La_vie_en_parfum (Парфманьяки) все записи автора

Самый первый аромат,который познакомил меня с этой маркой был мужской Weekend. Его миниатюра попала ко мне в руки ещё в ранние школьные годы,когда различные миниатюры ароматов свободно продавались в сельскохозяйственных магазинах,сейчас я ничего подобного пока не вижу,да и в крупных сетевых магазинах миниатюры почему-то не особо жалуют,а ведь порой это,имхо, довольно экономный способ знакомства с ароматом,чтобы потом не жалеть о приобретении большой тары. Итак,мы с мамой просто прогуливались,решили заглянуть и уговорил маму обратить внимание на эту маленькую коробочку с знаменитым клечатым узором,но жаль,что не уговорил купить миньку,которая томилась в ожидании того,то её приютит))

Читать далее...

La_vie_en_parfum (Парфманьяки) все записи автора

Итак,однажды в Лэтуале мне таки попался тестер злосчастного Aire Sensual. Наверное,тестеры Сенсуаля прячут подальше,дабы не разочаровывать :DDD

Читать далее...

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Ноты: ноты: Мускус, апельсиновый цвет, Кедр из Вирджинии, Амбра, мускатный орех, гвоздика, Корица, Стиракс, Ладан, мандарин, мирро, Циветта, Тмин, кожа.

У меня флакон - колокольчик, такой, как на картинке. Теперь Мавританскую кожу наливают в демократичные "гробики" с распылителями, но я свой экземпляр не променяю на два новых. Этот флакон, несмотря на связанные с использованием сплешей заморочки, увеличивает удовольствие от объекта вдвое. Даже когда аромат закончится, эта стеклянная штуковина не потеряет своей актуальности. Например, в качестве графинчика для коньяка.

Один из моих любимых ароматов и, наверно, самый любимый из кожаных. Тот запах кожи, который я любила с самого детства. У меня в начальной школе был портфель, в котором я постоянно забывала заботливо положенные мамой яблоки. Так вот, именно так он пах. И да, именно так пахнет привезённый с конференции в Марокко новенький портфель из самой что ни на есть этой "мавританской кожи", процесс изготовления которой показывали на экскурсии во всех подробностях, начиная с того момента, где будущая сумка говорит "Бееее".
Это тугая, приглушённо блестящая, скрипучая при покачивании кожа с тонкими прожилками, чуть прорезиненная с внутренней стороны, с бодро клацающими медными застёжками и черновиком диссертации внутри. И , между прочим, очень неплохо ощущать себя отличным портфелем: наденешь аромат, и чувствуешь, что и ладно скроен, и сшит крепко, и прочно-упруг. В общем, молодец.

Спелая фруктово-пряная кожа. Более всего напоминает Jolie Madame Balmain, но с меньшим градусом гедонизма. Есть в этой коже оттенок, отличающий её в моих глазах от подобных: особая резиново-бензиновая пропитка композиции. Сходную ноту, так же вплетённую в гвоздичное вступление, встречала как-то в верхах битой винтажной "Красной Москвы". Но в дальнейшем пути этих двух ароматов расходятся, чтобы никогда вновь не сойтись. Плод фантастического кожаного дерева, разросшийся из завязи бензиновой гвоздики, созревает, обзаводится ремешками и замочками, и так, без крови несчастных барашков, получается замечательный портфель.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Патти Смит посвящается.

Мой флакончик относительно старенький, ещё со стеклянным матовым бантиком.
«Кабошар» жёсток и горек, прям, как рельса. В этих качествах он превосходит «Бандита» нового толка. При этом «Бандит» немного более кожаный, травы в нём зелены, пряность его сумрачна, а ночная степь колышется, как шерсть спящей собаки. «Кабошар» темней и чётче: рассыпанный табак вперемешку с крошёным гудроном в кармане косухи, стебли и соцветия черны, прямы и сухи, специи резки. Такая стройность имеет столько же отношения к строгости и статичности, сколько военные ботинки на ногах неформала-пацифиста к армии. Эстрагон с гвоздикой изображают вольный дух нигилизма, носящийся словно бы сверху, в аспидном небе над остальными компонентами, приводя их в таинственное невидимое движение.
Всегда удивлялась некоторому несответствию своего ощущения шипров с чужими описаниями. Многие ароматы, которые, согласно многочисленным отзывам, должны бы требовать каблуков, крахмальных блуз и отутюженных лацканов, я воспринимаю как нарочито небрежные, даже «грязные». И «Бандит», и «Кабошар», и даже благородные Бальмановские шипры роднятся общим аккордом, похожим на прорастающие семена и песок на зубах. За эту вот свободолюбивую неряшливость я их и люблю. Ибо красивых ароматов к шёлковым платьям и лаковым туфлям сотни, а к докерским ботинкам, фланелевым рубашкам и прочным курткам с капюшоном — единицы.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Моё любимое лето из всех разлитых в хрусталь. Мокрое, серое, душное детскосельское лето. Оно наступает с приходом косых и своенравных, возвращающихся по нескольку раз за день, затаивающихся и настигающих из-за угла июньских дождей. И Apres l'Ondee о том, как из юного нежно-белого цветочного всё становится вегетативным и деловито-зелёным, а звон сменяется шелестом. Время цветов торжественно и незаметно уходит. Бутоны рыхлеют, постепенно теряют чашечки и тычинки, оставляя потвердевшие завязи набухать. Дождь делает своё летнее дело: под тяжестью капель лепестки опадают, светлыми крапинами устилая асфальт и чёрные зеркала прудов. Неделю-две, перед тем как исчезнуть до следующего года, будут они прощаться с городом, уносясь ветром с родных цветолож и облепляя всякий мокрый предмет. Именно такие, смываемые июнем, цветы слышатся мне в этом аромате. 
Весь он — целлофановый дождевик, тонкий, но плотный, полупрозрачный. Изнутри видно, как по поверхности стекают прощальные струйки ушедшего ливня, под покровом прячутся духота и конденсированная влага. Сквозь мутный пластик капюшона и запотевшие стёкла очков цветы кажутся растворёнными в белёсом сиянии, краски молочно блекнут под тёплой моросью. Жадная до жизни, вошедшая в возраст и в силу, природа имеет неожиданно сдержанную палитру из сиреневого, светло-серого, белого и тёмно-зелёного. Светлой дымкой застлана острота гвоздики, аниса и гелиотропа. Любой из этих цветов мог бы стать острым углом и ярким пятном композиции, но вот они отдались во власть дождя, и, под тяжестью капель, покорно сникнув, кланяются его серому шелесту. 
В августе, чувствуешь, как лето уходит с каждой минутой и каждой каплей, в преждевременной тоске хочется пить кожей Apres l'Ondee.

cercueil (Парфманьяки) все записи автора Яркий, озорной и немножко дерзкий аромат туалетной воды Laugh with me Lee Lee подойдет легкомысленным молодым особам, жадным до приключений. Озорство, шутливое подмигивание, и веселая улыбка. Стиль этой девушки – невинный флирт! Первый смех, волнующие чувства, а затем любовь…так появилась Лили. Восхитительный цветочно-древесный аромат.
Дата выпуска: 2009
Характеристика: нежные, чувственные
Тип: дневные,вечерние,клубные,для свиданий
Начальная нота: чёрная смородина,дыня и цитрус.
Нота "сердца": фиалки и лилии
Конечная нота: смесь амбры и сандалового дерева
Цена:1000 р(со скидкой). Без скидки 1600 р.

От себя могу сказать лишь то,что аромат действительно необычный.Я такой встречаю впервые.Запах не режет нос,но лично для меня немного грубоват.Скорее они вечерние,нежели дневные.Из всех бенефитов,этот действительно приятно пахнет.Когда в Л'Этуале были скидки,и мне "срочно" потребовались новые духи,выбор стоял между Lacoste и Benefit.Не знаю почему,но я выбрала бенефит.А зря.Этот аромат подойдёт явно не всем.В описании было сказано для юных особ.Но лично я считаю,что он больше подойдёт девушкам постарше.
Оформление этого парфюма мне понравилось намного больше,чем запах.Яркая,красочная упаковка.Явно притягивающая взгляды девушек.Именно на это я и повелась.Вообще бенефит славится именно упаковкой своих продуктов.Некоторые продукты действительно хорошего качества и их хочется покупать ещё, и ещё.Но именно эти духи я больше покупать не стану.

Рыбка_в_море (Парфманьяки) все записи автора Привет всем сообщникам! Ищу аромат з яркой выраженной чайной розой, но без карамельной сладости, без восточных нот. Скажем так - чайная роза, покрытая росой

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

 

Rocabar от Hermes.

 

Создан в 1998 году.

 

Ноты: кардамон, кориандр, бензоин, можжевельник, бергамот, лимон, гвоздика, фиалка, итальянский кипарис, пачули, дубовый мох, канадский бальзам, ваниль.

 

Есть у меня убеждение, что для каждого уважающего себя парфманьяка облигатно иметь в коллекции хотя бы один гендерно чужеродный аромат. Не унисекс, и даже не мужской, который днём с огнём не отличить от женского, а обладающий выраженной противоположно-половой принадлежностью. Но чем больше опыта посадки на себя самой лютой кожи, жжёной резины, жёстких специй и резких цитрусов приобретаешь, тем сложнее идентифицировать эту неприложимую к себе мускулинность. Однако нет ничего невозможного, и для меня всё-таки осталась заповедная роща, где водятся мужские запахи и на которую не покушалось моё восприятие. В общем-то ничего особенного: просто скрипящая колкая хвойная свежесть, но при попытке освоить эту не кажущуюся неприступной территорию, моё обоняние постигает судьба американской армии во Вьетнаме. Ну, примерно поэтому мне и оказался нужен «Рокабар», мой невидимый олфакторный обладатель Y хромосомы. Когда я в нём, ужающие ведут себя так, словно я появляюсь со спутником (каждый волен сам решить в зависимости от обстоятельств, хорошо это или плохо). Он нравится мне, когда он немного отдельно от меня: не на теле, а на шарфе (таком, как тот, что прилагается к старой версии флакона) или рубашке. Ощущение, словно с утра надела нечто из гардероба своего любовника. Да и просто мне гораздо больше по душе, как «Рокабар» звучит на блоттерах, одежде и прочих неодушевлённых предметах. Прекрасные могучие деревья с застывающими капельками смолы на рыхлой коре, рассекающие морозный воздух своими душистыми острыми иголками, покрытые мягким, глушащим звуки, мхом, хранящие в тени своих крон пряность опада. Прямой, достойный, но в то же время, совершенно лишённый надменности и пижонства. Он не унесёт тебя к звёздам, он нальёт тебе горячего чаю в гранёный стакан с латунным подстаканником и расскажет историю из своей молодости. При глубоком вдохе хвоя кажется чуть сладкой, и кажется, что «Рокабар» - это старый друг, опытный спокойный мужчина, который хлопает тебя по плечу.  

 

И шарфик, прилагающийся к оригинальному флакону, плоскому, с полосой посредине, а не к характерному эрмесовскому параллелепипеду, намекает на то, как хорошо прогуливаться с ним в январскую стужу.

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

Очень даже носибельная, несмотря на то, что первые "Mitsouko" загремели по миру аж в 1919 году. Окутала мягкой, чуть отсыревшей розой, кожаными перчатками, томностью и фильмами ретро. Но это не старая кошёлка с тростью, бронхитом и радикулитом. Мицуко пахнет молодыми и страшно одинокими учительницами, библиотекаршами, пианистками, искусствоведшами - в очках, старомодной улиткой на голове и наглухо закрытых блузках с бантом на груди. Мицуко пахнет старыми девами - железными, отчаявшимися, но принципиальными. От этого запаха легко впасть в зависимость. Организм требует новую дозу, постоянно. Вдохнуть ещё и ещё. Думаю, молодые поклонники вас в этом аромате вряд ли поймут, хотя он нисколечки не страшен. Но плевать мы хотели на всех. Пробую уравновесить "порядочную" Мицуко потёртыми джинсами, расхлябистыми пиджаками и вообще, моим любимым стилем "сильно потасканный кэжуал". Не для работы, для отдыха. Получается своеобразно и, я так понимаю, заметно.

Но интересно знать, насколько много же я потеряла, ни разу не попробовав Мицукин винтаж.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Про все эти творения я ещё напишу подробно, но пока что решила сгрести их в кучку, чтоб был понятен диагноз.

А симптомы таковы, что мне сейчас хочется трёх вещей: ирисов с лилиями, цитрусов и анисово-гвоздичной пряности. С этим, собственно, и связан мой июльский ассортимент пробирочек и флаконов. 

В поисках ирисов и лилий.

Ирис - цветок для меня в чём-то знаковый. Почему-то всю жизнь дараят именно их, что, конечно, отражается на восприятии. Здесь, кстати, негусто. Хотя бы потому, что душа ищет именно ирисовых и лилейных солифлоров, а я всё-таки не так богата и фанатична, чтобы иметь сотню солифлоров ириса. О парфюмах, где ирисы и лилии звучат красивыми нотами, думаю, надо писать отдельно.

Собственно, Hiris Hermes. Ирис, он и есть ирис. Влажный, тихий и прохланый. Дал мне надежду, что я смогу подружиться с зелёными ароматами. Пахнет не столько цветком ириса, сколько его корешком и стеблями. В самом начале слегка острый, из-за чего можно заподозрить его в связи с простецкой морковкой. Я стараюсь думать о нём только лучшее, и морковка быстро исчезает с горизонта.

28 La Pausa Chanel. Этот ирис не такой плотский и явный как предыдущий. Можно даже сказать, что Эрмесовский ирис - это сам цветок, а 28 la Pausa - его отражение в воде на рассвете. Призрачнее и нежнее: подует ветерок, и он рассыпется на осколки мелкой ряби. Тонкая материя.

31 Rue Cambon Chanel. Даже не знаю, зачем упоминаю его именно здесь, ибо он прекрасен отнюдь не только ирисом. Это отлично скроенный пачульный шипр, выстроенный вокруг ириса. Такой неброский, но при этом такой выверенный, что вызывает во мне только восхищение. И всякие поправки IFRA с ним ничего поделать не смогли: он прекрасно обходится без мха, при этом сохраняя своё узнаваемое шипровое достоинство.

Un Lys Serge Lutens. Белая лилия, иногда притворяющаяся сиренью. Букет лилий с мясистыми лепестками, которым тычут прямо в нос. Именно таких, как я люблю: плотных, душных и несладких. 

Цитрусы. Как-то раньше я их не особо уважала, но с некоторых пор мне очень хочется лимонов-мандаринов-апельсинов-грейпфрутов в духах. Причём, даже не просто цитрусов, а цитрусового одеколона. И я ступила на неизведанную землю колоней. 

Круизная линейка Dior. Раньше не внушала особого интереса, но теперь я её даже оценила. Милая серия, кстати. В духе одеколонов. Три сочинения на тему "Как я провёл это лето на борту круизного лайнера", из которых каждый может выбрать что-то по душе. Меня зацепил Escale e Portofino с его горькими моно-цитрусами. В Escale e Pondichery тоже есть на что полубоваться, если хочется зелёного чая с лимоном. История про побег на Маркизские острова (Escale aux Marquises) показалась мне слегка компотной, но, возможно, тоже найдёт свою аудиторию.

Eau de Cologne du 68 Guerlain оказался носибельным и небанальным унисексом. Понятие одеколона начинает возвращать себе доброе имя в моём восприятии.

L`Istant de Guerlain Fleur de Mandarine Guerlain. Эта лимитка 2007 года досталась мне в обмен на классический Ланстан, с которым у меня отношения не клеились. Оригинал казался мне одновременно слишком острым из-за бергамота и слишком сладким из-за ванили. Мандариновая лимитка более ровная и сбалансированная, для меня, по крайней мере, но при этом сохраняет гладкую округлую структуру Ланстана. Конечно, это не одеколон, это просто милая мандаринка.

Пряности.

И не просто пряности, а вполне конкретные ингридиенты: гвоздика и анис. Старомодные и лекарственные, чтоб люди, стоящие спиной,  по запаху могли сильно ошибиться касательно моего возраста и самочуствия)).  Этого добра у меня более всего, поэтому и пробегусь по нему очень кратко.

Douce Amere Serge Lutens привлекла своим горько-сладким звучанием и схожестью с коричневыми таблетками "Фарингосепт". Apres l'Ondee Guerlain - этот классический Герлен 1906 года внезапно, помимо душно-цветочной, открыл свою пыльно-пряную сторону и стал ещё более мил моему сердцу. Private Collection Un Crime Exotique Parfumerie Generale - гвоздичная крайность, незаменимая в период гвоздичной одержимости. Cuir Mauresque Serge Lutens - самая любимая на сегодняшний день кожа, гвоздичная, резиновая и старомодная. Даже Красная Москва Новой Зари, несомненно, имеющая что-то общеее с мавританской кожей, меня теперь не пугает. Ну да, и капельке Opium Yves Saint Laurent иногда находится место и время. Единственная неприятность в сильной узнаваемости.

Вот что я носил этим летом.

 

big_city_child (Парфманьяки) все записи автора

Уважаемые парфманьяки, обращаюсь за советом, не могли бы вы порекомендовать мне ваши любимые ароматы? Очень хочется прямо вот так запросто пойти и набрать полную охапку, ибо я тру парфманьяк. Заранее большое спасибо)

п.с. если что, я девушка) и, разумеется, меня интересуют только марки класса люкс)

dadidam (Парфманьяки) все записи автора

Очень давно хотела протестировать этот парфюм. Balenciaga Paris 10. Avenue George V. Аромат появился около года назад. Музой стала Шарлотта Гинзбург, а создатель - Оливье Полж (Olivier Polge), сын известного Жака Полж, парфюмерного директора Шанель.
Красивая реклама, красивая упаковка. По высшему классу для коммерческого аромата. Просто, Со вкусом. Аромат немного разочаровал. Совсем чуть-чуть. Очаровательные цветочные первые ноты, немного тяжелые, но запах быстро становится едва слышным, полупрозрачным. Я почти не осязаю его присутсвия уже на двадцатой минуте и для меня это минус. Дело не в громкости, Balenciaga Paris очень тесно прижимается к своей обладальнице и совсем не оставляет шлейфа.

Теперь о составе. Balenciaga Paris - цветочный шипр. Ноты: гвоздика, лист пачули, Виргинский кедр, ветивер с Гаити, фиалка и лист фиалки. Я бы сказала, что это очень фиалковый парфюм, вобщем для тех, кто любит фиалки. Именно фиалки и еще раз фиалки лидируют в цветочной симфонии.
С первого вдоха вы с фиалками где-то в Ницце. Именно Ницца ассоциируется с этими сказочными цветами. Или точнее между Ниццей и Каннами есть Туррет-сюр-Луп, "город фиалок", там выращивают фиалки и даже проводят фиалочные фестивали. Парфюм Paris пахнет Южным побережьем Франции. Запах нежный и элегантный. Очень теплый, тонкий, но все же южный сочный. Вобщем, протестируйте сами. Интересно Что вы услышите.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Как лето, парфманьяки?)
Постараюсь вновь быть актуальной и напишу про еще один свежак, о котором уже обмолвилась ранее парой словечек. 

Подруженьке я описала его как единственный интересный для себя на данный момент свежий аромат. Да-с, эта тема в парфюмерии всегда оставляла меня равнодушной. С каждым затестом всего того, что именуется в наших летуалях "хорошим свежим ароматом" у меня отчаянно возникали ассоциации с туалетными освежителями. В лучшем случае очередной зеленый кандидат казался мне скучным, бесхребетным и вялым. Печальнее всего то, что все свежаки, кажется, похожи друг на друга как братья-близнецы. Зеленый чай, "океанические" ноты без собственно океана, соли и йода, мята и стирально-порошковые цитрусы. 

Но Сады Нила стоят особняком. Взглянем хотя бы на ноты: морковь, грейпфрут, помидор, манго, апельсин, пион, камыш, гиацинт, лотос, лабданум, корень ириса, корица, мускус и ладан. 

Начало прекрасное, прямо мечта вегана: отчетливая сладковатая морковь, на заднем плане - столь же сладковатый дородный помидор, еще тише выглядывает что-то неуловимо-цитрусовое, я бы назвала это скорее лаймом, чем грейпфрутом, но сути дела это не меняет – как и положено, хороший цитрус в данном случае придает терпкую прохладу землисто-овощной теме. 

Того, что будет происходить дальше, было сложно угадать, но аромат таки перетекает к тому, что уже более ассоциируется с названием. А именно к болоту.
Болото, как символ тесного сплетения двух стихий - земли и воды, играет именно так, как хотелось его слышать, когда в далеком детстве читал сказки про водяных. Сложно-уловимая квинтэссенция землистого тепла, исходящего от летней почвы с неумолимой паникой от того, что ты тонешь. Настолько для меня оказался силен здесь водный акцент (совсем не морской, а определенно речной или болотный), что на мгновение казалось, что легкие мои наполняются водой, илистой, мягкой и столь загустевше-зеленой от водорослей. 

Однако водяные, как прообраз, возникший у меня в первую очередь, отнюдь не отражают того характера, поэтому давайте уже ближе к русалкам или вовсе сиренам. 
Можно было бы и дальше развивать тему о водяных чудовищах и чертиках в тихом омуте, да только аромат этот слишком женственнен (и пусть заявлен, как унисекс) и именно по-женски коварен. Не обманывайтесь его освежающими свойствами, он дурманит порой похлеще Опиума, запевая свою сладковатую песнь, которая оборачивается все же терпкой и горькой нотой. 

Меня несколько удивило оформление этих садов: минималистика белой упаковки как-бэ совсем не говорит о темной природе данного парфюма. А он действительно скорее темный и местами даже тревожный. Позволю себе впихнуть иллюстрацию, навязчиво вертевшуюся у меня в голове во время написания поста, дабы и вы поняли, о чем я толкую. Картинка под катом
Но лучше возвратимся от фантазий к реальности, ибо вышенаписанное - лишь мои необъективные ассоциации. 
Стойкость у всех Садов, включая эти приличная, часов 5, не меньше. Шлейфит не сильно. Весьма достойный спутник на лето. Но призываю не обманываться свежим началом - чуть погодя может заиграть очень даже сладко, хотя "сладость" это не совсем подходящий термин. "Дурманяще" – было бы правильнее. 
Заслуживает внимания, ибо небанален, и в нем такая прекрасная морковь! 
Унисексовость его проглядывается лишь в конце, когда вылезает что-то типично мужское из базы. 
Не охлаждает. Охарактеризовать его можно было бы как сумеречную совокупность запахов около водоема, нагретого действительно жарким днем. Травы, земля и много илистой воды. Круто.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Попробую разбавить некое затишье в нашем сообществе. :)



Ноты: верхние - травяные ноты и лимон, сердце - зеленый чай и мята, база - цикламен и ландыш.

Много сказано о Herba Fresca - и все, в основном, правда. И то, что это чуть ли единственный приемлимый свежак на лето (хотя совсем он даже и не свежий, но освежающий), и что бодрит не хуже хорошего утреннего душа, и что напоминает о зеленых лугах и свежескошенной травке. 
Линейка Аква-Аллегорий вообще, по существу своему довольно природная и нежная. И даже агрессивный ментол в начале (не мята, а прям ментол, как в зубной пасте) как-то очень удачно и плавно перетекает в нежные, с добавлением сахара сладкого ноктки всеми любимого коктейля Мохито.
Носить его придется совсем недолго, стойкость совсем печальная. Около часа продержался на запястьях и был таков. 
Но это не умоляет милейших свойств Эрба Фрески, таких нужных в жаркий день. И сознание отвезвляет, и ощущение только что принятого душа приносит. Бонус - приятные, чисто летние ассоциации. Тихий вечерний променад в зеленой долине, где-то там, где слово "компьютер"  или "мобильник" воспримется как ругательство, или, если угодно - капельки запотевшего стакана с приятным глазу зеленым содержимым мятных листьев и лайма. 
Торжество зеленого, торжество мятного коктейля с ромом. Что еще нужно для счастья лета?

dadidam (Парфманьяки) все записи автора L'Occitane известна своей продукцией по уходу за кожей и волосами. Мало кто интересуется их парфюмерией. Между тем, пару лет назад L'Occitane стала выпускать отличную серию парфюмов под названием Роза ветров (Notre Fleur).

До того, как в Европу попал компас из Китая, навигаторы руководствовались сменой ветров в качестве определения курса плавания.
Мистраль (mistral), сухой, свежий ветер дующий со стороны Франции, Корсики, приносящий запах мирта (Myrtle) и ясную погоду. Сирокко (sirocco), жаркий пыльный ветер Сахары, ассоциирующийся с запахом кедра (Cedar) марокканских гор Атлас. Трамонтань (Tramontane), горный ветер, дуюший со стороны Италии, Альп и наполненный запахом ириса (Iris). Наконец, Ализэ (alize), когда ализэ дует со стороны Туниса, он пропитан ароматами цветущих апельсиновых деревьев (Neroli).

Ароматы Notre Fleur вполне соответсвуют общей концепции компании, они все созданы на натуральной основе. Для каждого запаха выбирался один лидирующий компонент. Каждый из них в основе содержит запах, приносимый тем или иным ветром. Я тестировала все парфюмы из этой серии Neroli, Myrtle, Cedar, Iris. Очень понравился Myrtle, запах "французских берегов". Очень легкий, нежный аромат.
Хочу добавить, что несмотря на то, что лидирующим делался один природный элемент, запахи непростые, состав вполне сложный, но однозначно линия дневная, ароматы не для романтического ужина, скорее на ланч с подругой. Еще с ними ассоциируется межсезонье - либо это осень, либо весна.

Notre Fleur был выпущен в простых симпатичных бутылочках как EDP 75ml и travel pack, три бутылочки по 15 ml (на фото), которая мне кажется очень славной, из-за нее 2 года назад я ароматы и приобрела.
В октябре 2008 года был добавлен к серии новый аромат классический Jasmine, который посвящен берегам Нила, на мой вкус самый лучший в этой серии.
В прошлом году серия была переименована в Voyage en Mediterranee и добавлены еще два аромата яркий, немного сладковатый, пудровый Mimosa de L`Esterel (Прованс) и цитрусовый, с небольшой перчинкой Labdanum de Séville (*ладан из Севильи), напоминающий о теплой Андалусии. Последний аромат юнисекс.
У нас парфюмы этой серии довольно дорого стоят и нет альтернативы купить их где-то еще, кроме бутиков L'Occitane.

dadidam (Парфманьяки) все записи автора Как и обещала. Впечатления в двух словах.

Пришел мне наконец-то конверт от Сваровски. С крошечной салфеткой пропитанной Аурой (Aura Swarovski).
Запах мне сразу напомнил ланкомовский Miracle Forever и отдаленно Парижанку ИС Лорана. Немного нежнее, фруктовый, запах раннего лета. Вначале показалось, что ем сочные сладкие груши, потом я на лужайке и со всех сторон меня окружает запах ягод. Через полчаса фрукты и ягоды стали покидать сцену, запах стал утонченнее, красивее. Шлейф Ауры сладковатый, есть в нем полудетская сексуальность Лолиты, как в Нине от Нина Риччи. "Ауры света", как описывает свои духи Сваровски, что-то я не уловила. Попала отнюдь не в мир кристаллов. Но Аура играет и переливается разными оттенками. Кто как услышит, наверное.

Очень стильная простая упаковка с хрусталликом Сваровски на колпачке, из-за этой упаковки мне захотелось парфюм заполучить.
Нашла состав парфюма: смола янтаря, бензоин, белый мускус, личи, белая тубероза и розовый перец.
Аура - долгожданный дебют Сваровски в мире парфюмерии. Но видимо мир парфюмерии Сваровски воспринимают исключительно в виде коммерции. Увы, творения искусства не получилось. В бутики Сваровски я буду по-прежнему ходить исключительно за хрусталликами.

Все выше изложенное ИМО.

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Верхние ноты: Альдегиды, Жимолость, Апельсиновый цвет, Кокос, Сирень, Персик, Гиацинт, Иланг-иланг и Бергамот; ноты сердца: Гвоздика, Тубероза, Корень ириса, Жасмин, Роза и Нарцисс; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра, Мускус, Бензоин, Дубовый мох и Кедр.
Год создания - 1975

Греет мою полку с парф-неудачами прекрасный аромат из прошлого столетия (куплен мамой, если память не изменяет, в конце 80ых, на фото - обновленная версия)

Мёд, цветы, нектар и свежесть, насколько свежесть вообще может сочетаться со столь пьянящей базой. 
Душистые травы, горьковатое дерево, альдегидный холодок - всего положили, не пожалели.
Состав по нынешнем меркам весьма богат, и, что радует, играет все это цветочно-древесное безобразие очень красиво. Ассоциации, в первую очередь, с янтарем, на который любуешься на свету да радуешься миллиону теплых оттенков: от красного до бледно-желтого. Настоящий гимн разгара лета на природе, что для городского жителя  - бальзам на душу. 
Жизнерадостный, до нельзя наполненный солнцем, через пару-тройку часов спускает с небес на землю, когда выступают шипрово-деревянные ноты. Но в это время он наиболее близок с кожей, и, если повезет с посадкой, кроме дерева останутся и мягкие, по-прежнему солнечные цветочные луга.  

Порой у меня бывают и настойчивые ассоциации с Индией, что роднит его в моем покалеченном мозгу с Кармой (Lush), о которой я тут отписывалась, но это определенно совершенно разные прочтения Индии. Здесь она не прямолинейно бьет по голове топором, а остается той самой необычной страной, которая обилием диких красок и странными обычаями так манит западного человека. Да и специй здесь особо нет, а вот загадочности - хоть отбавляй. 

Я сравнивала нашу старую версию и обновленную, которая сейчас представлена во всех крупных сетях. Удивлена тем, что разницы почти не заметила, разве что современная версия "играет" не так долго и интенсивно. 
Стойкость у нашей старушки колоссальная, а вот у обновленной Chloe - часов 6. Но я, вполне вероятно, привыкла к аромату и ощущаю не так, как положено :) 

Хоть это и мое олицетворение "бабушкиного сундука" - аромат я этот люблю. Добротный. 

occams_razor (Парфманьяки) все записи автора

Други, сразу простите за то, что пишу очередной отзыв о том, о чем в этом сообществе было уже немало сказано (и не только здесь, хе-хе), но поделиться приспичило. 

Предыстория + картинка

Ноты: кориандр, мускус, амбра, османтус, ваниль, ветивер, бергамот, апельсиновый цвет

Уже изрядно разносив и отбросив первоначальные визги и восторги делюсь впечатлением: 

Сексуальный? Ну, возможно. С натяжкой. Большую часть времени с ним чувствуешь себя скорее уютно. И женственно. Даже слишком. Даже прямо тургеневской девушкой. Или Лолитой, правда без Гумберта. 
Достаточно строг и чист. А чистота, та, которая где-то около стерильности, не может особо возбуждать. Она скорее для успокоения, для уравновешивания стервозной и/или похотливой натуры. Увы.

Но нравится он мне за то, что он свойственен менять свои настроения в зависимости от температуры и места. В машине с включенной печкой из синего чулка преображается обратно в Сельму Хайек. В дождливую, нынче, весну Сельма одевает кашемировый свитер и большой уютный шарф, хотя и может улыбнуться вам так, что вы еще неделю будете представлять ее только обнаженной. Но это по настроению. Родригез явно не из тех, кто срастется с Вами и станет второй кожей. Для коварной миссии соблазнения слишком уж своенравен.
Дома, где прохладнее, чем в машине с печкой и теплее, чем на дождливой улице - пахнет чем-то вкусным. Не парфюмерным, а именно кухонно-вкусным. Можете считать меня обонятельным извращенцем (что будет недалеко от правды), но я чувствую специи, зазывающие на кухню, где запекли картофель и другие овощи.  
Стоит открыть окно - специи испаряются, зато приходит.. роза. Мыльная такая. Удушливая. 
Не буду полностью описывать все мои обонятельные галлюцинации, но смысл в том, что я наконец то нашла то, что на мне играет. Хоть как-то. Пусть и не всегда приятно.

Мускус. Да, мускуса здесь МНОГО. Даже я, человек с практически "слепым пятном" на мускусы его здесь сильно чувствую. Он не плохой и не хороший, ибо благо на мне он выступает скорее фоновой нотой, но никак не солирующей. Так что ношу его днем и не парюсь. Негативных отзывов не получала. 

- Не смотря на широкую известность, никогда не слышала его на других, что плюс. 
- Родригез, надо признать, прост, хоть и многогранен. Но я не против.
- Нормальный шлейф. Мягкий, не душащий. Но он есть. 
- Версии EDT и EDP сильно различаются. EDP спокойнее и "цветочнее".  
- Кстати, "грязные тряпки" и стоялую воду не чувствую, так что считаю, что все таки "сел", с чем себя и поздравляю. 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Le Baiser Du Dragon

Год создания 2003

Состав:  гардения, горький миндаль, амаретто, нероли, ирис, мускус, жасмин, кедр, роза, амбра, пачули, бензоин, темный шоколад, карамель, ветивер, кедр.

Обещала про него написать, и вот выполняю. Поцелуй Дракона - не тот аромат, который будоражит все фибры души, не  симфония, но и не безликий лаунж, конечно. Ненавязчивый, и в то же время не простецкий. Приятная и давно знакомая песня, которая внятно и негромко звучит фоном, пока вы беседуете с другом. Главный повод иметь его в коллекции - это флаконный фетишизм. Упаковка действительно чудная, достойная дома. Особенно радует спрятанная в чёрный стержень трубочка спрея, который делает флакончик туалетки похожим на увеличенную скляночку духов. Мой экземпляр ещё и отличается уникальным заводским браком  - он немного искривлён в профиль, что ценится коллекционерами (проверяла, настоящий).

В самом начале действительно ликёр Амаретто. Но спиртуозности совсем не чувствуется, нотка очень лёгкая и быстро улетает, чему я очень рада. Это не то, когда выпиваешь стопочку залпом и не то, когда ликёр капают в кофе. Нет. У Захер-Мазоха описан красивый карпатский обычай: когда гостю наливают выпить, прекрасная хозяйка "облагораживает" налитый напиток, слегка его пригубив или просто поцеловав край рюмочки. Так вот, эта ликёрная нотка - именно такая, будто Вы лишь слегка касаетесь напитка губами и мимолётно вдыхаете его аромат. Иногда, начав взаимодействовать с моей кожей, эта нотка звучит Кальвадосом, тем самым, который по Ремарку "пьёшь, как дышишь".

Для меня сердце Поцелуя Дракона - это ореховая песня. Я слышу не только миндаль, но ещё и фисташки, и лещину. И даже семена рудракши, наверно, фантазия играет. Пряное разнотравье и деревяшечки ближе к базе. Кто-то говорит о микстурах, но моя кожа не даёт полировать благородный аперитив травяными настойками. Это словно сидишь вечером на нагретом солнцем деревянном крылечке, на перилах сушатся собранные днём в прогулке по степи коренья, цветы и травы, а под ступеньками шелестят фантики от ирисок и шоколадных конфет.

 

dadidam (Парфманьяки) все записи автора Вчера поняла, что мне одной не разобраться. Потому требуется помощь зала. Если среди читающих есть, конечно, любители диоровского J'adore.
Сразу оговорюсь, J'adore original, тот самый первый, который был создан в 1999 году и получил парфюмные премии, мне решительно не подошел. Для меня оказался слишком громким и сладким,к тому же пах он просто персиками и не переливался многогранно. Ну все это IMO, безусловно.
В сентябре 2010 года я ехала в Украину и везла подарки. Одна из сестер двоюродных заказала мне J'adore, причем версию не уточнила. Я тоже вот купила версию не уточняя (фото). :) Но неожиданно запах мне понравился. Этот фланкер более нежный, приглушенный и менее сладкий, хотя сладость в нем присутсвует очн даже. Характерный небезликий запах. Еще - чувствуется ваниль. В очень приятном окружении. Обычно я ваниль не люблю. Вобщем хочу для себя купить на каждый день для разнообразия эту версию J'adore. Вчера отправилась в Myer, магазин, и расстерялась. На витрине красовалось огромное количество фланкеров жадоровских с вытянутыми шеями женщин племени Масаи. Впечатлило. :)
Подумала, мб вы мне поможете разобраться, глядя на бутылочку (фото) и судя по описанию, хотя бы приблизительно что это мб за версия знаменитого парфюма. Это какое-то Anniversary limited edition + это не оригинал (точно знаю) + Золото тоже исключается, поскольку шея у его бутылочка украшена по-другому и дата презентации осень 2010. Я новинку не покупала.

Спасибо.