Венеция – это прекрасно. Это необычная архитектура, умопомрачительные виды и романтическая атмосфера. А в качестве оборотной стороны медали – огромное количество туристов, которых манит этот удивительный город на воде… В пик сезона, когда на мосту Риальто не протолкнуться, площадь Сан-Марко забита народом, длинные очереди змеятся на вход во Дворец дожей и галерею Академии, а в недешевых (увы, такова специфика Венеции!) ресторанах не найти свободного местечка, для любителей тишины и покоя есть только один выход – отправиться на острова лагуны. Это совершенно другой мир, не похожий на саму Венецию с ее огромными соборами, роскошными, пусть и немного потрепанными, дворцами, Гранд-каналом и нарядными гондолами.

Можно купить одну из готовых экскурсий, которые в изобилии предлагают по всему городу, но гораздо интереснее предпринять самостоятельное путешествие, в котором вы будете следовать только своему настроению. Берем путеводитель, покупаем проездной на целый день, изучаем расписание вапоретто – и в путь!

Как всем хорошо известно, островов в Венеции, которая из них, собственно, и состоит, много. Выбрать можно на любой вкус. Они разные – большие и маленькие, густо застроенные, зеленые или пустынные, есть даже необитаемые, где постепенно разрушаются древние руины, а на просоленных почвах ничего не растет. Некоторые острова стремятся походить на «основную» Венецию и хотя бы немного оттянуть на себя поток туристов, на других - люди живут, как их деды и прадеды: ловят рыбу в лагуне, сушат белье на ветру, болтают с соседями за бокалом вина в уютных двориках, будто не подозревая, что всего в нескольких километрах кипит современная жизнь.

Самые известные и привлекательные для туристов острова лежат в северной части лагуны. С них и начнем. Если отправиться в путь от причала Fondamente Nuovo, то уже через несколько минут вы увидите остров Сан-Микеле. 

Это не самое популярное место, что, впрочем, неудивительно – не все любят посещать кладбища, даже исторические и красивые. А Сан-Микеле фактически и есть одно большое кладбище… Хотя и впечатляющее: сохранившиеся на острове церкви очень хороши, а среди мавзолеев и надгробных памятников попадаются настоящие произведения искусства. На острове, кстати, нашли свой последний приют несколько наших знаменитых соотечественников – Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский, а в 2009 здесь похоронен Петр Вайль… Говорят, что на Сан-Микеле живет остановившееся время. «Letum non omnia finit» (со смертью всё не кончается), – эти слова выбиты на могильной плите Бродского…

Зловещей атмосферы на Сан-Микеле не ощущается, разве что растущие во множестве кипарисы выглядят мрачновато, особенно, когда на Венецию опускается туман…

Если позволите, я отклонюсь от намеченного маршрута и расскажу немного о по-настоящему жутких островах Венецианской лагуны. Лазаретто, или Лазаретто Веккьо (есть и Лазаретто Нуово) служил когда-то карантином от чумы и других страшных болезней Средневековья. Его основали в 1348 году, когда в Европу пришла Черная смерть, выкосившая от четверти до двух третей населения разных стран. В XVII веке больницу закрыли и разместили на острове военный гарнизон, позже тут был приют для бездомных животных, но вот уже более 50 лет на Лазаретто никто не живет. Тут работают археологи, и их раскопки возрождают мрачные легенды острова – якобы среди скелетов умерших от чумы были найдены останки вампиров! На Лазаретто в принципе можно добраться, но, признаюсь, такого желания у меня не возникало. Лучше посмотреть на него с воды и поужасаться с безопасного расстояния. На расстоянии совсем не страшно!

Но ужасы Лазаретто кажутся невинной детской сказкой по сравнению с кошмарами острова Повелья. 

Легенды, одна страшнее другой, окружают этот маленький остров, служивший в свое время и больницей для зачумленных, и приютом для умалишенных. «Кровавый остров», «врата ада» - как только ни называют Повелью… Любители мистики уверяют, что на острове обитают призраки умерших, в том числе пациентов психиатрической клиники, над которыми врачи производили бесчеловечные эксперименты… Венецианские власти легенды опровергают и даже планируют построить на острове роскошный отель, но пока Повелья закрыта для посещений, а местные ни за какие деньги не хотят везти туда любопытствующих…

Размещать больницы для умалишенных на островах было в Венеции в порядке вещей. На университетском ныне острове Сан-Серволо, где подобное заведение тоже существовало, открыт Музей безумия. Посетить его можно только с экскурсией, и это весьма познавательно, но, честно говоря, на любителя. 

Но хватит ужасов. Продолжим путешествие по более приятным местам - нас ждет Мурано! Экскурсии на остров стеклодувов, выселенных сюда еще в XIII веке, очень популярны, хотя приехать туда стоит не совсем за тем, за чем приглашают гиды. 

Посетить стеклодувную мастерскую, где проводят шоу для туристов, можно и в 500 метрах от Дворца дожей, а цены на сувениры из стекла и их ассортимент на Мурано не слишком отличаются от тех, что предлагают магазинчики «основной» Венеции – если конечно, немного отойти от моста Риальто и Сан-Марко. Другое дело – антикварные лавочки и «авторские» магазины – здесь можно найти удивительные вещи…Впрочем, цены вас тоже удивят, и весьма неприятно. Зато на Мурано можно выпить чашечку кофе или бокал вина с видом на старинный маяк, слушая плеск волн, побродить по очаровательным улочкам, любуясь каналами, церквями и мостами без туристических толп, 

и, конечно, посетить знаменитый Музей стекла, расположенный в средневековом палаццо, который сам по себе - достопримечательность. 

Это будет кульминацией путешествия на Мурано – бродить по залам, где представлено все разнообразие изделий венецианских стеклодувов различных эпох, можно очень долго. 

Впрочем, на масштабные изделия местных мастеров можно полюбоваться и на улицах острова. Попадаются весьма любопытные.

Вдоволь нагулявшись по «миниатюрной Венеции», как называют Мурано, мы снова отправляемся в путь. Следующий пункт нашей программы - Бурано, и поездка до этого острова превращается в настоящую морскую прогулку. Во время нее можно познакомиться с лагуной – природным феноменом, рожденным наступлением суши на соленые воды Адриатики, с ее бесчисленными островами, проливами, отмелями, соляными болотами-ваттами и огромным количеством птиц. 

Кажется, что ты не в неглубокой закрытой лагуне, а в открытом море – берега кажутся далекими-далекими, а иногда и вовсе пропадают из вида…

Берега Бурано узнать проще простого – маленькие домики, окрашенные в яркие цвета, стали визитной карточкой острова. Легенда уверяет, что яркую окраску домов придумали живущие на острове рыбаки, чтобы, возвращаясь с уловом в тумане, быстро отыскать свои дома.

Город кажется то ли игрушечным, то ли сказочным - будто безумный художник использовал всю палитру одновременно или дети-великаны затеяли игру в разноцветные кубики. 

Бурано лучше посещать в будни – в выходные дни сюда съезжаются венецианцы, чтобы погулять в тишине, подышать настоящим морским воздухом и пообедать, а это не вписывается в наши планы.

«А теперь поглядите туда, за Торчелло, видите ту красивую campanile, на Бурано? У 

нее почти такой же наклон, как у падающей башни в Пизе. Бурано — густонаселенный 

островок, женщины там плетут прекрасные кружева, а мужчины делают bambini; днем они 

работают на стекольных заводах вот на том островке, по соседству с другой campanile, это — 

Мурано. Днем они делают прекрасное стекло для богачей всего мира, а потом возвращаются 

домой на маленьком vaporetto..,» - так писал о Бурано Хемингуэй. В наши дни все так же: маленькие лодки в наличии, на главной площади по-прежнему стоит покосившаяся колокольня (почти в каждом городе Италии есть своя «пизанская» башня!), к счастью, сохранилось и старинное искусство кружевоплетения. Кстати, на этой самой площади расположен Музей кружева, где можно познакомиться с историей ремесла и полюбоваться на нежные, воздушные чудеса, созданные умелыми руками мастериц с Бурано (самые старые экспонаты относятся к XVI веку.)

Прекрасные сувениры из кружева можно найти и на витринах многочисленных магазинчиков.

Но тут нужен глаз да глаз – увы, даже на Бурано, гонясь за низкой ценой, вы можете приобрести подделку отнюдь не ручной работы. 

От следующего острова на нашем маршруте Бурано отделяют всего несколько минут на вапоретто. Остров называется Торчелло, и это удивительное место! Говорят, что сюда добираются две категории гостей – ценители византийского искусства и любители хорошей кухни. И тем, и другим на Торчелло будет чем заняться. Начнем с древностей. 

На Торчелло сохранилась самая старая церковь в лагуне – собор Санта-Мария-Ассунта, чья история восходит к VII столетию. В те далекие времена, когда о будущей мощи Венецианской республики еще никто не помышлял, Торчелло был очагом культуры, и жило тут несколько тысяч человек (сейчас их осталось меньше сотни.) В базилике сохранились удивительной красоты мозаики византийского стиля:

Рядом с базиликой - церковь Санта-Фоска, которая значительно моложе – «всего-то» XII век. Есть на Торчелло и археологический музей, часть экспонатов которого расположилась на открытом воздухе, среди пышных кустов и цветущих роз. Самый известный – мраморный трон, якобы принадлежавший воинственному вождю гуннов - Аттиле. Посидеть на нем считают свои долгом все посетители (легенда уверяет, что счастье вам обеспечено).

А еще нужно постоять на старинном Чертовом мосту без перил, перекинутом через узкий канал. 

А теперь можно перейти ко второй части программы на Торчелло и посетить уникальное в своем роде заведение – ресторан Locanda Cipriani (резервировать столик очень и очень желательно!) 

Внешне вполне обычный, хотя и милый, ресторан, которым сейчас управляет синьор Бонифаччо Брасс – сын того самого Тинто Брасса - был основан 80 лет назад и успел стать легендой. Знаменитым его сделала не только кухня (она великолепна), но и сильные мира сего, посещавшие «Локанду» в разные годы. При ресторане есть крошечная гостиница (всего 5 номеров), и именно в ней жил Хемингуэй, когда писал «За рекой, в тени деревьев»…

Здесь обедали или останавливались на ночлег Чарли Чаплин и Одри Хепберн, Мария Каллас и Марк Шагал, Сомерсет Моэм и Артуро Тосканини, Елизавета II и королева Нидерландов Беатрикс… А этот пейзаж написал, живя на Торчелло, не кто иной, как Уинстон Черчилль:

Покинув сонный Торчелло, заблудившийся в веках, можно вернуться на «большую землю», а можно продолжить экскурсию по лагуне. На тихий остров Маццорбо попасть просто – он соединен с соседним Бурано мостом. Здесь нет особых достопримечательностей, но имеется поместье Venissa с мишленовским рестораном (овощи и пряные травы – с собственного огорода), крошечной гостиницей и – это главное!- виноградником. Что в нем такого особенного? История, возродившаяся в наши дни! Здесь вновь разводят утраченный было сорт винограда – «дорона» (золотистый) – единственный, что приспособлен к соленым почвам островов лагуны. Из него делают уникальное вино, называющееся, как и поместье, - Venissa – золотисто-белое, тягучее, чуть сладковатое. Кстати, бутылки для этого вина делают по спецзаказу на Мурано, и даже изготовление этикеток поручено старейшей мастерской, специализирующейся на золочении.

Экскурсия на прекрасный зеленый остров Сан-Франческо-дель-Дезерто потребует некоторых усилий. Остров, принадлежащий францисканскому монастырю, лежит недалеко от Бурано, но общественный транспорт туда не ходит, так что добраться до действующей обители можно либо на водном такси, либо по договоренности с братьями. Но, поверьте мне, эта поездка стоит неудобств. Кстати, экскурсию братья-францисканцы проведут для вас совершенно бесплатно, с искренним удовольствием и даже на нескольких языках.

Такую умиротворяющую атмосферу вы редко где встретите – строгая, но уютная архитектура монастыря (трудно представить, что это может сочетаться, но сочетается же!), тишина, ароматы, кипарисов (их на острове больше 4000), трав, цветов и пение птиц. Считается, что монастырь, в котором в наши дни живет всего несколько монахов, был построен на том месте, где святой Франциск проповедовал птицам. Над входом можно увидеть девиз ордена францисканцев: «Мира и добра», и я уверена, что покидая обитель, любой вспомнит эти слова и уйдет с миром и покоем в душе. 

Чтобы познакомиться с еще одним действующим монастырем в лагуне, нужно перебраться из северной ее части в южную. Мрачная история острова Сан-Ладзаро-дельи-Армени, который успел побывать и очередным карантином, и лепрозорием, закончилась 300 лет назад. В 1717 году община армянских монахов во главе с Мхитаром Севастийским бежала от преследований турок-османов и основала тут монастырь. Монахи расширили территорию острова и превратили его в райский сад.

Сокровища монастыря можно увидеть в музее, где хранятся уникальные древности и произведения искусства, в том числе армянские рукописи и картины Айвазовского. Есть тут и маленький музей Джорджа Байрона, который часто бывал на Сан-Ладзаро, изучая армянскую культуру. 

А совсем рядом расположился узкий и длинный остров (вернее, цепочка островов) - Лидо – любимое место летнего отдыха самих венецианцев. Лет 100 назад на Лидо съезжалась европейская и русская аристократия, а курорт считался одним из самых шикарных и модных. В осенне-зимние месяцы может показаться, что былая роскошь несколько потускнела, но с началом сезона Лидо преображается. Открываются уютные ресторанчики с верандами в цветах, распахивает двери казино, а подновленные фасады отелей радуют глаз свежими красками. Впрочем, роскошные Excelsior и Grand Hotel des Bains (помните «Смерть в Венеции» Томаса Манна?) впечатляют в любое время года. 

В мае тут проходит красочный праздник, ведущий свое начало от средневековой церемонии обручения дожа Венеции с морем, а в конце августа – начале сентября на Лидо открывается Венецианский кинофестиваль!

Есть на Лидо ди Венеция и достопримечательности, но приезжают сюда не за ними – гостей манят прекрасные пляжи с мелким песком, теплое и на удивление чистое Адриатическое море, поле для гольфа, рестораны, клубы и прочие курортные радости. 

Поселиться на Лидо имеет смысл, если вы хотите сочетать насыщенную экскурсионную программу с пляжным отдыхом. Представляете, как здорово по вечерам переваривать впечатления, любуясь панорамой Венеции и лагуны с балкона отеля?

А тем, кому даже Лидо кажется многолюдным и шумным, нужно отправиться на Пеллестрину – этот остров лежит еще южнее. Просто идеальное место для неспешных и бесцельных прогулок – как пеших, так и велосипедных! А сколько тут зелени…Какой воздух… И тишина… И кристально-чистое море…И пустынные пляжи…

В ресторанчиках Пеллестрины можно найти любую рыбу, что водится в Адриатике, и дары моря на любой вкус – ведь большая часть жителей острова – рыбаки. Именно сюда стоит ехать за традиционной местной кухней, причем цены, качество и размеры блюд принципиально отличаются от венецианских, разумеется, в лучшую сторону. 

Так и хочется спросить: «Неужели и это Венеция?» Да, но совсем другая… И ее тоже стоит увидеть. А вам знакома Венеция с этой стороны?

Светлана Ветка, специально для iledebeaute.ru