Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

 

Rocabar от Hermes.

 

Создан в 1998 году.

 

Ноты: кардамон, кориандр, бензоин, можжевельник, бергамот, лимон, гвоздика, фиалка, итальянский кипарис, пачули, дубовый мох, канадский бальзам, ваниль.

 

Есть у меня убеждение, что для каждого уважающего себя парфманьяка облигатно иметь в коллекции хотя бы один гендерно чужеродный аромат. Не унисекс, и даже не мужской, который днём с огнём не отличить от женского, а обладающий выраженной противоположно-половой принадлежностью. Но чем больше опыта посадки на себя самой лютой кожи, жжёной резины, жёстких специй и резких цитрусов приобретаешь, тем сложнее идентифицировать эту неприложимую к себе мускулинность. Однако нет ничего невозможного, и для меня всё-таки осталась заповедная роща, где водятся мужские запахи и на которую не покушалось моё восприятие. В общем-то ничего особенного: просто скрипящая колкая хвойная свежесть, но при попытке освоить эту не кажущуюся неприступной территорию, моё обоняние постигает судьба американской армии во Вьетнаме. Ну, примерно поэтому мне и оказался нужен «Рокабар», мой невидимый олфакторный обладатель Y хромосомы. Когда я в нём, ужающие ведут себя так, словно я появляюсь со спутником (каждый волен сам решить в зависимости от обстоятельств, хорошо это или плохо). Он нравится мне, когда он немного отдельно от меня: не на теле, а на шарфе (таком, как тот, что прилагается к старой версии флакона) или рубашке. Ощущение, словно с утра надела нечто из гардероба своего любовника. Да и просто мне гораздо больше по душе, как «Рокабар» звучит на блоттерах, одежде и прочих неодушевлённых предметах. Прекрасные могучие деревья с застывающими капельками смолы на рыхлой коре, рассекающие морозный воздух своими душистыми острыми иголками, покрытые мягким, глушащим звуки, мхом, хранящие в тени своих крон пряность опада. Прямой, достойный, но в то же время, совершенно лишённый надменности и пижонства. Он не унесёт тебя к звёздам, он нальёт тебе горячего чаю в гранёный стакан с латунным подстаканником и расскажет историю из своей молодости. При глубоком вдохе хвоя кажется чуть сладкой, и кажется, что «Рокабар» - это старый друг, опытный спокойный мужчина, который хлопает тебя по плечу.  

 

И шарфик, прилагающийся к оригинальному флакону, плоскому, с полосой посредине, а не к характерному эрмесовскому параллелепипеду, намекает на то, как хорошо прогуливаться с ним в январскую стужу.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Про все эти творения я ещё напишу подробно, но пока что решила сгрести их в кучку, чтоб был понятен диагноз.

А симптомы таковы, что мне сейчас хочется трёх вещей: ирисов с лилиями, цитрусов и анисово-гвоздичной пряности. С этим, собственно, и связан мой июльский ассортимент пробирочек и флаконов. 

В поисках ирисов и лилий.

Ирис - цветок для меня в чём-то знаковый. Почему-то всю жизнь дараят именно их, что, конечно, отражается на восприятии. Здесь, кстати, негусто. Хотя бы потому, что душа ищет именно ирисовых и лилейных солифлоров, а я всё-таки не так богата и фанатична, чтобы иметь сотню солифлоров ириса. О парфюмах, где ирисы и лилии звучат красивыми нотами, думаю, надо писать отдельно.

Собственно, Hiris Hermes. Ирис, он и есть ирис. Влажный, тихий и прохланый. Дал мне надежду, что я смогу подружиться с зелёными ароматами. Пахнет не столько цветком ириса, сколько его корешком и стеблями. В самом начале слегка острый, из-за чего можно заподозрить его в связи с простецкой морковкой. Я стараюсь думать о нём только лучшее, и морковка быстро исчезает с горизонта.

28 La Pausa Chanel. Этот ирис не такой плотский и явный как предыдущий. Можно даже сказать, что Эрмесовский ирис - это сам цветок, а 28 la Pausa - его отражение в воде на рассвете. Призрачнее и нежнее: подует ветерок, и он рассыпется на осколки мелкой ряби. Тонкая материя.

31 Rue Cambon Chanel. Даже не знаю, зачем упоминаю его именно здесь, ибо он прекрасен отнюдь не только ирисом. Это отлично скроенный пачульный шипр, выстроенный вокруг ириса. Такой неброский, но при этом такой выверенный, что вызывает во мне только восхищение. И всякие поправки IFRA с ним ничего поделать не смогли: он прекрасно обходится без мха, при этом сохраняя своё узнаваемое шипровое достоинство.

Un Lys Serge Lutens. Белая лилия, иногда притворяющаяся сиренью. Букет лилий с мясистыми лепестками, которым тычут прямо в нос. Именно таких, как я люблю: плотных, душных и несладких. 

Цитрусы. Как-то раньше я их не особо уважала, но с некоторых пор мне очень хочется лимонов-мандаринов-апельсинов-грейпфрутов в духах. Причём, даже не просто цитрусов, а цитрусового одеколона. И я ступила на неизведанную землю колоней. 

Круизная линейка Dior. Раньше не внушала особого интереса, но теперь я её даже оценила. Милая серия, кстати. В духе одеколонов. Три сочинения на тему "Как я провёл это лето на борту круизного лайнера", из которых каждый может выбрать что-то по душе. Меня зацепил Escale e Portofino с его горькими моно-цитрусами. В Escale e Pondichery тоже есть на что полубоваться, если хочется зелёного чая с лимоном. История про побег на Маркизские острова (Escale aux Marquises) показалась мне слегка компотной, но, возможно, тоже найдёт свою аудиторию.

Eau de Cologne du 68 Guerlain оказался носибельным и небанальным унисексом. Понятие одеколона начинает возвращать себе доброе имя в моём восприятии.

L`Istant de Guerlain Fleur de Mandarine Guerlain. Эта лимитка 2007 года досталась мне в обмен на классический Ланстан, с которым у меня отношения не клеились. Оригинал казался мне одновременно слишком острым из-за бергамота и слишком сладким из-за ванили. Мандариновая лимитка более ровная и сбалансированная, для меня, по крайней мере, но при этом сохраняет гладкую округлую структуру Ланстана. Конечно, это не одеколон, это просто милая мандаринка.

Пряности.

И не просто пряности, а вполне конкретные ингридиенты: гвоздика и анис. Старомодные и лекарственные, чтоб люди, стоящие спиной,  по запаху могли сильно ошибиться касательно моего возраста и самочуствия)).  Этого добра у меня более всего, поэтому и пробегусь по нему очень кратко.

Douce Amere Serge Lutens привлекла своим горько-сладким звучанием и схожестью с коричневыми таблетками "Фарингосепт". Apres l'Ondee Guerlain - этот классический Герлен 1906 года внезапно, помимо душно-цветочной, открыл свою пыльно-пряную сторону и стал ещё более мил моему сердцу. Private Collection Un Crime Exotique Parfumerie Generale - гвоздичная крайность, незаменимая в период гвоздичной одержимости. Cuir Mauresque Serge Lutens - самая любимая на сегодняшний день кожа, гвоздичная, резиновая и старомодная. Даже Красная Москва Новой Зари, несомненно, имеющая что-то общеее с мавританской кожей, меня теперь не пугает. Ну да, и капельке Opium Yves Saint Laurent иногда находится место и время. Единственная неприятность в сильной узнаваемости.

Вот что я носил этим летом.

 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Как лето, парфманьяки?)
Постараюсь вновь быть актуальной и напишу про еще один свежак, о котором уже обмолвилась ранее парой словечек. 

Подруженьке я описала его как единственный интересный для себя на данный момент свежий аромат. Да-с, эта тема в парфюмерии всегда оставляла меня равнодушной. С каждым затестом всего того, что именуется в наших летуалях "хорошим свежим ароматом" у меня отчаянно возникали ассоциации с туалетными освежителями. В лучшем случае очередной зеленый кандидат казался мне скучным, бесхребетным и вялым. Печальнее всего то, что все свежаки, кажется, похожи друг на друга как братья-близнецы. Зеленый чай, "океанические" ноты без собственно океана, соли и йода, мята и стирально-порошковые цитрусы. 

Но Сады Нила стоят особняком. Взглянем хотя бы на ноты: морковь, грейпфрут, помидор, манго, апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос, лабданум, корень ириса, корица, мускус и ладан. 

Начало прекрасное, прямо мечта вегана: отчетливая сладковатая морковь, на заднем плане - столь же сладковатый дородный помидор, еще тише выглядывает что-то неуловимо-цитрусовое, я бы назвала это скорее лаймом, чем грейпфрутом, но сути дела это не меняет – как и положено, хороший цитрус в данном случае придает терпкую прохладу землисто-овощной теме. 

Того, что будет происходить дальше, было сложно угадать, но аромат таки перетекает к тому, что уже более ассоциируется с названием. А именно к болоту.
Болото, как символ тесного сплетения двух стихий - земли и воды, играет именно так, как хотелось его слышать, когда в далеком детстве читал сказки про водяных. Сложно-уловимая квинтэссенция землистого тепла, исходящего от летней почвы с неумолимой паникой от того, что ты тонешь. Настолько для меня оказался силен здесь водный акцент (совсем не морской, а определенно речной или болотный), что на мгновение казалось, что легкие мои наполняются водой, илистой, мягкой и столь загустевше-зеленой от водорослей. 

Однако водяные, как прообраз, возникший у меня в первую очередь, отнюдь не отражают того характера, поэтому давайте уже ближе к русалкам или вовсе сиренам. 
Можно было бы и дальше развивать тему о водяных чудовищах и чертиках в тихом омуте, да только аромат этот слишком женственнен (и пусть заявлен, как унисекс) и именно по-женски коварен. Не обманывайтесь его освежающими свойствами, он дурманит порой похлеще Опиума, запевая свою сладковатую песнь, которая оборачивается все же терпкой и горькой нотой. 

Меня несколько удивило оформление этих садов: минималистика белой упаковки как-бэ совсем не говорит о темной природе данного парфюма. А он действительно скорее темный и местами даже тревожный. Позволю себе впихнуть иллюстрацию, навязчиво вертевшуюся у меня в голове во время написания поста, дабы и вы поняли, о чем я толкую. Картинка под катом
Но лучше возвратимся от фантазий к реальности, ибо вышенаписанное - лишь мои необъективные ассоциации. 
Стойкость у всех Садов, включая эти приличная, часов 5, не меньше. Шлейфит не сильно. Весьма достойный спутник на лето. Но призываю не обманываться свежим началом - чуть погодя может заиграть очень даже сладко, хотя "сладость" это не совсем подходящий термин. "Дурманяще" – было бы правильнее. 
Заслуживает внимания, ибо небанален, и в нем такая прекрасная морковь! 
Унисексовость его проглядывается лишь в конце, когда вылезает что-то типично мужское из базы. 
Не охлаждает. Охарактеризовать его можно было бы как сумеречную совокупность запахов около водоема, нагретого действительно жарким днем. Травы, земля и много илистой воды. Круто.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Друзья! 
Мы ввели новую рубрику - "Личные впечатления: одной строкой", в которой Вы можете делится впечатлениями о парфюмерии в свободном жанре.
Эта рубрика для тех случаев, когда, например, впечатлений много, но они не оформились. Или для тех, когда Вы вернулись с плодотворного интересного затеста и хочется поделится, или же для случаев, когда хотите рассказать о таких парфюмерных вещицах, которые не очень подошли. (Но могут помочь кому-то найти интересующее.) Применений ей может быть масса. Поэтому -
Ждем ваших впечатлений :)

Буду первопроходцем.
Если Вы помните, я нахожусь в поисках свежего/цветочного аромата. Совершив пару забегов в святую-святых (в парфюмерный), потестив многое, что мне посоветовали, делюсь краткими впечатлениями. Надеюсь, они помогут немного сориентироваться тому, кто ищет нечто схожее. 

Итак. Для начала - то, что понравилось.
Сады Hermes'a. По-прежнему больше импонируют "Сады Нила" (Un Jardin sur le Nil), хотя они слишком уж зеленые лично для меня. Однако есть в них легкая терпкость, придающая очень интересный акцент, и делая его очень характерным. советую тем, кто ищет "сильную" зеленую свежесть. С Садами я наконец поняла значение слова "освежающий парфюм". Очень удачная серия. 

Читать далее

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора И снова здравствуйте! На этот раз решила поговорить о коже в парфюме. Очень люблю эту ноту в ароматах и мне было интересно собрать образцы её различного исполнения. Здесь не представлены некоторые ароматы, в которых кожаная нота присутствует, но не доминирует, например, Шалимар. О них в другой раз. А пока: "Русская Кожа" Шанель, "Кожа" Ланком, "Таба Блонд" Карон, "Кожаная Оттоманка" и "Бандит" Пиге. Ну и пара Эрмесов в постскриптуме.

читать далее

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Сегодня я расскажу о трёх довольно известных Эрмесовских запахах: двух вариантах "Воды чудес" и одном аромате из серии "Садов". Они уже обсуждались в рамках этого блога, с ними наверняка все сталкивались, однако позволю себе внести и свои 5 копеек. 

читать далее

Миука_Зверюгина (Парфманьяки) все записи автора Девочки! Очень хотелось бы купить на пробу Hermes Kelly Caleche. Можно половину, да и меньше половины тоже )

Mumi_Mama (Парфманьяки) все записи автора

Un Jardin apres la Mousson – посвящен индийским лесам после периода муссонных дождей. Чтобы получить вдохновение для создания этого аромата, Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena), парфюмер Hermes, ездил в Кералу в юго-западной Индии, где и был впечатлен процессом возрождения природы после сезона дождей. Аромат создан из самых высококачественных ингредиентов, что придает ему атмосферу роскоши и глубины, но в то же время он необыкновенно легок и свеж. 

Un Jardin apres la Mousson –третий аромат в «садовой» коллекции Hermes.

год: 2008

Начальные ноты: имбирь, зелень.

Ноты сердца: кориандр, перец, семена кардамона, акватические ноты.

Базовые ноты: ветивер, Longose.

Мое скромное мнение:

Сказать по чести, я была в стране, где муссоны льют более 6 месяцев в году, пусть однажды, но в сравнении с ароматом близких и родственных чувств по воспоминаниям не ощутила. Зато ощутила вначале дикий грейпфрутно-лимонный швепс, потом мне показалось что я стою по пояс в свежескошенной и жутко пряной траве, хм, может это конечно многим и хочется ощущать летом, особенно в 30 градусную жару, но моя кожа ожидала большей свежести, подкупила некоторая перченая сладость, и что нестойкий (иногда в день хочется надеть не один аромат),  в первые минуты он и правда яркий и сочный, вот что им удалось передать, так это ощущение духоты ПЕРЕД ливнем, когда все устали от зноя, и кажется что дождь никогда не наступит.

_ЛЕНСКАЯ_ (Парфманьяки) все записи автора

   В этой группе – ароматы, про которые я могу сказать несколько больше, чем просто «фруктовый компот».

1. Rush 2 (Gucci). Так должна пахнуть девушка спортивная, экстремальная или хотя бы просто уверенная в себе. Да, он просто излучает уверенность. И бодрость. Железную хватку. И, наверно, всё-таки секс. Иногда хочется нацепить на себя всё это. Чтобы внутреннее состояние слилось-таки с ароматом, а потом дальше, волной на окружающих… Аромат молодых, как ни курти.

2. Noa (Cachrel). Невинна и пуглива. Такая прямо нимфа лесная. Чуть пыльновата, чуть мыльновата,  вначале лишена  всякой сладости. Но чем ближе к базе, тем приятнее; хочется уткнуться носом в запястье и дышать, дышать, дышать. Нежная и покорная. Земная. Феечки, этот аромат наверняка  для вас.

Читать далее...

_ЛЕНСКАЯ_ (Парфманьяки) все записи автора Начальные ноты: бергамот, лимон, мандарин
Ноты сердца: белые цветы, цветок апельсина
Конечные ноты: листья инжира, кедр, мускус, кипарис, можжевельник
Год выпуска: 2003

Идеальный спутник для лета - возьмите его с собой на море или создайте вокруг себя облако прохладного воздуха в суете большого города.

От себя:

Для свежака весьма своенравен. Сначала атаковал откровенной терпкостью, которую не смогли прикрыть никакие лимоны и зелень. В голове пронеслось одно - "Жуть!". С руки пришлось смыть, но остался блоттер, про который я вспомнила лишь на следующий день. И аромат было просто не узнать - стал мягче, понежнел, терпкость утихла, перемежаясь с легкой сладостью и прохладцей. Очень бодрит и тонизирует. И, в отличие от многих других свежаков, не так однобок. Теперь подумываю приобрести "Сады Средиземноморья" в качестве достойной альтернативы в жару.

_ЛЕНСКАЯ_ (Парфманьяки) все записи автора    Композиция построена на сочетании нот ароматных бальзамовых смол, дубового экстракта с добавлением арманьяка, кедра, ветивера, и большим количеством серой амбры. 

   Дизайнер Серж Мансо (Serge Mansau) создал оранжевый флакон, похожий на игрушку. Задняя сторона флакона усыпана серебряными звездами, что навевает ассоциации с волшебством.

От себя:

  На фоне прочих однообразных ароматов с разнообразными названьями, этот – ну о-оочень уж специфичный. И на то есть причины. Самой первой в нос врезается нота, которую где-то в отзывах назвали «запахом отполированного пианино» - более точного определения я до сих пор подобрать не могу. Лёгкая, деревяшистая, с горчинкой. Как будто вы живете в каких-нибудь старинных графских покоях с резной мебелью из ценных пород дерева и живёте так давно, что пропитались этим запахом насквозь. Со временем эта нота затихает, но не насовсем, уступая место приятной, ненавязчивой сладости. Хочу заметить, что никаких цветов в составе нет, что, согласитесь, редкость. Наверно, это и придаёт аромату некий аристократизм и благородство. Некоторые, правда,  сетуют на нестойкость аромата; лично я не жалуюсь.
  В заключение пара слов об упаковке, которая снаружи может показаться совершенно непритязательной. И напрасно, поскольку внутреннее содержание это полностью компенсирует. Сами увидите. В принципе, флакон, несмотря на кажущуюся неустойчивость, вполне может обойтись и без этой громадной коробищи, но выкинуть такую красоту просто не поднимутся руки. Такой вот он, этот странный аристократ.