День 17-й и 18-й, 2-3 февраля.
Два дня слились в один. Сразу все кончилось, никуда торопиться не надо. Ошарашенные такой сменой ритма, мы ходим по магазинам и лавочкам, словно сонные.
Магазин по продаже кофе запомнился совершенно фантастическим запахом. Я попробовал три сорта кофе - нравятся все, а сердце стучит, как заячий хвост. Судя по всему, весь кофеин остается в кофе. Купили на троих килограмм десять! Правда, скидку на опт не дали... А вечером выснилось, что и квитанцию не дали, а без квитанции - это контрабандный вывоз народного достояния. Решили на следующий день заехать в магазин и взять квитанцию.
С утра приехал наш партработник - Тадесси - и мы поехали в Национальный музей. Дело в том, что Федор решил жить по закону: оформить разрешение на вывоз на свой роскошный меч-кладенец, пригодившийся нам во время ночевки в горах. Наивные люди! Тетенька в строительной бытовке под вывеской чего-то там по охране исторических ценностей, едва взглянув на оружие, тут же безапеляционно заявила, что это музейный экспонат, и его не то что вывозить - надо сразу сдать в музей. Не тут-то было! Федор жестко обозначил свою позицию, заявив, что он адвокат, и конфисковать его имущество можно только по решению суда! Веским аргументом стал сам меч, грозно поблескивающий в твердо сжимавшей его руке решительного владельца. Поняв беспереспективность продолжения диалога, мы покинули чиновницу под восхищенным взглядом Тадесси - Федор, видимо, напомнил ему то ли императора Менелика II на коне с мечом, то ли славных строителей социализма в одной отдельно взятой африканской стране на трибуне съезда. Кстати, около музея есть милое кафе в очень симпатичной хижине в национальном стиле.
Мы поехали искать лавочку, в которой купили меч, чтобы взять квитанцию о том, что он законно приобретен. Практически полностью повторили знаменитую сцену из фильма "Джентельмены удачи": кружили по городу в поисках нужного места минут сорок. Нашли случайно. Под радостные крики зашли в лавку и насмерть перепугали хозяина. Он стал предлагать тут же обменять историческую ценность на что-нибудь деревянное и малоценное, но за те же деньги. Федор с негодованием отверг недостойное предложение и крепче сжал рукоять... Тадесси перевел и что-то веско добавил от себя. Хозяин смирился и написал квитанцию, но с таким видом, словно это явка с повинной. Федор забрал бумажку и мы гордо удалились. Правда, бумага написана на амхарском и что там написано - непонятно. В лавке стоит роскошный кожаный дорожный сундук начала двадцатого века, видимо, итальянский. Темно-коричневый, с латунными уголками и заклепками, солидно потертый - пройти мимо было невозможно! Но как его везти?! Жалко, я люблю такие вещи - с историей...
Наш следующий пункт - магазин кофе. Продавщица нас сразу узнала и тут же заявила, что чек отдала одному нашему товарищу. Но это был чек только на их кофе, а наши 10 кг туда не попали! Разговор быстро разогрелся и продавщица стала орать в лучших социалистических традициях. На шум и крики появился хозяин, который вник в проблему и сразу согласился написать еще одну квитанцию. Усталые, но гордые очередной победой, мы вернулись в отель. Хотя нет, по пути завернули еще в одну лавочку. Там мы обнаружили потрясающую вещь: винтовка 1866 года выпуска Сестрорецкого завода, да еще и с родным трехгранным штыком, впоследствии запрещенным международной конвенцией. За это счастье просили всего 350 долларов и еще можно было торговаться. Но Федор решил отложить эту покупку до следующего визита, и ограничился четырехгранным багинетом полметра длиной за 50 долларов. Все бы ничего, но в лавке пахло старым засохшим дерьмом, а на улице - свежим.
После обеда - визиты в офис принимающей стороны, в Комиссию по туризму. Кстати, в Эфиопию за год приезжает 180 тысяч туристов. Получили в подарок путеводитель! Это хорошо, в Москве я не нашел ни одной книги об Эфиопии. Может, перевести?
В 7 вечера нас ждал потрясающе стильный автобус: внутри всего 20 мест, широкие кресла, широкие проходы между сиденьями, сверкающие ручки и красивые светильники. Жалко, что нас не возили на нем по стране!
Принимающая сторона - "Travel Ethiopia" пригласила нас в ресторан. Его местоположение указать трудно, помню только железнодорожные пути и здание, чем-то похожее на виллу. Народа практически нет, нас рассадили на стулья, перед нами поставили маленькие круглые столики. Официантки - настоящие абиссинки, очень красивые в белых национальных одеждах. Все остальное - тоже очень национальное. Сначала девушки обошли нас с оловянным кувшином и тазиком, и мы помыли руки. Потом на круглые столики перед нами поставили большие блюда, на которых лежали большие блины - инджера. Сверху на блин накладывают соусы разного цвета и содержания: из говядины, баранины, курятины, овощной. Все - довольно острые. Надо отрывать блин ленточкой, сворачивать и макать в соус. Очень демократично, и посуда не пачкается, а руки можно помыть. Наша хозяйка из "Travel Ethiopia" лично положила по кусочку инджеры каждому в рот - это знак уважения. Насколько вкусно - можно спорить, но это совершенно неважно. Главное началось после - вышла очень красивая девушка и запела. А потом вышли еще две красавицы и начали танцевать. Боже, как они это делают! Это... как танец живота, но всем телом и каждой мышцей в отдельности. Как завороженные, мы смотрели на них, слушали певицу, тоже очень обаятельную, ненадолго отрывались на пару молодых людей, и снова смотрели на девушек, забывая о времени. Дима стал самозабвенно танцевать с ними. Но нам пора на самолет! Когда Дима все-таки зашел в автобус, кто-то сказал: "Дима, ты с нами? - Теперь я все время с вами, а лучше бы с ними остался"!
Федор вышел из ресторана, закрыл рот, вытер пот со лба, помолчал. Потом сказал убежденно: "Сына на ноги поставлю - и надо возвращаться!"
Больше добавить нечего, так, наверно, думал каждый по дороге в аэропорт. Это было очень здорово, и так приятно, закрыв глаза, все 9 часов до Москвы вспоминать эти танцы, эту энергию и красоту такой древней и такой молодой Абиссинии! "В Абиссинии небо синее..."

День 16-й, 1 февраля.
Сегодня начинается дорога домой. В 7:40, не торопясь, тронулись в путь. Едем вчетвером, но не тесно. Пока медленно спускались по серпантину, задремал. Проснулся - уже Сода. В уже знакомой гостинице Бекеле Молла попили чаю. Жалко, что у них нет ни блинов, ни выпечки.
Автобус наш выехал раньше, поэтому мы на джипе догнали его где-то на полпути. Обедали вместе. По двору отеля важно ходил красивый петух. Обед (бобовый суп и рыба телапья на гриле) на вкус был ничего, но через час мы решили, что он оказался лишним. На озеро Лангано приехали в самую жару. Это единственное озеро, в котором можно купаться без риска заразиться чем-нибудь. Но мы не рискнули, хотя пляж прекрасный, а на нем - масса смуглых красоток. Это очень популярное место отдыха. Здесь всего один отель - кстати, тоже Бекеле Молла, довольно дорогой по местным понятиям. В бунгало мы не заходили, а вот туалет без разделения на "М" и "Ж" - впечатляет. Особенно, если учесть, что замков нет, дверца открывается наружу и до ручки с унитаза дотянуться очень сложно. Наверно, это местная традиция!
Мы поснимали виды озера и уехали, а ребята на автобусе остались и даже купались. Живы и здоровы.
Перед Аддис-Абебой нас накрыла гроза. Все темное и мрачное. Кстати, третий дождь за две недели в сухой сезон - это немало. Под дождем стало грустно, стало окончательно понятно, что путешествие заканчивается. В "Ghion" приехали в темноте и уже никуда не поехали. В холле отеля сидят девушки и строят глазки постояльцам.

День 15-й, 31 января.
Сегодня едем в Арбу Минч - в переводе "Сорок источников". Выехали поздно, поэтому долго и подробно снимал рассвет.
На дороге встречаем бабуинов. Сидят около дороги, подходят к машине, смотрят пристально. На болоте снимаем птиц - в одном кадре сразу ибисы, орлы, гуси... А в кустах мелькнул леопард! Я увидел только желтый всплеск. Красиво! Интересно, что до деревни буквально метров пятьсот. Наверно, поэтому у всех в руках копья с железными наконечниками, и с ними не расстаются. Здесь живут нилотские племена. В отличие от северных амхара и тиграи - это явные негроиды, лица и носы широкие, темные, а волосы - как крыши их жилищ, тукулей. Интересная форма крыш - ровный конус, выпуклый конус или вогнутый. Это соответственно геометрия Эвклида, Римана и Лобачевского. Интересная африканская ассоциация!
До городка Консо ехали два часа. Пока ждали автобус, пили вкусный ванильный чай. Федор снимал на камеру, чай остыл. Не проблема: тут же подогрели прямо в стаканчике перегретым паром. За окном - похороны. Покойника в белом саване несут по улице на носилках, а вокруг - жизнь кипит...
Вместе с автобусом едем в деревню Гамола на горе. Здесь живет племя консо, одно из 45 племен Эфиопии. Консо - единственное племя в Африке, обладающее уникальной технологией террасного земледелия. Кроме них, такой технологией владели инки, вернее, их предшественники в Перу и Боливии. Этим терассам, по словам нашего гида, 4000 лет. Откуда это здесь, в Африке? Может быть, Хейердал был прав и была связь между Африкой и Южной Америкой? Не зря же он взял мастеров с озера Тану для постройки первой лодки "Ра".
Само селение ужасно. Узкими проходами поднимаешься вверх по склону, заглядывая за изгороди, в окружении оборванных детей и тощих старух топлесс, вымогающих деньги за каждую попытку сфотографировать их. Я убрал фотоаппарат. В племени живет 5 тысяч человек, объединеных по возрасту. Каждое поколение (примерно 20 лет) имеет свой "культурный центр" - большую хижину и высокий шест перед ней, украшенный костями и глиняными статуэтками. У каждого объединения свои обязанности. Самые младшие охраняют селение, следят за детьми, помогают роженицам добраться до повитухи. Среднее поколение - воины, им принадлежит власть. Старики - что-то вроде судей, рядом с их хижиной большая поляна, на которой проходят собрания племени. Но живут все в своих плетеных мазанках. Домики двухэтажные - под полом держат скот: овцы, козы, куры. И мухи! Миллионы мух! Довольно быстро мы оттуда просто сбежали.
По горным дорогам в деревню из Консо идут невысокие коренастые женщины. У каждой за спиной мешок то ли с мукой, то ли с сахаром, по виду килограмм 25. Мы обогнали их по пути в Гамолу, и снова встречаем их уже на подходе к деревне. В том же темпе, тем же строем они идут домой и провожают нас глазами, не поворачивая головы...
На обратном пути мы остановились на ланч под большим деревом. На многих деревьях развешаны плетеные ульи - метра 1,5-2 длиной и сантиметров 40 в диаметре. На дереве их десятка два, со стороны выглядит, как огромные плоды. На высоте человеческого роста ствол таких деревьев обмотан листами жести метра на два. Это чтобы мед не воровали?
Рядом крестьянин пашет землю на волах деревянной сохой с металлическим наконечником. Можно попробовать! Но управлять волами сложнее, чем автомобилем.
Лошади здесь тонкокостные, на них ездят верхом, а чаще запрягают в двуколки, выполняющих роль такси. Даже номера есть!
Удивительное здесь время: оно делает петли. Отойдя на десять метров от дороги, мы из 21 века со своими цифровыми камерами и миникомпьютером в рюкзаке попадаем в начало железного века. Здесь ничего не изменилось: соха, деревянная мотыга в виде цифры 1 - длинная палка, а к ней привязаны две коротких, глиняные печки, каменные ручные жернова, деревянные взбивалки для теста, домотканные накидки. Люди живут в своем времени, в своей системе ценностей. Кто мы для них? Пришельцы?
На озере Чамо (Chamo) живут крокодилы и бегемоты. У самого озера небольшой лесок. Мы остановились спросить дорогу у босоного мальчишки. "Сейчас покажу!" - и побежал перед машиной по тропинке. А мы за ним на джипе. Со скоростью 25 км в час по спидометру! Минут 10 бега - и мы на берегу. Малый даже не запыхался. Поэтому в Эфиопии живут лучшие бегуны на длинные дистанции. Я крокодилов посмотрел издали, на ферму решил не ехать - очень жарко и солнце печет на воде невыносимо. Тем более, что плыть туда надо на катере. Очень интересен способ доставки туристов на катер: сначала по шатающимся деревянным мосткам до катера без двигателя, потом этот катер по мелководью толкается всей толпой до катера с мотором на глубине! Оригинально и все при деле! С берега все выглядит очень забавно.
Смыл пыль и усталость под душем и погулял с фотоаппаратом по территории. Птицы поют, не так как утром на рассвете, но все равно здорово! Здесь птичий рай, много туристов специально приезжает на юг Эфиопии наблюдать за птицами - их более 100 видов. Для этого нужно время, терпение и хорошая оптика. Поэтому я иду фотографировать баобабы. Они растут прямо на территории нашего пионерлагеря, маленькие, чуть выше человеческого роста, но очень забавные.
Немец Хельмут ездил с друзьями в племя ткачей - дорзе, это 17 км в горы. Но у нас этого нет в программе. Жалко!
Закат на озерах не менее живописен, чем рассвет.

День 14-й, 30 января.
Проснулся затемно - чувство ответственности разбудило. Еще вчера надо было выпить таблетку от малярии. На высоте выше 2000 метров малярия очень маловерятна, но на юге пониже и влажность выше, так что лучше перебдеть, чем потом мучаться. Хотя, конечно, таблетка не подарок: словно кулаком по печени, да еще воды не нашел, пришлось газировкой запить. В комнате жарко, кондиционера нет. Открыл окно, так в гости комар прилетел - видно, не знал, что я таблетку уже выпил. Так до шести утра мы с ним и общались...
За завтраком Слоник стал прощаться с коллективом: "Ночью задыхаюсь! Глаза закрою, начинаю засыпать - и все, нечем дышать! Я, наверно, скоро умру." Мы усомнились в таком развитии сюжета, и прредложили Слонику просто меньше жрать на ночь. А то желудок давит на диафрагму. И на глаза, кстати, тоже. " - Да что я ел? Я же ничего не ел! - Да неужели? А кто вчера вечером за всю группу пятнадцать порций умял? - Да какие пятнадцать?! Я только три супа - вкусный суп, очень, и мяса четыре порции. И салат фруктовый, четыре... или пять? - А десерты? - Десертов шесть, не больше! И чего я съел? Да я дома..! И Ничего! А здесь... Нет, наверно, все-таки умру. Черепаха двести лет живет, попугай - и тот триста, а я только сто, несправедливо! - А ты оптимист, однако!"
Автобус уехал в половину восьмого. А мы втроем, не торопясь, позавтракали, и отправились в путь на джипе. Бог троицу любит, а мы уже два раза в автобусе ночевали - так зачем рисковать? Сначала заехали за продуктами, чтобы внести разнообразие в ланч. Купили репчатый лук - организм требует витаминов! К этому добавили сыр и вкусный свежий хлеб.
Наш синий "Ленд Круизер 80" без кондиционера, зато с музыкой. Я подключил к нему свой iPod через адаптер и полились родные звуки! Наш водитель Исаак(!) ничего не понимал по-русски, но ритм ему нравился.
От супермаркета едем по местному Рингу. Его строили китайцы, они получили подряд на строительство дорог. Когда мы путешествовали по северу, то встречали китайских инженеров с теодолитами и нивелирами. А еще китайцы строят гидроэлектростанции. Видимо, после этого они займутся сельским хозяйством - и другим странам здесь будет совершенно нечего делать! Проехали мимо белых домиков за высоким забором - это южнокорейское предприятие. А мы только оружие продаем... Исаак сказал, что еще построили завод по сборке КАМАЗов.
Мы едем по самой оживленной дороге в Эфиопии - на Джибути. Дело в том, что Эфиопия после отделения Эритреи не имеет выхода к морю, поэтому по договору использует порт Джибути. Единственная железная дорога, построенная при Хайле Селассие, соединяет Джибути и Дире Дава, а из Аддис-Абебы приходится ездить по шоссе. Здесь на юге все другое: и люди, и дома, и даже асфальт. В пригороде расположены недорогие гостиницы и кафе. Строятся новые отели, с виду очень симпатичные. Машин много, а правила дорожного движения весьма условны. Поэтому непрерывно сигналя, медленно пробираемся вперед. Рядом по обочине с той же скоростью ослики тащат по две канистры с водой. Колодцы огорожены забором, у каждого очередь из женщин и детей. Получается что-то вроде клуба: стоят, ждут своей очереди, разговаривают, сплетничают, тут же стирают и поят скот.
Задремал, а когда открыл глаза - дождь. Пахнет мокрой пылью. Жаль, что он быстро кончился.
Здесь у обочины дороги стоят странные пирамиды. Это могилы оромо, они похожи на объемный андский крест! Каждый уровень пирамиды - символ: нижний - это мир мертвых - змея, второй - уровень людей - пума, третий уровень - мир богов - кондор. У предшественников инков был четвертый, самый нижний уровень - его сивол - рыба. А здесь пирамиду завершает небольшая плита, на которой нарисован портрет. Из одного надгробия торчат огромные бычьи рога. К чему бы это?
Кстати, проехали мастерскую по изготовлению гробов. Образцы выставлены на улице: красного цвета, как здешняя земля, в форме трапеции... Христиане в Эфиопии крестятся так: лоб, справа налево, вниз. Пальцы держат почти так же, как католики: указательный прямо вверх, остальные согнуты, кисть повернута большим пальцем к себе, словно грозит ребенку.
Сворачиваем с дороги с озеру Зивай (Ziwai). Это первое из семи рифтовых озер на севре Эфиопии. Фантастика! На берегу люди, птицы и рыба вперемешку! Люди ловят рыбу (что-то похоже на карпа), тут же на берегу чистят ее, а между ними расхаживают огромные марабу, изящные ибисы, осторожные белоголовые орлы-рыболовы и неизвестные мне коричневые смешные утки. Люди бросают птицам рыбьи потроха, птицы дерутся друг с другом, между ними бегает рыжий грязный пес, а рядом меланхоличные ослики щиплют траву. Не могу не процитировать Федора: "Был бы сумасшедшим - описался от восторга"!
Проезжая очередную деревню, застреваем в плотном потоке людей. Сегодня праздник Мириам, или Санта-Марии, или Богоматери, и люди идут в церковь, празднично одетые, с флагами и цветами. Снимать не решились - затопчут!
Постепенно меняется пейзаж: стало больше зелени. Мы уже на юге, высота примерно 1800 метров и больше влаги. В деревнях на рынках продают апельсины, бананы, папайю, ананасы. Довольно много мечетей с невысокими минаретами, на улицах много женщин в ослепительно ярких одноцветных накидках флюоресцентных цветов. Исаак говорит, что мусульмане уже сотни лет живут вместе с христианами, и никогда не было конфликтов. Пророк Мохаммед, когда начались гонения на ислам в Мекке и Медине, повелел своим последователям отправится в христианский Аксум. Как ни странно, их приняли и разрешили поселиться в царстве. Через семь лет гонения прекратились и пророк позвал своих последователей обратно: "Придите, и оставьте Абиссинцев с миром"! Считается, эта строчка в Коране и стала причиной того, что во время войны за Святую Землю Эфиопия оказалась единственным мирным христианским островком в окружении исламских государств. Это еще одна загадка этой древней земли...
По дорогам идут тысячи людей. У мужчин в руках только палки, все остальное, кроме бревен, несут женщины. Начинают с малолетства - девочки лет пяти тащат вязанки хвороста и травы размером больше, чем они сами.
Проезжаем мимо других озер. Жарко, но купаться не рекомендуется - чего там только нет: и лямблии, и шиматоз, и всякие другие мелкие радости.
На обед останавливаемся в Содо (Sodo) - поесть втроем стоило 78 быр! Сегодня нам бог послал пиво, вегетарианский супчик, тушеную баранину с картошкой и морковью, хлеб. Мы к этому добавили свой лук, сыр и зеленый чай. Получилось замечательно! Мы пригласили с нами поесть Исаака, но он отказался - правильный христианин, а значит у него пост по средам и пятницам.
После сытной еды едем в полудреме. Финиш уже близко: пошли плантации бананов и манго. Громадные кучи зеленых бананов ждут грузовика. Отчаянные продавцы манго только что под колеса не бросаются, за шесть манго просят 1 быр - три рубля.
В отель приехали в 5:10. "По-нашему, это шок"! Отель напоминает советский дом отдыха на Волге или пионерлагерь... Зато вид на два озера сразу впечатляет!
Тепло и сыро. Наш сосед по лагерю - немец Хельмут. Услышав русскую речь, подошел, разговорились. Русский язык знает давно, в Росии был 20 лет тому назад в трехнедельном туре по Сибире на поезде. Язык не забыл и говорит с удовольствием. Они тоже путешествуют по Эфиопии.
Смотреть здесь не на что, кроме озер, поэтому ждем наш автобус на террасе за пивом и картами. Здесь есть маленький магазин с неплохим ассортиментом. По крайней мере, есть карты, виски и джин, а еще огромные упаковки презервативов, штук по 100. В номерах все довольно спартански, зато на тумбочке - тоже красная пачка противников детей со смуглой красоткой на упаковке...
Автобус приехал только через три часа.
На ужин была вкусная рыба из озера - телапия, кажется.
После дороги в 510 километров сил остается только на сон. Под пологом - от комаров!

День 13-й, 29 января.
Не торопясь поднялись, неспешно позавтракали и отправились досматривать каменные храмы Лалибелы. С утра все в дымке. Но это не туман, а дым от сотен жаровен, на которых готовится завтрак. Тетка что-то месит или толчет длинной палкой в ступе, выдолбленной из ствола дерева. Когда я попытался снять, она замахала рукой и отскочила в тень дома. Идешь по улочкам Лалибелы - и словно попал в мир фэнтази...
Церковь Эммануила богато украшена резьбой. На потолке вырезаны громадные кресты: греческий и мальтийский. Интересно, зачем в узком приделе под потолком сделали окно, которое никуда не ведет? В одной церкви - огромные барельефы 12 апостолов. Часть из них расположена в алтарной части, их не видно. Те, что на виду, поражают выразительностью. Один из храмов так и не был закончен - не знаю почему. Есть предположение, что первоначально строили дворец. Правда, сложно представить себе жизнь в каменном дворце, даже с учетом относительно теплого климата.
Очень сильное впечатление производит храм святого Георгия. Он отделен от основной группы церквей и на него можно взглянуть сверху. Каменный крест в земле... Какая титаническая работа - выдолбить такую громадину высотой с пятиэтажный дом! Часть церквей соединена подземными ходами и туннелями. Кстати, исследований и раскопок здесь практически не проводилось - церковь не дает на это согласия, а спорить со святыми отцами в Эфиопии, как, впрочем, и в России, не рекомендуется.
Стало жарко. И мухи! И дети! Такое впечатление, что они связаны друг с другом. По едкому замечанию нашего товарища: мухи всколыхнули давно дремавшее праведное чувство белого расизма.
В Аддис-Абебу отправились самолетом! Как же это быстро и приятно! И совсем не трясет. Аэропорт показался нам гораздо больше, чем в первый раз. Какая-то англоговорящая группа пожилых туристов, летевшая с нами, никак не могла успокоится и обсуждала этих сумасшедших русских, которые путешествуют на автобусе, а не джипах, пьют неразбавленный виски из горлышка и ходят по городу в шортах... Жалко, что Duty Free закрыт. Но запасы спиртного можно пополнить в универсаме - бутылка виски "Novis" стоит 115 быр, это примерно 13 долларов. Очень льготная цена! Там же, оказывается, можно купить и продукты, в том числе сыр. Пока часть группы затоваривалась, мы посидели в кафе напротив, за кофе и очень вкусной выпечкой за смешные деньги: 12 быр на троих, это меньше 40 рублей. В московской кофейне за эти гроши даже чая не дадут.
Отель "Ghion" уже кажется родным домом. Правда, дома кормят вкуснее. Помылись - и гулять. Забавно после провинции гулять по Аддис-Абебе, все воспринимается иначе, чем при первом знакомстве. Все опасения прошли, спокойно гуляем по улицам, отмахиваясь от назойливых попрошаек. Хотя белых граждан не видно. Видимо, они все сидят в "Hilton" и "Sheraton". По пути в эти рассадники западной культуры позвонили домой. Сделать это вдвое дешевле из лавок, чем из отеля (80 быр за три минуты, а не 140). Телефоны выставлены прямо на улицу, подходишь, пишешь номер, его набирают - и говори. Забавно!
Истосковавшись по нормальной еде, ужинали в "7 сезонов" - ресторане в Шератоне. Буфет (шведский стол) стоит 152 быра, с голодухи показалось очень прилично, особенно под красное итальянское вино. Местное лучше не пить. Ресторан, как и весь отель, очень красиво декорирован. Каждая мелочь продумана и дизайнерски оформлена.
После ужина немного погуляли по отелю вокруг красиво подсвеченных фонтанов, и так же пешком отправились к себе в "Ghion" спать. Завтра едем на юг!

День 12-й, 28 января.
В полудреме приехали в Лалибелу. Жарко! В отеле встрели группу пенсионеров из Германии - мы сними постоянно пересекаемся. Они прилетели на самолетике из Аксума - всего за 100 долларов! И это правильно! Хотя, с другой стороны, наше приключение того стоило, когда еще в Африку на пикничок выберешься...
После завтрака мы отправились на осмотр главной достопримечательности Лалибелы - храмов 12 века, вырубленных в скалах. Царь Лалибела увидел во сне ангела - и перенес столицу из Аксума в маленькую деревушку Рохан (опять Толкиен!). Здесь за 25 лет были вырублены из гранитного монолита 11 церквей. Правда, есть легенда, что сам ангел помогал царю, вырубая огненым мечом по церкви за ночь... Красиво, но не похоже - на камне видны следы обработки. Но работа грандиозная, даже сравнить не с чем. В отличии от Петры (кто смотрел "Индиану Джонс"), где вырублен только фасад, здесь большинство церквей отделены от материнской скалы и представляют собой отдельные здания - со стенами, крышей, колоннами, портиками, окнами. Даже своды вырублены и украшены резьбой. Красные стены, серые стены... Очень необычно и торжественно. В каждой церкви монахи выносят знаменитые лалибельские кресты, чаще всего золотые, очень необычной формы. Надо сказать, ВСЕ кресты в Эфиопии необычной формы, но лалибельские - особенно. Шестиугольная звезда Давида символизирует Ветхий Завет и династию Соломонидов, греческий крест - символ Нового Завета и Иисуса Христа, а свастика - символ Марии, Богоматери. Показывая на различные элементы креста, монах называет: терновый венец, гвозди на кресте, 12 апостолов, крылья архонгелов Михаила и Гавриила, и даже Иуде нашлось место на кресте... Кроме крестов, по казывают интересные посохи, с золотым или деревянным навершием. Глядя на посох самого царя Лалибелы, понимаешь, что человек он был необычайно высокий. Мы посмотрели часть церквей, остальные отложили на завтра. Кстати, при входе в храмовый комплекс обязательный досмотр и обыск. За съемку на видео надо доплачивать порядка 15 долларов. При этом Федору не дали снимать на камеру - посчитали, что она професиональная, так как большая!
Была мысль пойти в отель пешком, это недалеко, но количество детей и мух не поддается описанию! В храмах ни тех, ни других нет, только там и спасаешься... Деревня состоит из одно- и двухэтажных круглых домиков под соломенными крышами, словно припудренных каменной пылью. Кажется, что этой пыли 800 лет... Все очень колоритно выглядит, но фотографировать сложно - солнце стоит высоко, очень контрастно. Да и жители не горят желанием становиться бесплатными моделями: "Тэн быр, мистер, тэн быр!"
По дорогу в отель встретили пару туристов на классных байках - наверно, здорово так путешествовать, ни от кого не зависеть и изумлять жителей мощью своего мотоцикла. Хотя, с другой стороны, дороги тут не восторг. Вчера ночью нас обогнал грузовик и парень из кузова нам рукой махал. А через пять километров мы обогнали этот грузовик по ухабам. А парень из кузова вылетел. Повезло, кажется, живой.
Послеобеденная сиеста затянулась до вечера. Сказалась ночь в автобусе... В качестве компенсации за это происшествие Тарику накрыл нам поляну - ужин на террасе под открытым небом, четыре бутылки вина и барашек! Замечательно! Хотя, конечно, мясо здесь жестковато - корма нет. Все равно спасибо! Нас приветствовал управляющий отеля - на вполне приличном русском языке. Говорит, мы первые русские в этом отеле на его памяти. Дай бог, не последние! За то и выпили.
Ночью я встал в туалет, а там гул, как от бомбардировщика. Это комары! Но за сеточкой.

День 11-й, 27 января.
Странные сны какие-то снятся, люди, споры, что-то судебное... А в Кении снилось, что танцую "Ленку-Енку" с тремя пышными негритянками! Правда, уже в конце путешествия.
Из Мекеле выехали в 7, не торопясь. Солнце уже встало, поэтому хорошо рассмотрели город. Он основан в 50-х годах прошлого века, строили его итальянцы. Действительно, много совершенно новых зданий, отели - лучший из них "Аксум". Смотреть только нечего, из достопримечательностей - громадны комплекс, посвященный войне 74-81 годов против режима Менгисту. Очень похож на нашу Поклонную гору, видимо, поэтому решили не останавливаться.
Примерно полтора часа от города идет вполне приличный асфальт, поэтому можно подремать, рассуждая о форме эфиопских церквей: вначале они были строго круглыми, потом четырехугольными, а теперь восьмиугольные. Интересно, почему? Очень часто н крыше церквей три небольших купола странной для нас формы. Под куполом - небольшие жестяные колокольчики, звенящие на ветру. Это очень похоже на буддистские храмы!
Тем временем асфальт кончился. Очень живописные развалины небольшой католической церквиЮ построенной во время итальянской оккупации. Остановились фотографировать - тут же появились дети и ослы, хотя еще минуту назад никого не было видно.
На узкой дороге встречаем свадьбу. Жениху в смешной шапке - 28 лет, невесте, сидящей на муле под покрывалом - 16. Все танцуют и поют, а невесту на всякий случай отвели подальше! Скромный подарок деньгами был с удовольствием принят, а нас отблагодарили каким-то специальным свадбным хлебом. Такая разница в возрасте довольно традиционна, замуж выходят рано. Рожают много, но очень высокая детская смертность - до 200 детей на тысячу родившихся. Продолжительность жизни в Эфиопии - 57 лет, совсем как у нас. Интересно Тарику рассказывает о документах. Оказывается, паспорт нужен только для поездок заграницу, его выдают по заявлению в три дня и бесплатно. Граждане Эфиопии получают визу в Англию на месте! Почему? Внутри страны жители обходятся удостоверениями личности - вполне современными, на пластике и с фото. Для поездок в крупные города наличие удостоверения обязательно. Наверно, поэтому даже в самой маленькой деревушке есть фотомастерская!
Останавливаемся в небольшом городке, на центральной площади с традиционным деревом. В отеле на террасе пьем кофе и пиво, поглядывая на жизнь вокруг. За чашечкой кофе окончательно сформулировалась мысль, уже давно подспудно зревшая в голове: в Эфиопии время нелинейно, оно образует петли и кольца. Расстояние между двумя точками уже нельзя измерить в километрах, только в часах пути, да и то очень приблизительно... Стоит подумать об этом подробнее!
Сказывается 11-й день путешествия: ощущения заметно притупились. Уже мало кто с мотрит в окно на пейзажи, и не вскидывает камеру на каждый холмик... А мы проезжаем очень красивые места - горы расступились, образуя широкую круглую долину, в центре которой большое озеро Ашанге. Это остатки древнего кратера вулкана. Вокруг озера зеленеют поля, пасется скот, образуя совершенно идиллическую картинку.
Поворот на Лалибелу - городок Кобо. Заправляемся водой и пивом. Через несколько километров останавливаемся на ланч под эвкалиптами. Странный отель в Мекеле снабдил нас своими вкусными лепешками и сыром. Остатки ланча сложили в коробки и все подарили симпатичной девушке в какой-то деревне во время очередной остановки. Опрометчивый шаг!
Проезжаем мимо похоронной процессии... Надо же, в один день встретии и свадьбу, и похороны. Тарику говорит, что по обычаю хоронят в день смерти. Кладбищ не видно, странно. И еще непонятно, по какому принципу выбирают место для храмов. Иногда это вершина холма, а иногда церковь прячется среди высоких деревьев под горой.
Темнеет, а мы еще в горах и до Лалибелы 160 километров. Через час совсем темно, фары светят как-то тускло, а до Лалибелы - все те же 160 км. Нелинейность времени в действии? Видимо, да, потому что аккумуляторы окончательно умерли, а ехать по горному серпантину в свете карманного фонарика оказалось трудно. И страшно: обрывы метров по сто... В итоге - вторая ночевка "в поле". Наш путешествие из "отдыха" стремительно превращается в "приключение". Из колючего кустарника сложили пионерский костер, стояли вокруг и пили виски из бутылки по кругу. Бывшие пионеры и пионерки возвращаются в свое босоногое детство. Федор очень вовремя купил меч-кладенец - без него ломать жутко колючий кустарник невозможно, он впивается в тело даже сквозь подметку кроссовок. Жестом фокусника я достал припасенные из дома галеты, бастурму, казы и суджук в нарезке. Счастью не было предела! Очень вкусно, но мало. Вот когда вспомнился и свадебный хлеб, и отданные девушке остатки ланча... Слоник спрятался в автобусе: то ли спал, то ли тихонько жевал в темноте припасы. Кое-как разместились на ночлег, на сиденьях, согнушись, на сумках в проходе, или, вытянушись в стрнку, на торпеде нашего автобуса... Не знаю, что думал про это наш гид Тарику, но глаза у него были очень выразительные!
"Восстает из пепла выпимший народ..." Песня Чижа была как никогда в тему, когда мы поднялись поутру. Костер догорел, кусты порублены. кругом россыпь стеклотары из-под виски и джина. Судя по всему, мы выпили недельный запас спиртного!
Потихоньку трогаемся под горку, автобус заводится и мы снова в пути. Понятно, что до Лалибелы все те же 160 километров...

День 10-й, 26 января.
Рано утром выезжаем на автобусе в Мекеле. И часа не прошло - первая остановка. Трубы горят! Часть группы вчера упорно дегустировала местное белое вино, поэтому срочно требуется пиво. На горожан это зрелище произвело неизгладимое впечатление: зимой голый по пояс человек утром заходим в магазин-ресторан и требует холодного пива. Причем быстро и много! Его провожали взглядом свободно шатающиеся молодые люди, аккуратные ученицы местно средней школы, спешащие на рынок женщины... А он шел через дорогу, медленно и неуклонно, как герои Клинте Иствуда в фильмах про очень Дикий Запад...
Солнце встает, и пейзажи за окном меняются. На смену круглым деревянным домикам, напоминающим мне "Волшебника Страны Оз", приходят каменные четырехугольные дома. Наш гид объясняет это климатом: в каменном доме легче переносить жару. Любопытно! Иногда домики толпятся друг подле друга, но чаще привольно разбросаны по широким долинам. Причина понятна - земля бедна, истощена постоянными посадками одной и той же культуры, поэтому для прокорма семьи приходится обрабатывать не меньше 4-5 гектар. Выглядит это очень живописно. Странно, но почти нигде нет цистерн для сбора дождевой воды. Я уточнил: с середины июня по середину сентября здесь сезон дождей. Казалось бы, можно собирать воду, как это делается на Кипре и в других южных странах. Вполне можно собирать по 4-5 тонн за сезон. Для полива хватило бы. А так даже непонятно, как скотину поят? Кормить ее тоже нечем, поэтому овцы, козы, а особенно коровы жутко худые. Корову легко перепутать с быком - вымя не видно.
Широкие равнины с редкими раскидистыми деревьями, домики за колючими изгородями, копны сена ослепительно желтого цвета, и толпы людей, перемещающихся в пространстве! Закутанные в белые покрывала, по дорогам идут люди в деревню на ярмарку, или возвращаются домой. Одни гонят перед собой осликов, нагруженных покупками, другие сами не хуже осликов: тащат мешки с мукой на спине или на голове. Многие женщины несут громадные сковородки для местных блинов - инджеры - диаметром не меньше 80 сантиметров. Очень забавно, когда они несут на голове, как шляпы. По полям бродят стада в сопровождении стариков и детворы, у редких колодцев или ручьев толпятся женщины, набирая воду или стирая белье. Все вместе это представляет совершенно ветхозаветную картину. Действительно, с рождества Христова здесь мало что изменилось...
Очень много детей - в одинаковой аккуратной форме они идут в одинаковые аккуратные школы. Школы расположены на некотором расстоянии от деревень и городков, занимают большую территорию и окружены высоким проволочным забором. Судя по всему, строили их по одному проекту и денег не жалели. Рядом обязательно большие спортивные площадки и поля для волейбола, футбола и баскетбола. Это вызывает уважение.
На короткой остановке фотографируем огромных черных птиц. Говорят, что это местный эндемик - земляной ворон.
Тем временем мы сворачиваем с основной дороги - к монастырю Дебре Дамо. По совету гида закупаем воду и пиво, дальше магазинов нет. Осматриваю местную гостиницу - удобства на этаже, чисто и аккуратно. В небольших номерах широкие жесткие кровати, столик и два стула. Переночевать стоит 45 рублей на наши деньги. Завтрак - за отдельную плату.
Гору, на которой стоит монастырь, видно издалека. Это громадный столб с идеально ровной верхушкой, образованный в результате выветривания. По широким долинам добираемся до него часа два. Дальше - пешком. Выпитое накануне ощутимо дает о себе знать! Поэтому в монастырь попали только шестеро, тем более, что женщин туда не пускают, для них у подножия построена отдельная ярко раскрашенная церковь. Причина та же, что и в храме Марии Сионской - в память о гонениях со стороны царицы Юдит. Да и попасть в монастырь можно только одним способом - по веревке! Два монаха помогают - тянут вверх. Веревки сплетены из воловьей шкуры и захватаны тысячами рук...
Передать ощущения словами - сложно. Это шестой век, никогда и ничего не перестроено и не захвачено. Там живут 150 монахов. По легенде монастырь основан местным святым, который сразился здесь с драконом и победил его. Убить дракона невозможно, но он предложил выполнить любое желание святого. А тот отказался... С тех пор люди приходят сюда на праздник Мескель в сентябре и просят о выполнении их желаний. Во дворе у церкви растут старые деревья. Почему-то я решил, что это смоковницы, а сад - Гефсиманский. Хочется просто сесть на нагретые камни под деревом, встречать закат и рассвет, думать о вечном...
Это - тоже из тех впечатлений, которые потом живут с тобой всегда.
При всей знаменитости и святости Дебре Дамо, здесь нет сувениров. В монастыре нельзя ничего купить, даже крестик. Федор сказал, что здесь Храм не превратился в церковь...
Под горой по пути в автобус нашли лавку, в которой купили холодного пива. А рядом - красивый петух на фоне далеких гор.
В автобусе под впечатлением увиденного в голову приходят мысли о миссионерстве, как обязательном этапе жизни. Возраст? А девочки в деревне прыгают через скакалку, как всюду на Земле.
Опять въезжаем в горы, стало не жарко и красиво. В каком-то городке остановились на заправку. Рядом - небольшой отель, в нем есть номера с душем и туалетом. Стоят 90 быр - около 200 рублей за ночь, без завтрака. А кофе - 1 быр, великолепное! В кафе Слоник устроил представление: он пытался сдать бутылки из-под пива. Но меняли только одна на одну, как в славные 80-е: "нет тары!" Скидки и артистизм не помогли - бутылки отправились со Слоником в автобус.
Дождь! Забавно, не верится, что такое здесь бывает. На фоне туч очень красиво выглядит церковь на высокой горе в виде правильного конуса. Что это - непонятно?
В Мекеле приехал в темноте. Город большой, 2 миллиона жителей. Странно, в справочниках он не указан. Гид говорит, что он очень быстро развивается, так как вся нынешняя власть отсюда и они вкладывают деньги в свой город. Как это по-питерски патриотично! В темноте светятся витрины, люди гуляют. Мы уже отвыкли от цивилизации. Отель ОЧЕНЬ странный. Он расположен в доме бывшего губернатора провинции Тиграи, построенном в 60-е годы. Дом похож на замок, но лестница перед входом сделана под углом в 45 градусов. Двери в наши номера - железные, прямо с улицы. Но вода есть, ужин нас ждет, а завтра утром нам ехать дальше. В ресторане мы заказали сыр! Вот радость-то! А Слоник продемострировал мастер-класс выноса кетчупа незаметно для персонала. Коперфильд отдыхает! Хотя он и не так достает своей непосредственностью...

День 9-й, 25 января.
То ли тряские дороги, то ли мягкие кровати - но с утра спина болит. И полотенце только одно на двоих - дели, как хочешь. В следующий раз надо брать с собой на всякий случай! Утешаемся тем, что туалетной бумаги два рулона.
Слоник порадовал очередным шедевром: "Живу я, конечно, скромнее вас, зато нигде не работаю"! Долгие несмолкающие овации. Это частично заменяет завтрак. Собственно говоря, на изобилие никто и не рассчитывал. В Эфиопию хорошо ехать худеть - оригинальная методика!
Утренняя экскурсия начинается с дворца царицы Савской, или Сабейской. Ощущения древности (а это 5 век до нашей эры) нет, все восстановлено по принципу "так могло бы быть". Хотя есть и древние камни - ступени, основания колонн. Грубые кирпичи квадратной формы крошатся в руках - неужели им 3000 лет? Целостного впечатления нет. И влияния римско-ллинской культуры не просматривается. Напротив развалин дворца - старое кладбище, хотя гид говорит, что никаких захоронений на нем не обнаружено. Почему? В качестве памятников использованы каменные "пальцы", установленные в каком-то случайном порядке. Все вместе напоминает Стоухендж, но без верхних плит. Поле ровное, обелиски, пасущиеся ослы... Зато рядом - две громадных плиты, отлично обработанные, но без узоров и надписей. Даже поваленные и разбитые они производят впечатление. Считается, что они стояли на могиле царицы Савской... Но могилу не нашли. На обратном пути проезжаем мимо бассейна. Думаю, что царица в нем не купалась, скорее всего это емкость для сбора дождевой воды. От дворца - километров пять.
В центре города всятся аксумские обелиски - самое непонятное и загадочное воплощение существовавшей здесь в I тысячетелетии до нашей эры цивилизации. Громадные (до 33 метров) монолиты по 400 тонн весом больше всего напоминают... небоскребы. Девять уровней, окна, дверь с замком - как иначе назвать это? Под каждым обелиском находится крипта с каменным саркофагом. Здесь хоронили дохристианских властителей Аксума. Теперь верится, что это было четвертым царством Древнего Мира, вместе с Римом, Персией и Египтом. В навершиях обелисков исследователи видят фаллический символ. Богатое у них воображение! Рядом с самым большим обелиском, упавшим при установке, стоят каменные ворота. Они вырублены из одного куска гранита и ОЧЕНЬ похожи на Врата Солнца в Тиуанако, Боливии. Случайность?
Напротив обелисков стоит церковь Марии Сионской, еще одной загадки Эфиопии. Считается, что сы царицы Савской и царя Соломона, Менелик, вернулся из своего путешествия к отцу в Иерусалим с Ковчегом Завета - каменными скрижалями, дароваными Богом Моисею. Этот Ковчег с тех пор хранится в небольшой часовне Храма Марии Сионской. Его сторожит специальный монах, который никогда не выходит за ограду часовни. Мы видели его со спины... Интересно, самый главный артефакт, святыня христианского мира, спокойно лежит в месте, о котором 99% христиан даже никогда не слышали. Храм сам по себе тоже очень интересный, он построен мастерами, работавшими в Гондоре и перенявшими мастерство от португальцев. Внутри он очень похож на классические русские храмы 14-5 веков. Здесь хранятся древние рукописи 15-17 века, есть даже 6 века! Внутрь пускают только мужчин. Дело в том, что в 9 веке была царица Юдифь, устроившая гонения на христиан. Вот из-за нее женщин в некоторые храмы и не пускают! Поэтому рядом во время последнего императора Хайле Селассие построили громадный собор, вполне модернистского вида - он для всех.
После обеда мы ездили на короткую экскурсию к могилам царя Калеба и его сына. В подземных криптах стоят каменные саркофаги с крестами - Аксумское царство приняло христианство в 330 году! То есть Эфиопия - самое древнее христианское государство на Земле! Сюда стоит поехать даже ради этого... Очень интересная обработка камня при входе в гробницы. Она опять напоминает мне Южную Америку. Как объяснить камни треугольной или трапецивидной формы? Для красоты? Непонятно, как и многое тут.
Остановились в центре города, гуляли по местным лавочкам. Интересный текстиль - белые хлопковые ткани редкого плетения, напоминают марлю. Из нее шьют платья, украшают их многоцветной вышивкой и дополняют длинными шалями с таким же рисунком. Кстати, большинство женщин одеваются именно так. Белые платья и темная кожа под африканским солнцем - очень красиво!
Вечером в номере читал книгу об истории Эфиопии - понял, что историю я не знаю...

Аксумский обелиск, 1 тысячелетие до нашей непутевой эры...

{b]День 8-й, 24 января.[/b]
Подъем в 5, по плану в 6 - отъезд. Но не вышло. Автобус уехал только около 7. А мы вчетвером остались... Дело в том, что до Аксума 350 километров, а доверия к автобусу нет. Поэтому за 350 долларов нанят джип. Но его нет. Правда, нас уверяют, что он обязательно будет, вот только небольшая проблема с колесами... Ждем. Нет худа без добра: фотографируем Гондор на рассвете. Весь город в дымке, но это не туман. Завтрак готовят на печках и кострах! Труб нет, все топится по-черному.
Федор нервно помахивал мечом, Макс шутил, что Игорь еще успеет и закат сфотографировать, и присматривался к ночному охраннику отеля. Вернее, к его автомату Калашникова, с ним-то уж точно уедем. Джип появился только к восьми - старенький Лэнд Круизер. Он бодренько затарахтел дизелем по пыльной дороге и настроение у нас заметно улучшилось. Но через 30 км отвалился глушитель... Мы приуныли, но водитель заверил нас, что проблем нет, переоделся в комбинезон и резво скрылся под машиной. Не успели мы как следует расстроится, как нас окружили дети, появившиеся, словно по волшебству, со всех сторон. За ними и взрослые подтянулись. Коллективная фотография на память! "Уан быр, мистер, уан быр!" Извините, ребята, вас очень много! Судя по внешнему виду, это не амхара и не тиграи, коренные обитатели этих мест. Во время войны (с 1991 по 2002 год) сотни тысяч людей стали беженцами. А земли здесь небогатые...
Тем временем наш Самоделкин что-то там прикрутил найденой проволочкой и снова в путь! Мы въезжаем в национальный парк Симейн. Места очень живописные - горы, поросшие густым лесом, ручьи. И всюду люди. Вроде бы до ближайшего населенного пункта километров 15, да еще по горному серпантину, а вот идет товарищ, палка на плечах, белая накидка от солнца. Худой, как велосипед, парень тащит здоровую бочку, следом женщины и девочки, согнувшись чуть ли не под прямым углом, волокут вязанки хвороста. Фантастика!
После гор начинаются равнины провинции Тиграи. У всех местных женщин и девушек - очень характерная прическа: волосы заплетены в мелкие косички и плотно уложены на голове, а на затылке расходятся широким веером до плеч. Так как волосы жесткиее, тем более в тугих косичках, то при наклонах головы вперед вся прическа сзади топорщится, словно накрахмаленая. Помнится, когда-то вместо средств для укладки использовали мыло - эффект тот же!
Вдоль дороги попадаются остовы сожженой военной техники: БТР, грузовики, танки... Ржавеют у обочины, наполовину скрытые колосьями, напоминают о недавней войне. Нам это почти неизвестно: война с Эритреей, восстание тиграи, снова война с Эритреей. Оружие - полностью наше, причем с обеих сторон. Водитель наш кивает головой, мол, да, советское - значит отличное.
В Аксум приехали еще засветло, часов в шесть. Отель похож на все предыдущие - они все входят в систему "Ghion", что, как выснилось, означает Голубой Нил. Наш автобус подрулил только через три часа после нас. Выяснилось, что он тоже ломался, да еще один чемодан потеряли - слетел, словно ласточка с крыши. К счастью, бдительный товарищ в полудреме краем глаза поймал промелькнувшую тень и остановил автобус. А так бы случился большой праздник в ближайшей деревне: чемодан был большой.
Тяжелая дорога, хотя и красивая. Сил хватило только на то, чтобы позвонить домой и уснуть, словно провалиться.

День 7-й, 23 января.
Подъем ранний - труба зовет в поход. Автобус, к счастью, другой, с высокими сиденьями, но еще уже. Вместе с автобусом нам поменяли и сопровождающего. Видимо, ночью в поле ему наговорили сгоряча лишнего, хотя Максим уверяет, что на следующий день извинился. Новый - Тарику - гораздо живее.
Едем в Гондор, столицу средневековой Абиссинии. Интересно, Толкиен просто так взял названия с карты - Гондор, Рохан - или в этом есть что-то большее? От Бахир-Дара до Гондора доехали за 7 часов. По карте это 180 километров. Странно, вроде бы ехали быстро и долго нигде не стояли. Может быть, здесь километры другие? Вот календарь точно свой - 13 месяцев в году, 12 - по 30 дней, а последний месяц короткий. И летоисчисление в Эфиопии началось с 7 года нашей эры.
Приехали, бросили вещи - и на экскурсию! Нет, Толкиен не случайно взял это название: замки Гондора просто сказочные. Император Фасилидис начал строить их в 1630-х годах с помощью португальцев, пришедших ему на помощь в борьбе против исламского нашествия с востока. Продолжили строительство его сын и внук. Все довольно хорошо сохранилось (или аккуратно реконструировано?), поэто смотриться замечательно. Но главное впечатление дня - храм Троицы, Селассие. В отличие от русских крепостей или западноевропейских городов, церковь стоит за стенами замка, в самом замке ни церквей, ни часовен нет. Почему - непонятно. Зато Троица хороша до невозможности. Плоский деревянный потолок расписан ликами ангелов! Где бы ты ни стоял, они смотрят на тебя огромными абиссинскими глазами... Все больше узнаем о эфиопском варианте христианства. Здесь удивительным образом сплетаются четыре культуры: эллинская, иудейская, римско-христианская и исламская. К этому еще надо добавить влияние Египта и даже Индии. Так, например, символом Богоматери здесь является свастика! На крестах самой причудливой формы можно найти греческий крест, мальтийский, андреевский, шестиугольную звезду Давида и свастику - одновременно!
На обратном пути остановились в центре города, прошлись по лавкам. Много какого-то старья, сувениров мало. Наш гид предлагает потерпеть до Аксума, там всего много! Забавная центральная площадь: на ней растет огромное раскидистое дерево, под ним - деревянный помост и на нем в тени сидят люди, разговаривают, что-то продают, что-то пьют. Такое общественное место! На местной почте я отправил в Москву открытку за 2 быра (6 рублей). Интересно, кто попадет домой раньше? Перед входом на почту стоит серьезный старый охранник в форме. Фотокамеру надо сдать на хранение, фотографировать почту и даже старый почтовый ящик нельзя! Ну и бог с ним. Лучше девушек снимать - красавицы одна другой краше, жалко темнеет быстро!
Наш отель называется "Гоша" - "Goha", и кормят в нем лучше.
Зайдя в номер, обнаружили громадную лужу на ковролине - видимо, оставили незакрытым кран в раковине, а она почему-то в комнате. Когда уходили, воды в нем не было, а потом пошла! Пришлось ликвидировать следы наводнения с помощью полотенца. А это здесь дефицит - на двоих дают два полотенца: одно лицевое, одно банное. Делим по старшинству.
Дозвониться в Москву опять не удалось, говорят, что спутник вышел из зоны видимости. Зато есть Интернет и можно отправить письма. Про сотовые и говорить нечего - договора о роуминге с Эфиопией нет.
Ночью выяснили, что нас в номере трое - сверчок запел. Пел от души, но пришлось выселить - нам опять рано вставать.

День 6-й, 22 января.
Спать было холодно и неудобно. Хорошо, что я заранее прочитал про особенности местного климата - ночью температура падает до 5-7 градусов - и взял свитер. Ветровка тоже оказалась не лишней...
УТро туманное, утро седое. Едва рассвело, мы уже вылезли из автобуса на божий свет. Оказалось, мы стоим прямо в центре городка, на бензоколонке. Многочисленные местные жители с интересом и удивлением смотрели на автобус в тумане и белых людей бомжеватого вида, тыкающихся по углам площади в поисках туалета. А его нет! Мужская часть как-то справилась с трудностями, а женскую выручили ослы, мирно пощипывающие травку в каком-то углу. Они послужили своеобразной ширмой, укрывшей наших девушек от любопытства местных товарищей, расчитывавших на бесплатный аттракцион. Тем временем на площади был обнаружен пункт питания, где мы быстро образовали очередь за кофе. Божественный напиток! Стоит примерно три рубля, но вкус описать невозможно. Эфиопия - родина кофе, кроме того, здесь из него не тянут кофеин, да и варят на совесть. Правда, разогреть до нужной температуры его можно только с помощью итальянской экспрессо-машины - перегретым паром, так как температура кипения воды на такой высоте составляет примерно 80 градусов. От маленькой чашечки мгновенно открываются глаза и сердце стучит в два раза чаще. Вторую чашечку просят только герои...
Тем временем рассвело окончательно и мы предприняли вторую попытку штурма злосчастного ручья. Пока доехали до него, встало солнце, и на поляне мы застали уже обстановку бешеной деятельности: десятка три машин с обеих сторон ручья и много любопытствующего народу. Большие "Уралы" (слава КПСС!) выдернули застрявших, а затем и наш папелац переполз через через злосчастное препятствие.
Пейзажи вокруг - то широкие украинские степи, то родные подмосковные перелески. Среди полей стоят огромные фиговые (?)деревья, похожие на гигантский бонсэй. Изредка попадается хвойный лес. Остановившись в таком лесочке неожиданно встречаем человека с ружьем. Идет себе куда-то с английским кавалерийским карабином на плече. Познакомились, попросили подержать, пофотографировались. Все-таки есть что-то фрейдистское в этом постоянном стремлении мужчин к оружию. И чем длиннее, тем лучше!
До отеля в Бахир-Даре добрались только в 11:30. Вода горячая, еда вкусная - что надо человеку для счастья? "А вода с волос цвета виски" - новая народная песня в обработке Максима. Рюкзаки и сумки пришлось выбивать вешалками для одежды. Одну сломали. Так что гладкие пластиковые чемоданы для путешествий по пыльным дорогам Эфиопии предпочтительнее.
Наши планы поменялись - из-за ночного приключения пришлось пожертвовать одной экскурсией. Решили не ехать на водопады - сухой сезон и гидроэлектростанции сильно уменшили объем воды. Поэтому в три часа мы погрузились в катер и поплыли по ровной глади озера Тану. В отличие от других озер, оно дренажное, то есть вода в нем накапливается в сезон дождей. Из озера и вытекает Голубой Нил, чтобу слившись с Белым в Судане у Хартума дать начало Большому Нилу. Кроме того, озеро Тану известно своим тростником. Именно здесь Тур Хейердал нашел строителей своей первой лодки - "Ра". Мы тростниковую лодку видели только издали. Главная достопримечательность озера - острова и древние монастыри на них. Мы высадились на острове и в сопровождении толпы добровольных гидов всех возрастов отправились вверх по ступеням. Все это очень напоминает остров СОлнца на озере Титикака в Южной Америке. Церковь круглая, под тростниковой крышей, внутри - очень интересные иконы и фрески. При церкви есть музейчик, вернее, витрина, в которой выставлены древние короны. Это центр эфиопского православия. Обратно шли опять в сопровождении местных Сусаниных, предлагающих зайти посмотреть их дома. огороды и откушать, чем бог послал. Они рассчитывают на вознаграждение, мы для них - источник существования. Настойчиво предлагают поделиться ненужными вещами, особенно обувью, кроссовки вызывают особый интерес. "Нет? А футболка? Тоже нет? Тогда возьмите адрес, вышлите позже!" - и протягивают заранее написаные бумажки с адресом. Надо заметить, что качество образование в Эфиопии радует - все дети бегло говорят на сносном английском. Голод - лучший учитель! А вы - Мальта, Лондон...
На обратном пути подплыли еще к одному острову, там женский монастырь. Но не высаживались, а с воды видны только кресты между деревьев. Вроде бы собирались рыбачить, да снастей ни у кого не нашлось. Удовольствие от экскурси заметно подпортило отсутствие бумажника. В самом начале плавания после обхода катера сунул руку в карман - а там пустынно... Все облазил, не нашел, а в нем помимо денег права и кредитка. Едва сойдя на берег, я рванул в номер, и - о счастье - бумажник мирно лежит на тумбочке у кровати. За это стоит выпить! Вечер провели за столом, попивая местное пиво и водку "Столичную" - ассортимент местного бара богат и разнообразен.

День 5-й, 21 января.
Подъем в 5:30 - это правильно! Такой график и нужен: вставать до рассвета и с первым солнцем - в путь. Досыпать урывками, в дороге, забываясь в коротком сне, вздрагивая от рывка, тараща и глаза и мучительно соодражая, где, кто, зачем и почему... На завтрак - омлет, чай и булочки. Негусто в свете предстоящего длинного переезда в 550 км до озера Тану. Серега-Слоник булочки со стола аккуратно прибрал в рюкзак - опытный! Первые полтора часа едем по прекрасному асфальту. За окном - Абиссинское плоскогорье, высота 2400 метров, наглядная иллюстрация к учебнику геологии-географии. Город давно исчез, кругом камни, поля, забавные домики из глины, навоза, соломы и палочек, причем снизу на треть их обкладывают камнями, на 2/3 обмазывают навозно-глиняной смесью, а выше - просто палки со щелями в ладонь. Может быть, для вентиляции? Начинаются серпантины. Здесь нет гор, как таковых. Громадные долины образованы не вулканами, а водой и ветром. Из долины в долину, со склона, на склон. Незаметно асфальт исчезает и мы трясемся по каменистой грунтовке. Автобус жутко неудобный, с узкими сиденьями (под японцев, что ли рассчитанный?) и низкими спинками. Часть из них просто сломана и перевязана веревками! Колени упираются, голова болтается, к стеклу не прислониться - трясет. От тягот дороги отвлекает сольный концерт Слоника на больную тему: конкуренция в мире профессиональных московских халявщиков и спекулянтов билетами и приглашениями. Конечно, без имен, но клички очень выразительные: Болонка, Акула, Осьминог. Апофезом звучит фраза: "Какие люди! Как они мешают моему счастью!" Овация.
Кругом поля, пепельно-желтые на солнце. Зима! Мальчик веет зерно, размахивая над ним опахалом. Какой это век? Что сеют - непонятно, скорее всего какой-то местный злак. Солому складывают в очень аккуратные круглые скирдочки, огороженные колучей окации, чтобы скот не объедал. Некоторые - просто громадины. Еще одна картинка: в поле круг, по негу гоняют пару горбатых быков. Тоже обмолачивают зерно? Погонщик провожает наш автобус глазами...
Тем временем Слоник изрекает новые простые истины: "надо понимать, халява халяве - рознь!" Прямо Мао, хоть цитатник издавай.
Длинный спуск закончился долиной Голубого Нила, в честь которого назван был наш отель - "Ghion". Нил пересекаем по длинному высокому мосту. Фотографировать его строжайше запрещено - военная тайна. Но почему-то в рекламных проспектах фото есть. Наверно, потом запретили, потому что мост аварийный! Подъем вверх оказался гораздо хуже спуска - автобус еле тянет. Подниматься высоко - перепад высот почти два километра, считая от перевала. Поднялись на плоскогорье - опять 2400 метров. Сменился цвет почвы, он красный, как и в Кении. Дружно вспоминаем красных слонов Западного Цаво, они валяются в красной пыли, чтобы избавиться от паразитов. Настоящая африканская пыль, она проникает всюду и избавиться от нее невозможно. Пейзажи описывать сложно, ни на что непохоже. Кусты есть, деревья есть, но мало. Деревья, кстати, большей частью эвкалипты. Они появились тут относительно недавно и прижились. Климат для них подходящий - тепло и сухо, поэтому растут быстро. Судя по всему, это основной строительный материал.
Останавливаемся на ланч у водопада! Слоник даже искупался, остальные не рискнули, ограничились умыванием. В сухой паек вошли бутерброды с омлетом и жареным мясом, яйцо, банан и апельсин.
Где-то часов в шесть мы остановились в какой-то деревне. Стоим, не едем, непонятно. Выясняется, что до Бахир-Дара нам далеко, скоро станет темно, а ночью ездить нашему водителю то ли вера, то ли профсоюз запрещает... То есть ночуем тут? Народ, подогретый выски джином, постоянно отхлебываемыми в лекарственных целях, загорелся ехать до конца! Руководство поддержало народную инициативу и мы покатили дальше. А потом наступила ночь. Сразу и вдруг, как это бывает в тропиках. Свет фар вызватывает из темноты белые силуэты деревьев, словно в негативе. Опрометью по световому лучу несется заяц, только в последний момент сворачивая в кусты; кто-то, похожий на енота, нехотя уходит с дороги. Наконец мы упираемся в трактор и кучи щебня по бокам. Дорогу дальше еще не построили!
Разворачиваемся и начинаем искать пропущенный объезд. Вообще-то все объезды обозначаются специальным товарищем с флажком в руках, но это днем, а ночью, видимо, здесь ездить не принято. По крайней мере, в темноте на нас глядят изумленные глаза с обочин...
Бодрое веселье и пение популярных песен "а капелла" сменяется тишиной. Объезды превратились в петляние, для ориентации в пространстве пользуемся небом. Оно огромное, объемное, в нем проваливаешься и тонешь. Из знакомого угадывается только Большая Медведица, висящая низко над горизонтом. Рядом с ней что-то яркое, то ли звезда, то ли планета. Поэтому понимаю, что, во-первых, едем на северо-восток, а, во-вторых, ночевать придется в автобусе. А всю еду, оставшуюся с ланча, раздали детям на очередной стоянке! Едим орехи, запивая их виски и джином, Слоник сокрушается по поводу отданной еды и ужина - как же так, ведь включено?. Зато теперь нет проблем с туалетом - кругом темно.
Снова едем вокруг Большой Медведицы. Но недолго. Фары выхватывают из темноту большие фуры и маленькие микроавтобусы, ночующие на поляне. Оказывается, впереди ручей разлился! В нем сидят по самые оси три грузовика, объехать нельзя. Немая сцена... Обратно 25 км до какой-то деревни ничего не дали - все местные отели заняты. В общем, "гасите свет, утром разберемся".

День 4-й, 20 января.
Сразу после завтрака едем на продолжение праздника. Сегодня уже Крещение, над толпой возвышаются поливалки, как на газонах, и из них окропляют народ святой водой! На памятнике за гостевым навесом тоже включили воду: она льется из ладони Иоанна Крестителя на голову коленнопреклоненного Иисуса. А молодые послушники в черных рясах подходят, засовывают свои головы под струйку и отходят, блаженно улыбаясь... Толпа поет, танцует, а мы так же ошарашенно бродим среди них, поминутно вскидывая фотоаппараты.
К 11 все закончилось. Мы поехали в главный собор страны - Святого Георгия. Он закрыт, служба была ночью и будет вечером, но за 20 бырр (чуть больше 2 долларов) с носа нам проводят экскурсию по собору. Он построен императором Менеликом II вместе с городом, в 1896 году, на месте старой церкви и посвящен битве при Адуе - фантастической победе на итальянцами. С тех пор это коронационный собор, в маленьком музее при соборе можно увидеть коронационные наряды и корону последнего императора Хайле Селассие. При входе в церковь надо разуться. Полы устланы коврами, как в мечети. Внутри восьмиугольный храм разделен на три зоны: паперть для песен и танцев, Holy (святое место) - здесь проходят службы, причем мужчины стоят справа, а женщины слева, со стороны сердца. Третья часть - алтарь - скрыта плотной завесой и недоступна для всех, кроме священников. Если же туда попадет посторонний, то храм надо заново освящать. Там хранится копия Ковчега с Заветом! Жутко интересно! Наш гид рассказывает нам о службе - она длится 4-5 часов, а в некоторые дни - и по 12! Причем садится нельзя. Для отдыха можно опереться на длинный посох с рукоятью в виде буквы "т", он символизирует крест. Систра, которую мы видели в музее, - это символ Ковчега с Заветом, ее две металлические планки - символы Ветхого и Нового Заветов, а пять металлических кружков - пять гвоздей на кресте Распятия. Вперед-назад, вперед-назад, дзинь-дзинь - звенит систра, как цепи Иисуса во время пути на Голгофу. Во время службы все поют, раскачиваясь из сторону в сторону и переступая с ноги на ногу. Это тоже символ: Спасителя толкали и кидали в него камни... Стены собора расписаны фресками, большинство из них - работы известного эфиопского художника Тэкле, мы уже видели его работы в Национальном музее. Одна стена посвящена святому Георгию: его жизни, битве с драконом и трем смертям. На другой - сцена Страшного Суда в очень интересной трактовке: я никогда не видел на фресках обнаженных фигур праведников в раю. Наверху - громадная мозаика, изображающая Бога-Отца с широко распростертыми руками, словно обнимающего мир. Еще одна стена изображает сцены битвы при Адуе, с ружьями и пушками. Оказывается, это традиция: изображать в храмах важные события. Под этой фреской - место коронации. Во дворе собора, в колокольне - небольшой музей. Перед ним стоит панятник патриарху, убитому итальянцами за отказ благословить оккупационные власти. Рядом - колокол с отбитым краем, сброшенный захватчиками с колокольни. На колоколе мы с удивлением читаем знакомые слова: "... 24 пуда". Действительно, колокол подарен Николаем II. Как впрочем и большой 7-тонный колокол наверху. Такая вот связь православных церквей. Музей можно и пропустить, там в основном выставлены костюмы и подарки Хайле Селассие в честь восшествия на престол. Лучше, как мы,пройтись по улицам, посмотреть на праздную толпу. Хотя скорее наоборот - смотрят на нас, как на бесплатный аттракцион. Больше белых на улицах нет. Сначала было как-то не по себе, потом привыкли. В центре города есть сувенирные лавки, торгующие всякими местными штуками. Я ничего особо интересного не присмотрел, хотя народ активно покупал холодное оружие и пробковые колониальные шлемы за 30 долларов штука.
Пообедав в отеле, мы решили пройтись по городу. Гулять трудно, в толпе не потеряешься. Около отеля масса попрошаек и нищих, особенно детей. Отвязаться трудно, поэтому лучше в дискуссии с ними не вступать, сами отстанут. Хотя наиболее упорные шли по два квартала. На горе над городом расположен один из двух лучших отелей города - "Шератон". Странно, но прямо перед ним через небольшую площадь - район лачуг. Сразу вспоминаются кадры из "Международной Панорамы" с Валентином Зориным периода развитого социализма. Сам отель полностью соответствет каждой из своих пяти звезд. Хороший английский стиль, бар с гигантским выбором виски - от 10 до 120 долларов за порцию! За ужином в итальянском ресторане родилась фраза: "Приложив определенное количество денег можно превратить бедную страну в богатый отель!"
После ужина мы встретились с очень интересным персонажем - таксистом Тадэсси. Дело в том, что Тедди - выпускник Высшей партийной школы, что была в Москве на Аэропорте. Воспоминания о безбедной жизни в Союзе на 180 рублей в месяц плюс 200 в качестве премии, еженедельными походами в ресторан "Москва" и отдыхом в Сочи еще свежи в его памяти, также как и русский язык. Так что проблема русскоговорящего гида по достопримечательностям ночной Аддис-Абебы была успешно решена! Его домашний телефон 12-81-47 и до 9 утра он дома. Рекомендую!
Лучшее ночное заведение города - "London Сlub". Также Тедди нам рекомендовал "City Cafe" и "In and Out". Но нам хотелось чего-то спокойного, без приключений, поэтому он отвез нас в чудесное место - Кара-Мара. Это небольшой ресторан в фолк-стиле. В круглой хижине метров 15 в диаметре довольно плотно стоят столы и стулья и на небольшой эстраде поют и танцуют... Заведение семейное, посетители большей частью местные, семьями; глазки никто не строит. Но как танцуют! Танец похож на танец живота, только в нем участвуют все мышцы тела! Темная кожа, огромные яркие глаза, белые хлопковые платья... "Трудно понять, легко догадаться" - как поет "Пятница". Но спалось хорошо, без снов...

День 3-й, 19 января.
Не спится на новом месте - проснулся затемно, крутился-крутился, но так и не уснул. С рассветом встал тихонько и пошел гулять по окрестностям с фотоаппаратом. Солнце встает здесь в 7:15, да и садится тоже в 7:15 - мы от экватора всего в 10 градусах. Восход и закат длятся минуты - по той же причине. Солнышко, птицы поют, цветы пахнут - зима, одним словом.
Завтрак абсолютно никакой, с тем же успехом можно глотать концентрат из тюбика.
В 9 нас ждет автобус. Город из окна разный, в основном бетонный и кубический. Красивого мало, только зелень и цветы. Непонятно откуда, но очень много ровно подстриженых кустов, похожих на тис. Наследие 7 лет итальянской оккупации? Площадь рядом с нашим отелем называется Мескель, на ней проходят праздники и даже парады. В сентябре здесь проходит один из двух главных праздников - Мескель, праздник Воздвижения Креста Господня, в честь обретения истинного Креста в 326 году. А мы едем на праздник Тимкат, или Епифанию, то есть Богоявление. Хотя чаще его называют Крещение: "Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорит: - Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: - Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".
Лачуги, дома, заборы, лавочки, рынки, все такое непохожее, интересное, и народу море, все разные, взгляду непривычные. За высокой оградой парк, в глубине которого виден дворец Менелика II, основателя Аддис-Абебы. Сейчас там резиденция премьер-министра, поэтому фотографировать нельзя, как, впрочем, и все государственные учреждения. На улицах по случаю праздника много солдат и полицейских. Если что - не стесняясь лупят палками и прикладами. Это знакомо по Китаю! Глядя на эту жизнь за стеклом, в голову приходят философские мысли о том, что эти люди живут в другой системе ценностей. Надо ли пытаться заставить их жить так, как мы?
Остановка - Национальный музей. При входе - обыск и досмотр сумок. Снимать в музее нельзя, всю аппаратуру нужно сдать в комнату хранения. Музей интересный, но лучше бы его посетить на обратном пути. Главный экспонат - неполный скелет австралопитечки Люси, найденный в пустыне Данакиль в земле Афар. Девушке 3,5 млн лет... Это, наверно, самый древний вариант человечества. Но не наш предок, так как ученые считают, что это была одна из боковых ветвей развития, так же как и приматы, и неандертальцы. В экспозиции - кости всякой живности, ископаемы, первые каменные орудия. На первом этаже выставлены каменные статуи, похожие на шумерские, и камни с сабейским шрифтом. Почему-то он меня заинтересовал! Читается он "змейкой!, то есть при переходе на следующую строку меняется направление. Интересно попробовать записать так наш текст. Следующий раздел - уже 5 век нашей эры, не очень интересные работы с эллинским влиянием. Второй этаж посвящен возрождению императорской власти в 19 веке. Одежда напоминает Кавказ, но отнюдь не арабский стиль, как я ожидал. А вот оружие похоже на турецкое, хотя я не знаток. Третий этаж посвящен культуре разных племен и народов Эфиопии. Очень интересно, описать сложно.
Гораздо богаче культура 45 племен Эфиопии представлена в Этнографическом музее - он находится на территории Университета, в бывшем дворце последнего императора Эфиопии Хайле Селассие. Очень интересно построена экспозиция: рождение ребенка (что-то похожее на стружку!), детские игры, жилище и быт (интересный переносной дом афаров), кухонная утварь, свадебные обряды, погребальные обряды и памятники. Поразил надгробный памятник племени оромо в виде трехуровневой пирамиды из прямоугольных блоков белого цвета с абстрактными узорами, образованными яркими линиями. Жалко, что снимать нельзя. Целый раздел посвящен национальным музыкальным инструментам: масинко - одна струна, смычок в виде лука и кожаный квадратный резонатор; крар - пятиструнный инструмент в виде треугольника с круглым резонатором, он используется только в церковной службе; для развлечения есть 10-струнный багалио (?) в форме трапеции. Еще есть барабаны разных размеров, колокольчики и систра - металлическая погремушка. Любопытная коллекция икон. Иконопись пришла в Эфиопию в 14 веке, причем и сюжет, и композиция явно византийские. Так, например, Богоматерь держит младенца на левой руке, а не на правой, как в католичестве. Рядом с разделом икон - выставка лубка из голландских коллекций. Это забавно-страшные картинки в стиле "наив". На них, в основном, война с англичанами и итальянцами в 19 веке, но есть несколько работ и 20 века. Ужасы войны изображены очень натуралистично: самоубийство императора Теодороса, казнь англичан - вплоть до оскопления тел врагов на поле боя... Контрастно с ними смотрятся фотографии императорского двора конца 19 - начала 20 века. Перед музеем - памятник в виде каменных ступеней, поднимающихся спиралью в небо. Он поставлен итальянцами, каждая ступень - один год власти Муссолини. После освобождения его не стали ломать, просто поставили сверху льва - символ власти императоров Эфиопии. Красиво!
По просьбе трудящихся предпринята попытка посещения рынка Меркато - одного из самых больших рынков Африки. На вид - Щелковский рынок Москвы в период расцвета, но с местным колоритом. Торгуют всем, но сувениров не видно. Мы не рискнули высадить десант среди такой густой толпы, и посетили сувенирные лавки где-то в окрестностях. Там любителями оружия был приобретен за скромную сумму замечательный меч, видимо, кавалерийский палаш. Похоже, ему больше ста лет. Очень много всяких деревяшек: маски, стулья, подставки под шею (как замена подушки). Все пыльное и пахнущее.
На обратном пути проезжаем мимо еще одной площади с памятником - он посвящен героям, совершившим покушение на итальянского наместника.
Обед также безлик, как и завтрак.
Зато праздник Тимкат - пиршество красок и эмоций! Очень сложно описать это словами... На огромном поле выстроен навес для знатных гостей: представители других церквей, монахини, предстаивтели благотворительных организаций, просто важные гости и интуристы. На поле с печнопениями выходят колонны молодых людей в ярких костюмах. Появляются епископы в роскошных костюмах под вышитыми золотом зонтиками. Вокруг ограждения собираются тысячи людей. Наконец появляется патриарх Эфиопской православной церкви - абуна, колоритный большой старик в белой одежде. Сама церемония нам плохо понятна, но атмосфера праздника заражает! Вместе с немцами и канадцами бегаем по полю с фотоаппаратами и щелкаем, щелкаем, щелкаем. Вокруг - море красивых интересных лиц, плюс экзотика, плюс азарт. На фотоаппарате садится батарейка, да и солнце потихоньку садится. Все расходятся до завтра... Сил хватает только на ужин.

[фото 3: новое здание аэропорта]

День 2-й, 18 января.
Подъем очень ранний - в 4:10 мы уже покинули отель и через 10 минут были в аэропорту. Какая-то неразбериха с багажом тянулась довольно долго: количество бирок не сходилось с количеством мест. Но вроде все уладили, и тут выяснилось, что рейс на Аддис-Абебу задеживается на 1,5 часа, до 7:30. Так что времени на Duty Free - навалом. Магазины не впечатлили. Относительно дешевы шоколад и спиртное, а цены на фото-видео практически московские. Ассортимент бедный, моего новенького Canon 300D нет! Хорошо, что не понадеялся на Дубаи, и заказал второй объектив Sigma 55-200 в Москве в комплект к штатному Canon 18-55! Зато солидно затарились лекарствами: джин, виски незаменимы в Африке. Позванивая на ходу, потянулись на посадку. Здесь стало понятно, куда летим - народ кругом всех оттенков шоколада... А тут еще Серега (исторический персонаж, знакомый по Кении) неудачно выступил с анекдотом про негра в троллейбусе. Он, видите ли, думал, что они не понимают по-русски. Пришлось разочаровать парня. Хотя посматривали хмуро, но по морде не дали...
Летим в полусонном состоянии, сказывается ранний подъем. Но омлет все же съели, даже не открывая глаз. Зрение резко улучшилось при виде стюардессы: у нее попа прямо перпендикулярна спине! Кто был в Африке, тот меня поймет, а остальным придется поверить на слово, что так бывает.
На старом здании аэропорта в Аддис-Абебе нас встречает надпись облезлыми буквами: "Добро пожаловать!" Приятно. Погода теплая, не жарко, все-таки высота 2200 метров над уровнем моря, да и зима. Стояла жаркая, сухая зима 2004-го года... Город из окна автобуса не производит особого впечатления, только заметил огромное количество комьютерных фирм и магазинов. Неужели это такой популярный бизнес в Эфиопии? Наш отель "Ghion" находится в центре города, в парке. Скромные три звезды, бассейн рядом. Мы бросили вещи и побежали фотографировать свадьбы: по случаю воскресенья с парке у отеля одновременно больше десяти свадеб! Очень красивые девушки в красивых платьях! Местный товарищ начал объяснять нам разницу в нарядах и обрядах. Довольно быстро подходят другие товарищи и в резкой форме просят не снимать. Что вы, что вы, мы так просто, любопытствуем. Прогулка по городу тоже не удалась, в толпе не потеряешься. Такое ощущение, как у слона на ярмарке. Рядом с отелем огромная площадь, на которой идет какой-то праздник под вывеской "Кока-колы", а с другой сороны большой стадион, где кто-то с кем-то играет. Мы пока чужие на этом празднике жизни.
Вечером начали знакомство с ночной жизнью - "Cotton Club" прямо у нас в отеле. Три девушки танцуют, не сходя с места, постоянно меняя наряды. В клубе - только мы, да какая-то пара в углу. Ждать разгула страстей нет сил, спать очень хочется. И это должен знать каждый: "В Эфиопии очень высокий уровень заболеваемости СПИД". Но девушки вокруг очень красивые!
[фото 2: Эфиопия с птичьего полета похоже на лоскутное одеяло]
[фото 3: новое здание аэропорта]

... Когда говорю, что еду отдыхать в Эфиопию - смотрят как-то странно. Это и понятно: для нас эта африканская страна стала чуть ли не синонимом голода и нищеты. А для меня Эфиопия - это Абиссиния, Николай Гумилев, ранние христиане и вообще огромный кусок непонятной, но очень интересной истории. Когда-то давным-давно мне в руки попал интересный значок: серая перламутровая звезда, в середине которой был портрет какого-то черного человека, совершенно не негритянской внешности. Видимо, это был полковник Менгисту Хайле Мириам... В прошлом году я читал Альфреда Брема, путешествовавшего в конце 19 века по Нилу. Он очень интересно описывал быт абиссинских племен и восхищался красотой их женщин. Поэтому предложение провести "свой досуг трудовой" в Эфиопии вызвало у меня самый живой отклик. Два года назад я первый раз побывал в Восточной Африке - Кении и Танзании, а теперь появилась возможность продолжить мою Эпоху Больших Географических Открытий.

День 1-й, 17 января.
Какждое путешествие начинается с аэропорта. Домодедово становится все больше похое на рядовой европейский аэропорт, что радует. Чисто, тепло и суетно. Куда-то летит большая группа актеров, в числе которых Булдаков и Пашетин, один из "Последних героев". Прямо знаковая встреча! Нас 15 человек, хорошо знакомы по прошлым путешествиям по Африке и Южной Америке. С новыми лицами знакомимся в самолете - время навалом, 5 часов до Дубаи.
В Дубаи прилетели к вечеру, в 10 часов. Но спать хочется так, словно уже полночь. Бесконечно долго шли по аэропорту к выходу. У нас длинная стыковка, ночуем в отеле рядом с аэропортом. Отель ничем не примечателен, а ужин не актуален, так как на самолете "Emirates" кормят очень прилично: цыпленок и салат с чем-то похожим на рис-переросток. Выпито за отъезд и встречу тоже прилично, так что - отбой!

Наверно, надо начать дневник. Он не совсем обычный - большинство записей в нем - странички путевых блокнотов. Африка, Кения, Танзания, Эфиопия, Перу, Боливия, Камчатка, Суздаль, Питер, Александров, Северный Кипр, Франция, Бельгия, Люксембург... Названия стран и городов, рек и озер, горных вершин и племен звучат музыкой в сердце и возвращают в детство, когда я путешествовал по книгам и атласам. А теперь сам пишу свои Сказки Странствий...