Kerckhoffs-Prinzip (Парфманьяки) все записи автора
Ноты: флорентийский ирис, болгарская роза, серая амбра.

Год создания: 1862

Если совсем прямо и честно, то я Creed не люблю. Я люблю более сложные, многогранные ароматы. На коже Creed сразу расслаиваются на немногочисленные основные ноты, создавая ощущение диспропорции, bad-blended, и какого-то парфюмерного непрофессионализма. Собственно, до недавнего времени встречи с этими ароматами проходили в одном формате и по сложившемуся регламенту - подходишь, брызгаешь, разнюхиваешь, ищешь исключительность и селективность - должно же что-то в них быть! .. разочаровываешься и покидаешь зал, променяв их в очередной раз на творения Лютанса и им подобные..
Да, до недавнего времени все исключительно так и было. До Fantasia de Fleurs.
Fantasia de Fleurs - аромат, созданный для Sissi, Elisabeth of Bavaria (а затем of Austria-Hungary), практически в середине XIX века. Через пять лет на Дунае будет существовать дуалистическая монархия в составе империи, примерно через тридцать лет не станет самой императрицы, а еще через двадцать лет - и самой Австрийской империи как государства..
Цифры и исторический концепт Fantasia de Fleurs составляют минимум половину его настоящей (не маркетинговой!) ценности - его простота обусловлена модой того времени и химическими возможностями. Можно сравнить его с антиквариатом, вернее, его квинтэссенцией - прикасаясь к старинной мебели, вы используете воображение, чтобы воссоздать краски когда-то кипящей вокруг этого предмета жизни; вдыхая "исторический" аромат, воображение использует вас - вы уже существуете в этом контексте, этом пространстве, говорите с людьми, которых уже нет. Такой вот спиритический сеанс и машина времени.
Почувствовала бы я еще что-то, не зная об его историческом прошлом?.. Не знаю, возможно. Но разве это имеет значение?..

На моей коже он ведет себя странно - полагающаяся ему цветочность сначала "замыливается", возможно, из-за ириса, а потом резко переходит в анималистику с легким "розовым" напылением. Если в Kelly Caleche сквозь розовую пелену просвечивает грубая, сапожная кожа, то в Фантазии это дикая, аутентичная серая амбра.
На блоттере амбра не так уловима, поэтому будьте осторожнее - ее бескомпромиссность исключает ношение аромата в качестве приятной цветочно-офисной повседневности. И это хорошо.
Сложность этого аромата в его простоте, привлекательность - в минималистичности, - для меня это не те духи, которые бы мне хотелось нюхать, это те, которыми я желаю пахнуть. Которые оставляют "меня" в общем букете запахов, и выстраиваются вокруг "меня", создавая не новую ауру, а просто иное воплощение..
И никакого "ретро" и ему подобных. Вообще. Только вы и ощущение истории, которое вами и создается, абсолютно не очевидное для окружающих.

Тем, кто ищет сексуальность в парфюме, следует присмотреться - возможно, это то, что вы ищете. Ирис и роза не дают аромату откровенно звучать сексом, серая амбра не дает стать просто old-fashioned floral, а где-то посередине между ними будет запах вашей кожи .. собственно, это и есть вторая половина его настоящей ценности.

А вместе они очень даже well-blended.

P.S. Сисси вы видели на портретах Винтерхальтера, а те в свою очередь - на украшениях, упаковках кофе, туристических буклетах и пр. - она сейчас такой же символ Австрии, как кофе и венский вальс. Не знаю, возможно, это и к лучшему.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Продолжим мучить почтенный Creed).

Почему содержимое флакона называется "2000 цветов" - для меня загадка. Даже в лучшие моменты раскрытия там не то что две тысячи - и одного-то не унюхаешь. Табак, зелёный чай и персик.
 

Официальный состав же заявляет, что у меня обонятельный обман. Верхние ноты: Магнолия, Черная смородина, мандарин, Фиалка и Роза; ноты сердца: Ирис, Лилия и Нарцисс, Зеленый чай, Жасмин; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра и Мускус. Из всего этого я изначально могла вычленить лишь зелёный чай, мягко обрамляющий аккордовую табачную составляющую. Возможно, сандал. Остальные компоненты  начинаешь искать (и делать вид, что находишь), только самолично и вдумчиво почитав этот состав. Сама б ни в жисть не догадалась. Самые же интересные ассоциации возникли у меня ДО прочтения состава. Про них и напишу.

"2000 цветов" стартуют громко, с придыханием. Есть люди, которым надо обратить на себя внимание, перетянуть одеяло на себя - неважно, какими средствами. Взобраться на сцену во время театрального представления и выругаться матом, выложить фото своих гениталий в социальной сети. Пусть ты всем мерзок, отвратителен - но о тебе говорят!  Бывают такие люди, а бывают - ароматы. "2000 цветов" сначала  такой. Безоговорочно вонюч. Пахнет натурально общественным туалетом на Киевском вокзале. Ещё минута - и это уже не обшарпанный туалет; это прелый, давно неубиравшийся навоз в коровьих стойлах. А рядом, в этих же вонючих стойлах, коровьи кормушки с только что срезанным, совсем пыльцовым и вкусно пахнущим  клевером. Подобными фазами "неприятности" стартуют многие красивые ароматы, её только надо перетерпеть. Ещё пять минут - и всё, раскрылся. В 2000 Fleurs метаморфозы быстры: сначала клевер побеждает  навоз с небольшим преимуществом, затем навоз окончательно теряет резкость, но вновь приобретает силу и, кроме того, шарм -  теперь уже чудится нечто приятное, табачноподобное. Сам пыльцовый клевер на фоне табака превращается в вышеозначенный уже микс зелёного чая и персиков. Мягко, но с достоинством. По-женски, но с характером. На этом этапе я начинаю его любить. Жаль только, что этот лёгкий, но харАктерный аромат пробудет в вашей компании не более трех-четытрёх часов. После чего бесследно слетит с запястьев.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Creed – весьма солидная марка, ведущая свою историю аж с 1760 года. Несмотря на французское происхождение, создаёт очень английские ароматы: сдержанные, достойные, статусные. Для состоявшихся и состоятельных леди и джентельменов (цены порядка 150-600 у.е.за флакон устанавливают некую планку creed'итоспособности). Этакая «дорогая скромность». Сreed создавал парфюмерию для королевских домов, известных политиков и знаменитостей. Только не следует ждать от продукции чего-то обескураживающе новаторского: эпатаж - это не комильфо. Иногда и вовсе думаешь: «И чего здесь такого особенного, чтобы оно столько стоило?» Разве что уникальная возможность прикоснуться к истории и пахнуть аки монаршая особа.
Составы многих кридов вызвают у меня, мягко говоря, удивление своим консерватизмом. У обоих представленных здесь молодцов заявлены цитрусы в начале, кедровое сердце и база из сандала, ветивера и амбры. При минимальных различиях в наборе ингридиентов у производителей получается так их смешать, что получаются различные по исполнению ароматы.  

Himalaya. Бодрящий ледяной цитрусовый душ! Если бы будильники могли не только звенеть, но и брызгаться этим парфюмом, проспать было бы невозможно. Редкий случай, когда свежесть меня не раздражает. Аромат был создан Оливером Кридом в память о восхождении на Гималайские хребты, что отражается и в дизайне флакона, и в пронзительном морозном звучании начала. Мне нравится, что грейпфрут с лимоном справляются со своей освежающей задачей без помощи ментола и синтетики, и что их хрустящая перечно-кислая осторота не засиживается в гостях дольше положенного. Цитрусы без лишних разговоров уступают место неожиданно тёплым древесным нотам, обрамлённым ветивером, мускусной животиной и амброй. База, несмотря на такое яркое начало, очень спокойная и традиционная. Взбодриться с утра, а потом олицетворять невозмутимость на работе. Думаю, его можно и в пир, и в мир в любое время года, да и стойкость 6 часов для свежего аромата — очень даже неплохо.

Bois du Portugal. Набор нот отличается от предыдущего разве что более скромным ассортиментом цитрусов и наличием лаванды, но аромат получается уже не освежающим, а древесно-восточным. Этот камерный оркестр умудряется исполнять неплохой репертуар вариаций на кедрово-сандаловую тему. Пряная высота острых начальных нот, словно бемолем, понижается маскулинной лавандой, ветивер переводит деревяшки в зелёную землистую тональность, которая медленно теплеет, слегка поигрывая дымчатыми кожаными обертонами, пока под конец не приобретает сладковатое амбровое звучание. Раскрытие происходит не так скоропостижно, как в предыдущем случае, а плавно и постепенно в течение нескольких часов. Читала, что создавалась композиция для Фрэнка Синатры. Надеюсь, ему понравилось.

 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.

Tabarome Millisime от Creed.  Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.

Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних»  совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом.