Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Год создания: 1991

Верхние ноты: кардамон, корица, перец, мимоза;

Ноты сердца: жасмин, роза, апельсин, гвоздика;

База: мускус, ваниль, мирро.

Нет у меня ни любимых нот, ни любимых направлений. Есть любимые структуры. И самая из них завораживающая та, где есть жёсткая скорлупа, горделивое пышное сердце и глубокая гладкая база. И поэтому такие разные вещи, как Руж, №19, Шамад, Ивуар, Шалимар, Ноктюрны и Шерги оказываются для меня в одном спектре, хотя и в разных его частях. Сакр в этом отношении озадачивает: он тоже попадает в данный спектр, но находится в его невидимой, инфракрасной области. Он на удивление не остр, будучи перчёным, не сух, будучи смолисто-пряным, не горяч, будучи накалённым; не громок, будучи отчётливым. 

Призрачная ритуально-помадная роза Сакра оставляет в душе зловещую тоску по тому толчку, который превратит её потенциальную энергию в кинетическую. Как Макбет, который ещё только спешит поделиться с женой услышанным предсказанием. Есть в нём и гордость, и жажда славы, но «...в душе так много молока любви, что ты пути не изберёшь кратчайшего». Так и перец, и кардамон, и крошево смол растворены и обезврежены «молоком любви» глазуристой кароновской базы. Стоит дать молоку выкипеть в огне «спутника их, зла», освободить бальзамическую пряность, и страшная судьба Макбета свершится, а сияние Сакра войдёт в видимую, красную часть спектра. Но Сакр-это будущее, увиденная ведьмами-предсказательницами в тумане и огненных сполохах настоящего.

Современная туалетка в коже ската.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: Кориандр, Сандаловое дерево, Лавр, пачули, Ангелика, смолы и Мирро.

Год создания: 2000

Моя радость по поводу этого аромата пришла оттуда, откуда я её совершенно не ждала. Потому что я не слышу в Амбр Султан той камерной роскоши и торжественной лени, которую была готова получить с посылкой. Для меня этот аромат — не мечта о жарком Марокко, а живое детское воспоминание о море и соснах. 

В Амбр Султан самая красивая, самая натуральная и яркая нота смолы, которую я встречала в парфюмерии. Есть мистическая ритуальная смола Опиума, есть нарядная канифоль Циннабара, почти съедобная смола Эликсира Чудес, есть много других. Но именно эта уносит в воспоминания о летнем вечере в сухом бору с красноватыми лучами, пробивающимися сквозь кроны, с пальцами, измазанными в смоле, к которым прилипают пластиночки крошащейся коры. Один только пшик аромата вызвал из прошлого воспоминание о том, как в детстве собирала эти тягучие сверкающие капельки и клала их в морскую или просто солёную воду в надежде, что они затвердеют и превратятся в кусочки янтаря. Даже «Девушка на Шпильках» не смогла вызвать в голове такого яркого образа соснового леса.

И более позднее воспоминание: начало августа, практически безлюдный лесистый остров посреди Белого моря. Тепло солнца, которое отвешивает поклон, но не собирается уходить, особенно остро чувствуется, это первый тёплый вечер за неделю. Незабываемый запах, котрый ощущаешь в момент, когда распахиваешь дверь деревянной баньки и видишь оранжевые столбы корабельных сосен. Надеваешь по привычке свитер и сапоги, спрыгиваешь на покрытую щепками землю и пробираешься по мосткам и выступам скал сквозь густые заросли иван-чая, бежишь к тёплому покачивающемуся причалу, возле которого висят высохшие сети и щуришься на блестящее море. И, окуная пальцы в карманы ватничка, в которых завалялось пара старинных бычков, возвращаешься в дом, где ждёт чифирь с мёдом и капелькой коньяка. Вот последним сочетанием на мне, как правило, звучит амбра. Как бы темны и замкнуты ни были роскошные палаты восточного дворца,этот аромат несёт в себе непостижимую свободу, такую, которую ощущаешь, когда бежишь через лес и взбираешься на самую высокую точку острова. 

Никогда не была в султанских покоях, не знаю, как там пахнет, но могу сказать точно: тёплый вечер банного дня на Белом море пахнет именно так. Счастлива.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Rocabar от Hermes.

Создан в 1998 году.

Ноты: кардамон, кориандр, бензоин, можжевельник, бергамот, лимон, гвоздика, фиалка, итальянский кипарис, пачули, дубовый мох, канадский бальзам, ваниль.

Есть у меня убеждение, что для каждого уважающего себя парфманьяка облигатно иметь в коллекции хотя бы один гендерно чужеродный аромат. Не унисекс, и даже не мужской, который днём с огнём не отличить от женского, а обладающий выраженной противоположно-половой принадлежностью. Но чем больше опыта посадки на себя самой лютой кожи, жжёной резины, жёстких специй и резких цитрусов приобретаешь, тем сложнее идентифицировать эту неприложимую к себе мускулинность. Однако нет ничего невозможного, и для меня всё-таки осталась заповедная роща, где водятся мужские запахи и на которую не покушалось моё восприятие. В общем-то ничего особенного: просто скрипящая колкая хвойная свежесть, но при попытке освоить эту не кажущуюся неприступной территорию, моё обоняние постигает судьба американской армии во Вьетнаме. Ну, примерно поэтому мне и оказался нужен «Рокабар», мой невидимый олфакторный обладатель Y хромосомы. Когда я в нём, ужающие ведут себя так, словно я появляюсь со спутником (каждый волен сам решить в зависимости от обстоятельств, хорошо это или плохо). Он нравится мне, когда он немного отдельно от меня: не на теле, а на шарфе (таком, как тот, что прилагается к старой версии флакона) или рубашке. Ощущение, словно с утра надела нечто из гардероба своего любовника. Да и просто мне гораздо больше по душе, как «Рокабар» звучит на блоттерах, одежде и прочих неодушевлённых предметах. Прекрасные могучие деревья с застывающими капельками смолы на рыхлой коре, рассекающие морозный воздух своими душистыми острыми иголками, покрытые мягким, глушащим звуки, мхом, хранящие в тени своих крон пряность опада. Прямой, достойный, но в то же время, совершенно лишённый надменности и пижонства. Он не унесёт тебя к звёздам, он нальёт тебе горячего чаю в гранёный стакан с латунным подстаканником и расскажет историю из своей молодости. При глубоком вдохе хвоя кажется чуть сладкой, и кажется, что «Рокабар» - это старый друг, опытный спокойный мужчина, который хлопает тебя по плечу.  

И шарфик, прилагающийся к оригинальному флакону, плоскому, с полосой посредине, а не к характерному эрмесовскому параллелепипеду, намекает на то, как хорошо прогуливаться с ним в январскую стужу.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

На радость поклонников творений Сержа Лютена, в июле их любимый мастер выпускает очередной "гробик" с роковой красоткой. Помимо "Преступной Туберозы", которая теперь будет разливаться не только в "колокольчики", нас ожидает ещё и "Злая Гвоздика". Новый аромат до осени будет продаваться в бутике Шишейдо в Пале Рояль, а с сентября его можно будет купить и в других странах. Надеюсь, в Россию он будет идти недолго. 

А пока можно потешить фантазию, зная ноты: гвоздика(цветок), чёрный перец, паприка, мускатный орех. По-моему, очень интригует. И всё равно, думаю, маэстро соберёт из этих ингридиентов что-то такое, чего мы уж никак не ожидали.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Перец в типичном Артизаньем исполнении. Чёрный молотый. Если вдохнуть его слишком сильно,  едкой пылью щекочет нос - и ты уже готов чихнуть, но перцовое облако смягчается чем-то сладковато-терпким. Запахом каких-то травяных настоев на спирту. Говорят, что это лакричник. Похоже.  Ещё в составе есть молоко.  Предвставила, если в абсент (отдалённая замена запаху лакричника), насыпать ложку чёрного перца и залить молоком. Если принять такое смирительное месиво внутрь, то можно занятно провести время в общественном туалете, доставляя много новых обонятельных ощущений окружающим. Если принять такое месиво наружно, в виде парфюма - новых обонятельных ощущений окружающим тоже не избежать. Но уже приятных.  К сожалению,  я молока в Poivre Piquant не чувствую. Если только такое, нежирное, синюшное молоко, которое продаётся в картонных коробках "Домик в деревне" со сроком хранения в полвечности.

Чёрный перец из этого трёхголосья порой выбивается, накатывает волнами, но не блекнет - даже со временем выпирает ещё заметнее и суше. Но не яростно. Это же добрый перец,  невозмутимый и усидчивый.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Пахну аки очкастая библиотекарша  с бодуна. Это когда голова вот-вот расколется на две не связанные друг с другом части, глаза не открываются, мучает жажда. Трясущаяся рука, звеня  бутылочным стеклом, наливает глоток вчерашнего коньяку; ненароком коньяк проливается на старую книжку, лежащую рядом. Но ты этого не видишь, только по запаху чувствуешь, что таки да - на казённую книжку.  Другая рука тем временем шарит по дубовым лакированным полкам, ищет банку кофе; неаккуратно. С дубовых полок падают пакеты со специями, рассыпаются по столу, а ты всё шаришь, шаришь...

Всё это можно услышать в женско-мужском аромате 1270 от Frapin без особых усилий: и коньяк, и кофе-какао (которое нашлось,  да ещё как!)), и специи, и лакированное дерево, и уже знакомые нам отсыревшие книги со старых библиотечных полок.

Что ж. Аромат, вполне достойный понедельника.

Кстати. Граждане! А чойта не пишем?? Неужели из всего сообщества в духах хожу только я и occams_razor? 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Ну что может быть приятнее, чем обменять что-то ненужное на что-то нужное?!

Сегодня обменяла свой Le Feau de Issey Issey Miyake, о котором писала раньше, на Le Baiser Du Dragon Cartier.

С Le Feau de Issey Issey Miyake так и не получилось задружиться: на блоттере он выдавал симпатичную перчинку, на мне - холодное молоко с мускусом и карамелькой. То есть, всё то, что вызывает во мне сильнейшее отторжение. Однако сами по себе все эти молочные реки и кисельные берега - вещь довольно милая и я рада, что кому-то они да пригодились. Я же избавилась от громоздкого и вечно выкатывающегося из шкафа флакона.




Le Baiser Du Dragon Cartier давно был среди моих хотелок. Какова же была моя радость, когда мне предложили его в обмен на мой "Лёгкий огонь"! Огромное спасибо милой девушке. У меня теперь полфлакона ТВ. В начальных нотах - ликёр амаретто, приятный и совершенно не спиртуозный. Ликёр исчезает быстро, что по мне так очень хорошо. Потом орешки-травки-сухие деревяшечки. Очень мило, спокойно, негоромко. База воздушно-амбровая, с еле слышимой шоколадной ноткой и пачуликами.  Весьма приятная. Видимо, о нём я ещё напишу полный отзыв. Что мне в "Поцелуе дракончика" нравится, так это то, что он хотя и восточный, но ведёт себя очень скромно и неброско. Не обязывает и не вопит. Именно такой парфюм мне оказывается найти труднее всего, и "Дракончик" - находка в этом смысле.

Всё-таки парфманьячная солидарность - прекрасная вещь. Отзывчивая девушка, зная, что я ищу лилию, захватила с собой флакончик Donna Karan Gold Sparkling и щедро на меня брызнула. За что ей большое спасибо. Да, лилия там определённо есть, в составе указана как "лилия с Касабланки", есть также зелёные срезанные сочные стебли и какие-то зелёные (в смысле незрелые) фрукты с огурчиком. Свежо и совершенно не сладко. Что по весне особо радует. Сама бы так и прошла мимо, не затестив.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Cinnabar от Estee Lauder (восточный пряный) Год создания 1978

Верхние ноты: специи, персик, гвоздика, бергамот, тангерин, апельсиновый цвет  
Ноты сердца: гвоздика, корица, жасмин, иланг-иланг, роза
Ноты базы: толу бальзам, сандаловое дерево, амбра, пачули, бензоин, ваниль, ветивер, ладан 

У всех нас ещё живо в памяти представление о жгучих и харАктерных ориенталах 80-х. Идеи витали в воздухе, но первой материализовавшейся ласточкой тенденции стал легендарный «Опиум» в 1977 году. «Циннабар» (в пер. «Киноварь») появился годом позже и закрепил успех направления. А там уж пошло-поехало. «Циннавар» многим похож на «Опиум», но чуть менее агрессивен и жёсток, более округлый и приглушённый, с более рыхлой фактурой. В отличии от собрата, в нём доминирует не столько пряная составляющая, сколько затвердевше-смолистый компонент. Если первый аромат требует властного и сильного образа, то второй не так обязывает и готов потерпеть эксперименты. Например, я его покупала, чтобы носить с хипповатым прикидом. «Циннабар» держался молодцом, соответствуя этому образу и покорно не напоминал о 80-х

Несмотря на характерный колорит, что-то в его структуре выдаёт, что это игра в восток по европейским правилам. Как Нина Хаген, распевающая буддийские мантры: вроде бы аутентичный материал, только надрыв вместо созерцания и протест вместо просветления. Для меня он под завязку полон ассоциациями. Верхняя нота — это нагретая солнцем портвекола на раскалённой крыше. Это, по идее, просто забродившие на жаре фрукты, густо посыпанные гвоздикой и лезущий из базы ладан. Приторный коктейль быстро распивается, и наступает время жечь благовония. Если вы хотите настоящих качественных ароматических палочек и ауры дацана, вам немного не сюда, вам — к «Тam Daо» от Diptique. Потому что здесь «палочки-вонялочки» из перехода на Невском, слегка отсыревшие, но такие привычные. Чадящие изделия типа «Супер Хит», вызывающие подчас приступы удушья у людей, чья голова недостаточно вентилируется гуляющим в ней ветром. И непрозрачные твёрдые смолистые ноты, более всего напоминающие канифоль, которой натирают скрипичные смычки. Как же мне тогда нравилось в тунике цвета этой самой киновари и груде пёстрых деревянных бус носить сразу все эти милые сердцу запахи с собой! Пока пару лет назад мне не довелось позаниматься таксидермией, и к этим многочисленным ассоциациям не прибавилась ещё одна. Теперь в угасающем шлейфе мне явно слышится нота, похожая на один использовавшийся инсектицидный раствор, а коллеги, имевшие сходный опыт, говорят, что пахнет чучелами. Но не стоит пугаться: скорее всего я так ощущаю камфору.

Иногда я достаю свой флакончик, слушаю начало и сердце, но, дойдя до базы, открываю форточку. К сожалению или к счастью, мозг устроен так, что выбросить или навязать именно обонятельные ассоциации сложнее всего.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

 Я немного разбавлю впечатления от селективов старой доброй Соней Рикель.  

Основные ноты: черная смородина, пассифлора, ананас, мандарин, жимолость, роза, ландыш, фиалка, сандал, кедр, бобы тонка, ваниль.

Впервые вышел, судя по тому, что говорит интернет, в 1997. Кажется именно в этом году и состоялось первое мое с ним знакомство. 
Заманчиво манивший с маминых полок он навсегда укрепил за собой ассоциации с теплотой и некой родственностью. 
Собственный экземпляр я получила сильно позже.

Надо сказать, что парфюмерия в любых ее проявлениях стала интересовать меня сравнительно недавно.
Моим любимым занятием стал поиск распрекрасного для своего носа, и, начиная постепенно ориентироваться в многообразии этого огромного мира, все отчетливее до меня доходило понимание того, что лучшие ароматы - ассоциативные. Те, которые накрепко связаны в собственном сознании с чем-то милым сердцу. 

В первую очередь под это описание у меня подпадает Пуловер. 
Нет, я не могу, у меня просто не получается оценить его с точки зрения оригинальности (вряд ли он оригинален), носибельности, и прочего. Это совсем отдельная история. 
Во-первых, это аромат из детства. Ну вы понимаете. 
Во-вторых, это, в лучшем смысле мамин аромат. Что-то, воплощающее женственную доброту и мягкость, приятную сдержанность. 

Начало у Пуловера резкое. И совсем не парфюмерное. Это запах точеного карандаша. Он быстро проходит, если наносить на тело. На одежде эта карандашность задерживается сильно больше. 
Когда этот странный аспект уходит, во всей красе слышишь приятные (и совсем не "компотные") фрукты и цветы и маленькую долю чего-то пудрово-жевачечного, но это показалось мне даже уместным в такого рода аромате, и наверное, это и придает некую уютную жизнерадостность. Аромат тяжел, по-хорошему скучен, хотя правильнее было бы сказать - надежен. То биш до своего завершения доходит без сюрпризов, ну и сам по себе достаточно логичен и целен. 
Пуловер очень женственен и мил, недалек от того чтобы показаться девчачьим. Не представляю этот аромат на роковой даме на высоких шпильках. Здесь пригодится любимая футболка и мягкий кардиган, старая пара джинсов и что-то из репертуара Aerosmith. Пуловер это не просто запах, не просто аура, это целый гимн комфорту и гедонизму. Что-то вроде продукции Apple в мире ароматов. Монолитно, красиво, удобно. 

Носила исключительно в холодное время года - летом был бесполезен, удушлив, и, чего греха таить, просто "не в тему". 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.

Tabarome Millisime от Creed.  Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.

Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних»  совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом. 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

А сегодня у нас на ужин пара смелых миксов в лучших традициях Джо Малон. Ароматы подходят и для дам, и для мужчин.

Jo Malone
Black Vetiver & Café
Красивый, пыльный, сухой ветивер. И немного кофе, да. В совокупности всё это вызывает ассоциации со стогом сена – снаружи яростно высушенным на солнце, внутри - прелым. В любом случае - это солнце, испёкшее всю зелень вокруг. Ещё пахнет пыльными дорогами, измученными палящим небом путниками - с ногами, исцарапанными жёсткой сухой травой. Пахнет пустынной степью и одиночеством. Стрёкотом цикад. Со временем на коже полынь добреет, свежеет, зеленеет, словно на степь снизошло, наконец, несколько капель дождя. Всю пыль прибило дождём. Стойкость слабовата. Через четыре часа кажется, что ощущать его начинаю только я. Но всё равно - я рада, что этот шершавый экземпляр есть у меня в коллекции.

Jo Malone
Blue Agava & Cacao
В отличие от «Ветивера и кофе», этот очень ненавязчив и практически неощутим – создаёт лишь тонюсенькую ауру, намёк на аромат. Идеален для тех, кто не любит сильно пахнуть и тащить за собой всепоглощающий шлейф одеялом. В жару он был прекрасен: свежий запах самбуки, из-под которого еле слышно пробивается что-то среднее между какао-порошком и миндалём. Едва уловима корица. К сожалению, я перестаю его чувствовать сразу же после того, как размажу по запястьям. Но всё же он есть, и на весь рабочий день он наверняка останется с вами.
 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: корица , специи , опопонакс. «Созданы в 1986 г. по образцу аромата, который использовали во времена полководца Александра Македонского».

Аромат лентяев.
Не знаю, что там Александр Македонский. Но, размазав по запястьям пару капель, никакой ветхости и глубины веков не чувствуешь. Не чувствуешь даже и того, что он был создан двадцать лет назад – а ведь обычно такие временные перепады выпирают сразу. Насколько помогает вспомнить мой склероз, опопонакс – это смола какого-то тропического дерева. Не знаю, как вживую пахнет этот опопонакс - встречаться с этим деревом лично мне не доводилось – но его тут тоже не чувствуешь. Не чувствуешь вообще ничего, кроме сладковатого запаха превосходной корицы да горстки специй. Лаконично, но мне нравится. Если корица и попадалась раньше в люксе, то обязательно какая-нибудь синтетически-пошленькая, забитая сладеньким ягодным вареньем или ванилью. А вот чистой, правильной корицы – корицы, а не кухни и не булок! - сейчас днём с огнём и поисковыми собаками - нипочём не сыщешь. Аромат не шлейфит, так что если вы хотите заявить о своих духах всему миру, то у вас ничего не получится: окружающими он мало ощущаем. Это корица, но приглушённая, мягонькая - не та, которую только что растёрли между пальцами, а та, которая только готовится к этому. Это корица в полсилы. Но для тех, кто хочет пахнуть любимой специей и не хочет пахнуть никакими кухарками - это, как минимум, вариант. Как максимум - любовь всей жизни. Да. С этим Диптиком мы тоже нашли друг-друга.

На мужчинах я его, извините, не представляю.
 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Очень люблю их дымную восточную линейку. Мне просто нравится, как в ней Шелдрейк решает композицию. Похоже на то, как Рембрант решает пространство: помещает объект в кромешную темноту, а затем точно направленным охристым светом выхватывает характер. Оба аромата горячие, душные, сухие и крепкие. Оба — унисекс.



Chergui (восточный пряный) Год создания 2005

Шерги — это горячий и сухой пустынный ветер. Аромат — под стать названию. С первых минут в носу начинает щекотать от терпкого горьковатого запаха только что потухшего табака и сухой заварки. Потом деревянную трубку с вишнёвым мундштуком набивают свежим душистым табачком и снова закуривают. Слегка задремав, Вы смотрите из-под полуопущенных век на отсветы тлеющего в трубке огня, и в тусклой игре всполохов Вам видится багровая пустынная роза. На её лепестках проступают капли, но это отнюдь не роса, а тёмный прозрачный мёд. Ветер поднимает стену песка, со свистом кружа её, словно пытаясь смешать раскалённое небо с горячей пыльной землёй, а когда стихает, на каплях остаются прилипшие песчинки. В воздух поднимается сизое колечко ароматного дыма, и Вы снова оказываетесь в кресле с трубкой в руке. Что же насчёт стойкости, то этой чудесной курительной смеси хватает больше, чем на сутки, в течение которых запах почти не меняется



Borneo 1834 (восточный древесный) Год создания 2005
Остров Борнео, на который любой другой смотрел бы взглядом путешественника, впечатлённого экзотическими цветами, райскими птицами и туземными обрядами, Кристофер Шелдрейк увидел глазами антверпенского негоцианта или портового служащего. Специи, какао и дорогие ткани — так тропичесое солнце платило дань холодной Европе. На нагретой солнцем палубе курят смуглые матросы. Тёмные тесные трюмы доверху набиты драгоценным товаром, от запахов пряностей и камфоры трудно дышать. Я слышу здесь сухие поджаренные какао-бобы. И какао порошок тоже. Вообще, какая-то характерная нота чего-то «жареного до чёрной корочки»: то ли этого самого какао, то ли кофейных зёрен, то ли орехов или семячек. Сухая, горячая и душистая. И такие же бурые обжигающие пачули, приправленные порошковым кардамононом. Плавание в грузовом трюме также обещает быть долгим и достаточно однообразным.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Сегодня я снова окуну Вас в прошлое, на этот раз не в 16 век, а поближе, в 19. Меня всегда привлекала историческая тема в парфюмерии, и когда я узнала о марке Histories de parfums, обещающей нам запахи не просто 80-х, 40-х или 20-х, а запахи этих годов 18-19 веков, мой нос навострился в этом направлении. Зайти дальше своего представления о прошлом нечасто приходится, а интересно. Однако первый мой опыт такой встречи с историей не показался мне очень удачным. Нет, я не виню производителя, он, на мой взгляд, вполне справился со своей задачей, просто переданная им эпоха обладала достаточно скучной эстетикой. Конечно, хотелось бы познакомиться с их композициями в стилях рококо и Маркиза де Сада, санкюлотов, incroyables и merveilles, коллониального викторианства и завсегдатаев Мулен Руж. Но мне оказался доступен только 1826.

Верхние ноты: бергамот и мандарин; 

Ноты сердца: белые цветы, фиалка, Имбирь и корица; 

Ноты базы: лист пачули, ладан, ваниль и амбра.

Аромат вполне в духе эпохи Бидермейера - замешанной на австрийском бюргерстве смеси романтизма и ампира, в которой яркие и трагичные цвета первого и величественная колористика второго заменены сентиментальной пастельной палитрой. Это тихоня-провинциал, житель городка из тех, что описывали Флобер и Стендаль. Здесь царят скучная сельская идиллия и умилительный культ мещанства. Трагедии неотделимы от быта, а героизм воспринимается как глупость или непорядочность. 
1826 - спокойная композиция в светлых тонах, с уютной ворсистой фактурой и мягкими линиями. Тихая, лищённая резкости и горечи пряность, неброская цветочность и непривычно ненавязчивые цитрусы. Тёплые облака над небольшим поместьем, где живёт небогатая праздность. Бергамот выглядит плодом из собственного маленького сада, ваниль, имбирь и корица имеют безобидный "кухонный вид". А скромный букетик фиалок напоминает, что, хотя мы, горожанки, чаще встречающиеся с косметической отдушкой, чем с живыми цветами, привыкли, что фиалка в духах пахнет пудрой, это пудра на самом деле пахнет фиалками. 
 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Для дам и мужчин. Я бы сказала, больше для мужчин.

Забудьте про сладость.
Первый мой Диптик – и сразу сбил с толку. Этого я не ожидала. Мне пахнет эвкалиптовой настойкой и заявленной в составе кучей всяких кориандров-тминов кардамонов. И пачулями. Откровенными, землистыми, неприкрытыми пачулями. Результат - горько-пряно-свежий аромат, очень непривычное прочтение свежести. Не водянистая, не сладковатая морская, а колючая, «жаркая» свежесть. Безумно горький, даже кусачий. Эдакая концентрированная лавка специй и лечебных снадобий. Тонны пряностей в одной капле. Сложно его носить. Ощущение, что ты только вылез из мешка с кардамоном, как тут же на голову свалилось пару килограмм тмина и прочих индийских радостей. Нелюдимый, неприветливый, резкий. На коже - монотонный.
Создан аж в 1973. Может, тогда был более естественен. Но он не старомодный, нет. Он странный. Как худенькая девушка в льняном платьице и сандаликах среди туго обтянутых джинсами гламурных жоп (может, у вас наоборот, но у нас гламурные жопы встречаются куда чаще сандаликов).

Только потом узнала, что L'autre в переводе с французского означает «другой». Браво, Диптик.
 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Продолжу свой скромный обзор ароматов от Lolita Lempicka.
Сегодня на очереди знаменитый L.

Описание: дикий и драгоценный аромат. Спустя девять лет после выпуска первого сказочного аромата для женщин, Lolita Lempicka создала новую оду женственности. Этот аромат, излучающий красоту океана, создан специально для прекрасной русалки. Свежий ориентальный эликсир пробуждает чувства и ласкает кожу соленым поцелуем морского бриза. Парфюмерная композиция открывается нотами апельсина и корицы, переходящими в «сердце» из бессмертника и ванили. Шлейф окутывает аурой из драгоценной древесины, солнечных нот и мускуса.
Основные ноты: горький апельсин, бергамот, ваниль, корица, ценные породы деревьев, бессмертник, мускус, бобы тонка, сандал.

Отсебятина: Поскольку предыдущий мой аромат от Лолиты все таки имел свойство заканчиваться, и душа требовала чего-то "такого же, но другого", и выбор пал именно на эту морскую диковинку. И он действительно морской. Но совсем не жизнерадостно морской. Вот совершенно. Это море для меня - темное и неспокойное. Это затишье перед бурей. Ожидание сильного шторма и великих переворотов. Вызывает уйму сложных ассоциаций. Еще ни один аромат не заставлял меня так много задумываться о нем, вникать в него. Тяжелый. Давящий и душащий. Мука, похожая на восхищение. 
От первого аромата отличается очень сильно, и все же не утратил дух Лолиты. Этот аромат получился куда более цельным, прямо таки монолитным. L от Лолиты - это вообще как батарея, которой тебя внезапно ударяют по голове а после лишь мило ухмыляются – неожиданный, спонтанный, крайне дерзкий в своем невозмутимом спокойствии. Стихийный и немного сладкий. Сильный. Не для слабаков. 
В нем я яро ощущаю горький апельсин, чуть приправленный сладостями и каплю чего-то древесного. И непонятно откуда - кожу. Достаточно "бархатный" для обоняния. Ей богу не знаю как описать то нежное мягкое чувство при его вдыхании. 
Есть в нем и минусы – недостаточно стойкий. Ну я то вообще считаю, что если духи не держаться на мне около суток, то и не место им на полке. Носить его получается у меня около четырех часов. Как раз хватает на великие перевороты.
Когда аромат уже доигрывает последние нотки, появляется не очень приятное ощущение его некой пыльности, какой-то нелогичности, незавершенности. Вся его непоколебимая монолитность вдруг рушиться на глазах, оставляя какой-то грустный осадок неоправданных надежд. Окружающим, впрочем, нравится, а вот я как-то не смогла с ним ужиться из-за его пыльной кончины. Ношу редко. Когда нужно кого-то метафорически ударить батареей по голове. 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Доброго времени суток, друзья.

Для начала немного организационных моментов:
Отныне моя скромная персона модерирует это сообщество, поэтому с удовольствием выслушаю ваши предложения по улучшению работы сообщества, замечания и все, что посчитаете нужным. Так же Товарищ_Ленская заметила, что нашему сообществу не помешали бы реклама и PR, поэтому, если захотите помочь – с радостью прошу в личку и комментарии, обговорим. 

Свой первый отзыв в этом сообществе я решила посвятить обзору одноименного аромата от Lolita Lempicka. 

Первое знакомство с ароматами из данной линейки произошло у меня около 4 лет назад, когда на день рождения я получила прекрасную зелененькую, если не изменяет память, коробочку, со столь же прекрасным содержимым.

Аромат из весьма симпатичного флакона сразу покорил мое обоняние, еще до того, как я нанесла его на кожу. До той поры я была уверена, что не переношу сладкие ароматы и просто не смогу носить на себе такую "тяжелую" ношу, но Lolita себя прекрасно проявила в первый же день. Для меня это любовь. Попадание в цель. Это что-то безумное. Сладкое и пьянящее. Это сказка, это рай, это нирвана и постижение дзена. Люди на улице до сих пор останавливают и умоляют рассказать, что за потрясающий аромат. Ничего столь буйно запоминающегося не попадало ко мне в руки, да и вряд ли уж попадет. Лолита четко закрепила за собой какие-то особые воспоминания и стала катализатором для определенных мыслей. Легких, слегка девчачьих.
Лолита имеет прекрасное свойство поднимать настроение. Даже мне, убежденному цинику со склонностью к маниакальной депрессии.

Описание: Цветочная, свежая, необыкновенно чувственная композиция. В центре - цветок лакричника, который сплетается в удивительный букет с фиалкой и ирисом. Сладкие ноты миндаля и пряность аниса дополняются терпкостью листьев плюща и нежностью амарены. В шлейфе аромата нотки ветивера, бобов тонка, ванили и мускуса. Во Франции аромат получил престижный "Косметический Оскар" и награду за флакон в форме яблока.

И еще отсебятины: духи невероятно стойкие, что я считаю большим плюсом. На мой нюх - не надоедливые, что тоже замечательно.
Я считаю их достаточно интимными и личными, впрочем, как и все свои ароматы, потому не стала бы ими злоупотреблять - они и без того не останутся незамеченными.
Еще один важный плюс - я  так ни разу и не услышала их ни на ком другом.
Я бы назвала Лолиту пряно-цветочной, теплой и достаточно сексуальной, но никак не "зеленой", как заявляет интернет. Вполне вероятно, что многим она покажется довольно приторной – на моей маме, к примеру, она звучат довольно удушливо и однобоко. Тем не менее, я бы посоветовала при возможности этот аромат "протестировать" - однозначно он будет выбиваться из большой массы того, что вы уже слышали ранее.  

Mumi_Mama (Парфманьяки) все записи автора

Juicy Couture - это первый парфюм от одноименной линии одежды на каждый день. Автор нового аромата - парфюмер Harry Fremont, автор Calvin Klein Eternity Moment, Lancome Miracle и тд.

В основе аромата -

ноты арбуза,

мандарина,

пассифлоры,

зеленого яблока,

водяного гиацинта,

толченых листьев,

абсолю туберозы,

лилии,

карамельного крем-брюле,

ванили,

дерева и пачули.

Памела Скайст-Леви (Pamela Skaist-Levy), основательница Juicy Couture, описала аромат как "парфюм для Барби" - яркий, сладкий, молодой, дерзкий.

Эммм: привезли подарок из Америки,первая мысль(при виде флакона) была типа "уиии как классно мило круто", потом (рассматривая етат увесистый гламурный элемент) мои восторженные поросячие визги сменились мыслишками "да эта прелесть как раз для дорогой, молодой, пикантной сучки-штучки", коей я себя ни разу не ощущала..нет ну может разок было, ну да не об этом, с опаской попробовав содержимое чуть не расплакалась, тубероза и ваниль нещадно давят все остальное разноообразие, тем более тубероза есть во всех ароматах моего любимого Жана Поля, и там она намного гармоничнее..

вывод: слава богу что эти 100 мл всего лишь подарок, и не в самой безобразной оболочке..

Mumi_Mama (Парфманьяки) все записи автора

Un Jardin apres la Mousson – посвящен индийским лесам после периода муссонных дождей. Чтобы получить вдохновение для создания этого аромата, Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena), парфюмер Hermes, ездил в Кералу в юго-западной Индии, где и был впечатлен процессом возрождения природы после сезона дождей. Аромат создан из самых высококачественных ингредиентов, что придает ему атмосферу роскоши и глубины, но в то же время он необыкновенно легок и свеж. 

год: 2008

Начальные ноты: имбирь, зелень.

Ноты сердца: кориандр, перец, семена кардамона, акватические ноты.

Базовые ноты: ветивер, Longose.

Мое скромное мнение:

Сказать по чести, я была в стране, где муссоны льют более 6 месяцев в году, пусть однажды, но в сравнении с ароматом близких и родственных чувств по воспоминаниям не ощутила. Зато ощутила вначале дикий грейпфрутно-лимонный швепс, потом мне показалось что я стою по пояс в свежескошенной и жутко пряной траве, хм, может это конечно многим и хочется ощущать летом, особенно в 30 градусную жару, но моя кожа ожидала большей свежести, подкупила некоторая перченая сладость, и что нестойкий (иногда в день хочется надеть не один аромат),  в первые минуты он и правда яркий и сочный, вот что им удалось передать, так это ощущение духоты ПЕРЕД ливнем, когда все устали от зноя, и кажется что дождь никогда не наступит.

_ЛЕНСКАЯ_ (Парфманьяки) все записи автора

В день всех (ну ладно уж) мужчин отберём у них подарок №1. Парфюмы.

Итак, Dior Homme, ещё один мужской аромат, который я собираюсь носить сама. Никто из тех, кому под нос было тыкано запястье с этим запахом, так и не догадался, что это вообще-то для мальчиков. В составе заявлены кардамон, лаванда, ирис, какао, ветивер, пачули, шалфей, амбра, кожа. Кожа  - довольно громкая, как в Kelly Caleche, лично меня  и там, и там отталкивает. Но в Dior она слаще – какао посыпано щедро, слой косметической пудры, плюс сверху щепотка кардамона – для пряности. Тут вспомнили, что аромат вообще-то  как бэ мужской и поналожили шалфея с ветивером. Но до «Homme» всё равно как-то не дотягивает. Слишком мило. Все кричат о стойкости, с меня слетел за два часа. Но, если уткнуться носом, то до сих пор ощущается база – совсем уж карамельная и девчачья. Наверное, мужчина должен быть очень харизматичным и очень мужественным, чтобы этот аромат сел хорошо. Чтобы органично. Чтобы было не смешно.

А я пока подумаю, нужна мне или не нужна такая расплывчатая кожа