Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Год создания: 1991

Верхние ноты: кардамон, корица, перец, мимоза;

Ноты сердца: жасмин, роза, апельсин, гвоздика;

База: мускус, ваниль, мирро.

Нет у меня ни любимых нот, ни любимых направлений. Есть любимые структуры. И самая из них завораживающая та, где есть жёсткая скорлупа, горделивое пышное сердце и глубокая гладкая база. И поэтому такие разные вещи, как Руж, №19, Шамад, Ивуар, Шалимар, Ноктюрны и Шерги оказываются для меня в одном спектре, хотя и в разных его частях. Сакр в этом отношении озадачивает: он тоже попадает в данный спектр, но находится в его невидимой, инфракрасной области. Он на удивление не остр, будучи перчёным, не сух, будучи смолисто-пряным, не горяч, будучи накалённым; не громок, будучи отчётливым. 

Призрачная ритуально-помадная роза Сакра оставляет в душе зловещую тоску по тому толчку, который превратит её потенциальную энергию в кинетическую. Как Макбет, который ещё только спешит поделиться с женой услышанным предсказанием. Есть в нём и гордость, и жажда славы, но «...в душе так много молока любви, что ты пути не изберёшь кратчайшего». Так и перец, и кардамон, и крошево смол растворены и обезврежены «молоком любви» глазуристой кароновской базы. Стоит дать молоку выкипеть в огне «спутника их, зла», освободить бальзамическую пряность, и страшная судьба Макбета свершится, а сияние Сакра войдёт в видимую, красную часть спектра. Но Сакр-это будущее, увиденная ведьмами-предсказательницами в тумане и огненных сполохах настоящего.

Современная туалетка в коже ската.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Патти Смит посвящается.

Мой флакончик относительно старенький, ещё со стеклянным матовым бантиком.
«Кабошар» жёсток и горек, прям, как рельса. В этих качествах он превосходит «Бандита» нового толка. При этом «Бандит» немного более кожаный, травы в нём зелены, пряность его сумрачна, а ночная степь колышется, как шерсть спящей собаки. «Кабошар» темней и чётче: рассыпанный табак вперемешку с крошёным гудроном в кармане косухи, стебли и соцветия черны, прямы и сухи, специи резки. Такая стройность имеет столько же отношения к строгости и статичности, сколько военные ботинки на ногах неформала-пацифиста к армии. Эстрагон с гвоздикой изображают вольный дух нигилизма, носящийся словно бы сверху, в аспидном небе над остальными компонентами, приводя их в таинственное невидимое движение.
Всегда удивлялась некоторому несответствию своего ощущения шипров с чужими описаниями. Многие ароматы, которые, согласно многочисленным отзывам, должны бы требовать каблуков, крахмальных блуз и отутюженных лацканов, я воспринимаю как нарочито небрежные, даже «грязные». И «Бандит», и «Кабошар», и даже благородные Бальмановские шипры роднятся общим аккордом, похожим на прорастающие семена и песок на зубах. За эту вот свободолюбивую неряшливость я их и люблю. Ибо красивых ароматов к шёлковым платьям и лаковым туфлям сотни, а к докерским ботинкам, фланелевым рубашкам и прочным курткам с капюшоном — единицы.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Моё любимое лето из всех разлитых в хрусталь. Мокрое, серое, душное детскосельское лето. Оно наступает с приходом косых и своенравных, возвращающихся по нескольку раз за день, затаивающихся и настигающих из-за угла июньских дождей. И Apres l'Ondee о том, как из юного нежно-белого цветочного всё становится вегетативным и деловито-зелёным, а звон сменяется шелестом. Время цветов торжественно и незаметно уходит. Бутоны рыхлеют, постепенно теряют чашечки и тычинки, оставляя потвердевшие завязи набухать. Дождь делает своё летнее дело: под тяжестью капель лепестки опадают, светлыми крапинами устилая асфальт и чёрные зеркала прудов. Неделю-две, перед тем как исчезнуть до следующего года, будут они прощаться с городом, уносясь ветром с родных цветолож и облепляя всякий мокрый предмет. Именно такие, смываемые июнем, цветы слышатся мне в этом аромате. 
Весь он — целлофановый дождевик, тонкий, но плотный, полупрозрачный. Изнутри видно, как по поверхности стекают прощальные струйки ушедшего ливня, под покровом прячутся духота и конденсированная влага. Сквозь мутный пластик капюшона и запотевшие стёкла очков цветы кажутся растворёнными в белёсом сиянии, краски молочно блекнут под тёплой моросью. Жадная до жизни, вошедшая в возраст и в силу, природа имеет неожиданно сдержанную палитру из сиреневого, светло-серого, белого и тёмно-зелёного. Светлой дымкой застлана острота гвоздики, аниса и гелиотропа. Любой из этих цветов мог бы стать острым углом и ярким пятном композиции, но вот они отдались во власть дождя, и, под тяжестью капель, покорно сникнув, кланяются его серому шелесту. 
В августе, чувствуешь, как лето уходит с каждой минутой и каждой каплей, в преждевременной тоске хочется пить кожей Apres l'Ondee.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

 

Год создания: 1911

 

Ноты: апельсиновый цвет, нарцисс, жасмин, корсиканский апельсин, роза, ветивер, мускус, сандал.

 

У меня винтажная туалетка в прямоугольном флаконе с чёрной крышкой и картинкой в синих тонах на бутылочке и коробочке. Для меня до сих пор загадка, что изображено там на самом деле, но мне всегда казалось, что это восточный поэт, который ночью в саду подбирает рифму. И честно, не знаю, да и боюсь узнать, как пахнет Чёрный Нарцисс в современной версии. Может, зря: парфюмеры Карон не в пример другим бережно относятся к своим формулам.

Аромат Чёрного Нарцисса для меня — это индольные цветы и пудра. Действительно, нарцисс и немного жасмина. Не живые цветы, гербарии. Хрупкие, высохшие, потемневшие находки между страницами толстых пыльных книг. Отдавшие свои жизненные соки пожелтевшей бумаге, но сохранившиеся в годах. И эта пудра, веждесущая и от того жуткая: она повисает надолго в воздухе, а затем постепенно и пугающе равномерно оседает. Видя, как седеют предметы, покрываясь этой пудрой, начинаешь буквально осязать время.

 

Чёрный Нарцисс - это аромат-легенда. Начало истории дома. Знаковым и старомодным он стал считаться уже достаточно давно. Привязка его к образу героини Глории Свонссон в фильме нуар "Бульваре Сансет" говорит сама за себя. 

 

Этот аромат очень любим мной, он напоминает мне о бабушке (чудовищно оригинально, не правда ли?))). Конкретной бабушке, моей бабушке. Так пахнут занавески на её окнах и шифонер с её платьями. Меня это не отпугивает, наоборот: прошлое моей бабушки сродни моему будущему. И образ аромата, рождающийся в моей голове, видимо, так же далёк от томных дам полусвета с мундштуками, как далека от них я и моя бабушка. Для меня Чёрный Нарцисс — это суровая женщина-учёный в белом халате, чеканящая шаг по кафельным полам бесконечных серо-голубых коридоров исследовательских институтов, наполненных тусклым мигающим светом. Гулкость, пустота, погружённость в свои мысли. Так пахнут старые монографии и достаточно давно помытая химическая посуда. Задумчивый, тоскливый, минималистичный, и в то же время, сложный аромат.  

Kerckhoffs-Prinzip (Парфманьяки) все записи автора
Ноты: флорентийский ирис, болгарская роза, серая амбра.

Год создания: 1862

Если совсем прямо и честно, то я Creed не люблю. Я люблю более сложные, многогранные ароматы. На коже Creed сразу расслаиваются на немногочисленные основные ноты, создавая ощущение диспропорции, bad-blended, и какого-то парфюмерного непрофессионализма. Собственно, до недавнего времени встречи с этими ароматами проходили в одном формате и по сложившемуся регламенту - подходишь, брызгаешь, разнюхиваешь, ищешь исключительность и селективность - должно же что-то в них быть! .. разочаровываешься и покидаешь зал, променяв их в очередной раз на творения Лютанса и им подобные..
Да, до недавнего времени все исключительно так и было. До Fantasia de Fleurs.
Fantasia de Fleurs - аромат, созданный для Sissi, Elisabeth of Bavaria (а затем of Austria-Hungary), практически в середине XIX века. Через пять лет на Дунае будет существовать дуалистическая монархия в составе империи, примерно через тридцать лет не станет самой императрицы, а еще через двадцать лет - и самой Австрийской империи как государства..
Цифры и исторический концепт Fantasia de Fleurs составляют минимум половину его настоящей (не маркетинговой!) ценности - его простота обусловлена модой того времени и химическими возможностями. Можно сравнить его с антиквариатом, вернее, его квинтэссенцией - прикасаясь к старинной мебели, вы используете воображение, чтобы воссоздать краски когда-то кипящей вокруг этого предмета жизни; вдыхая "исторический" аромат, воображение использует вас - вы уже существуете в этом контексте, этом пространстве, говорите с людьми, которых уже нет. Такой вот спиритический сеанс и машина времени.
Почувствовала бы я еще что-то, не зная об его историческом прошлом?.. Не знаю, возможно. Но разве это имеет значение?..

На моей коже он ведет себя странно - полагающаяся ему цветочность сначала "замыливается", возможно, из-за ириса, а потом резко переходит в анималистику с легким "розовым" напылением. Если в Kelly Caleche сквозь розовую пелену просвечивает грубая, сапожная кожа, то в Фантазии это дикая, аутентичная серая амбра.
На блоттере амбра не так уловима, поэтому будьте осторожнее - ее бескомпромиссность исключает ношение аромата в качестве приятной цветочно-офисной повседневности. И это хорошо.
Сложность этого аромата в его простоте, привлекательность - в минималистичности, - для меня это не те духи, которые бы мне хотелось нюхать, это те, которыми я желаю пахнуть. Которые оставляют "меня" в общем букете запахов, и выстраиваются вокруг "меня", создавая не новую ауру, а просто иное воплощение..
И никакого "ретро" и ему подобных. Вообще. Только вы и ощущение истории, которое вами и создается, абсолютно не очевидное для окружающих.

Тем, кто ищет сексуальность в парфюме, следует присмотреться - возможно, это то, что вы ищете. Ирис и роза не дают аромату откровенно звучать сексом, серая амбра не дает стать просто old-fashioned floral, а где-то посередине между ними будет запах вашей кожи .. собственно, это и есть вторая половина его настоящей ценности.

А вместе они очень даже well-blended.

P.S. Сисси вы видели на портретах Винтерхальтера, а те в свою очередь - на украшениях, упаковках кофе, туристических буклетах и пр. - она сейчас такой же символ Австрии, как кофе и венский вальс. Не знаю, возможно, это и к лучшему.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Год создания 1981

Верхние ноты: корсиканский апельсин, альдегиды, роза и нероли;

Ноты сердца: жасмин, иланг-иланг и мексиканская тубероза;

Ноты базы: ветивер, мускус и Сандаловое дерево

Классический Кароновский аромат в лучших традициях дома. Даже не ощущается, что этот запах родом из 80-х, так  гладко он вписывается в линейку легендарных творения Эрнеста Дальтроффа 1910-1930-х гг.

У Карон вообще многие ароматы сильно различаются в разных концентрациях и изданиях. Даже на одном и том же человеке они способны демонстрировать разные стороны своей натуры. 

На себе я различаю "раскрывшийся" и "захлопнувшийся" Ноктюрн. И второй люблю гораздо больше.

На тёплом теле "раскрывшиеся" Ноктюрны густые, богатые. Мерцающие, подобные золотому шитью, альдегиды. Полнокровная кароновская роза, которой придаёт торжественности иланг. Сандал, словно метроном, задаёт композиции ритм. Эти каркасные ноты, словно скорлупка, заключают в себе текучий наполнитель из солоновато-приторной туберозы и остренького ветивера. Не всегда орешек раскалывается, но когда это происходит, чувствуешь, как из трещинок его сочится тайна. Ноктюрны - это тяжёлый непроницаемый бархат театрального занавеса. В его складках можно заблудиться, его край ищет и не может найти рука, его трудно поднять самому. Этот занавес — суть предвкушение, распорядитель ожидания и диспетчер неведения. Но он не командует действием, его миссия — отделять ограниченное пространство и время фантастического сюжета от бескончности реальности. Занавес — страж сцены, где в заточении живут персонажи. Ноктюрны кажутся мне плотной портьерой, скрывающей что-то замкнутое и нереальное, пугающе-камерное и изощрённо-искусственное. Как мне жутко было запутаться и беспомощно барахтаться в этих бескончных податливых складках тяжёлой материи! У меня случилась обонятельная клаустрофобия. Лишь только получилось выбраться, я вдохнула воздух и кинулась наутёк от Ноктюрнов.

В прохладный ветренный питерский вечер состоялось второе знакомство. На этот раз на моих ледяных бледных запястьях. Альдегиды зашуршали словно гофрированная бумага. Было почти физическое ощущение, будто разворачиваешь хрустящие фантики, складывешь из них бесконечно превращающиеся друг в друга фигурки оригами. Захрустела и зашуршала остальная композиция, жёсткая и тонкая: сухие бордовые лепестки засахаренной розы и иланг, ведущий себя словно жатая бумага, натянутая на сандаловые рёбра. Такой ноктюрн не скрывает действие занавесом, он просто указывает на его условность, отстраняет от спектакля, не даёт лицедейству овладеть вниманием, втянуть зрителя в сценическую нереальность. Вот такой стройное, формальное звучание со сложным рисунком торчащих стержней и жёстким каркасом я и люблю безмерно. 

Ноктюрны стоит пробовать в разных вариантах и в разных условиях, чтобы найти "свой" вариант этого аромата.

 

Товарищ_Ленская (Парфманьяки) все записи автора

dadidam (Парфманьяки) все записи автора

Amouage Ubar был представлен в 1995 году, назван в честь затерянного арабского города, очертания которого благодаря новым спутниковым технологиям обнаружили в 1992 году под песками в пустыне. Но аромат Убар, который мы сегодня можем приобрести, - это уже реформулировка прежнего, и, как говорят, сильно изменного аромата (2009). Хотя состав остался прежним. А именно ноты: бергамот,лимон, лилия, дамасская и болгарская роза, жасмин, искусственный кивет и ваниль. Тем не менее, Лука Турин дал этому "новому" аромату 5 звезд.
В магазине я все не могла запах оценить. Потому я заказыла тестер 2ml Ubar Amouage (около 10 долларов).

Мое первое впечатление от Убар было необычным. Сразу как будто заходишь в церковь. Не ладан, нет, но запах церковных благовений ударил в нос. Оговорюсь сразу, читала другие отзывы, никто подобных ощущений не испытывает при затесте. Многие слышат лимон. Я свежести лимона не почуствовала. Мне явственно слышны альдегиды, думаю, что искусственный кивет дает мне параллельное сравнение с Шанель 5 на первых нотах. Но запахи разные совсем. Более того, некоторые сравнивают Убар с Шалимаром. Одним словом, запах звучит дорого, и некаждодневно, немного тяжеловатый. Через минут 20-25 цветочный, утонченный, сложный как и все Амуажи. И все-таки старомодный, имхо.
Забавно, Турин пишет об Убаре как о "цветочно-восточном аромате, в котором все цветы увеличены до размера XL и Восток в нем того же масштаба." + по его мнению "Ubar присоединяется к маленькому клубу ядерных ароматов: Poison, Giorgio, Angel, Amarige. Используйте его осторожно, после того как вы на себя его нанесете, возрата не будет". Могу подтвердить, аромат суперстойкий.

Приобретать не стану, во-первых, цена высокая, у нас только в David Jones и по цене 365 AUD 50 ml EDP, онлайн не найти, а во-вторых, самое главное не мое направление. Я думаю, тем, кто любит Shalimar стоит протестировать, ибо, как говорят, Ubar Amouage в восточной парфюмерии - это как Shalimar Guerlain в европейской. Эти два аромата достойны стоять рядом с друг другом на одной полке.

Мнение Лука Турин - на сайте Амуаж http://www.amouage.com/news.php?ID=11

dadidam (Парфманьяки) все записи автора
Решила попробовать написать о том, что стало самым раскупаемым цветочным парфюмом Австралии. (сори, не знаю точно, статистика какого года). Mitsouko Guerlain.

Примерно в 1919 году весь интеллектуальный Париж обсуждал трагическую любовь героини романа "Битва" Клода Фаррер (Claude Farrer), жены адмирала и простого британского офицера. Героиню звали Митсуко. В том же году появились духи Mitsouko, создатель Жак Гуерлен (Jaques Guerlain). И по сей день эти духи выпускаются домом Гуерлен. И считаются одними из лучших. К тому же, это один из самых "непонятных" странных запахов (наряду с Цветком Kenzo и Пуазон (яд) от Диор.)
Верхние ноты - роза и бергамот; средние ноты - жасмин, персик и специи; нижние - деревянные. Фруктовый шипр.

Говорят, утверждать, что Mitsouko любимый парфюм все равно, что говорить Мона Лиза да Винчи любимая картина. Mitsouko - чуть ли не самый лучший парфюм за всю историю парфюмерии. Само совершенство.

Начитавшись замечательных отзывов у Лука Турин и других парфюмеров и просто парфманьяков, я отправилась пару лет назад тестировать Митсуко. Мое первое знакомство не было разочарованием. Аромат красивый, тонкий, но это запах «другого времени», 40х годов прошлого века. Митсуко в моем представлении органично сливался с образом американских киношных богинь военных лет типа Джинджер Робертс. Потом узнала, что этот парфюм с удовольствием носила Ингрид Бергман.
Определенно при первом тестировании я гораздо больше оценила Gardin de Bagatelle от дома Guerlain, точно в такой же бутылочке. Но потом я тестировала Митсуко еще и еще. Запах каждый раз звучал по-разному. В общем, я так и не раскрыла тайну Митсуко. Думаю, что запах не на каждый день, а под особое настроение и под особый стиль одежды, женственный. Обычно я для носки парфюма стиль одежды ставлю в игнор. Кстати, я не люблю альдегиды и сразу ощущаю их при затесте. В Митсуко они тоже есть, но видимо отодвинуты на задний план и когда открываешь бутылочку их не ощущаешь. Митсуко больше воспринимается мной как флоральный парфюм с шипровыми наклонностями.

Решила приобрести со временем бутылочку парфюма, не туалетной воды точно.

Несколько интересных фактов. Митсуко был создан для или скорее в честь Сержа Дягилева, организатора знаменитых Русских сезонов начала 20го века. Дягилев похоронен на острове Мертвых в Венеции рядом со Стравинским. (фильм Коко Шанель и Игорь Стравинский частично о Сезонах Русских).
Еще интересно. Если вам известны Наны, толстые французкие женщины с губками-бантик, очень популярные во французких кабаре... В 60-80е годы таких Нан создавала скульпторша Ники де Сан Фалль (Niki De Saint Phalle) - *(слева на картинке). Ее «signature perfume» как это по-русски? самым любимым парфюмом был Митсуко, настолько любимым, что весной 1982 она выпустила свой парфюм Niki De Saint Phalle в честь любимого Mitsouko. Оба цветочные шипры, но парфюм Ники де Сан Фалль я не тестировала. Кстати, парфюм Никки тоже стал культовым, но это классика 80х. Фото внизу, мб кто-то тестировал? или знает парфюм Ники?

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора
Видимо, по весне всех пробивает на тему секса. Достану-ка и я из своего пыльного сундучка флакончик разврата в стиле ретро.

Год создания 1934

Ноты: апельсиновый цвет, мандарин, ладан, ветивер, мускус, сандаловое дерево, амбра.

Если вы флаконный фетишист, стоит обратить внимание на этот экземпляр. Когда открываешь коробку с лежащей в ней бутылочкой, ощущаешь, словно там сейчас не духи окажутся, а авторская кукла. Скляночка в виде изящной женской фигурки, подпоясанная ленточкой, не просто радует глаз, но и удивляет своей необычной конструкцией. Люди, в первый раз столкнувшиеся с таким чудом инженерной мысли, часто недоумённо вертят его в руках, не понимая, как это работает. Спрей у флакончика снизу, спрятан в постамент с названием. Кроме того, у спрея нет трубочки! Чтобы пластиковая кишка не портила вид сей стеклянной статуэтки, была разработана специальная система: под кнопкой спрея внутри прячется маленький резервуар, конструкцией напоминающий чернильницу-непроливайку. Когда ставишь флакон "на попа" ёмкость наполняется жидкостью, которая не выливается из неё, если флакон переворачиваешь. Собственно, это и есть порция для разбрызгивания.

Аромат действительно чувственный и многими воспринимается как старомодный. Как Ума Турман в роли Бланш из фильма "Сладкий и Гадкий". Она носит экстравагантные костюмы и связывется с мужчинами ради острых ощущений. В её образе, затянутом в перчатки и пальто 20 - 30-х гг, больше секса, чем в голой стриптизёрше. Она любит жизнь и красивую одежду, её будоражит всё шокирующее и необычное. Она привыкла жить в роскоши. Жизнь для неё - поиск нового опыта, а секс - возможность внести что-то шальное и безумное в жизнь, когда уже всё испробовал. И пускай мужчинки думают, что поймали её, в душе она остаётся собой и без сожаления уходит, когда иссякший источник новизны начинает вгонять её в тоску.

Аромат напористый, ведёт себя довольно линейно, не заигрывает. Но место для загадок и фантазий всё же оставляет. Очень конкретная и всеподавляющая нота розового масла. Плотные, кисловатые, насыщенные розы. Много роз. Апельсиновый цвет, смеющийся над невинным венком невесты. Ладан, дезертировавший из церкви из-за своей профнепригодности: вместо того, чтобы настраивать на религиозный лад и мысли о духовном, он несёт что-то телесно-тварное, ритуально-развратное. Ну, и мускусятинка в базе, куда же без неё. На некоторых Pour Une Femme de Caron выдаёт настойчивую ноту мёда. Такая прямота аромата может даже раздражать, но если подружится с этим Кароном (например, постепенно разнашивать на холоду или наносить, начиная с маленькой капельки, по возрастающей), он окажется милейшей вещицей.

Даже если нет желания ностальгировать или кого-нибудь совращать, Pour Une Femme de Caron очень стильно звучит в микродозе в сочетании с вечерним образом.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора Год создания 1978

Ноты: болгарская лаванда, гальбанум, тосканский базилик, сосна, укроп, полынь, дуб, дубовый мох, мускус, кастореум.

Нет-нет, нет здесь турецкоподданных с их кривыми саблями. Есть скифы, те, что «с раскосыми и жадными очами». Аромат захватывающе нечистоплотен и маскулинен. Как натуральный такой мужик, который должен быть «волосат и вонюч».

Ятаган окунает в воспоминания и ассоциации, словно в бочку с водой. Это вечер в лесостепи. Весь день Вы шли под палящим солнцем, и к закату добрались до опушки. Остывающий дневной пот на плечах, но одежда больше не липнет к телу. Вы не мылись уже несколько дней. Не беда. Это раскрепощает и сближает, потому что это естественно. Вы оставили свой снобизм дома. Кто-то пытается разжечь костерок из сырого хвороста, но пока у него это не очень получается. Вы выходите на опушку и смотрите на горизонт, туда, откуда пришли. Перед Вами — засыпающая, уставшая от дневного зноя, степь. Пряные запахи горьких трав с жёсткими стеблями. За спиной — погрузившийся во мрак ещё раньше,чем зашло солнце и просыпающийся для гулкой ночной жизни, лес. Пора, зовут. У дымного, словно баня по-чёрному, костра в кружки-гестаповки разливают остатки виски: «За этот день».
С ним может быть тяжело ужиться из-за его «грязного» звучания (щепетильно проработанного парфюмерами Карон). Но в том и изюм. Как слушать демо Кобейна, где он играет на раздолбанном Фендере, записанные на паршивейшую скрипящую кассету. В этом есть какой-то особенный драйв.

В зависимости от кожи и восприятия, Ятаган вполне может показать непокорный скифский характер и начать «ломать коням тяжлые крестцы и усмирять рабынь строптивых» какой-нибудь специфичной нотой. Кого-то до добивают косматые ёлки, кого-то банька, полынь или сивушная нота. Меня доводит до исступления нота бобровой струи. Если кто-нибудь спросит, как пахнет кастореум, я суну ему в нос блоттер с Ятаганом. Даже удивительно, как точно современная аромахимическая промышленность смогла воспроизвести данный специфический ингридиент (не питаю иллюзий насчёт натуральности происхождения вещества). Я отлично знаю этот незабываемый аромат: одна неудачная встреча, одно неосторожное движение, и одежда может несколько лет пахнуть бобрами. Уж можете мне поверить, это он родимый.

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Завязала знакомство с Берду, почтенной маркой, выпускающей ароматы аж с 1902 года. "Тулузские Фиалки" были созданы в 1936 году и донесли до нашего времени очаровательную  эстетику начала прошлого века. Вы только посмотрите на эту упаковку! Украшение туалетного столика. Постоянно встречаю отзывы типа: "аромат не очень подошёл, но не могла не купить такой милый флакон". При этом не стоит бояться года выпуска: в этом парфюме чувствуешь себя отнюдь не как в платье своей бабушки, а так, будто носишь унаследованное от неё старинное колечко или серёжки. Согласитесь, это совершенно разные ощущения.

Обращаю Ваше внимание на разницу Violettes de Toulouse и Violettes de Toulouse Eau de Toilette. Дело в том, что Violettes de Toulouse Eau de Toilette ближе к оригинальному аромату 1936 года, в то время, как Violettes de Toulouse - это немного переформулированная в 2006 году  и "сгущённая" версия.

Туалетка - это нежная и тихая фиалка, аромат дорогой французской пудры. Очень давно хотела что-то подобное: пахнуть герленовскими "Метеоритами" и при этом не пудриться самой. ПВ - более громкая, довольно сладкая, немного даже едкая (мне так показалось, когда я пролила немного парфюма из своего атома, при пшике такого не наблюдается), с более отчётливыми нотами. Здесь и зелень фиалкового листа, и время от времени проскальзывающая элегантная горчинка, и какая-то юная сахаристая сочность. Фиалке в ПВ не дают запудриваться бойкий жасмин, сочная малина и пикантный гелиотроп. Это задорное окружение порой даже перебивает заглавный цветок, но когда оно уходит, на коже остаётся флёр невесомой тонкой пудры. Очень "французисто" звучит.

 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Год создания 1998
 

Верхние ноты: черная смородина, cлива, мандарин, лист и бутон черной смородины, сирень, персик, огурец, гиацинт, грейпфрут, груша и Бергамот;

Ноты сердца: акация, кокос, вистерия, жасмин, , гелиотроп, ландыш и роза;

Ноты базы: сандаловое дерево, тонка бобы, амбра, мускус, ваниль, карамель и лакричник.

Редкость. Снятость. Но в то же время ничего шокирующего, неприемлемого или старомодного. Находка для тех, кто обожает сладкое. Ручка регулятора сладости вывернута примерно до уровня Miss Dior Cherie или Cinema YSL в ПВ. Но всё же приторность "Алхимии" приятнее и натуральнее таза земляничного варенья первого и переслащенного чая второго. Играет и переливается. 

Это как солнечное июньское утро на Украине. Солнце свекает на блестящих листьях, утомительная полуденная жара ещё не наступила, бабушка пришла с базара, принесла свежих фруктов. Фруктов с сахарной спелой мякотью, только что сорванных с ветки, а не фруктовых консервов и не вощёных деревянных фруктозаменителей в лотках супермаркетов. Персиков, груш, абрикосов, чёрной смородины. И вот вы едите все эти сладкие душистые фрукты, обливаясь их соком, вприкуску с конфетами "Золотой Фазан". И сидите довольные, с руками и щеками, измазанными липким нектаром и растаявшим шоколадом под цветущим каштановым деревом. Хорошо! 

И всё-таки настолько сладкие запахи хочется носит именно тогда, когда сияешь от счастья. Когда устал и расстроен, приторность "Алхимии" может сильно раздражать.  

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

Creed – весьма солидная марка, ведущая свою историю аж с 1760 года. Несмотря на французское происхождение, создаёт очень английские ароматы: сдержанные, достойные, статусные. Для состоявшихся и состоятельных леди и джентельменов (цены порядка 150-600 у.е.за флакон устанавливают некую планку creed'итоспособности). Этакая «дорогая скромность». Сreed создавал парфюмерию для королевских домов, известных политиков и знаменитостей. Только не следует ждать от продукции чего-то обескураживающе новаторского: эпатаж - это не комильфо. Иногда и вовсе думаешь: «И чего здесь такого особенного, чтобы оно столько стоило?» Разве что уникальная возможность прикоснуться к истории и пахнуть аки монаршая особа.
Составы многих кридов вызвают у меня, мягко говоря, удивление своим консерватизмом. У обоих представленных здесь молодцов заявлены цитрусы в начале, кедровое сердце и база из сандала, ветивера и амбры. При минимальных различиях в наборе ингридиентов у производителей получается так их смешать, что получаются различные по исполнению ароматы.  

Himalaya. Бодрящий ледяной цитрусовый душ! Если бы будильники могли не только звенеть, но и брызгаться этим парфюмом, проспать было бы невозможно. Редкий случай, когда свежесть меня не раздражает. Аромат был создан Оливером Кридом в память о восхождении на Гималайские хребты, что отражается и в дизайне флакона, и в пронзительном морозном звучании начала. Мне нравится, что грейпфрут с лимоном справляются со своей освежающей задачей без помощи ментола и синтетики, и что их хрустящая перечно-кислая осторота не засиживается в гостях дольше положенного. Цитрусы без лишних разговоров уступают место неожиданно тёплым древесным нотам, обрамлённым ветивером, мускусной животиной и амброй. База, несмотря на такое яркое начало, очень спокойная и традиционная. Взбодриться с утра, а потом олицетворять невозмутимость на работе. Думаю, его можно и в пир, и в мир в любое время года, да и стойкость 6 часов для свежего аромата — очень даже неплохо.

Bois du Portugal. Набор нот отличается от предыдущего разве что более скромным ассортиментом цитрусов и наличием лаванды, но аромат получается уже не освежающим, а древесно-восточным. Этот камерный оркестр умудряется исполнять неплохой репертуар вариаций на кедрово-сандаловую тему. Пряная высота острых начальных нот, словно бемолем, понижается маскулинной лавандой, ветивер переводит деревяшки в зелёную землистую тональность, которая медленно теплеет, слегка поигрывая дымчатыми кожаными обертонами, пока под конец не приобретает сладковатое амбровое звучание. Раскрытие происходит не так скоропостижно, как в предыдущем случае, а плавно и постепенно в течение нескольких часов. Читала, что создавалась композиция для Фрэнка Синатры. Надеюсь, ему понравилось.

 

Хильда_Мангольдт (Парфманьяки) все записи автора

В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.

Tabarome Millisime от Creed.  Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.

Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних»  совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом.