Денек все записи автора Лучшее место для роз - открытый, солнечный участок, защищенный от воздействия ветров. Обилие или недостаток света будет влиять на силу роста растения, количество цветков и устойчивость к заболеваниям. Розы, выращиваемые в полутени, вытягиваются и плохо цветут. Эти цветы растут почти на всех видах почв, но предпочитают воздухопроницаемые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса, без застоя влаги.


Очень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. Розы предпочитают нейтральную среду почвенного раствора (идеальный рН от 6 до 7). Определить уровень кислотности можно с помощью "Почвенного контроля", представляющего собой набор индикаторных бумажных полосок. Если почвы слишком кислые, добавьте костную муку, золу, известь или гипс. Если щелочные (что очень редко в нашей зоне) - листовой или хвойный перегной, суперфосфат, серу или сульфат железа для снижения рН.

Существует также "народный" способ определения кислотности. Для этого 3-4 листа чёрной смородины залить стаканом кипятка. Когда вода остынет, опустить туда комочек земли. Если вода покраснеет, значит почва сильно кислая, если порозовеет - среднекислая, позеленеет - кислотность почвы близкая к нейтральной, посинеет - нейтральная. Можно использовать листья вишни или бузины.

Также очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы, и накапливают в почве одни и те же болезни. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли эти цветы более 10 лет.
=далее
Посадка

Если саженцев несколько, лучше садить их в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда - 40-50 см. Парковые высаживают на расстоянии 1,5 м друг от друга, миниатюрные и розы патио - 25-30 см. Нельзя сажать розы очень густо, так как это приводит к развитию грибных болезней и затрудняет уход за растениями. Плетистым розам отведите место возле сетки или решетки, арки, колонны, беседки, отступив от строений 20-30 см. Если хотите задекорировать стены дома, тогда расстояние от стены до кустика должно быть не менее 40-50 см. Расстояние между кустами 1 м, обязательно оставьте место для их укладки под укрытие на зиму.
Розы в нашей зоне высаживают весной (в мае, когда не будет заморозков). Перед посадкой корни лучше напитать водой в течение 12 ч, а потом обработать в глиняной болтушке с добавлением стимулятора корнеобразования (Корневин) для лучшей приживаемости. Саженцы с закрытой корневой системой (уже растущие в горшке) можно высаживать в любое время. Посадочные ямы приготовьте заранее, хотя бы за две-три недели до посадки. Размер ямы 60x50 см. На дно вносят комплексные удобрения (ОМУ универсал или Кемира Универсал, или Кемира Цветочное). В соответствии с инструкцией удобрения перемешивают с землей и сверху засыпают эту смесь окультуренным слоем почвы. Подготовленную почву формируют в виде невысокого холмика на дне ямы, на котором расправляют корни розы и засыпают их верхним слоем почвы. Уплотняют, осторожно притаптывая, чтобы не было воздушных пустот.

Саженец устанавливают вертикально, место прививки заглубляют на 5-7см. Заглубленная посадка в условиях Сибири вполне оправданна. Подмерзший куст розы успешно восстанавливается весной за счёт спящих почек, заглубленных оснований побегов или непосредственно почек в зоне прививки. Однако, имейте ввиду, что при такой посадке роза может перейти на собственные корни, что тоже нежелательно, так как ведет к снижению зимостойкости. Поэтому со второго года жизни рекомендуем ежегодно в середине июня подкапывать почву до места прививки и подрезать вновь образующиеся корни, чтобы корневая система культурной розы не конкурировала с корнями подвоя. После посадки - полив из расчёта 10 л воды на куст и потом мульчирование (торфом или опилками, сухой землей) слоем 3-5 см, чтобы влага не испарялась.

Уход

Для защиты молодых роз от возвратных весенних заморозков куст слегка опрыскивают водой вечером, до захода солнца. В дальнейшем поливать только в сухую погоду, чуть больше воды требуется в период роста побегов после посадки. Почву поддерживайте в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В первый год после посадки при обильном цветении часть бутонов лучше удалить, чтобы у розы лучше развивалась вся надземная часть и не тратилось много сил на цветы. Первую подкормку необходимо провести через 3-4 недели после укоренения, вторую и последующие - в период активного роста и перед цветением, это даст возможность растениям эффективно использовать элементы питания и вырабатывать сопротивляемость к грибным болезням. После цветения удаляйте отцветшие бутоны.

В последующие годы весной, когда начинается активный рост побегов, начинайте подкармливать розы азотными удобрениями (Аммиачная селитра). В течение лета полезны внекорневые подкормки микроэлементами (Растворин), один раз в две недели. В конце лета лучше использовать комплексные удобрения (Кемира, ОМУ), так как в это время у побегов начинает вызревать древесина и растения готовятся к зиме, поэтому им необходимо дозированное полноценное питание. В конце июля сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. С начала сентября избегайте перекопки и рыхления почвы между кустами роз, формирования растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя. Начиная с сентября, нельзя срезать цветущие побеги для букетов - это будет стимулировать образование новых бутонов. Не давайте розам цвести в октябре, удаляйте появившиеся бутоны. В конце октября - начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов роз полностью удаляют листья, так как во время зимовки они отмирают и загнивают.

Обрезка

1-я. Осенью, непосредственно перед укрытием на зиму.
2-я. Весной,перед распусканием почек, которая стимулирует рост новых побегов и омолаживает куст.

У каждой группы роз существует своя обрезка.

Укрытие на зиму

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание, невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период рекомендуется применять поэтапное укрытие роз. Кусты обрезаем, оставляя побеги высотой 20 см от земли. Затем снимаем листья с нижней части куста, осторожно смачивая его и землю вокруг 3%-ным раствором медного купороса. Далее основания побегов присыпаем песком слоем 2-3 см.

Кусты окучиваем сухой землей слоем 20-30 см. Нельзя использовать для укрытия торф, так как он связывает воду, и с наступлением морозов розы оказываются в ледяном панцире. Только весной не забудьте отгрести землю, чтобы дать возможность корням быстрее прогреться. Если есть возможность, розы можно укрыть еловым лапником. Теперь приступаем к укрытию (воздушно-сухой способ). Над розами создаётся навес из щитов или досок, обязательно плоский, чтобы на крыше держался снег. Сверху навес закрывается нетканым материалом или плёнкой, которые опускаются по бокам и прижимаются кирпичами к земле. Высота навеса должна позволять укрыть розы, не допуская их поломки. Этот способ укрытия, хотя и самый лучший для роз, но требует периодического присмотра - в случае оттепелей необходимо проветривать укрытие, открывая боковины, а в случае сильных морозов - подсыпать к боковинам снег. Воздушно-сухое укрытие сооружают только после того, как установятся морозы и ожидается похолодание ниже -10°С. Можно соорудить короб из пенопласта для каждого куста, сверху закрыв его пленкой и накидать снег.
http://sibdacha.com/content.php?r=441-Kak-vyrastit-idealnye-rozy