Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Belchite - город, разрушенный во время гражданской войны в Испании. Таким он стоит с 1937 года, после своей капитуляции.

+20

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

По материалам http://arch-heritage.livejournal.com/.

Дождавшись благоприятной погоды для путешествий решил не терять времени и собрался в очередную поездку по забытым уголкам Тверской губернии. 

+over20 фото с комментариями

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Канатная дорога была построена для удобства спуска к морю, ведь Светлогорск, что в Калининградской области, - это город с типичным для приморских городов рельефом, где высокий берег спускается прямиком к водоему. Построена канатная дорога была в 1983 году, но впоследствии была заброшена и не работает вот уже 3-4 года.

15 фото via englishrussia

1.

+14

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Фотографии с комментариями.

Читать далее...

Solitary-Angel (Города-призраки) все записи автора Риолит, расположенный на востоке штата Невада у дороги, ведущей в Долину Смерти. Еще в далеком 1904 году безработный выходец из Ирландии нашел золото в этих краях. Вскоре золотая лихорадка охватила многих в Америке, и среди пустынных песков вырос в мгновение ока большой город. В Риолите, названном так по породе, в которой нашли золото, за короткий срок построены были жилые дома, магазины, салуны, школы. Риолит набирал силу и рос. Со строительством железной дороги сюда потянулись разработчики пород, банкиры, поставщик различных услуг, авантюристы всех мастей. Численность населения достигала более 10 000 человек. В городе возникли банки, издавались свои газеты, проведен водопровод, электричество, телефон, построены три плавательных бассейна для свободного доступа, открылись гостиницы и казино, был выстроен даже оперный театр. Все это было возведено, создано, смонтировано в Риолите в кратчайшие сроки – за 3-4 года разработки золотоносных пород. Но как быстро рос город, так же быстро и потерял все свои ценности, когда иссякли золотоносные жилы. А землетрясение в Сан-Франциско повергло старателей Риолита в ужас. Люди стали покидать когда-то богатую землю. К 1911 году населения в Риолите насчитывалось чуть больше 1 000 человек. К 1930 году город практически прекратил свое существование.

Рядом  с городом  находится   площадка с необычной  экспозицией  художников, где они  выставляют свои уникальные  произведения. Одно из таких творений  мастера  из Польши Жукальского  называется  «Тайная  вечеря», созданное по мотивам  картины Леонарда да Винчи.  Вместо Иисуса и его учеников художник  использовал  живых людей, застывших   в разных позах,  покрывая из  простынями, пропитанными  быстро засыхающим  составом   из гипса. Люди  выходили из-под «гипсового панциря», а мистические  фигуры  застывали  на месте. 


Читать далее

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Будучи на даче, решили прокатиться по району. Куда ехать - решили подумать уже в пути. И выбор пал на Черленково, где была однажды наша общая знакомая. Не пожалели, поскольку обнаружили там заброшенную церковь, построенную еще в 17 веке... 

Читать далее...

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Посёлок был основан в июле 1933 года в связи с началом строительства рудника по добыче плавикового шпата (флюорита), месторождение которого было открыто в 1932 году геолого-поисковой партией П. А. Шрубко. Организатором строительства посёлка и рудника по добыче плавикового шпата являлся горный инженер Евгений Сергеевич Ливанов. Добычи флюорита на амдерминском руднике позволили СССР отказаться от импортных закупок. В 1936 году посёлку был присвоен статус посёлка городского типа. После окончания Великой Отечественной войны, когда были разведаны другие местрождения плавикового шпата, более выгодные по добыче, амдерминский рудник был закрыт. Однако посёлок продолжил развиваться как база по освоению Арктики.

В 80-е годы добыча флюорита была возобновлена, но ненадолго. В 90-е годы рассматривалась перспектива добычи щебня, которая не воплотилась в жизнь опять же из-за нерентабельности. В посёлке существовала военная часть ПВО, ликвидированная в 1993 году. В 1995 году была закрыта комплексная мерзлотная лаборатория, в 1998 году — контора «Торгмортранс».

Население Амдермы резко сократилось за последние годы в связи с отъездом жителей. В 1969 году в посёлке проживало 2,9 тыс. человек. Максимальное число жителей достигало 10 тысяч человек в 80-е годы. Согласно переписи 1989 года в посёлке проживало 5,1 тыс. жителей. В 1998 году было зарегистрировано 1,9 тыс. жителей. А по переписи 2002 года в посёлке оставалось всего 650 человек.

 

Прощай, Амдерма! "Амдерма - ты пятнышко родимое у Карского моря на обветренной щеке".
Основанный в 1933г., заполярный город начал опустошаться после закрытия флюоритового рудника и базы по освоению Арктики.

фото поселка

Бахус (Города-призраки) все записи автора

Храм Маквлиани -- самый большой из сохранившихся храмов эллинистического периода. Более крупные языческие храмы были перестроены в христианские церкви, а это - нет. Вход в храм украшен кустами ежевики. -)

Это самая красивая, как считается, комната города. Тут было жилище архитектора Уплисцихе.

О камнях, траве и спящих охранниках

Gabriela_Lizard (Города-призраки) все записи автора Вот и еще одно фото в копилку ко всему разрушающемуся.... Рисковала жизнью, чтобы заснять руину со стороны двора - карабкалась на пожарную лестницу двухэтажки:)... Вид открывался необычный....

Центр Киева, товарищи... Изнутри...

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

 Нижнеянск — посёлок в Усть-Янском улусе, центр одноимённой поселковой администрации. Расположен за Северным полярным кругом, в дельте р. Яны, в 581 км к северу от улусного центра п. Депутатского. Население – 2,5 тыс. чел. (01.01.1999 г.). По переписи 1989 года численность населения составляла 3,0 тыс. чел. Возник в военные годы как речной порт. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1958 году. Выполнял функции транспортного центра. Объекты поселка — речной порт, судоремонтные мастерские, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Нижнеянск сегодня - это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника.

фото

Бахус (Города-призраки) все записи автора

Если вы едете из Москвы с Павелецкого вокзала, то не доезжая до «Домодедовской» вы проскочите незаметную ныне станцию «Ленинская». Её можно узнать по красивым голубым елям, а которых утопает красивое здание с колоннами и блестящим шпилем. Это не музей, это – вокзал. Хотя снаружи поверить нельзя. «Ленинская» – ворота в Музей-заповедник «Горки-Ленинские».

 

Вокзал с зеркальной звездой на шпиле открылся в 1954 году. Здание строилось за глухим забором и с такой секретностью, что породило у местного населения домыслы о таинственном сверхмощном бункере. Когда активная и молодая Лидия Лобачева в середине 80-х была назначена начальником Ленинской, она тщательно обследовала вверенный объект на предмет тайных помещений. Но, увы. Ничего под этим вокзалом нет. Ну, официально, по крайней мере.

 

Дальше

Solitary-Angel (Города-призраки) все записи автора Промышленный — посёлок городского типа в Республике Коми России. Административно подчинён городу Воркута. Покинут людьми с падением СССР - был полностью оторван от коммуникаций и поддержки из центра.

После взрыва зимой 1998 года на основном предприятии поселка, шахте «Центральная» шахта перестала работать, после чего поселок пришел в упадок. Ныне посёлок является заброшенным. В 2006 году в посёлке насчитывалось несколько домов.

Посёлок Промышленный был основан в 1954 году. История этого посёлка тесно связана с историей двух шахт — Промышленной и Центральной. Первую начали строить шахту Центральную. Эта шахта была официально заложена в 1948 году. Строительство её шло довольно медленно. Когда сюда приехала новая группа заключённых из города Львова, то они увидели только кладбище и шесть старых бараков. Здесь работали заключённые из Литовской ССР, Западной части Украинской ССР и из других регионов СССР. Они строили дома на посёлке Промышленном, здания шахты «Центральной», а потом и здания шахты «Промышленной». Шахта Центральная была открыта в 1954 году.
Одна из улиц поселка носила название А. Д. Туркина, выпускника Ухтинского горно-нефтяного техникума, секретаря комсомольской организации города Воркуты (1936 год). А самая первая и старейшая улица Харбейская, именно с неё начиналась летопись посёлка Промышленного.
Шахта «Центральная» была первой «вольной» шахтой на Воркуте. Её строили, конечно, заключённые, но работали на ней свободные люди. Кто освободился, кто сюда приехал изначально свободным из армии, из техникумов, просто из интереса за лучшей долей, за «длинным рублём».
18 января 1998 года произошёл взрыв на шахте «Центральная», унёсший несколько десятков жизней, погибших во время взрыва или впоследствии. Спасатели доставали из-под обломков в шахте живых и погибших людей. Но многие погибшие так и остались в шахте похороненные под завалами. Уже в 4 часа того дня телеканал BBC (Великобритания) транслировал новости о трагедии. Так закончилась 44-летняя судьба этого угольного предприятия.

Шахта «Промышленная» была закрыта в середине 90-х годов. В настоящие время уже не осталось следов от шахты «Центральной». Как и руины шахты «Промышленной», их убрала воркутинская фирма, которая специализируется на ликвидации руин по заказу государства. Важно отметить, что на закрытых шахтах Воркуты в конечном счёте не остаётся ни терриконов, ни даже зданий шахты.

После того, как на последней шахте дальше было работать невозможно, воркутинская администрация приняла решение о закрытии посёлка Промышленного. Благодаря, государственным субсидиям «Пилотного проекта», удалось переселить согласных на переезд за пределы Воркуты. Это было одним из условий переезда. Однако не все согласились на переезд именно за пределы города Воркуты. Многие жители до последнего жили на когда-то 12-тысячном посёлке Промышленном.

Жилые дома убирали разными способами. Одни просто сжигали под присмотром пожарных расчётов. Другие долго разбирали на стройматериалы, которые потом отправляли на юг, например, в Краснодар. Однако были и случаи умышленного поджога. Так, например, злоумышленники подожги, конечно, нежилой дом на Долгопрудном улице. В нём на первом этаже располагалась детская поликлиника, а на втором этаже дом быта посёлка Промышленного. Пожарным спасти важное для посёлка здание не удалось. Всё-таки здание было деревянным.
Ещё раньше в посёлке Промышленном начался пожар в красном двухэтажном двухподъездном доме на Промышленной улице. Пожар начался поздней ночью зимой. Люди, к счастью, не пострадали. Жертвой трагедии стала только породистая овчарка, которая жила в первом подъезде.

В 1967 году открылась школа № 15. Здесь обучались дети шахтёрских семей. Даже по современным меркам школа № 15 соответствует российским стандартам. Здесь есть и спортзал, и бассейн, что позволяло развивать физическую форму школьников. Кроме того, возле школы есть футбольная площадка, полоса препятствий, и, заметьте, далеко не у каждой школы есть одновременно эти спортивные объекты. Также в школе есть удобные кабинеты, где учились школьники. В 2005 году школа № 15 выпустила свой последний выпуск.

Летом 2006 года в посёлке осталось всего несколько домов. В настоящее время здесь остались только руины каменных зданий.

Предполагалось на территории посёлка Промышленного открыть военную часть. Даже трубы новой теплотрассы прокладывали до здания школы № 15. Но данная затея так и осталась недостроем.

По данным на 2007 год, в Промышленном проживало 450 человек.


Читать далее

Solitary-Angel (Города-призраки) все записи автора Детройт— город на севере США, в штате Мичиган. Расположен в юго-восточном углу штата, на реке Детройт, на границе с Канадой.

В XVII—XVIII вв. под проливом понимали не только нынешнюю реку Детройт, но и озеро Сен-Клер и одноименную реку. Путешествуя вверх по реке Детройт на корабле Ла Саля, католический священник Луи Хеннепин отметил, что северный берег идеально подходит для поселения. Здесь в 1701 г. Антуан Ломе де Ла Мот-Кадийяк основал форт Детройт. К 1765 г. белое население Детройта составляло 800 человек, что ставило его в один ряд с крупнейшими французскими поселениями в Америке того времени, Монреалем и Сент-Луисом.
В 1763 г. форт был подвергнут осаде восставшими индейцами вождя Понтиака. Будучи вынужденными смягчить свою политику на оккупированных территориях, британское правительство в том же году запретило английским колонистам основывать новые поселения к западу от гор Аппалачи, что, в свою очередь, вызвало недовольство многочисленного населения собственно британских колоний и стало одной из причин американской революции. После революции Детройт еще долго оставался канадским городком и перешел к США только в 1796 г. В 1805 г. большая часть Детройта сгорела при пожаре. С 1805 по 1847 гг. Детройт являлся столицей территории, а затем нового штата Мичиган. В это время его население сильно увеличилось. В 1812 г. он был вновь занят англичанами во время англо-американской войны (1812—1814 гг.), через год отбит американцами и получил статус города в 1815 г. Накануне гражданской войны Детройт был одним из ключевых пунктов «подземной железной дороги», по которой беглые чернокожие рабы пробирались из США в Канаду. Некоторое время здесь жил будущий президент, а тогда еще лейтенант Улисс Грант, а во время войны многие горожане добровольцами ушли в армию северян. Джордж Армстронг Кастер сформировал из них знаменитую «Мичиганскую бригаду».
Многие здания и особняки города были построены в конце XIX — начале XX века, когда для Детройта наступил «позолоченный век». В то время его называли «Парижем Запада» за роскошную архитектуру и бульвар Вашингтона, ярко освещенный лампочками Эдисона. Выгодное расположение на водном пути системы Великих озер сделало город крупным транспортным узлом. Основу городской экономики в середине XIX в. составляло кораблестроение. В конце того же столетия появление автомобилей вдохновило Генри Форда на создание собственной модели и Ford Motor Company (1904 г.). Заводы Форда, Дюрана, братьев Додж (см. Dodge), Паккарда и Крайслера превратили Детройт в автомобильную столицу мира.
В 1940х через город прошла одна из первых американских скоростных трасс, М-8, а благодаря экономическому буму времен Второй мировой войны Детройт получил прозвище «арсенал демократии». Бурный экономический рост первой половины XX века сопровождался наплывом населения из южных штатов (преимущественно чернокожего) и Европы, что привело к расовым волнениям и открытому бунту в 1943 г.

В 50-х годах XX века Детройт оставался автомобильной столицей США, в ту пору продвигавших на государственном уровне программу дешёвых и общедоступных автомобилей. В Детройте были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы страны (Ford, General Motors, Chrysler), и город переживал бум своего развития — он в буквальном смысле процветал, став одним из богатейших городов Северной Америки. Ещё с середины 40-х годов с развитием автоиндустрии в городе появилось большое количество личных автомобилей. Постоянные пробки и нехватка мест для парковки становились всё более острой проблемой. Одновременно пропагандируется необходимость приобретения личного автомобиля, общественный транспорт представляется непрестижным — это «транспорт для бедных». С другой стороны, система общественного транспорта не развивается, ликвидируются трамвайные и троллейбусные линии. Это вынуждает жителей пересесть на дешевеющие автомобили. В результате число автомобилей в городе стремительно растёт, а старая градостроительная структура не удовлетворяет требованиям города автомобилистов. Власти пытаются решить проблему сносом исторических зданий в центре города для строительства стоянок.

К началу XXI века в Детройте, бывшей автомобильной столице США, белое население составляет около 10 % и концентрированно проживает в южной части города и в пригородах.

Сейчас Детройт занимает первое место как самый разрушенный город США. В добавок к массовому исходу белого населения, чёрные начали традицию, которая распространилась и на другие города — «Ночь Дьявола». Это обычай поджигать и уничтожать части города в ночь перед праздником Хэллоуин.

Упадок Детройта последовал за демографическим изменением, превратившим Детройт из процветающего белого города в преступный и бедный чёрный город, живущий за счёт правительственных дотаций, помощи и самообманных раздачек от корпораций, действующих в духе праведного
искупления грехов перед темнокожими.

Отсутствие поддержки и вандализм продолжают превращать большую часть Детройта во всё более и более разваленное место каждый год. Как пациент с хронической болезнью опасной для жизни, но одетый в хороший костюм, ухоженные ногти, искусственное развитие центра Детройта идёт на фоне того как приближается тот день, когда краны и бульдозеры до конца снесут плохие бывшие жилые и умирающие фабричные районы, занимающие большую часть города.

Статистика


Фото Детройта




Читать далее

Solitary-Angel (Города-призраки) все записи автора С начала 1900 года отдельные предприниматели начали, брать горные отводы и строить мелкие кустарные шахты. В 1936 году была построена железная дорога Шураб — Исфара. В 70-80 годах ХХ века город Шураб считался одним из развитых промышленных и культурных городов в Согдийской области.
Некогда процветающий центр Шураб на севере Таджикистана сейчас превратился в мертвый город, поражающий своей нищетой. Трехкомнатную квартиру здесь можно купить за пять долларов, а воду в дома дают на десять минут в сутки. Местные русские голодают и побираются на рынках в соседних городах.

В восьмидесятые годы шахтерский город Шураб был известен по всему северному Таджикистану. Это был русский «островок». Жители окрестных кишлаков ездили сюда как на экскурсию. «Получить здесь квартиру считалось огромной удачей. У нас было московское снабжение, людям платили очень большие зарплаты. Мы гордились своим великолепным парком, стадионом, Домом культуры», – говорит заместитель председателя Шурабского городского исполкома Дильрабо Джабарова.

Когда попадаешь в нынешний Шураб, создается впечатление, что город пострадал от массированных налетов вражеской авиации: руины домов, редкие, с испугом глядящие на приезжего, одетые в лохмотья люди. Лишь полустертые вывески – клуб, магазин, Дом культуры – напоминают о том времени, когда в этом страшном месте была совсем другая жизнь. Дильрабо Джабарова говорит, что в восьмидесятые годы в городе проживали около 16 тыс. человек. Сейчас здесь осталось четыре тысячи жителей. Главная причина бегства людей – закрытие большинства шахт. Если в советское время в год добывалось около 1 млн. тонн угля, то сегодня от силы 30 тыс. тонн. Зарплата шахтера в переводе на российские деньги составляет примерно 600 руб. в месяц. Зимой дома не отапливаются, температура в квартирах опускается ниже нуля. Система водоснабжения разрушена, вода в дома подается не более десяти минут в сутки. «Город, который мы называли цветущим садом, превратился в каменистую пустыню», – считает госпожа Джабарова.

Трехкомнатная квартира в Шурабе стоит около 150 российских рублей. Но даже за такие деньги их тут не покупают. Дома попросту ломают, а добытый строительный материал вывозят жители соседних кишлаков. Бывший городской парк, которым когда-то так гордились шурабцы, сегодня превращен в пастбище для скота. «В советское время подавляющая часть жителей города были русскими. Теперь нас здесь осталось около 800 человек. В основном это старики, которые никому не нужны в России. Положение этих людей ужасно. В отличие от таджиков у них нет родственников, которые могут помочь им. Многие местные русские голодают», – рассказывает председатель «Русской общины» города Шураба Лариса Шерстобитова.

Поблизости нет больших городов, где можно найти какой-нибудь заработок. А из-за отсутствия воды выращивать фрукты и овощи на огороде невозможно «Конечно же, нам стыдно, но чтобы не умереть с голоду, приходится попрошайничать. Раз в несколько дней идем пешком в Исфару, это двенадцать километров в один конец. Там и побираемся на местном рынке. Просим у торговцев морковку, картошку», – говорит пенсионерка Раиса Сафошкина.

«Русская община» Шураба пытается найти гуманитарную помощь, но особенных результатов это не приносит. «Мы никому не нужны и брошены на произвол судьбы», – считает Шерстобитова. Это действительно так. Российское консульство в областном центре Худжанда, к примеру, передало в Шураб 2 мешка муки, 26 банок консервов и 99 бутылок подсолнечного масла. Правда, как накормить таким количеством продуктов 800 человек, не объяснимо.

Может создаться впечатление, что в российской дипмиссии не знают о том, что происходит в Шурабе. Однако роскошный особняк консульства в центре Худжанды осаждают толпы таджикских русских. Большинство просителей старушки, часами вынужденные из-за забора любоваться на российский флаг в надежде получить гуманитарную помощь. «Если часто сюда ходить, то могут и помочь. Так, например, моей соседке повезло, ей в прошлом году целых 60 сомони (600 руб.) дали!» – с завистью говорит худжандская пенсионерка Галина Морокина. Увы, везет далеко не всем.

Аноним (Города-призраки) все записи автора

Был недавно в заброшенном доме на Калинина, 4 (Санкт-Петербург). Дом даже не пытались заколотить - войти можно через любую дверь или даже окно. Внутри всё загажено, по углам валяются кубовые шприцы, что совсем неудивительно.

В общем, место довольно интересное, хотя и облюбованное бомжами и наркоманами. Доступность проникновения привлекает.
Находится недалеко от м. Нарвская.

ФОТО



+3 фотографии

Фотографии нашёл на http://www.citynoise.ru/abandoned/kalinina-48.html.

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

История села Муслюмово (на реке Теча, в 50 километрах от Челябинска) напоминает Чернобыльскую аварию, растянутую по времени на полвека. В отличие от катастрофы на ЧАЭС в Муслюмово ничего не сделано для спасения людей, которые, по-видимому, являются частью медицинского эксперимента по воздействию радиации на человека.

Производственное объединение "Маяк" работает в Челябинской области с 1947 года. Предприятие очищает отработанное топливо атомных подлодок и выделяет из него плутоний. Процесс наращивания производства плутония на ПО "Маяк" (в течение 1948-55 гг. в эксплуатацию было введено 6 реакторов), а также отсутствие надежных технологий переработки и хранения радиоактивных отходов привели к тому, что с 1949 года часть сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, удалялась в реку Теча, причем до июля 1951 года сбросы были практически бесконтрольными, пока 50 назад на (ПО) «Маяк» не произошёл взрыв емкостей радиоактивных отходов, приведшего к радиационному заражению значительной территории Урала, облучению речной системы и жителей прибрежных населенных пунктов.

Однако и после этого население прибрежных сел подвергалось хроническому, многолетнему радиационному воздействию, обусловленному как внешним гамма-облучением, так и внутренним за счет употребления речной воды и продуктов питания местного производства. Для предотвращения переоблучения населения было переселено около 8 тысяч человек, проживавших на наиболее загрязненных территориях бассейна р. Теча. Однако жители села Муслюмово не были переселены, в то время как население сел ниже и выше по течению реки Теча было переселено. Таким образом в настоящее время с. Муслюмово является на реке Теча ближайшим населенным пунктом к месту сброса радиоактивных веществ комбинатом «Маяк».

В 2005 году суд постановил, что «Маяк» несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Тогда же директор ПО «Маяк» Виталий Садовников был привлечен к уголовной ответственности за слив в реку Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. В 2006 году он был амнистирован в связи со 100-летием Государственной Думы.

Экологи уверены, в Муслюмово идет большой медицинский эксперимент. Людей каждый год обследуют, но, как правило, не говорят, чем именно они больны, и никуда не отправляют на лечение. Самый распространенный диагноз, который там ставят – общее заболевание организма различной степени. В перечне заболеваний, утвержденном Российской Академией медицинских наук, такого недуга нет.

«В настоящее время жители с. Муслюмово входят в уникальную когорту, объединяющую всех жителей прибрежных сел реки Теча, подвергшихся хроническому радиационному воздействию … . Данная когорта в настоящее время представляет собой мировое значение для оценки величин риска канцерогенных (рак и лейкоз) и генетических последствий хронического облучения человека. Результаты наблюдений за членами когорты могут лечь в основу новых оценок пределов доз хронического облучения населения и персонала», - пишут авторы труда от 2001 года Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, Уральского научно-практический центра радиационной медицины «Муслюмово: итоги 50-летнего наблюдения».

В своем труде они сравнивают состояние здоровья жителей Муслюмова и других, так называемых «контрольных» групп. В частности, авторы отмечают, что «коэффициент смертности от рака среди жителей с. Муслюмово за период 1950-1982 гг.) составил 129,0 на 100 000 человек, в контроле – 114,9 на 100 000».

Бассейн реки Теча является единственным регионом в мире, где у населения была отмечена так называемая «хроническая лучевая болезнь». При этом лечить людей никто не обещает. Чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь им нужно добираться 50 км до Челябинска.

Еще в 1994 году село и станция Муслюмово распоряжением правительства были отнесены к населенным пунктам, являющимся «зоной проживания с правом на отселение». В конце 2006 года на основании специального распоряжения правительства Росатомом на переселение, наконец, были выделены деньги. И сегодня, когда публично заявлено о ведущемся переселении, по словам Шингаркина, права жителей грубо нарушаются.

По планам Росатома только часть деревни подлежит переселению, другую – станцию «Муслюмово», находящуюся в двух километрах и также, согласно распоряжению правительства от 1994 года, не пригодную для жизни, оставят на прежнем месте, попросту дав ей новое название – Новомуслюмово. Главный «аргумент», призванный убедить мулюмовцев переселиться на псевдоновую территорию - сохранение всех льгот. Именно ими прельщают людей чиновники, тем самым еще раз подтверждая, что они останутся жить на той же загрязненной территории.

Вызывает много вопросов и сама процедура переселения. На деле без проблем правом и деньгами на переселение могут пользоваться только те, кто соглашается жить в Новомуслюмово. Всех остальных до недавнего времени вынуждали совершить следующую процедуру: люди должны были где-то найти собственность, договорится о том, что ее покупают, приехать в фонд, а фонд через частную риэлтерскую фирму заключал сделку с лицом, продающим эту собственность. Человек на руки денег не получал, а просто переезжал в однокомнатную квартиру в промзоне. Перед этим он должен был оформить все документы, взять в собственность старый дом и радиоактивную землю, выписать родственников, а потом от нее отказаться, заплатив за сделку риэлтерской конторе.

Экологи вступились за местных жителей, после чего ситуация несколько улучшилась. «Людям хотя бы стали выплачивать на руки этот миллион рублей. Пока эти деньги получили только 300 человек, хотя даже по замыслам Росатома, нужно переселить 3 тысячи, реально же в новом месте жительства нуждаются 6 тысяч человек», - говорит Кабирова.

По состоянию на 2008 год расселение деревни Муслюмово продолжается.

(с) http://www.dead-cities.ru/

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Пора бы уже привыкнуть, что русское усадебное зодчество, скорее понятие архивно-умозрительное. Хозяева у имений были, парки разбивались, дворцы строились (даже чертежи иногда найти можно), но мало что сохранилось. Руины — вот самое безобидное имя остаткам цивилизованного землепользования и осколкам оскверненных фамильных склепов.

Печальная судьба постигла и усадьбу Врангелей, одной из многочисленных ветвей скандинавских баронов, что подарила истории знаменитого «черного барона» — генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля, главнокомандующего Вооруженными силами юга России (ВСЮР).

Развалины баронского особняка и парк начинаются в Торосове прямо во дворе местной администрации. Дом, выстроенный под английскую готику в 1870 году, даже в таком ужасающем виде кажется нарядным. Крепкая кирпичная кладка и архитектурное решение (кстати, имя архитектора неизвестно) свидетельствуют об основательности и вкусе его владельца — барона Михаила Георгиевича Врангеля, лифляндского генерал-губернатора и дяди белого генерала Петра Николаевича Врангеля.

Усадебный парк целиком рукотворный. Последовательность чередования отдельных его участков была тщательно продумана: раскидистые кроны лип, лиственниц, дубов, ясеней, вязов перемежались с четкими силуэтами елей и пихт. Рисунок украшало разнообразие древесных насаждений и декоративных кустарников, которые, выделяясь на фоне густо-зеленых ковров полян и лужаек, создавали ландшафтные картины. Дворец, расположенный на возвышенности, был виден из разных уголков парка.

Нынче руины дома-замка и гибнущий парк мало кого интересуют. Достаточно проехаться по поселку, чтобы понять: надежды на свое процветание аборигены связывают исключительно с местным магазином. И вряд ли кто из потомков людей, убивавших здесь в феврале 1918-го двоюродных братьев «черного барона» Георгия и Михаила, знает, что до 1870 года на месте усадьбы было голое поле.

Дед Петра Николаевича, Егор (Георгий) Ермолаевич Врангель (1803–1868), был землевладельцем. В Петербургской губернии ему принадлежали имения Терпилицы, Торосово, Лопец. Торосово. В 1850–1860 годах герой Варны и штурма Варшавы, награжденный золотым оружием и несколькими орденами, неоднократно выбирался предводителем дворянства Ямбургского уезда. Барон был женат на правнучке Абрама Петровича Ганнибала Дарье Александровне Траубенберг, троюродной сестре А. С. Пушкина. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, Егор Ермолаевич служил чиновником для особых поручений при генерал-провиантмейстере Военного министерства. За заслуги и рвение был особо отмечен Николаем I.

Интересно, что «Колокол» Герцена рассказывал о бароне как о «неистовом крепостнике», а крестьяне называли его «возлюбленным благодетелем» и писали в Санкт-Петербургские ведомости: «Редкая из наших изб не построена им не только из его материала, но и на его деньги. Постоянно доставляемые нам щедрые заработки, для которых мы ежегодно вполне освобождались от исполнения барщины в зимнее время, при крепостном состоянии, а вместе с тем постоянное наблюдение за тщательным ведением наших собственных хозяйств послужили основой настоящему нашему благосостоянию… В трудные годы каждый нуждавшийся обращался к нему с просьбой о денежном пособии на покупку скота и семян с полной уверенностью, что ему в таковом не будет отказано, если только просьба эта вызывалась действительною нуждою».

Когда у земства не хватило денег на местное шоссе, действительный статский советник, почетный мировой судья Е. Е. Врангель вложил свои средства в постройку новой дороги. Он похоронен в урочище Раскулицы, принадлежавшем его родственникам — баронам Корфам.

Как отмечали современники, дворянство Ямбургского уезда всегда отличала клановость. Здесь селились Роткирхи, Врангели, Траубенберги, Корфы, Веймарны, Блоки, состоявшие между собой в родстве. Многие из них породнились с потомками Абрама Ганнибала. Уезд иногда именовали Остзейским краем, так как почти все представители этих фамилий были выходцами из Прибалтики.

После Торосова и знакомства с родом русских Врангелей нельзя не вспомнить Раскулицы, еще одно историческое место, ныне незаслуженно забытое. Пока едешь, создается впечатление, что дороги — единственное, что уцелело здесь со времен Врангелей…

Кстати, девиз рыцарского рода, ведущего отсчет с Тука Вранге, командовавшего гарнизоном Ревеля (Таллинна) в 1219 году, Rumpo non Plecto означает: «Погибаю, но не сдаюсь!»

То же самое можно сказать и о Раскулицах. По официальным данным, такой деревни не существует. В начале 1970-х годов ее упразднили как ненужную усадьбу неперспективного хозяйства, расселив жителей по окрестным деревням. Дорога приводит на поросшую борщевиком пустошь с немногочисленными развалинами кирпичных и деревянных строений. Слева — останки сложенных из камня, традиционных для этой местности фольварков, справа — церковь Преображения Господня, построенная в 1861 году на месте деревянной, перенесенной из Черенковиц в 1778 году. Ирония судьбы: церковь переносили в целях перспективного заселения места, для того чтобы народ молился и родственников здесь хоронил, а век спустя жителей «перенесли» обратно, в Черенковицы.

Стены и крыша церковной постройки на удивление хорошо сохранились, даже оконные решетки остались на окнах. При советской власти здесь крутили кино. Оскверненное кладбище так и врастало бы в землю раскуроченными надгробиями, не приведи добрые люди захоронения в порядок, собрав несколько памятников в одно место. Произошло это в 2005 году при участии Волосовской районной администрации.

Отрадно, что память о разоренном поселении не собирается сдаваться, хотя, как оказалось, деревня умирала дважды.

Мыза Раскулицы, рядом с которой до середины XIX века было село Преображенское, принадлежала помещикам Бахтиным. В 1853 году имение купил барон Евгений Дмитриевич Корф, построив свою усадьбу к востоку от села. Вокруг парадного двора стояли деревянные господский дом, швейцарский домик и службы. Около них был разбит живописный парк с естественными пейзажами и прудом затейливой формы, в центре которого создан островок.

К началу XX века Раскулицы стали известны на всю губернию урожаями зерна и высокими молочными надоями. В конце XIX века барон Константин Николаевич Корф (1832–1895), действительный тайный советник, обер-гофмейстер, вместе с сыновьями организовал здесь высокорентабельное молочное хозяйство.

На месте села Преображенского, которое исчезло еще в середине XIX века (причина мне неизвестна), возвели многочисленные каменные постройки: амбары, конюшни, скотные дворы, ледники, зерносушилку, склады, включенные как архитектурные элементы в парковый ландшафт.

В наше время бывшую усадьбу оккупировал вездесущий борщевик. Здесь бегают лисы и нет ни одного человека. С трех сторон Раскулицы окружают пустоши, и лишь на юге к бывшей усадьбе примыкает лесной массив. Парк находится в запустении и скоро сольется с лесом. А тишина стоит такая, что хруст снега под ногами раздается по округе эхом.

(с) http://www.maplo.ru/

 

Citizen-Erased-74 (Города-призраки) все записи автора

Конфликты и экономический кризис в странах Южного Кавказа сделали безлюдными целые районы

Бывший азербайджанский город Агдам весь Советский Союз знал благодаря известной марке портвейна, которую производили здесь. Теперь же это в полном смысле слова «бывший город». Здесь не только не производят портвейн, здесь просто никого нет. Изредка по пустынным улицам, среди завалов из остатков стройматериалов и арматуры продвигается грузовик. Единственная хозяйственная деятельность, которую ведут в городе жители окрестных районов Нагорного Карабаха, - разбор остатков зданий на стройматериалы, которые еще могут пригодиться для строительства.
Агдам находился в центре кровопролитной армяно-азербайджанской войны. После ее завершения в 1994 году территория вокруг города перешла под контроль армянских сил. Уже к этому времени город был пуст, большинство его жителей были азербайджанцы и покинули разрушенный город.

На самом деле юридически Агдам не входил в состав Нагорного Карабаха и в советское время. Это один из семи оккупированных Арменией районов собственно Азербайджана, которые удерживаются и по настоящее время для большей уступчивости Баку в вопросах, связанных с урегулированием конфликта вокруг Карабаха.

Панораму безлюдных окрестностей Агдама украшает лишь большая мечеть в бывшем центре бывшего города. Это единственное строение, которое сохранилось здесь. Армяне демонстративно не стали разрушать мечеть, доказывая таким образом свою религиозную толерантность. Рядом с мечетью заброшенное азербайджанское кладбище. Здесь некого и некому хоронить, также как некому и не для кого служить в мечети.

Сегодня эти семь азербайджанских районов - громадная безлюдная пустыня. Иногда можно наткнуться на остатки деревень. Селиться здесь не имеет большого смысла, а вот земля хорошая. Карабахцы преодолевают много километров, чтобы добраться сюда и обработать землю. Все поля и сады ухоженные.

Сегодня Армения разделилась во мнении о необходимости возвращения этих районов Азербайджану. Многие считают, что этого не стоит делать, и регион нужно осваивать самим. Ни для кого, ни в Армении, ни в Карабахе не стоит вопрос о передаче Азербайджану одного из этих районов - Лачинского. Через небольшой городок Лачин проходит единственная дорога, связывающая Карабах с внешним миром. Чаще ее называют «Лачинским коридором». Если вернуть Лачин Азербайджану, то Карабах окажется в полной изоляции.

С другой стороны, официальный Баку никогда не проговаривал того, что готов вести торг о независимости Нагорного Карабаха в обмен на оккупированные территории.

В Нагорном Карабахе есть еще один город, который может претендовать на статус города-призрака. Это расположенный всего в 15 минутах езды от столицы Степанакерт город Шуша.

Шуша - город с большими культурными и историческими традициями. В свое время столица ханства, этот город и сегодня удивляет монументальными зданиями, изысканной архитектурой. Впрочем, упадок Шуши начался еще в начале прошлого века, и даже в советское время он не смог выбраться из запустения. Сегодня здесь проживает не более 3 тыс. из некогда 20-ти тысячного населения. Большинство из сегодняшних жителей Шуши армянские беженцы из разных районов Азербайджана, поселившиеся здесь после окончания войны. В советское время большая часть местного населения были азербайджанцы. Беженцы заняли часть их домов и квартир.

Разница между Шушой и Степанакертом бросается в глаза еще на подъездах к городу. Пустые многоэтажки Шуши очень контрастируют с по-европейски благоустроенной столицей. В глаза бросается не только разруха, но и полная социальная необустроенность. Все, кто могут работать, работают в Степанакерте. Бедность горожан тоже бросается в глаза.

В Грузии, в отличие от Карабаха, войны не было, и потому в полном смысле мертвых городов здесь тоже нет. Однако последствия масштабного экономического кризиса, даже на небольшом удалении от Тбилиси весьма заметны.

На юге страны расположен небольшой город Цалка. Еще недавно большей частью местного населения в нем являлись греки. Но во времена националистической истерии Звиада Гамсахурдиа грекам пришлось покинуть Грузию. Их дома заняли грузины, но больше половины строений так и осталось пустыми. Сегодня времена изменились, но греки не спешат возвращаться в Грузию. А некогда благоустроенная Цалка превратилась в деревню. Эти места находятся вдалеке от центральных магистралей и туристских маршрутов Грузии. Поэтому добраться до Цалки можно только по разбитой дороге.

Ниноцминда, бывшая Богдановка - тоже небольшой городок на юге Грузии. У Ниноцминды своя «проблема». Здесь даже не большинством, а всем населением являются армяне. Здешние места называются «грузинской Сибирью», и не только потому, что это самый холодный регион в стране, но еще и потому, что сюда очень трудно добраться. Поезд Тбилиси – Ахалкалаки, который уместнее назвать товарным из-за количества грузов, стал единственно доступным средством передвижения для местных жителей. Уже сегодня Ниноцминду оставило почти 40% ее населения. Разбитые дороги, полная бесперспективность и сложные отношения с властями Грузии сделали процесс покидания этого города массовым. Только, в отличие от Цалки, грузины здесь не селятся и город пустеет.

В горах Абхазии расположен шахтерский город Ткварчели, или как его теперь называют - Ткварчал. В советское время презентабельный, благоустроенный город с 35-тысячным населением во время грузино-абхазской войны находился в жесткой блокаде. В Абхазии блокаду Ткварчала часто сравнивают с блокадой Ленинграда. Город был окружен грузинскими войсками, но взять они его так и не смогли. Но связь с миром была практически прервана. Холодной зимой 1992-1993 гг. десятки горожан умерли от голода, сотни людей оказались на грани жизни из-за тяжелейших условий, в которых оказался шахтерский город. Завершение войны не принесло облегчения жителям города. Шахты восстановить не удалось, люди начали уезжать. В 1995-1996 годах процесс принял массовый характер, и за короткое время, из более чем 30 тыс. жителей, в Ткварчели осталось 5-6 тыс. человек. А некогда комфортабельные шахтерские поселки представляют из себя апокалипсическое зрелище. Поселок Акармара некогда был самым престижным районом города: школы, детские сады, рынок, большие сталинские дома. Сегодня единственным живым местом здесь является будка в центре поселка, где продают местные сигареты без фильтра «Астра» за пять рублей и несколько бутылок местной же водки за 40 рублей.

Сегодня жизнь в Ткварчале еле теплится. Единственным прибыльным предприятием является турецкий инвестиционный проект «Тамсаш», вложивший в реанимацию угольных шахт до 40 млн. долларов (!). Однако этого критически мало для жизнедеятельности всего города. Социальные условия улучшились, но люди не спешат пока возвращаться сюда. Сегодня Ткварчал - самый бедный город в Абхазии, где целые подъезды девятиэтажных домов пустуют в ожидании хозяев.

(с) http://www.segodnia.ru/

Студент-геолог (Города-призраки) все записи автора

+18 ФОТО/5,15 мб