Время для воспоминаний! Burberry Weekend |
Дневник |
Самый первый аромат,который познакомил меня с этой маркой был мужской Weekend. Его миниатюра попала ко мне в руки ещё в ранние школьные годы,когда различные миниатюры ароматов свободно продавались в сельскохозяйственных магазинах,сейчас я ничего подобного пока не вижу,да и в крупных сетевых магазинах миниатюры почему-то не особо жалуют,а ведь порой это,имхо, довольно экономный способ знакомства с ароматом,чтобы потом не жалеть о приобретении большой тары. Итак,мы с мамой просто прогуливались,решили заглянуть и уговорил маму обратить внимание на эту маленькую коробочку с знаменитым клечатым узором,но жаль,что не уговорил купить миньку,которая томилась в ожидании того,то её приютит))
Метки: цитрусовые цветочные burberry |
Мавританская кожа: Cuir Mayresque от Serge Lutens |
Дневник |
Ноты: ноты: Мускус, апельсиновый цвет, Кедр из Вирджинии, Амбра, мускатный орех, гвоздика, Корица, Стиракс, Ладан, мандарин, мирро, Циветта, Тмин, кожа.
У меня флакон - колокольчик, такой, как на картинке. Теперь Мавританскую кожу наливают в демократичные "гробики" с распылителями, но я свой экземпляр не променяю на два новых. Этот флакон, несмотря на связанные с использованием сплешей заморочки, увеличивает удовольствие от объекта вдвое. Даже когда аромат закончится, эта стеклянная штуковина не потеряет своей актуальности. Например, в качестве графинчика для коньяка.
Один из моих любимых ароматов и, наверно, самый любимый из кожаных. Тот запах кожи, который я любила с самого детства. У меня в начальной школе был портфель, в котором я постоянно забывала заботливо положенные мамой яблоки. Так вот, именно так он пах. И да, именно так пахнет привезённый с конференции в Марокко новенький портфель из самой что ни на есть этой "мавританской кожи", процесс изготовления которой показывали на экскурсии во всех подробностях, начиная с того момента, где будущая сумка говорит "Бееее".
Это тугая, приглушённо блестящая, скрипучая при покачивании кожа с тонкими прожилками, чуть прорезиненная с внутренней стороны, с бодро клацающими медными застёжками и черновиком диссертации внутри. И , между прочим, очень неплохо ощущать себя отличным портфелем: наденешь аромат, и чувствуешь, что и ладно скроен, и сшит крепко, и прочно-упруг. В общем, молодец.
Спелая фруктово-пряная кожа. Более всего напоминает Jolie Madame Balmain, но с меньшим градусом гедонизма. Есть в этой коже оттенок, отличающий её в моих глазах от подобных: особая резиново-бензиновая пропитка композиции. Сходную ноту, так же вплетённую в гвоздичное вступление, встречала как-то в верхах битой винтажной "Красной Москвы". Но в дальнейшем пути этих двух ароматов расходятся, чтобы никогда вновь не сойтись. Плод фантастического кожаного дерева, разросшийся из завязи бензиновой гвоздики, созревает, обзаводится ремешками и замочками, и так, без крови несчастных барашков, получается замечательный портфель.
Метки: serge lutens кожаные |
Rocabar от Hermes |
Дневник |
Rocabar от Hermes.
Создан в 1998 году.
Ноты: кардамон, кориандр, бензоин, можжевельник, бергамот, лимон, гвоздика, фиалка, итальянский кипарис, пачули, дубовый мох, канадский бальзам, ваниль.
Есть у меня убеждение, что для каждого уважающего себя парфманьяка облигатно иметь в коллекции хотя бы один гендерно чужеродный аромат. Не унисекс, и даже не мужской, который днём с огнём не отличить от женского, а обладающий выраженной противоположно-половой принадлежностью. Но чем больше опыта посадки на себя самой лютой кожи, жжёной резины, жёстких специй и резких цитрусов приобретаешь, тем сложнее идентифицировать эту неприложимую к себе мускулинность. Однако нет ничего невозможного, и для меня всё-таки осталась заповедная роща, где водятся мужские запахи и на которую не покушалось моё восприятие. В общем-то ничего особенного: просто скрипящая колкая хвойная свежесть, но при попытке освоить эту не кажущуюся неприступной территорию, моё обоняние постигает судьба американской армии во Вьетнаме. Ну, примерно поэтому мне и оказался нужен «Рокабар», мой невидимый олфакторный обладатель Y хромосомы. Когда я в нём, ужающие ведут себя так, словно я появляюсь со спутником (каждый волен сам решить в зависимости от обстоятельств, хорошо это или плохо). Он нравится мне, когда он немного отдельно от меня: не на теле, а на шарфе (таком, как тот, что прилагается к старой версии флакона) или рубашке. Ощущение, словно с утра надела нечто из гардероба своего любовника. Да и просто мне гораздо больше по душе, как «Рокабар» звучит на блоттерах, одежде и прочих неодушевлённых предметах. Прекрасные могучие деревья с застывающими капельками смолы на рыхлой коре, рассекающие морозный воздух своими душистыми острыми иголками, покрытые мягким, глушащим звуки, мхом, хранящие в тени своих крон пряность опада. Прямой, достойный, но в то же время, совершенно лишённый надменности и пижонства. Он не унесёт тебя к звёздам, он нальёт тебе горячего чаю в гранёный стакан с латунным подстаканником и расскажет историю из своей молодости. При глубоком вдохе хвоя кажется чуть сладкой, и кажется, что «Рокабар» - это старый друг, опытный спокойный мужчина, который хлопает тебя по плечу.
И шарфик, прилагающийся к оригинальному флакону, плоскому, с полосой посредине, а не к характерному эрмесовскому параллелепипеду, намекает на то, как хорошо прогуливаться с ним в январскую стужу.
Метки: hermes хвойные древесные пряные |
Русалочья песнь. Un Jardin Sur Le Nil, Hermes |
Дневник |
Как лето, парфманьяки?)
Постараюсь вновь быть актуальной и напишу про еще один свежак, о котором уже обмолвилась ранее парой словечек.
Подруженьке я описала его как единственный интересный для себя на данный момент свежий аромат. Да-с, эта тема в парфюмерии всегда оставляла меня равнодушной. С каждым затестом всего того, что именуется в наших летуалях "хорошим свежим ароматом" у меня отчаянно возникали ассоциации с туалетными освежителями. В лучшем случае очередной зеленый кандидат казался мне скучным, бесхребетным и вялым. Печальнее всего то, что все свежаки, кажется, похожи друг на друга как братья-близнецы. Зеленый чай, "океанические" ноты без собственно океана, соли и йода, мята и стирально-порошковые цитрусы.
Но Сады Нила стоят особняком. Взглянем хотя бы на ноты: морковь, грейпфрут, помидор, манго, апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос, лабданум, корень ириса, корица, мускус и ладан.
Начало прекрасное, прямо мечта вегана: отчетливая сладковатая морковь, на заднем плане - столь же сладковатый дородный помидор, еще тише выглядывает что-то неуловимо-цитрусовое, я бы назвала это скорее лаймом, чем грейпфрутом, но сути дела это не меняет – как и положено, хороший цитрус в данном случае придает терпкую прохладу землисто-овощной теме.
Того, что будет происходить дальше, было сложно угадать, но аромат таки перетекает к тому, что уже более ассоциируется с названием. А именно к болоту.
Болото, как символ тесного сплетения двух стихий - земли и воды, играет именно так, как хотелось его слышать, когда в далеком детстве читал сказки про водяных. Сложно-уловимая квинтэссенция землистого тепла, исходящего от летней почвы с неумолимой паникой от того, что ты тонешь. Настолько для меня оказался силен здесь водный акцент (совсем не морской, а определенно речной или болотный), что на мгновение казалось, что легкие мои наполняются водой, илистой, мягкой и столь загустевше-зеленой от водорослей.
Однако водяные, как прообраз, возникший у меня в первую очередь, отнюдь не отражают того характера, поэтому давайте уже ближе к русалкам или вовсе сиренам.
Можно было бы и дальше развивать тему о водяных чудовищах и чертиках в тихом омуте, да только аромат этот слишком женственнен (и пусть заявлен, как унисекс) и именно по-женски коварен. Не обманывайтесь его освежающими свойствами, он дурманит порой похлеще Опиума, запевая свою сладковатую песнь, которая оборачивается все же терпкой и горькой нотой.
Меня несколько удивило оформление этих садов: минималистика белой упаковки как-бэ совсем не говорит о темной природе данного парфюма. А он действительно скорее темный и местами даже тревожный. Позволю себе впихнуть иллюстрацию, навязчиво вертевшуюся у меня в голове во время написания поста, дабы и вы поняли, о чем я толкую. Картинка под катом
Но лучше возвратимся от фантазий к реальности, ибо вышенаписанное - лишь мои необъективные ассоциации.
Стойкость у всех Садов, включая эти приличная, часов 5, не меньше. Шлейфит не сильно. Весьма достойный спутник на лето. Но призываю не обманываться свежим началом - чуть погодя может заиграть очень даже сладко, хотя "сладость" это не совсем подходящий термин. "Дурманяще" – было бы правильнее.
Заслуживает внимания, ибо небанален, и в нем такая прекрасная морковь!
Унисексовость его проглядывается лишь в конце, когда вылезает что-то типично мужское из базы.
Не охлаждает. Охарактеризовать его можно было бы как сумеречную совокупность запахов около водоема, нагретого действительно жарким днем. Травы, земля и много илистой воды. Круто.
Метки: hermes унисекс свежие водные тёплые |
Охладительные напитки. Aqua Allegoria Herba Fresca, Guerlain |
Дневник |
Попробую разбавить некое затишье в нашем сообществе. :)
Ноты: верхние - травяные ноты и лимон, сердце - зеленый чай и мята, база - цикламен и ландыш.
Много сказано о Herba Fresca - и все, в основном, правда. И то, что это чуть ли единственный приемлимый свежак на лето (хотя совсем он даже и не свежий, но освежающий), и что бодрит не хуже хорошего утреннего душа, и что напоминает о зеленых лугах и свежескошенной травке.
Линейка Аква-Аллегорий вообще, по существу своему довольно природная и нежная. И даже агрессивный ментол в начале (не мята, а прям ментол, как в зубной пасте) как-то очень удачно и плавно перетекает в нежные, с добавлением сахара сладкого ноктки всеми любимого коктейля Мохито.
Носить его придется совсем недолго, стойкость совсем печальная. Около часа продержался на запястьях и был таков.
Но это не умоляет милейших свойств Эрба Фрески, таких нужных в жаркий день. И сознание отвезвляет, и ощущение только что принятого душа приносит. Бонус - приятные, чисто летние ассоциации. Тихий вечерний променад в зеленой долине, где-то там, где слово "компьютер" или "мобильник" воспримется как ругательство, или, если угодно - капельки запотевшего стакана с приятным глазу зеленым содержимым мятных листьев и лайма.
Торжество зеленого, торжество мятного коктейля с ромом. Что еще нужно для счастья лета?
Метки: guerlain зелёные унисекс свежие |
Burberry London for women, for men |
Дневник |
Расскажу ка я про легендарный Burberry London for women.
Начальные ноты: роза, жимолость, мандарин
Ноты сердца: жасмин, пион, цветок тиарэ
Базовые ноты: пачули, мускус
После "Пуловера" от Сони Рикель часто осознанно и не очень тянуло к поискам нового теплого и уютного облачения.
Лондон стал неплохим решением этой сложной задачки.
Не знаю, чем руководствовались создатели, называя эту композицию Лондоном, но я не чувствую здесь элегантности и английской холодности. Явных ассоциаций с городом тоже нет - так не пахнет типичный английский сад (имхо, конечно), и так не пахнут вечно промокшие аккуратные улочки. И этот парфюм я не вижу на англичанках в пальто и шарфом со знаменитым принтом. Может, это мечта о Лондоне? Более солнечном и жизнерадостном, более простом и понятном? Ну, кто знает.
Лондонский посыл прямолинеен. Он ни к чему не обязывает, и я люблю его за эту покорность. В свое время я готова была не снимать его никогда. Один из немногих, что люди слышали на мне и на светском рауте и в очереди за хлебом. Совершенно универсален.
Ах да, посыл. Это, видимо, олицетворение спокойной женской невозмутимости и очень легкого снобизма. Что-то традициональное и очень политкорректное. Так могу пахнуть я, дама в меховой горжетке за 50, молодая заядлая нимфоманка и скромница, застегнутая непременно на все пуговицы. Даже не знаю, в плюс или минус записать его безликость и безхарактерность. Но не имея характера, Лондон все же имеет свое очарование - он.. согревает, отрезвляет голову и даже имеет некоторые успокоительные свойства. Это иногда очень полезно.
Стойкость средняя, даже плохая. Но на мне все держится плохо. В холодные времена года, в которые его советуют носить улетучивается помедленнее. В сильную жару может показаться удушливым. Бывает достаточно тяжел, но все очень зависит от носительницы.
Ношу, когда все остальное надоедает своей характерностью.
И пару слов про Burberry London for men.
Основные ноты: лаванда, гваяковое дерево, бергамот, дубовый мох, кожа, корица, перец, мимоза, оппопонакс, табак, портвейн
Ну мужской Лондон просто задавит вас. Вас, носителя и его индивидуальность. Кричащий. (видимо что-то вроде "Я - мужчинаааа!"). Все же некоторое время нравился мне - он может раскрытся достаточно тепло и уютно, но это маловероятный вариант событий. Слишком много условий нужно соблюсти. Откровенно деревянный, другие ноты очень скромничают. Причем как-то неприятно деревянный, будто вдыхаешь давно отсыревший уголек от можжевельника. А потом идет кожа. Очень много кожи. Ну как-то неприлично просто.
Так может пахнуть бизнесмен в годах, но на юноше он будет смотрется, имхо, комично. Как костюм не по размеру.
Метки: burberry цветочные древесные тёплые кожаные |
Анархист от Caron. Парфюмерный оксюморон |
Дневник |
L'Anarchiste от Caron. Представляю, как у ЭЛДО получился бы Сид Вишез, а у Лютена — Батька Махно. У Карон же вышел Бакунин в ссылке.
Состав: апельсиновый цвет, мята, мандарин, сандал, ветивер, гуаяк, виргинский кедр, мускус.
В первую очередь, хочу сказать о флаконе. Серж Мансо хорошо постарался в этот раз, упаковка получилась оригинальная и соответствующая аромату. У меня это монументальное сооружение действительно рождает ассоциации с февральской Франзузской Революцией 1848 года, в которой успел засветиться и тот же Михаил Бакунин. Тогда его революционное рвение оказалось опасным даже для временного правительства Второй Республики, и его выслали от греха подальше. Вот какой был человечище!
Аромат тоже таков, будто его пыл остужают в Сибири, а он всё не успокаивается и не успокаивается. Как и главный русский анархист 19 века, он противоречив, у него хорошее образование и скверный характер. Так же, несмотря на лозунги о свержении устоев, он не ввергается в хаос, а создаёт организацию. Хорошо оформленную анархистскую организацию, которая борется против организации. Он вообще полон парадоксов.
В самом начале он шершаво-холодный. Много мятного зубного порошка, но в раскрытии оказывается пряно-древесным. Корица, кедр и железные прутья. Запах металла — фишка аромата. Если сильно переборщить, во рту может создаться ощущение отравления цианидом. Один друг-музыкант сказал, что пахнет бывалым медиатором для гитары. Я нюхала металлический старый медиатор, и думаю, друг прав. Ещё одна фишка в том, что эта самая пряная древесная база звучит на фоне мятного и металлического холодка очень жарко и «грязно». Мускус мне везде звучит как-то нечистоплотно, но здесь это так в тему, что вызывает у меня только восторг. Пышущий революционным огнём политзаключённый в снежной степи под Иркутском. Или обледеневший ящик с динамитом. Холоден, но готов взорваться в любой момент. Спичка на постере не просто так нарисована.
ЗЫ: Да, на женщине может смотреться интересно.
Метки: caron древесный пряный |
Цитрусы Creed: от Гималаев до Лесов Португалии |
Дневник |
Creed – весьма солидная марка, ведущая свою историю аж с 1760 года. Несмотря на французское происхождение, создаёт очень английские ароматы: сдержанные, достойные, статусные. Для состоявшихся и состоятельных леди и джентельменов (цены порядка 150-600 у.е.за флакон устанавливают некую планку creed'итоспособности). Этакая «дорогая скромность». Сreed создавал парфюмерию для королевских домов, известных политиков и знаменитостей. Только не следует ждать от продукции чего-то обескураживающе новаторского: эпатаж - это не комильфо. Иногда и вовсе думаешь: «И чего здесь такого особенного, чтобы оно столько стоило?» Разве что уникальная возможность прикоснуться к истории и пахнуть аки монаршая особа.
Составы многих кридов вызвают у меня, мягко говоря, удивление своим консерватизмом. У обоих представленных здесь молодцов заявлены цитрусы в начале, кедровое сердце и база из сандала, ветивера и амбры. При минимальных различиях в наборе ингридиентов у производителей получается так их смешать, что получаются различные по исполнению ароматы.
Himalaya. Бодрящий ледяной цитрусовый душ! Если бы будильники могли не только звенеть, но и брызгаться этим парфюмом, проспать было бы невозможно. Редкий случай, когда свежесть меня не раздражает. Аромат был создан Оливером Кридом в память о восхождении на Гималайские хребты, что отражается и в дизайне флакона, и в пронзительном морозном звучании начала. Мне нравится, что грейпфрут с лимоном справляются со своей освежающей задачей без помощи ментола и синтетики, и что их хрустящая перечно-кислая осторота не засиживается в гостях дольше положенного. Цитрусы без лишних разговоров уступают место неожиданно тёплым древесным нотам, обрамлённым ветивером, мускусной животиной и амброй. База, несмотря на такое яркое начало, очень спокойная и традиционная. Взбодриться с утра, а потом олицетворять невозмутимость на работе. Думаю, его можно и в пир, и в мир в любое время года, да и стойкость 6 часов для свежего аромата — очень даже неплохо.
Bois du Portugal. Набор нот отличается от предыдущего разве что более скромным ассортиментом цитрусов и наличием лаванды, но аромат получается уже не освежающим, а древесно-восточным. Этот камерный оркестр умудряется исполнять неплохой репертуар вариаций на кедрово-сандаловую тему. Пряная высота острых начальных нот, словно бемолем, понижается маскулинной лавандой, ветивер переводит деревяшки в зелёную землистую тональность, которая медленно теплеет, слегка поигрывая дымчатыми кожаными обертонами, пока под конец не приобретает сладковатое амбровое звучание. Раскрытие происходит не так скоропостижно, как в предыдущем случае, а плавно и постепенно в течение нескольких часов. Читала, что создавалась композиция для Фрэнка Синатры. Надеюсь, ему понравилось.
Метки: цитрусовые creed древесные |
Табак: Creed и Lutens |
Дневник |
В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.
Tabarome Millisime от Creed. Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.
Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних» совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом.
Метки: creed древесные пряные ориентальные serge lutens |
CARTIER -DECLARATION |
Дневник |
И снова здравствуйте, уважаемые лаверы ароматов ! За окном давно бушуют вьюги, самое время поделиться впечатлениями об аромате одной из моих любимых марок, вернее его версии, итак
CARTIER DECLARATION ESSENCE (pour homme).
По быстрому о составе: кардамон,кедр,бергамот,апельсин,ветивер,пряности,береза,можжевельник,полынь,дуб.
Тип: древесные
Первый раз я хочу выразить искреннюю благодарность той кассирше, что положила его пробник мне при покупке. Уже довольно солидный аромат, 1998 года , так бы и обошел меня стороной, если бы случайно не был однажды, впопыхах развеян, из всего многообразия этих пробников. Не допуская и мысли, что он для мужского пола, меня охватило просто восхитительное чувство, (прям как в "Парфюмере"), это было что-то до боли родное, знакомое, но такое далекое, как первая влюбленность, как камень, который падает с души, и становится невыносимо легко, он напоминает все то хорошее, что было и будет, но между тем не похож ни на какой другой аромат, к нему не получается оноситься объективно, и вовсе не хочется критиковать (он держиться не так долго, как хотелось бы....), он и правда , как невидимое сильное и уверенное мужское плечо, с ним романтично и спокойно, с ним ничто не страшно, и в течении всего знакомства на тебя нисходит упоительное блаженство, о котором можно было только мечтать....
Определенно для меня аромат № 1 этой зимы, за сим откланиваюсь.
Приятных впечатлений !
Метки: Cartier declaration древесные |
Baldessarini - Strictly Private |
Дневник |
Аромат, который я ни за что не отдам мужчине. Моя прррелесть.
В продолжении темы о напяливании женщинами мужских ароматов хочу рассказать об этом тихоне. Мой сегодняшний практически восторг. Private cтартует тосканским базиликом, японским можжевельником и розовым перцем; далее: египетский ветивер, смолы, лист пачули и роза из Непала; завершает всё ваниль, амбра и калабрийский кедр. В итоге получился эдакий теплый молочный миндаль, женский аналог этому - «L» от Лолиты Лемпики, только наш мальчик сдержаннее, не такой хабалистый и кричащий; чуть приправлен перцем и надёжно прикрыт деревяшками. Что раздражает, так это ваниль. Чем дальше, тем сильнее она вылезает, забивая всё вокруг. К базе остаётся лишь она, немного дерева и амбра – одно из самых нелюбимых сочетаний, довольно распространённое в парфюмерии. Но я согласна терпеть и это. То, что Strictly Private неплох, познается в сравнении. На другом запястье - «1 million» от Paco Rabanne, ещё один претендент в женские ароматы, сам по себе простой и безыскусный, а в сравнении с Private кажется вообще сущей дешёвкой. Но всё-таки Strictly Private не нужно переоценивать.
Да, мужикам я его не отдам. Но и редко какой мужчина осмелится взять его себе.
Милые дамы, а носите ли вы мужские парфюмы?
Метки: восточные древесные baldessarini |
Dior Homme |
Дневник |
В день всех (ну ладно уж) мужчин отберём у них подарок №1. Парфюмы.
Итак, Dior Homme, ещё один мужской аромат, который я собираюсь носить сама. Никто из тех, кому под нос было тыкано запястье с этим запахом, так и не догадался, что это вообще-то для мальчиков. В составе заявлены кардамон, лаванда, ирис, какао, ветивер, пачули, шалфей, амбра, кожа. Кожа - довольно громкая, как в Kelly Caleche, лично меня и там, и там отталкивает. Но в Dior она слаще – какао посыпано щедро, слой косметической пудры, плюс сверху щепотка кардамона – для пряности. Тут вспомнили, что аромат вообще-то как бэ мужской и поналожили шалфея с ветивером. Но до «Homme» всё равно как-то не дотягивает. Слишком мило. Все кричат о стойкости, с меня слетел за два часа. Но, если уткнуться носом, то до сих пор ощущается база – совсем уж карамельная и девчачья. Наверное, мужчина должен быть очень харизматичным и очень мужественным, чтобы этот аромат сел хорошо. Чтобы органично. Чтобы было не смешно.
А я пока подумаю, нужна мне или не нужна такая расплывчатая кожа
Метки: восточные dior пряные кожаные |
Gianni Versace - Versace pour Homme |
Дневник |
Метки: gianni versace versace pour homme древесные ароматические |
Bvlgari - Aqua pour Homme |
Дневник |
Метки: bvlgari цитрусовые амбровые aqua pour homme |
KENZO - Power by Kenzo |
Дневник |
Power By Kenzo — Эстетика нового мужского аромата – в его элегантности.
Этот невероятно притягательный и непредсказуемый аромат вобрал в себя истинную мощь и властность настоящего мужчины, его чувственность и харизматичность.
Он будет соблюдать нейтралитет во имя гармонии и равновесия, и никогда не выйдет за рамки дозволенного, зная, что его власть безгранична…
Зеркальный металлический флакон напоминает флягу с саке. Слегка трапециевидная внешняя упаковка создана японским дизайнером Кения Хара.
Семейство: древесные, пряные
Специево-цитрусовая вершина: бергамот, кориандр, кардамон(сердце)
Цветочная абстракция: роза, жасмин, фрезия. (ирис?)
Древесно-амбровая база: толуанский бальзам, кедр, ладанник.
год- 2008
От себя: наконец-то и в мужских композициях появляются самостоятельные ярковыраженные цветочные ноты, хотя вначале, видимо не без влияния самого флакона, чувствуется легкий металлический холодок, приятные на редкость бодрые цитрусовые, ну а уж потом весь этот ветер сдобренный пряными специями переносит нас в хвойный лес, где ты можешь дышать полной грудью , чувствуя себя естественно и непринужденно..
Метки: kenzo power древесные пряные |
SOLO - LOEWE |
Дневник |
Метки: solo loewe пряные древесные цитрусовые |
ARMAND BASI - ARMAND BASI IN BLUE |
Дневник |
Метки: цитрусовые древесные свежие пряные armand basi armand basi in blue |
Christian Dior - Dior Homme |
Дневник |
Метки: dior dior homme цветочные шипровые древесные пряные кожаные |
HUGO BOSS - HUGO BOSS №6 |
Дневник |
Метки: hugo boss # 6 цветочные пряные фруктовые древесные |
YOHJI YAMAMOTO - Yohji Pour Homme |
Дневник |
Метки: восточные yohji yamamoto цитрусовые древесные пряные yohji pour homme |
Страницы: | [2] 1 |