все записи автора



Из трех столиц бывших республик советской Прибалтики, а ныне независимых стран Балтии меньше всего на европейский город всегда был похож Вильнюс. По сравнению с основательным Таллиннном и щеголеватой Ригой он воспринимался как большая деревня, бестолковая, чуть сонная и достаточно провинциальная. Но мало кто не привязывался к этому городу, с его ни с чем не сравнимым уютом и обаянием: его любили, как тетушку из глубинки, - трогательную нескладеху с золотым сердцем.

Высоченный, поросший деревьями холм посреди города. На вершине - каменная башня, на которой развевается государственный флаг Литвы (сменивший в 1991 году красно-зеленый флаг с серпом и молотом). Не самое легкое испытание для туристов: залезть на эту верхотуру трудно. А не залезть - нельзя. И шут бы с ним, с историческим музеем внутри замка (хотя тем, кого история интересует, экспозиция доставит немалое удовольствие). Главное то, что именно отсюда начинался город. Во всяком случае, по легенде (прибалты обожают легенды, которыми овеян здесь чуть ли не каждый камень). Историю о князе Гедиминасе, о том, как он охотился на горе, заснул и увидел во сне волка в доспехах, оглушительно воющего на луну, вам здесь непременно расскажут. Верховный жрец, к которому обратился князь за разъяснением сна, по-видимому, руководствовался высшими государственными соображениями. Так или иначе, его толкование, из которого следовало, что на этом месте (заметьте, посреди дикого леса) нужно срочно строить город и перенести в него столицу Литовского княжества, имело далеко идущие исторические последствия. Гедиминас внял. На горе вырос замок, а вокруг него начали возводить и город. Так был основан Вильнюс. А год шел от рождества Христова 1322.

Правды в этой истории столько же, сколько во всех легендах. Город действительно был построен в то самое время, но, по другим источникам, деревянный замок стоял на том самом месте еще в XI веке. При князе Витаутасе в 1419 крепость сгорела дотла и ее пришлось строить фактически заново. Во время войны с Россией 1654-1667 года башни и стены были разрушены и лежали в руинах почти 300 лет, восстановили их только в прошлом веке. Так что башня, на которую мы забрались, кряхтя и задыхаясь, - новодел, господа. Зато город оттуда - как на ладони.

«То Святой Казимир с Чудотворным Николой
Коротают часы в ожидании зимней зари».
(И. Бродский)

Святой Казимир - второе после Гедиминаса имя, которое вы наверняка услышите, знакомясь с Вильнюсом. И даже увидите статую покровителя Литвы на крыше Кафедрального собора в компании еще двух святых - Елены и Станислава. Если вам приходилось бывать в городе до 1996, это вас приятно удивит - ведь в 1950 году скульптуры с крыши собора были сняты по указанию советской власти. Религиозная, мол, пропаганда! Теперь историческая справедливость по отношению к ни в чем не повинным фигурам восстановлена. Правда, статуи уже тоже не те - очередной новодел.

Святого Казимира в Вильнюсе не только почитают, но, похоже, считают кем-то вроде доброго знакомого. И называют его фамильярно-ласково "Казюкас". Так же именуется праздник в его честь, который, хоть и не считается государственным, отмечают в городе в начале марта с еще большим размахом, чем в Дублине - день Св. Патрика. То есть с ярмаркой, народными гуляниями, песнями, плясками и пивом, и непременно с "казюками" в руках. То есть пучками ковыля на палке, украшенными искусственной зеленью и сухими цветами. Прежде смотаться в Вильнюс на "казюкас" считалось делом чести у многих отечественных любителей путешествовать по "советским европам". Сейчас - увы! Виз не напасешься.

Св. Казимиру посвящена одна из часовен Кафедрального собора и отдельный необыкновенной красоты костел в стиле римского барокко. Вообще, лицо Вильнюса - это в первую очередь всевозможные храмы, причем с башенками и шпилями костелов соседствуют купола многочисленных православных церквей (в том числе Св.Николая - Чудотворного Николы, которого И.Бродский определил в собеседники Казимиру в знак русско-литовской дружбы). Их явно больше, чем необходимо для удовлетворения религиозных потребностей населения столь маленького города. Зато по ним спокойно можно изучать историю европейской архитектуры: кажется, нет такого стиля и направления, который не "отметился" бы в Вильнюсе, и двигаясь от Св. Анны (готика) мимо Св. Иоанна (барокко) к Кафедральному собору (классицизм), как будто путешествуешь не от улицы к улице, а из эпохи в эпоху.

«...человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко».
(И.Бродский)

Вообще-то от Св.Анны до Кафедрального собора пешком минут пятнадцать. Но только если, не дай Бог, не свернуть в боковую улицу, не пытаться срезать угол - в общем, если идти по четко предначертанным картой "катетам". Без карты приезжему в старую часть Вильнюса лучше не соваться. Блуждать в хаотичном переплетении узеньких, кривых улиц можно долго и безуспешно. Хотя такое блуждание дарит порой неожиданные подарки: например, к дому, где жил Адам Мицкевич, похоже, выйти можно только непреднамеренно - настолько надежно он запрятан в гуще точно таких же старинных двориков и зданьиц.

Одна детская писательница прошлого века, уроженка Вильнюса (Вильны, как называли тогда город, являвший собой в то время "задворки" Российской империи), вспоминает о городском транспорте времен своего детства: "Несколько оживлялся извозчик лишь тогда, когда въезжал в какую-нибудь особенно извилистую, червеобразную старинную улочку. Ведь, въезжая в нее, он не видел, что делается в противоположном ее конце! Поэтому извозчик, въезжая, оглушительно орал и гикал, чтобы предупредить одновременный въезд встречного извозчика..."

Сегодня примерно так же ведут себя на улицах старого Вильнюса автомобили. Только, естественно, не гикают, а гудят. Пешеходу надо обладать изрядной выдержкой: порой кажется, что машины едут на тебя со всех сторон, а сигналят из вредности, чтобы сбить с толку. И все равно по центру лучше ходить, а не ездить: по крайней мере, в пробку не влипнешь. К тому же всех деталей "местного барокко" не найдешь ни в каком путеводителе, и встреченный по пути самый рядовой старинный домик может запасть в душу глубже, чем роскошный барочный собор Петра и Павла. Вот по спальным районам на своих двоих не находишься. Кварталы относительно новой застройки простираются далеко во все стороны от центра. Кардинальное укрупнение города произошло в 70-е годы прошлого века. И не столько из-за желания городских властей обеспечить горожан новым жильем, сколько из-за того, что выяснилась ужасная вещь: Каунас оказался больше Вильнюса. Такое "оскорбление" со стороны города-соперника, который к тому же имел статус столицы Литвы с 1920 до 1939 года (в этот короткий период Вильнюс в очередной раз оказался в составе Польши) снести, конечно, было нельзя.

«...Помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством...»
(И.Бродский)

Как недолго Вильнюс был столицей самостоятельного государства! В XIV веке, от основания до заключения Польско-литовской унии в 1387 году, да с 1991 по сей день. Все остальное время он входил в состав либо Польши, либо России, оказываясь попеременно то западной, то восточной окраиной. "Звездный час" городской культуры приходится на XV-XVI века, когда Вильнюс оказался центром восточнославянской учености и книгопечатания. Именно здесь издал свои первые книги первопечатник Франциск Скорина, а в 1579 году вездесущие отцы-иезуиты основали в городе университет - первый в Восточной Европе, в котором впоследствии учились великие польские поэты Мицкевич и Словацкий.

Сегодня Вильнюсский университет изо всех сил старается угнаться за европейскими, и его дипломы уже признаются за рубежом. Поскольку вступление Литвы в Европейский союз не за горами, перспектива получения образования в ближнем зарубежье больше не кажется абсурдной. Правда, учат там в основном на литовском, но есть и программы на иностранных языках и - как у "больших" - языковая школа для иностранных студентов при университете.

Собственно, проблема языка - едва ли не главное, что отпугивает наших соотечественников не только от учебы в Литве, но и от посещения этой маленькой, но гордой республики. Но посудите сами. Вильнюс - это вам не Каунас, стопроцентно литовский город. Здесь литовское население составляет чуть больше половины - 52%. На втором месте по численности - поляки и русские: те и другие составляют около 20%. Возможна ли в таких условиях борьба за чистоту литовского языка? Кстати, вменяемые вильнюсцы не только никогда за нее не боролись, но и считали, что грамотный человек должен уметь объясниться, как минимум, на литовском, русском и польском. А игра в "догонялки" с западными странами и в этом плане принесла пользу: изучение европейских языков резко пошло в гору, стали открываться неплохие языковые школы. Кстати, именно в Вильнюсе неугомонный Джон Хейкрафт создал первое в Восточной Европе отделение International House.

Тем не менее, лучше всего поступать так: для начала обращаться к литовцам по-английски или на другом европейском языке. А уж если они не понимают - перейти на русский. Не по-литовски же, в самом деле, говорить приезжим! Хотя, если вы его знаете, то почему бы и нет?

«Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе...»
(И.Бродский)

Можно сколько угодно посмеиваться над маленькими странами, которым очень хочется быть как большие. Над периферийными городами, которые стремятся стать не хуже центральных. Но лучше сменить иронию на уважение. Кто же виноват, что Вильнюсу так не повезло с историей, что Литва так рано утратила государственность и оказалась предметом аппетитов сразу нескольких "сверхдержав"?

И уж конечно, Вильнюс, при его красоте (его старый город внесен ЮНЕСКО в список мировых культурных памятников), богатой духовной жизни, научных и культурных традициях, заслуживает нормальной европейской судьбы.

Приезжему, особенно тому, кто бывал в городе при советской власти, бросаются в глаза внешние перемены. Город оброс банками, бутиками, представительствами зарубежных фирм, дорогими ресторанами, ночными клубами... А среди новых памятников появился - на удивление всему миру - бюст легендарного рок-музыканта Фрэнка Заппы. Пикантная деталь: его автор - семидесятилетний скульптор, прежде специализировавшийся на памятниках Ленину.

Все это интересно, но за этим ли едем в Вильнюс? Что нам с того, что проспект Гедиминаса (Черняховского) украсила примета времени - вездесущий Макдоналдс? Нет, гораздо больше нас волнует, живо ли на той же улице известное кафе "Неринга" - некогда приют вольнолюбивой интеллигенции Вильнюса, Киева, Питера и других городов?

Да, живо. И даже интерьер там не менялся с 1959 года. И ресторанчик "Медининкай", тот, что в стене монастыря у ворот Аушрос, неподалеку от часовни с чудотворной иконой Острабрамской Божьей матери, тоже на месте. Когда-то они воспринимались как островки настоящей Европы посреди советской Литвы. А сегодня - как кусочек "того" Вильнюса в европеизированном пространстве. Того, в который можно было сорваться в любой момент без виз и приглашений - подышать воздухом Балтики и, пусть иллюзорной, свободы.

Место на карте

Информация с сайта: http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_906.html
Фото с сайта: http://www.svali.ru/all_pictures/52/2/index.htm?page=1&filter=