на самую высокую точку острова. 

Никогда не была в султанских покоях, не знаю, как там пахнет, но могу сказать точно: тёплый вечер банного дня на Белом море пахнет именно так. Счастлива.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

И вот снова я с очередным "гробиком" работы Шелдрейка. И так будет и будет продолжаться, пока вы, уважаемые сообщники, не выйдете наконец из отпусков и не начнёте разбавлять все эти стеклянные похоронные атрибуты и бабкины сундуки опусами об интересных Вам ароматах.

О "Шёлковом Чулке" я уже писала, находясь под впечатлением от затеста. С тех пор он стал моим частым спутником, и я, пожалуй, к нему вернусь.

Вряд ли этот "гробик" может похвастаться обширным набором нот: гиацинт, ирис и, вероятно, мускусятинка. Но, чёрт возьми, как-то умудряется этот камерный оркестрик играть сложный, эмоциональный, разнообразный репертуар.

Есть люди, которые слышат в нём "холодный мокрый разврат" и "хруст обёртки из-под презервативов". Честно, не замечала такого за ним. Лишь только на согретой коже вылезло нечто , рождающее ассоциации с чем-то неживым, но близким к человеческому телу. Вероятно, так создатель аромата обрисовал этот самый чулок.

Но чаще он для меня совсем другой: это синие цветы под ослепительным ледяным дождём.

Он звучит пронзительно и хрустально, как вокал ранней Лайзы Джеррард. С высоких звенящих трелей гиацинта он неожиданно пускается в контральтовый ирисовый распев. Но при этом голос, безумно скачущий между регистрами, остаётся холодным и структурированным. Бесконечно повторяющийся мотив ввинчивается в сознание словно саморез.

Вas de soie — это подслащённая металльца. Вкус железа во рту, как при отравлении цианидом, и нерастворившийся в ледяной воде сахар как противоядие. 

Совершенно не уютный, и всё же чудесный. Это как вымокнуть до нитки под проливным дождём, а потом в наполовину высохшей одежде идти под яркими лучами извиняющегося солнца, всё ещё дрожа от холода и радуясь расчистившемуся синему небу.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Лилия — не просто цветок. Лилия полна противоречий: между хрупкостью и силой, свежестью и душностью, нежностью и плотностью, юностью и смертью, невинностью и преступлением. Сама по себе лилия — это драма, и месье Шелдрейку не пришлось применять много дополнительных эффектов, чтобы это обыграть. Получился прекрасный лилейный солифлор, именно такой, какого желала моя душа. Белый, сумрачный, вкрадчиво-удушливый.

Зная марку, ожидала горящего клейма на плече леди Винтер, но при первом же вдохе мне почему-то представилась мёртвая Вера Холодная. Пахло остывшей бледной кожей, тусклым светом, пробивающимся сквозь занавески в скорбную комнату и небрежно разбросанными шёлковыми платьями, хранящими еле различимые запахи человека, сирени и нафталина. Воображение рисует, как в немом чёрно-белом фильме ей на грудь положили бы тяжёлую связку этих самых белых лилий с нежными мясистыми лепестками, но, думаю, в реальной февральской Одессе 1919 года живых цветов было не достать. Для меня эта лилия такая, траурная, но некоторым слышится весна с цветущей сиренью. Вполне может быть.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

На радость поклонников творений Сержа Лютена, в июле их любимый мастер выпускает очередной "гробик" с роковой красоткой. Помимо "Преступной Туберозы", которая теперь будет разливаться не только в "колокольчики", нас ожидает ещё и "Злая Гвоздика". Новый аромат до осени будет продаваться в бутике Шишейдо в Пале Рояль, а с сентября его можно будет купить и в других странах. Надеюсь, в Россию он будет идти недолго. 

А пока можно потешить фантазию, зная ноты: гвоздика(цветок), чёрный перец, паприка, мускатный орех. По-моему, очень интригует. И всё равно, думаю, маэстро соберёт из этих ингридиентов что-то такое, чего мы уж никак не ожидали.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Про все эти творения я ещё напишу подробно, но пока что решила сгрести их в кучку, чтоб был понятен диагноз.

А симптомы таковы, что мне сейчас хочется трёх вещей: ирисов с лилиями, цитрусов и анисово-гвоздичной пряности. С этим, собственно, и связан мой июльский ассортимент пробирочек и флаконов. 

В поисках ирисов и лилий.

Ирис - цветок для меня в чём-то знаковый. Почему-то всю жизнь дараят именно их, что, конечно, отражается на восприятии. Здесь, кстати, негусто. Хотя бы потому, что душа ищет именно ирисовых и лилейных солифлоров, а я всё-таки не так богата и фанатична, чтобы иметь сотню солифлоров ириса. О парфюмах, где ирисы и лилии звучат красивыми нотами, думаю, надо писать отдельно.

Собственно, Hiris Hermes. Ирис, он и есть ирис. Влажный, тихий и прохланый. Дал мне надежду, что я смогу подружиться с зелёными ароматами. Пахнет не столько цветком ириса, сколько его корешком и стеблями. В самом начале слегка острый, из-за чего можно заподозрить его в связи с простецкой морковкой. Я стараюсь думать о нём только лучшее, и морковка быстро исчезает с горизонта.

28 La Pausa Chanel. Этот ирис не такой плотский и явный как предыдущий. Можно даже сказать, что Эрмесовский ирис - это сам цветок, а 28 la Pausa - его отражение в воде на рассвете. Призрачнее и нежнее: подует ветерок, и он рассыпется на осколки мелкой ряби. Тонкая материя.

31 Rue Cambon Chanel. Даже не знаю, зачем упоминаю его именно здесь, ибо он прекрасен отнюдь не только ирисом. Это отлично скроенный пачульный шипр, выстроенный вокруг ириса. Такой неброский, но при этом такой выверенный, что вызывает во мне только восхищение. И всякие поправки IFRA с ним ничего поделать не смогли: он прекрасно обходится без мха, при этом сохраняя своё узнаваемое шипровое достоинство.

Un Lys Serge Lutens. Белая лилия, иногда притворяющаяся сиренью. Букет лилий с мясистыми лепестками, которым тычут прямо в нос. Именно таких, как я люблю: плотных, душных и несладких. 

Цитрусы. Как-то раньше я их не особо уважала, но с некоторых пор мне очень хочется лимонов-мандаринов-апельсинов-грейпфрутов в духах. Причём, даже не просто цитрусов, а цитрусового одеколона. И я ступила на неизведанную землю колоней. 

Круизная линейка Dior. Раньше не внушала особого интереса, но теперь я её даже оценила. Милая серия, кстати. В духе одеколонов. Три сочинения на тему "Как я провёл это лето на борту круизного лайнера", из которых каждый может выбрать что-то по душе. Меня зацепил Escale e Portofino с его горькими моно-цитрусами. В Escale e Pondichery тоже есть на что полубоваться, если хочется зелёного чая с лимоном. История про побег на Маркизские острова (Escale aux Marquises) показалась мне слегка компотной, но, возможно, тоже найдёт свою аудиторию.

Eau de Cologne du 68 Guerlain оказался носибельным и небанальным унисексом. Понятие одеколона начинает возвращать себе доброе имя в моём восприятии.

L`Istant de Guerlain Fleur de Mandarine Guerlain. Эта лимитка 2007 года досталась мне в обмен на классический Ланстан, с которым у меня отношения не клеились. Оригинал казался мне одновременно слишком острым из-за бергамота и слишком сладким из-за ванили. Мандариновая лимитка более ровная и сбалансированная, для меня, по крайней мере, но при этом сохраняет гладкую округлую структуру Ланстана. Конечно, это не одеколон, это просто милая мандаринка.

Пряности.

И не просто пряности, а вполне конкретные ингридиенты: гвоздика и анис. Старомодные и лекарственные, чтоб люди, стоящие спиной,  по запаху могли сильно ошибиться касательно моего возраста и самочуствия)).  Этого добра у меня более всего, поэтому и пробегусь по нему очень кратко.

Douce Amere Serge Lutens привлекла своим горько-сладким звучанием и схожестью с коричневыми таблетками "Фарингосепт". Apres l'Ondee Guerlain - этот классический Герлен 1906 года внезапно, помимо душно-цветочной, открыл свою пыльно-пряную сторону и стал ещё более мил моему сердцу. Private Collection Un Crime Exotique Parfumerie Generale - гвоздичная крайность, незаменимая в период гвоздичной одержимости. Cuir Mauresque Serge Lutens - самая любимая на сегодняшний день кожа, гвоздичная, резиновая и старомодная. Даже Красная Москва Новой Зари, несомненно, имеющая что-то общеее с мавританской кожей, меня теперь не пугает. Ну да, и капельке Opium Yves Saint Laurent иногда находится место и время. Единственная неприятность в сильной узнаваемости.

Вот что я носил этим летом.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Волчица, по моему скромному разумению, должна пахнуть псиной,  горьким сырым лесом или сухими степными травами - в зависимости от породы вышеозначенного млекопитающего. И почему "Волчицей" назван именно этот     аромат,  мне откровенно не понять. Лютеновская "Волчица" с первых же нот окатывает  ликёром Амаретто, которого я имела честь перепить на Новый год, а потому очень тесно с ним знакома: этот сладкий, отчаянно сладкий ликёрный миндаль с горьковатым привкусом ещё долго будет вызывать гримасу безвольных страданий у меня  на лице. Помимо ликёрной волны, аромат низвергнет на вас мелкий град из конфет  "вишня в коньяке", которых я тоже имела честь обожраться в этот Новый год, заедая ими Амаретто. Несложно догадаться, что после такого Нового года моя задница реально слиплась. При вдыхании аромата ощущения сходные - заспиртованный миндаль, сладкие вишни и фирменный Лютеновский нафталин (совсем граммулька) - сладко, приторно, но основательно -   истома на грани безумия. На мне - не злостно,  не агрессивно и без напора. Ни горечи тебе, ни неприступности.  То есть, "Волчицы" фигуральной тоже нет. На улицах, среди любительниц сладких мусипусечных ароматов, "Волчица" теряется, но достоинства не теряет. Она слишком  густая, приземистая для всех этих дешёвых сладостей, источаемых проходящими молодыми тетками. У меня же она вызывает отстранение и отдалённые ассоциации с удавом из "Датуры".  Эти сладости несъедобны. Эти сладости подозрительны. Муляж, такой красивый снаружи и такой пластмассовый внутри. 

Быть может, он просто не нашёл свою стерву.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Решила рассказать о двух Лютенах, которые не укладываются в фирменную линейку. Для тех, кто не любит тяжёлый восток, нафтали и ладан, но при этом хочет познакомиться с Serge Lutens. Творения, нетипичные для производителя, правда не знаю, стоит ли идти к месье Сержу и месье Кристоферу именно за этим.

Gris Clair. Рафинированый унисекс. Пахнет засушенной лавандой и раскалённой неорганикой. Действительно серый и действительно чистый. Сухой и стерильный. Как голая горячая каменистая земля, на которой не за что зацепиться и былинке жизни. Или законсервированные под пеплом Помпеи после извержения Везувия.

Bas de Soie. Свежий цветочный аромат от Serge Lutens, чистый, с металльцой, пронзительный и прохладный. Удивлены? Я тоже. По весне сочетание влажного ириса и звенящего гиацинта становится моим любимым. Это как первый весенний дождь, который размывает остатки прошлогоднего снега и смачитвает обнажившуюся землю. Пахнет срезанными цветами (наверно, это гальбанум) и прохладным туманным утром красивого дня. И ещё: вот кто-кто, а Лютен знает, что делать с мускусом, по моему. В сочетании с аировым корешком (мне упорно кажется, что это именно он) животинка звучит очень нежно и тонко, действительно, как шёлковое бельё, запомнившее запах своей хозяйки.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.

Tabarome Millisime от Creed.  Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.

Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних»  совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом. 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Очень люблю их дымную восточную линейку. Мне просто нравится, как в ней Шелдрейк решает композицию. Похоже на то, как Рембрант решает пространство: помещает объект в кромешную темноту, а затем точно направленным охристым светом выхватывает характер. Оба аромата горячие, душные, сухие и крепкие. Оба — унисекс.



Chergui (восточный пряный) Год создания 2005

Шерги — это горячий и сухой пустынный ветер. Аромат — под стать названию. С первых минут в носу начинает щекотать от терпкого горьковатого запаха только что потухшего табака и сухой заварки. Потом деревянную трубку с вишнёвым мундштуком набивают свежим душистым табачком и снова закуривают. Слегка задремав, Вы смотрите из-под полуопущенных век на отсветы тлеющего в трубке огня, и в тусклой игре всполохов Вам видится багровая пустынная роза. На её лепестках проступают капли, но это отнюдь не роса, а тёмный прозрачный мёд. Ветер поднимает стену песка, со свистом кружа её, словно пытаясь смешать раскалённое небо с горячей пыльной землёй, а когда стихает, на каплях остаются прилипшие песчинки. В воздух поднимается сизое колечко ароматного дыма, и Вы снова оказываетесь в кресле с трубкой в руке. Что же насчёт стойкости, то этой чудесной курительной смеси хватает больше, чем на сутки, в течение которых запах почти не меняется



Borneo 1834 (восточный древесный) Год создания 2005
Остров Борнео, на который любой другой смотрел бы взглядом путешественника, впечатлённого экзотическими цветами, райскими птицами и туземными обрядами, Кристофер Шелдрейк увидел глазами антверпенского негоцианта или портового служащего. Специи, какао и дорогие ткани — так тропичесое солнце платило дань холодной Европе. На нагретой солнцем палубе курят смуглые матросы. Тёмные тесные трюмы доверху набиты драгоценным товаром, от запахов пряностей и камфоры трудно дышать. Я слышу здесь сухие поджаренные какао-бобы. И какао порошок тоже. Вообще, какая-то характерная нота чего-то «жареного до чёрной корочки»: то ли этого самого какао, то ли кофейных зёрен, то ли орехов или семячек. Сухая, горячая и душистая. И такие же бурые обжигающие пачули, приправленные порошковым кардамононом. Плавание в грузовом трюме также обещает быть долгим и достаточно однообразным.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Дамы и господа! Рада приветствовать вас в данном сообществе в 2011! Раз уж на мою долю выпала честь быть первой в этом году, позвольте мне ознаменовать его начало рассказом о чём-то далёком от каждодневности, спорном и прекрасном. О туберозе. Этот прекрасный по парфюмерной силе цветок встречается во многих композициях, часто придавая ей сливочности, нежной силы, демонизма и колдовства.
Я же предлагаю Вашему вниманию 4 простынообразных рассказа о различных исполнениях этой темы. Сначала, с целью калибровки ощущений, известный всем Диоровский "Рoison" (о нём уже говорили здесь 3 года назад, мне же своим напоминанием остаётся лишь выразить почтение этому классическому шедевру). Затем "Datura Noir" Сержа Лютена, о которой также уже писала Товарищ_ЛЕНСКАЯ, я лишь добавлю несколько штрихов и обращу Ваше внимание на различия восприятия ароматов разными людьми. Во второй части обзора коснусь ранее не обсуждавшихся здесь "Tubereuse Criminelle" от Лютена и "Fracas" Пиге.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Уж простите, друзья,  но не могу я писать о новом и прекрасном, пока не выпру из загашников всё старое и прекрасное:

Датура Нуар* - мой первый селективный парфюм. Ну, и как любой первый блин -  вышел комом. У нас селективы вообще не продают, ибо их просто некому покупать - здесь живём только мы, пьющие колхозники и жирные доярки. Мы пшикаем на себя и на свою скотину освежители воздуха Амор Амор и Нину Риччи, и мы счастливы. Пахнуть бабушкиным ридикюлем, не чищенным от пыли с  50-годов, нам не к чести. Как-то  год назад один храбрый магазинчик привёз к нам пару Артизанов. Артизаны стоят там до сих пор, нераскупленные. А ведь Артизаны - это совсем не ридикюль. Я же к тому времени из люкса давно выросла: всё уже испробовано, всё изнюхано, новые ароматы выпускают всё проще и разбавленнее, а то и вовсе не заморачиваются понятием "новые" - сшмякнут фланкер с какого-нибудь "Яблока" - и всё, можно дальше считать свои  прибыля. Я устала. Я хотела новых парфюмерных ощущений.

Датуру пришлось заказывать вслепую, с Клубники. Я была уверена, что Датура мне подойдёт. Но - нет. Она слишком дурманит. Пьянит.  Она пыльцовая, медовая, тягучая, окутывает вас, как удав, своими маслянистыми благовониями. Не могу разложить её по составляющм -  это что-то цельное, как брусок металла, и теплое, как камин в зимню стужу. (Удав тем временем сжимает кольца всё плотннее). И всё бы ничего, но есть там ещё  какая-то нота, совсем отталкивающая. Похожа на нафталин. И как это может кому-то нравиться и вызывать столько восторгов?? (Пока вы размышляли о чужих восторгах, удав сжал горло так, что стало нечем дышать). Ещё чуть-чуть, и я разгадаю этот аромат, ещё чуть-чуть... но всё -  пора резать удава.

 Я не носила Датуру ни осенью, ни зимой, а сейчас она вообще кажется идеальным химическим оружием. Но всё же не оставляю надежды, что когда-нибудь мы с ней будем хотя бы друзьями.

 *Датура - ядовитый цветок, иногда используемый как смертельный (в редких случаях) галлюциноген.