Без заголовка |
Дневник |
|
Репертуар на июль: ирисы, цитрусы, пряности. |
Дневник |
Про все эти творения я ещё напишу подробно, но пока что решила сгрести их в кучку, чтоб был понятен диагноз.
А симптомы таковы, что мне сейчас хочется трёх вещей: ирисов с лилиями, цитрусов и анисово-гвоздичной пряности. С этим, собственно, и связан мой июльский ассортимент пробирочек и флаконов.
В поисках ирисов и лилий.
Ирис - цветок для меня в чём-то знаковый. Почему-то всю жизнь дараят именно их, что, конечно, отражается на восприятии. Здесь, кстати, негусто. Хотя бы потому, что душа ищет именно ирисовых и лилейных солифлоров, а я всё-таки не так богата и фанатична, чтобы иметь сотню солифлоров ириса. О парфюмах, где ирисы и лилии звучат красивыми нотами, думаю, надо писать отдельно.
Собственно, Hiris Hermes. Ирис, он и есть ирис. Влажный, тихий и прохланый. Дал мне надежду, что я смогу подружиться с зелёными ароматами. Пахнет не столько цветком ириса, сколько его корешком и стеблями. В самом начале слегка острый, из-за чего можно заподозрить его в связи с простецкой морковкой. Я стараюсь думать о нём только лучшее, и морковка быстро исчезает с горизонта.
28 La Pausa Chanel. Этот ирис не такой плотский и явный как предыдущий. Можно даже сказать, что Эрмесовский ирис - это сам цветок, а 28 la Pausa - его отражение в воде на рассвете. Призрачнее и нежнее: подует ветерок, и он рассыпется на осколки мелкой ряби. Тонкая материя.
31 Rue Cambon Chanel. Даже не знаю, зачем упоминаю его именно здесь, ибо он прекрасен отнюдь не только ирисом. Это отлично скроенный пачульный шипр, выстроенный вокруг ириса. Такой неброский, но при этом такой выверенный, что вызывает во мне только восхищение. И всякие поправки IFRA с ним ничего поделать не смогли: он прекрасно обходится без мха, при этом сохраняя своё узнаваемое шипровое достоинство.
Un Lys Serge Lutens. Белая лилия, иногда притворяющаяся сиренью. Букет лилий с мясистыми лепестками, которым тычут прямо в нос. Именно таких, как я люблю: плотных, душных и несладких.
Цитрусы. Как-то раньше я их не особо уважала, но с некоторых пор мне очень хочется лимонов-мандаринов-апельсинов-грейпфрутов в духах. Причём, даже не просто цитрусов, а цитрусового одеколона. И я ступила на неизведанную землю колоней.
Круизная линейка Dior. Раньше не внушала особого интереса, но теперь я её даже оценила. Милая серия, кстати. В духе одеколонов. Три сочинения на тему "Как я провёл это лето на борту круизного лайнера", из которых каждый может выбрать что-то по душе. Меня зацепил Escale e Portofino с его горькими моно-цитрусами. В Escale e Pondichery тоже есть на что полубоваться, если хочется зелёного чая с лимоном. История про побег на Маркизские острова (Escale aux Marquises) показалась мне слегка компотной, но, возможно, тоже найдёт свою аудиторию.
Eau de Cologne du 68 Guerlain оказался носибельным и небанальным унисексом. Понятие одеколона начинает возвращать себе доброе имя в моём восприятии.
L`Istant de Guerlain Fleur de Mandarine Guerlain. Эта лимитка 2007 года досталась мне в обмен на классический Ланстан, с которым у меня отношения не клеились. Оригинал казался мне одновременно слишком острым из-за бергамота и слишком сладким из-за ванили. Мандариновая лимитка более ровная и сбалансированная, для меня, по крайней мере, но при этом сохраняет гладкую округлую структуру Ланстана. Конечно, это не одеколон, это просто милая мандаринка.
Пряности.
И не просто пряности, а вполне конкретные ингридиенты: гвоздика и анис. Старомодные и лекарственные, чтоб люди, стоящие спиной, по запаху могли сильно ошибиться касательно моего возраста и самочуствия)). Этого добра у меня более всего, поэтому и пробегусь по нему очень кратко.
Douce Amere Serge Lutens привлекла своим горько-сладким звучанием и схожестью с коричневыми таблетками "Фарингосепт". Apres l'Ondee Guerlain - этот классический Герлен 1906 года внезапно, помимо душно-цветочной, открыл свою пыльно-пряную сторону и стал ещё более мил моему сердцу. Private Collection Un Crime Exotique Parfumerie Generale - гвоздичная крайность, незаменимая в период гвоздичной одержимости. Cuir Mauresque Serge Lutens - самая любимая на сегодняшний день кожа, гвоздичная, резиновая и старомодная. Даже Красная Москва Новой Зари, несомненно, имеющая что-то общеее с мавританской кожей, меня теперь не пугает. Ну да, и капельке Opium Yves Saint Laurent иногда находится место и время. Единственная неприятность в сильной узнаваемости.
Вот что я носил этим летом.
Метки: hermes serge lutens guerlain dior chanel parfumerie generale yves saint laurient новая заря |
Paris Balenciaga - фиалки из Ниццы? |
Дневник |
Очень давно хотела протестировать этот парфюм. Balenciaga Paris 10. Avenue George V. Аромат появился около года назад. Музой стала Шарлотта Гинзбург, а создатель - Оливье Полж (Olivier Polge), сын известного Жака Полж, парфюмерного директора Шанель.
Красивая реклама, красивая упаковка. По высшему классу для коммерческого аромата. Просто, Со вкусом. Аромат немного разочаровал. Совсем чуть-чуть. Очаровательные цветочные первые ноты, немного тяжелые, но запах быстро становится едва слышным, полупрозрачным. Я почти не осязаю его присутсвия уже на двадцатой минуте и для меня это минус. Дело не в громкости, Balenciaga Paris очень тесно прижимается к своей обладальнице и совсем не оставляет шлейфа.
Теперь о составе. Balenciaga Paris - цветочный шипр. Ноты: гвоздика, лист пачули, Виргинский кедр, ветивер с Гаити, фиалка и лист фиалки. Я бы сказала, что это очень фиалковый парфюм, вобщем для тех, кто любит фиалки. Именно фиалки и еще раз фиалки лидируют в цветочной симфонии.
С первого вдоха вы с фиалками где-то в Ницце. Именно Ницца ассоциируется с этими сказочными цветами. Или точнее между Ниццей и Каннами есть Туррет-сюр-Луп, "город фиалок", там выращивают фиалки и даже проводят фиалочные фестивали. Парфюм Paris пахнет Южным побережьем Франции. Запах нежный и элегантный. Очень теплый, тонкий, но все же южный сочный. Вобщем, протестируйте сами. Интересно Что вы услышите.
Метки: balenciaga цветочные шипровые |
Роза ветров (Notre Fleur) aka Voyage en Mediterranee от L'Occitane |
Дневник |
Метки: цветочные цитрусовые l'occitane |
Aura Swarovski: дебют |
Дневник |
Метки: swarovski цветочные фруктовые |
L Artisan Parfumeur "Passage d'Enfer" ("Врата ада") |
Дневник |
Аромат нынешней Пасхи - L Artisan Parfumeur "Passage d'Enfer" ("Врата ада"). И шоб вы знали, я не богохульствую.
Я представляла, что в аду будет жарко. Будет вонять костром и пепелищами, горелой плотью и ужасом. Но - нет.
"Врата Ада" оказались совсем не жаркими. Напротив, звенящий, зелёный запах, обдающий пронзительным холодком. Откуда-то издалека тянет дымком, тоненько, еле слышно. На первый взгляд, всё это не вызывает никакого негатива. Но есть в нём что-то неуютное. Отталкивающее. Что-то, что вселяло тревогу и портило настроение. Почему-то я долго не понимала, что именно.
Это был он.
Церковный ладан. И он не звенящий - это просто кровь стынет в жилах. Мрачный запах похорон. Да. "Врата ада" - это не сам ад, это последнее, что вас ждёт перед ним. Сырая могилка, оградка и поповьи отпевания.
Неожиданно удобно оказалось таскаться в нём по кладбищам (да, мои родные всё равно ходят на кладбище в Пасху - и закроем уже эту тему ). Аромат так слился с ландшафтом, с горящими жёлтыми свечками в сырой земле, с вениками пёстрых искусственных цветов, с толпами людей - живых, грустных, но радующихся, что никакой свет душевный он уже совсем не мог погасить.
Но стоило прийти домой - как снова тревога, уныние и мрак. Ф топку.
...А ведь кто-то надевает его утром, перед работой, - и ощущает лишь умиротворение и нежность.
Метки: цветочные древесные l'artisan parfumeur |
Метеоритные искания |
Дневник |
Для всех, кто безоговорочно любит запах бесполезных, но таких няшных герленовских шариков, логично было бы предложить одноимённый аромат "Meteorites" Guerlain. Но так как оно давно снято с производства, вместо кратчайшего пути "найти Герлен" я почему-то стала искать аналоги в нишевой парфюмерии. Ну как сказать "искать". Не то, чтоб запах Герленовской пудры устраивал меня как полноценный парфюм, которым бы хотелось поливаться и на банкет, и на рынок за хлопковыми носками - меня просто интересовала нота фиалки как таковая. Вычленять нужные ароматы из тьмы других оказалось несложно - главное, чтобы в названии присутствовало слово "Violett")).
Оригинал парфюма от Герлен на данный момент мне так и не довелось попробовать, поэтому имею наглость сранвивать только с их знаменитейшей пудрой. Сами метеоритные шарики в моём понимании - это монофиалка, типично пудровая, едва ощутимо горчит.
Итак, сравниваем.
Violetta Penhaligon`s. Сначала - на редкость мыльная фиалка. В аккурат фиалковое мыло, взбитое мочалкой в обильную пену. Хоть и солирует, но отчаянно разбавлена ирисом и цитрусами, которые, собсвтенно и превращают её в типичное моющее средство. Минут через пять ядрёное мыло лениво прячется. Оставшаяся фиалка кажется чуть глубже, цветочнее метеоритной. Она тоже пудровая, но наличествующие цитрусы всё же далеко уводят её от линии идентичности и сходства. Но это если слушать непосредственно запястья. А вот тоненький фиалкин шлейф этого парфюма на наши искомые Метеориты похож очень даже.
La Violette Annick Goutal. Фиалка утренняя - громкая (но нежная), холодная, насыщенная, маслянистая - сходство с метероитами куда более очевидное. Поначалу даже кажется, что один в один. Растекаться мыслью по древу сложно, ибо фиалка и фиалка, что тут скажешь. Без сантиментов. И пусть гутальская версия фиалки не слишком-то пудровая, но всё же она больше похожа на запах метеоритных шариков - на любом расстоянии. К сожалению, эта фиалка уже снята с производства, так что бежать и тестить её советую крупной рысцой, переходящей в галоп.
Нежные фиалковые цветики, впрочем, не смогли заинтересовать меня надолго - после двух этих ароматов поиски запаха пудры "Meteorites" стали надоедать, и меня унесло в привычные горько-мшистые ветиверные дебри.
Метки: penhaligon`s annick goutal цветочные |
Love Chloe |
Дневник |
Здравствуйте! Ни в коем случае не причисляю себя к знатокам парфюмов. Я - из аудитории, той самой целевой аудитории, для которой запахи создаются, чтобы они затем покупались. Наверное я даже среднего уровня парфманьяк, мой нос не различает многие ноты, скорее я слышу ансамбль ингредиентов или только солистов. Различаю запах начальный, и то, что потом надолго остается,то есть то, что называют средними нотами. Очень редко слышу запах "напоследок". Тут мне как маньяку просто нужна новая доза. :)))
Решила делится впечатлениями от парфюмов, которые мне очень понравились или привлекли внимание. Иногда. И за 5 минут в перерыве.
Ок. Love Chloe. Есть запахи, которые нам нравятся один сезон и даже меньше, есть классика, а есть запахи, в которые мы слепо влюбляемся и надолго. Похоже Love Chloe попала в мою третью категорию. В ноябре 2010 пошла в Mayer протестировать что-нибудь новенькое. Протестировала и тут же купила. Очень нравится. По сей день. Мб запах не слишком сложный, немного пудровый. Я слышу розы, нежные чайные розы, но будто нюхаю лепестки у самого основания бутона, там где зеленые ножки. Не знаю откуда я это достала, потому как по описанию в нотах роз вообще нет.
Вот описание, правда на английском:
Ноты - orange blossom, pink pepper, iris absolute, lilac, hyacinth, wisteria blossom, heliotropine, powdery musks, talc and rice powder.
Еще нравится бутылочка-фляжечка. Я такую видела у героя Агаты Кристи, правда пил он из нее отнюдь не одеколон, а коньяк. :)
Замечательная реклама парфюма в стиле ретро, почти скопирована с рекламы известной в конце 60х парфюма Чарли (меня тогда еще на свете не было, но я учила рекламу в универ-те) http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8H42FZcI и с Шерон Стоун http://www.youtube.com/watch?v=NUR9HGpdwzU&feature=related
Создатели парфюма - Луиза Тёрнер (Louise Turner) и Натали Грация-Четто (Nathalie Gracia-Cetto).
Фото моей бутылочки, в интренете есть очень симпатичные рекламные фото. Спасибо.
Метки: chloe цветочные пудровые |
Чистый серый и Шёлковый чулок: то, чего Вы не ожидали от Лютена |
Дневник |
Решила рассказать о двух Лютенах, которые не укладываются в фирменную линейку. Для тех, кто не любит тяжёлый восток, нафтали и ладан, но при этом хочет познакомиться с Serge Lutens. Творения, нетипичные для производителя, правда не знаю, стоит ли идти к месье Сержу и месье Кристоферу именно за этим.
Gris Clair. Рафинированый унисекс. Пахнет засушенной лавандой и раскалённой неорганикой. Действительно серый и действительно чистый. Сухой и стерильный. Как голая горячая каменистая земля, на которой не за что зацепиться и былинке жизни. Или законсервированные под пеплом Помпеи после извержения Везувия.
Bas de Soie. Свежий цветочный аромат от Serge Lutens, чистый, с металльцой, пронзительный и прохладный. Удивлены? Я тоже. По весне сочетание влажного ириса и звенящего гиацинта становится моим любимым. Это как первый весенний дождь, который размывает остатки прошлогоднего снега и смачитвает обнажившуюся землю. Пахнет срезанными цветами (наверно, это гальбанум) и прохладным туманным утром красивого дня. И ещё: вот кто-кто, а Лютен знает, что делать с мускусом, по моему. В сочетании с аировым корешком (мне упорно кажется, что это именно он) животинка звучит очень нежно и тонко, действительно, как шёлковое бельё, запомнившее запах своей хозяйки.
Метки: цветочные мускусные serge lutens |
Пряности, деревяшечки и симпатичный свежачок |
Дневник |
Ну что может быть приятнее, чем обменять что-то ненужное на что-то нужное?!
Сегодня обменяла свой Le Feau de Issey Issey Miyake, о котором писала раньше, на Le Baiser Du Dragon Cartier.
С Le Feau de Issey Issey Miyake так и не получилось задружиться: на блоттере он выдавал симпатичную перчинку, на мне - холодное молоко с мускусом и карамелькой. То есть, всё то, что вызывает во мне сильнейшее отторжение. Однако сами по себе все эти молочные реки и кисельные берега - вещь довольно милая и я рада, что кому-то они да пригодились. Я же избавилась от громоздкого и вечно выкатывающегося из шкафа флакона.
Le Baiser Du Dragon Cartier давно был среди моих хотелок. Какова же была моя радость, когда мне предложили его в обмен на мой "Лёгкий огонь"! Огромное спасибо милой девушке. У меня теперь полфлакона ТВ. В начальных нотах - ликёр амаретто, приятный и совершенно не спиртуозный. Ликёр исчезает быстро, что по мне так очень хорошо. Потом орешки-травки-сухие деревяшечки. Очень мило, спокойно, негоромко. База воздушно-амбровая, с еле слышимой шоколадной ноткой и пачуликами. Весьма приятная. Видимо, о нём я ещё напишу полный отзыв. Что мне в "Поцелуе дракончика" нравится, так это то, что он хотя и восточный, но ведёт себя очень скромно и неброско. Не обязывает и не вопит. Именно такой парфюм мне оказывается найти труднее всего, и "Дракончик" - находка в этом смысле.
Всё-таки парфманьячная солидарность - прекрасная вещь. Отзывчивая девушка, зная, что я ищу лилию, захватила с собой флакончик Donna Karan Gold Sparkling и щедро на меня брызнула. За что ей большое спасибо. Да, лилия там определённо есть, в составе указана как "лилия с Касабланки", есть также зелёные срезанные сочные стебли и какие-то зелёные (в смысле незрелые) фрукты с огурчиком. Свежо и совершенно не сладко. Что по весне особо радует. Сама бы так и прошла мимо, не затестив.
Метки: Cartier donna karan issey miyake пряные восточные древесные цветочные |
Новая рубрика и впечатления о свежаках и цветочках |
Дневник |
Друзья!
Мы ввели новую рубрику - "Личные впечатления: одной строкой", в которой Вы можете делится впечатлениями о парфюмерии в свободном жанре.
Эта рубрика для тех случаев, когда, например, впечатлений много, но они не оформились. Или для тех, когда Вы вернулись с плодотворного интересного затеста и хочется поделится, или же для случаев, когда хотите рассказать о таких парфюмерных вещицах, которые не очень подошли. (Но могут помочь кому-то найти интересующее.) Применений ей может быть масса. Поэтому -
Ждем ваших впечатлений :)
Буду первопроходцем.
Если Вы помните, я нахожусь в поисках свежего/цветочного аромата. Совершив пару забегов в святую-святых (в парфюмерный), потестив многое, что мне посоветовали, делюсь краткими впечатлениями. Надеюсь, они помогут немного сориентироваться тому, кто ищет нечто схожее.
Итак. Для начала - то, что понравилось.
Сады Hermes'a. По-прежнему больше импонируют "Сады Нила" (Un Jardin sur le Nil), хотя они слишком уж зеленые лично для меня. Однако есть в них легкая терпкость, придающая очень интересный акцент, и делая его очень характерным. советую тем, кто ищет "сильную" зеленую свежесть. С Садами я наконец поняла значение слова "освежающий парфюм". Очень удачная серия.
Метки: chanel hermes kenzo guerlain chloe зеленые цветочные шипровые свежие альдегидные |
Страницы: | [1] |