Вопрос о Краеведческом музее. |
Уважаемые товарищи, граждане, бюргеры и ситуайены, никто не знает когда у нас собираются открыть основную экспозицию Краеведческого музея и собираются ли вообще?
|
|
Цикл непутёвых заметок о летней поездке на Север. Часть 14. |
|
|
Цикл непутёвых заметок о поездке на север. Часть 12. |
|
|
Цикл непутёвых заметок о поездке на север. Часть 8. |
|
|
Цикл непутёвых заметок о поездке на Север. Часть 4. |
|
|
Цикл непутёвых заметок о летней поездке по Северу. Часть 2 |
|
|
Макушка Валдая |
|
|
Заметки по истории. Что говорили о войне Лев Толстой, Мартин Лютер и Далай Лама |
|
|
Заметки по истории России. История, состоящая их предательств |
|
|
Как мы по Северу прокатились, или "Всё на Севере хорошо, только жарко". |
Предыдущие части:
Часть I, Глава I: https://vodnik-t.livejournal.com/19897.html
Часть I, Глава II: https://vodnik-t.livejournal.com/20006.html
Часть II, Глава I: https://vodnik-t.livejournal.com/20467.html
Часть II, Глава II: https://vodnik-t.livejournal.com/20727.html
Часть III. Рускеала и водопады Ахвиникоски. Глава I. Рускеала надземная.
Вверх, вниз, влево, вправо, с горки, под горку — мы стремительно приближались к финской границе. Горный парк Рускеала находится от неё всего в десяти километрах по прямой и в тридцати по дороге. Мы с Павлом Валерьевичем уже бывали там в 2018, а вот семейству его это ещё только предстояло.
Вот показались водопады на реке Тохмайоки — они у самой дороги. Значит, до Рускеалы остался пяток километров. Водопады, если честно, так себе — видали мы лилипутов и покрупнее. Никакого сравнения с водопадом Падун на реке Винча, порогом Падун на Тумче, не говоря уж о водопадах Оба-на и Маманя на Кутсайоки. Вот там реально рушащаяся со склона гора воды впечатляет до печёнок. А уж как это доставляло, когда мы на надувных конструкциях, скреплённых палками, верёвками и резинками проходили Падун на Тумче и говорить нечего. Однако, тохмайокские водопады мы любим не за это. Они милые, домашние, ласковые, если можно так выразиться. А ещё из них создали прекрасный небольшой парк. Но об этом позже — не будем нарушать хронологию.
Как я уже говорил, до Рускеалы оставалось пяток километров. Поворот, мост через Тохмайоки и поворот. Который мы, разумеется, пролетели, начав рассказывать Любови Александровне и Анастасии Павловне о том потрясающем зрелище, что их ожидало вот буквально сейчас.
Обругав себя мысленно и вслух разными выразительными словами и порадовавшись, что не совершили вторжения в Финляндию, мы повернули и поехали обратно.
Кстати, о Финляндии. Именно по этой дороге мы в 2018 году въезжали в Финляндию, направляясь на Лофотенские острова в Норвегии и на КПП Вяртсиля нам, в качестве взятки, дали курицу. Наверное, мы единственные в мире путешественники, которым дали взятку на таможне. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.
А сейчас вернёмся в Рускеалу. Поворот мы проскочили во второй раз. Ну тут уж нашей вины не было. В четыре года назад современного заезда, здоровенной парковки и дворцеобразного кассового павильона в Рускеале ещё не было, а посетители попадали к этому чуду природы по разбитому просёлку между деревенскими домами, халупами и сараями. На этот путь мы и свернули.
И упёрлись в новый сетчатый забор. И на нём табличка: «Только для служебного транспорта»
— Какого мужского полового? — возопили мы с Павлом Валерьевичем.
Но делать нечего, пришлось поворачивать. В процессе Любовь Александровна высказала всё, что о нас думала. Досталось и Павлу, как водителю, и мне, как Штурману. Мы молчали — косяк налицо, ничего не попишешь. Так что пришлось прибегнуть к старому, как мир методу: «Военные карту достали. Сейчас дорогу спрашивать будут».
На наше счастье, навстречу попалась изрядно убитая Газель и молодой парень, пилотировавший её, сообщил нам, что мы промахнулись и километром дальше по дороге имеет место быть вполне цивилизованная дорога, которая и выведет нас ко входу для посетителей. Мы воспользовались советом и оказались на огромной парковке, где, тем не менее, со свободными местами было как-то не очень. Наконец, какая-то бэха с питерскими номерами освободила площадку, на которую мы тут же и юркнули. Я и Павел навьючили на себя рюкзаки с водой и куртками и «весёлой, тучною гурьбой» двинулись к кассам.
Процесс покупки билетов вышел ничем не примечательным и, запасясь документами, подтверждающими наше право на посещение не только надземной, но и подземной Рускеалы, мы поползли по жаре в горку ко входу в парк.
Подъём прошёл в несколько напряжённой обстановке. Платон мне, разумеется, друг, но истина дороже — Любовь Александровна и Анастасия Павловна за время долгой дороги устали и принялись капризничать. Вполне естественно и в меру, но тем не менее. Я тащил рюкзак и радовался, что все громы и молнии достаются, слава богу, не мне.
Однако, стоило попасть на территорию парка, как дамы оживились. И было с чего. В Рускеале красиво. Нет, не просто красиво, а ОЧЕНЬ.
Пожалуй, настало время небольшой историко-геологической справки.
Разработка мраморного месторождения в Рускеале началась, с лёгкой руки пастора-краеведа Самуила Аполеуса, сподобившегося открыть его, в 1765 году. Открытие пришлось весьма кстати. Принцесса София-Августа-Фредерика Анхальт-Цербстская, в православии Екатерина Алексеевна, недавно устроила никчёмному муженьку «геморроидальную колику вилкой» и взошла на престол под именем императрицы Всероссийской Екатерины II. У неё имелись свои взгляды на то, как должна выглядеть столица великой империи, а тут такой подарок — месторождение мрамора не слишком далеко от Петербурга, да ещё связанное с ним водным путём. Работа закипела. Да, пастору Аполеусу за открытие выдали 300 рублей серебром — более чем хорошие, по тем временам, деньги.
Работа кипела настолько хорошо, что, со временем, мрамором Рускеальских каменоломен оказался облицован Исакиевский собор, из него же были выполнены полы Казанского собора и подоконники Зимнего дворца, обрамлены окна Мраморного дворца и облицован фасад Михайловского замка. И много чего ещё. Последними объектами, при отделке которых применялся рускеальский мрамор, были станции Петербургского метро Приморская и Ладожская.
Мрамор в Рускеале разный: пепельно-серый, серо-зелёный, белый с серыми прожилками, и бело-сине-серый.
В 1846 году в Рускеальских каменоломнях появились пильно-шлифовальный завод и фабрика по производству извести. Часть печей последнего сохранилась до сих пор. В 2018 году по ним и по более современным печам мы лазили, а сейчас доступ туда закрыт — идёт строительство третьей части парка — промышленной.
Да, забыл рассказать, почему не затопленный карьер называется Итальянским. Есть две версии: первая — что мрамор тут добывали по итальянской технологии при помощи канатных пил и вторая — что здешний мрамор практически неотличим от знаменитого каррарсского. Какая верна — бог весть. Обрывки пильных канатов торчат из скал и валяются кругом до сих пор. Что до каррарского мрамора, то судите сами:
Как по мне, не один в один, конечно, но похоже.
Теперь же туристы отдыхающие изо всех сил стараются разнообразить пейзаж карьера каменными турами или, скорее пирамидками в стиле хрень дзен-буддизма.
Местами посетители Рускеалы сложили из таких пирамидок целый каменный лес. А сколько камушков с собой утащили — не сосчитать. Я тоже отметился, не смотря на плакаты, строго запрещающие так поступать. Однако, камней не убывает, что наводит меня на мысль, что их под покровом ночи специально рассыпают для легковерных отдыхающих. На месте директора парка я бы так и делал.
Но вернёмся к истории добычи мрамора. Время шло, взрывные работы не улучшали структуру камня, покрывая его сетью крупных и мелких трещин, и производство всё больше смещалось в сторону мраморной крошки, галтовки и извести, а вот мраморных блоков добывалось всё меньше. Для обжига извести построили целую кучу печей вполне себе циклопических размеров. Сейчас их приводят в порядок для организации третьей части экспозиции горного парка.
А люди расширяли карьер вширь и вглубь. Да ещё прогрызали скалу сетью штолен и штреков, как дождевые черви газон. В конце концов дорылись до 460 метров в длину, 100 метров в ширину и 56 метров в глубину.
В 1939 году, по понятным причинам, производство встало и стояло до 1947 года. Было как-то не до мрамора. За это время часть главного карьера оказалась затопленной и откачать такой объём воды не представлялось возможным. Так возникло красивейшее озеро с прозрачной (видимость до 18 метров) голубовато-зеленоватой водой, заключённое в оправу из мраморных скал.
Но после Войны известь снова понадобилась. И мраморная крошка, и блоки, и галтовка. Так что до начала 1990-х Рускеальский карьер работал. А в 1998 году был принят под государственную охрану, как объект культурного наследия. И к лучшему.
По крайней мере мы и, не сомневаюсь, большинство из многих тысяч посетителей, считаем так. Уж больно красивое место!
Вот только, по такой погоде, жаркое! До невозможности! А в Итальянском карьере, где солнце отражается от гладких стен и дна и вовсе невозможно — как в духовке. Я тогда опять вспомнил мраморные развалины Эфеса. Солнце жгло сквозь штаны, а мрамор — сквозь подошвы кроссовок. Наша дружная компания единогласно решила, что тут, безусловно фантастически красиво, но надо спасаться куда-нибудь в тень и, желательно, на ветерок. И мы кинулись спасаться по весьма живописной и, главное, прохладной тропе.
Тропа вывела нас к обвалившемуся куполу зала горной выработки.
Нам предстояло в будущем посмотреть на это изнутри, но об этом я расскажу в главе про подземную Рускеалу.
А пока тропа вывела нас к главному карьеру.
По карьеру ползали лодки и даже небольшой паром.
Лодки забирались в гроты.
Или просто скользили по воде.
Вообще, с 2018 года парк очень изменился. Появились новые дорожки с покрытием из террасной доски, очень приятные на вид и прочные ограждения, отличные смотровые площадки, проложены и прокладываются целые аллеи, расставлены указатели и лавочки. Даже фонари и те появились.
Кстати, интересное наблюдение: большинство посетителей обходит карьер по часовой стрелке. Но мы же лёгких путей не ищем, да и Христос сказал: «Если все, значит не я», и потому мы попёрлись по часовой стрелке.
Красиво кругом было до боли в глазах. Думаю, от синдрома Стендаля меня спас только визг пролетающих над водой на троллеях девиц. Они шли просто косяком.
А видовая тропа привела нас к туннелю в скале. Будете там — берегите голову. В середине проход низковат.
А дальше были просто виды...
Наконец, мы замкнули круг вокруг главного карьера и, высунув языки, попадали на случайно оказавшуюся свободной лавочку. Чудеса случаются, да. Времени до похода в Рускеальские подземелья — мир чудес, царство гномов и цвергов оставалось немного, но и не мало. И мы решили, что негоже будет не осмотреть третий водоём парка — озеро Монферрана. Тем более, что озеро Светлое мы видели из Итальянского карьера.
От главного карьера озеро Монферрана отделяет узкий и высокий перешеек, по гребню которого проложили широкую аллею. По ней мы и потопали.
Аллея, кстати, примечательна не только видами. Как вам, к примеру, такой вот мраморный сюрприз?
Не знаю, кто придумал такую своеобразную парковую скульптуру, но получилось хорошо. Жаль только, что поясняющей таблички не поставили.
Но вот мы дошли до развилки: направо пойдёшь — коня потеряешь направо — главный карьер, налево — подземная Рускеала и озеро Светлое. Нам налево — под горку, на берег озера Монферрана ко входу в штольню. Но об этом в следующей части.
|
|
Как мы по Северу прокатились, или "Всё на Севере хорошо, только жарко". |
Начало тут: https://vodnik-t.livejournal.com/19897.html
Часть I. Глава II. Старая Ладога. Уйти бы в монастырь, только вот в мужской или женский?
В Старой Ладоге, помимо Крепости имеются ещё и монастыри: Староладожский Никольский мужской монастырь и Староладожский Успенский девичий монастырь. Спешу разочаровать — они на одном берегу Волхова, их разделяет Крепость и немалое расстояние, так что подземного хода между ними нет и попыток его прорыть, насколько мне известно, не предпринималось, ибо в тамошних скальных и полускальных грунтах оный ход на такое расстояние копать замумукаешься, не взирая ни на какой целибат, а если и прокопаешь, то времени это займёт столько, что, ко времени окончания работ, противоположный пол будет уже как-то без надобности. Так что за воплощением в жизнь песни «Ведь прокопали женщины две трети, ну а мужчины только треть пути...» надо ехать в мою родную Тверскую губернию, в древний город Старица. Там это есть, включая и «подкоп под винный погребок».
Ну а мы направились в сторону Староладожского Никольского мужского монастыря. И вот таким он предстал перед нами:
С парковки открывается захватывающий вид на Волхов
Однако, парковка хороша не только видами. Там ещё имеется замечательный сувенирный базарчик, богатый не только матрёшками made in China, но и вполне оригинальными сувенирами. Особенно выделялся на общем фоне прилавок, где импозантный седобородый джентльмен торговал украшениями из поделочных и полудрагоценных камней в берестяной оправе. Более всего мне запомнилась брошь из пейзажного агата и комплект с чароитом. Весьма оригинальные и высокохудожественные вещи. К сожалению, сфотографировать не догадался. Купить тоже — испытал приступ амфибиотрофной асфиксии ( в просторечии жаба задушила), о чём теперь жалею. А вот Любовь Александровна смогла победить земноводное, за что ей честь и хвала.
Ещё парковка примечательна лотком с рыбой. С-с-с-с-ладкой рыбой, горлум-горлум. Проверено на себе, ибо Павел Валерьевич закупился там мелкооптовой партией вяленой корюшки, кою мы с ним и точили почти весь поход.
Но пора и внутрь. В конце-концов, монастыри, основанные аж в XIII веке, да ещё в честь Невской битвы на дороге валяются крайне редко. Мы встретили всего один — этот.
А внутри нас ждало вот такое диво:
— Охренеть! — вырвалось у меня. Настя или Анастасия Павловна — дочь моих друзей и, по совместительству, студент-архитектор, полностью разделила мои чувства, разве что выразилась скромнее — как-никак девушка, да и моего двадцати с лишним летнего опыта на стройке, где, как известно, собралось самое интеллигентное, после зоны общего режима, общество у неё нет.
Подивиться было чему. Автор проекта — академик архитектуры Алексей Максимович Горностаев, строивший этот храм с 1860 по 1873 год оторвался во всю: к нехарактерной для русской церковной архитектуры трёхнефной базиликальной планировке прилепил крыльцо в московском стиле XVII века, нахлобучил сверху две главки-луковицы, а фасады щедро унавозил барочными и романскими элементами декора вперемешку. И ведь получилось отлично! Или, как выразилась Настя, няшно и мимишно. Не могу не согласиться.
А если без шуток, то храм является прекрасным примером эклектики здорового человека, и академик архитектуры Горностаев А. М. носил этот титул вполне заслуженно.
Внутри, надо сказать, не хуже:
Всё же базликальная планировка, позаимствованная христианской церковной архитектурой у зданий римских магистратов, прекрасно сочетает в себе строгость и торжественность. Недаром готика, особенно пламенеющая — вершина, имхо, заподноевропейской архитектуры культовых сооружений, так любила именно этот тип планировки.
В прочем, православные архитекторы тоже нашли что ответить — шестерик/восьмерик на четверике по степени воздействия на воображение ничуть не хуже и тоже, кстати, является осмыслением римского наследия, только не общественных, а культовых сооружений времён и эпохи царей, и республики, и принципата. Храм Весты, Пантеон — слышали, наверное? Хотя, я не совсем прав — не только культовую архитектуру осмысливали наши предки. Общественную тоже. И кто бы мог подумать, что термы Адриана и Каракаллы, преломившись через великолепную Софию Константинопольскую, Киевскую и Новгородскую украсят поля и перелески России. Так что причудливо тасуется колода не только крови, но и архитектуры.
А вот этот артефакт внутри храма вызвал у нас бешенный восторг, не перешедший в овацию только из уважения к месту, в коем мы находились.
К сожалению, соборный храм св. Николая Чудотворца и колокольня предстали пред нами в лесах. Внутрь тоже не пускали. Жаль, но такова се-ля-ви.
Но кое что интересное, рассматривая леса, мы заметили.
И нас ждал Староладожский Успенский девичий монастырь, в который мы проникли через какую-то служебную калитку, цинично наплевав на то, что лазить через неё матушкой-игуменьей не благословляется. Зато там машину было где приткнуть, а то с парковками в Старой Ладоге проблемы — уж больно турья там богато. Раз в несколько больше населения. Да и ходить пешочком по тридцатиградусной жаре удовольствие ниже среднего. Так что не обессудьте, фотографий главных ворот не будет по причине «наличия отсутствия таковых».
Сам же монастырь основан 1156 году и располагается севернее, т.е. ниже по течению Волхова от Староладожской крепости. Помните, что я писал про подземные ходы между монастырями? Так вот, если Яндекс нам не врёт, то между ними полтора километра — не прокопаешь в скале-то.
Ну раз парадного входа мы не видели, то начнём с главной достопримечательности монастыря — соборного храма Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1159 году. Это самый северный домонгольский храм и выглядит он так:
Как и храм Георгия Победоносца в Крепости, это прекрасный образец северного стиля русской церковной архитектуры. Внутри сохранились фрагменты фресок домонгольского периода, выполненных в том же стиле, что и в храме св. Георгия Победоносца в Крепости, но тут их уцелело, к сожалению ещё меньше.
Судьба у монастыря, как и у всей Старой Ладоги, была не слишком завидной и он изрядно захирел после шведского погрома в 1610-1611 годах во времена Смуты. Пока шведы под командованием Пьера Деллавиля Старую Ладогу брали, пока русские, державшие Лжедмитирия и Сигизмунда I Польского, под командованием воеводы Ивана Михайловича Салтыкова её освобождали, всё что в городе и окрестностях можно было спереть, сломать и изгадить было успешно спёрто, сломано и изгажено. A la guerre, как говорится, comme `a la guerre, особенно когда война самая жестокая из возможных — гражданская.
После окончания Смуты, веселье у монастырской общины не закончилось, ибо, в 1718 году Петру Великому было благоугодно перевести сюда из Суздаля на заточение свою первую жену Евдокию Лопухину. Сёстры, должно быть, такому подарку «весьма обрадовались», но их как-то спросить забыли. А дальше понеслось: в 1754 году сюда, нагло пользуясь служебным положением, пристроил свою первую супругу знаменитый Арап Петра Великого — инженер-генерал-аншеф Абрам Петрович Ганибалл. Продолжил славную традицию император Николай I, законопатив в монастырь родственниц декабристов. Словом, один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность.
Церковь довольно симпатична, но есть ньюанс (с) — толком сфотографировать её невозможно, ибо отовсюду строение что-то загораживает, а площадка перед ней довольно тесная. Когда же ваш покорный слуга твёрдым шагом двинулся в сторону соседствующего с церковью монастырского огорода, с целью перелезть через забор и получить выгодный ракурс, на территории огорода нарисовался очень решительно настроенный мужик с лопатой наперевес. Я посчитал, что получить благословение лопатой по морде лица в мои намерения не входит и оставил свои умеренно злодейские намерения. Так что общего плана церкви не будет, увы. Максимум, которого я смог добиться, смотрите ниже:
Именно эта поленница и стала последним объёктом привлекшим моё внимание на территории монастыря.
А Святые ворота так и остались несфотографированными, ибо покинули мы обитель через ту же калитку, лазать в которую посторонним матушкой-игуменьей не благословляется, а снимать из движущейся машины не слишком удобно. Но поверьте, выглядят ворота довольно монументально.
Следующим пунктом нашей программы стала Олегова Могила. Рассказывают, что там похоронен тот самый Вещий Олег, что принял смерть от коня своего, о чём мы знаем из школьной программы. Примечательно, что шесть лет назад, молва помещала в эти курганы могилу Рюрика, а об Олеге не упоминала. Ну да бог с ними — не летающего макаронного монстра и ладно.
Кто на самом деле похоронен в этих курганах — бог весть. Ясно только, что представители верхушки военной знати. Может и князья. Сами же курганы, коих в Старой Ладоге сильно больше одного, датируются VIII-X веками.
В отличии от 2016 года, когда я посетил эти места в первый раз, залезать на курганы нынче запрещено. Однако, побывать тут стоит обязательно. Может, у меня слишком богатое воображение, но бродя под палящим солнцем под стрёкот кузнечиков между древними могилами, я почувствовал и даже услышал что-то эдакое, древнерусское...
Хотя, может это был солнечный удар в лёгкой форме?
А теперь видов на Волхов и Старую Ладогу с урочища Олегова могила вам в ленту:
Красиво, однако!
P.S. Вы, наверное, заметили, что я часто называю своих попутчиков по имени-отчеству? Это не манерничание, а старая традиция в нашей туркомпании — время от времени обращаться друг к другу по имени-отчеству, добавлять обращение боярин/боярыня и вворачивать в речь славянизмы. Особенно это пикантно смотрится при прохождении порога в сочетании с русским командным. Песня! Так что и дальше в этом рассказе подобные обороты будут встречаться, исключая, разумеется, русский командный. :-)))
|
|
Как мы по Северу прокатились, или "Всё на Севере хорошо, только жарко". |
Началась эта авантюра, как и многие другие до неё за пивом. Мы с моим другом Павлом зацепились языками за Чехию, и Павел, к слову, вспомнил, как они всей семьёй катались по этой маленькой, но весьма интересной стране на прокатной машине.
— Хм, если снова куда соберётесь и место будет, я тебе на хвост упаду, не возражаешь? — нагло напросился я.
— Да не вопрос! — обнадёжил меня Павел Валерьевич, и мы звякнули стаканами за будущие путешествия.
Ну, поговорили за пивом и поговорили — мало ли о чём люди говорят. Я даже начал забывать об этой истории, и, вдруг, в начале лета меня настиг звонок от Павла:
— Будь здрав, боярин, — поздоровался он. — У тебя отпуск когда?
— С 5 августа по графику, — отрапортовал я. — А в чём дело?
— Перенести на неделю назад можешь? — не дал мне увести разговор в сторону Павел.
— Могу, а что? — я уже был заинтригован.
— Ну, мы семейством собираемся на Север. Место в машине есть. Поедешь?
— Стоп-стоп-стоп, — попытался я осмыслить свалившуюся на меня информацию, — ты хочешь сказать, что собираешься на Север с семьёй и на машине, а не так как мы обычно с палатками, рюкзаками, вёслами, катамаранами и байдарками? То бишь, цивилизованно, с ночёвками в гостиницах, экскурсиями и ресторанным питанием?
— Ну да, — Павел совершенно не разделял моего недоумения.
— Поеду! — решился я. — А маршрут какой?
— Старая Ладога, Лодейное Поле, Сортавала, Рускеала, Валаам, Петрозаводск, Кижи, окрестности Петрозаводска, потом Кемь, оттуда на Соловки, из Кеми через Кирилло-Белозерский монастырь домой, — озвучил планы Павел.
— Не кисло! — присвистнул я. — Поменьше, чем в Норвегию, но тыщи три км будет.
— Угу, — подтвердил Павел.
Вот так и началась эта авантюра.
Итак, 13 августа сего года, ровно в 7:00 по Москве Павел заехал за мной, я поздоровался с его женой и дочерью, закинул шмотки в багажник, плюхнулся на правую чашку и мы понеслись навстречу приключениям.
Мне было несколько не по себе, ибо таким макаром я ехал на Север впервые. Как-то непривычно оказалось без камуфляжа, берцев, неподъёмного рюкзака и преферанса в поезде, но всё в этой жизни случается в первый раз.
Шлагбаум поднялся, прошуршали шины по асфальту и нас приняла платка М11. Ограничение скорости 130 — этим и воспользуемся.
It's a long way to Tipperary
It's a long way to go.
пропел понятливый автомобильный проигрыватель. Впереди нас ждал первый пункт маршрута — Старая Ладога.
Часть I. Глава I. Старая Ладога. Крепость.
Старая Ладога — один из древнейших городов России. Нет, я знаю, что с 1703 года это село, но всё же язык не поворачивается называть так первую столицу Рюрика, не важно существовал он на самом деле или нет. Тётя Вика говорит, что город был основан в 753 году, но на самом деле историки об этом до сих пор спорят.
Вообще, Старая Ладога, наряду со Старой Руссой претендует на звание того самого мифического Старгорода или Альтгорда скандинавских саг, выходцы из которого основали столь славный в нашей истории Новгород, что мы ныне зовём Великим.
Мы с Павлом уже были несколько лет назад, когда возвращались из похода по реке Оять на севере Ленинградской области и о котором я, возможно, когда нибудь соберусь написать, и потому с видом знатоков принялись объяснять что тут к чему Павловой супруге и дочери. А рассказать было о чём:
Для меня — инженера-строителя потрогать здание, простоявшее более 800 лет акт почти сакральный. Ну я и потрогал. А потом мы зашли внутрь и ваш покорный слуга обалдел. От фресок в первую очередь.
Темпера, охра, лазурит, византийский канон, архаичная манера письма, обратная перспектива, но это потрясает, поверьте. Фотография, особенно сделанная столь криворуким фотографом, не способна передать ощущения...
— Ой, лошадка! — голосом Кроша из Смешариков заявила одна дама-экскурсантка, увидев следующую фреску. Лошадка действительно хороша и изящна, а если подумать, то нельзя не восхититься, как античное изобразительное искусство, преломившись через византийские церковные каноны (Ариане-монофизиты-несториане-кафолики-иконоборцы-иконопочитатели и у каждого свой взгляд на искусство и разногласия с оппонентами по земельному вопросу, в смысле, когда одни хотят, чтобы оппонент в земле лежал, а оппонент не желает, чтобы эти противные по земле ходили) превратилось в домонгольской Руси в этот неповторимый и самобытный изобразительный стиль.
Хотя, главный тут всадник, оседлавший этого симпатичного белого коня — святой Георгий Победоносец. Тот, кому и посвящён этот храм.
Вы заметили, что Георгий ещё без копья? Правильно, классический сюжет «Свят Георгий на коне, во сияющей броне, держит в руце копие, колет змия в жопие» появился уже в Московской Руси. То ли при Иване Калите, то ли при Симеоне Гордом.
Кстати, остроты восприятия добавляет тот факт, что именно в этой церкви, перед этими фресками молился молодой князь Александр Новгородский, тогда ещё не Святой и не Невский, отправляясь с малой дружиной и новгородскими охотниками навстречу шведам, высадившимся в устье Невы. На битву, что прославит его имя.
А дальше была деревянная церковь св. Димитрия Солунского, построенная не позднее 1646 года. Сейчас там музей реставрации, я бы назвал это так. А,в прочем, судите сами:
А вот её интерьеры:
И много чего ещё. У меня множество фотографий экспонатов этого музея, но даже тёплый, ламповый и старорежимный жж не выдержит, если я размещу их все, так что приезжайте в Старую Ладогу и посмотрите сами — не пожалеете.
После церквей настал черёд самой крепости и расположенного в одной из башен музея. Правда, сначала моим сопоходникам пришлось оторвать меня от специально расчищенной стены церкви св. Георгия Победоносца. Там была кладка из плинфы! Плинфы, Карл! Настоящая, не реконструкция! Для инженера-строителя с уклоном в историю потрогать такое — получить ощущения, близкие к половым!
Но продолжим о стенах, башнях и музее. Изнутри крепости стены выглядят так:
По мнению археологов это уже четвёртая по счёту и вторая каменная крепость, существовавшая на этом месте. Первую каменную, возведённую способом дикой или циклопической кладки, т.е. без связующего раствора построили в VII-ом веке то ли скандинавы, то ли славяне, то ли непойми кто, а уж Рюрик, если верить летописям, в VIII-ом веке срубил на остатках каменной крепости свою — деревянную, хотя часть стен и башен продолжали оставаться каменными на протяжении всей истории. Нынешние же стены и башни возведены в XVI веке и представляют собой классический вариант русской противоартиллерийской крепости, со всеми её особенностями и характерными чертами, включая и добавленный позже дерево-земляной бастионный фронт. До наших дней сохранились Климентовская и Воротная башни, а также прясло между ними. Приречный же фронт крепости руинирован, хотя сейчас воссоздана до второго боевого яруса Стрелочная башня и прилегающие к ней прясла стен. Сейчас в Стрелочной башне размещена музейная экспозиция. Так же частично воссоздана Раскатная башня.
Теперь несколько слов о музее в Стрелочной башне. Музей великолепен и, главное, информация в нём подаётся в весьма доступной и запоминающейся форме. ИМХО, конечно.
Начинается экспозиция с неолита, но очень быстро переходит к норманскому и славянскому периодам. Рюриковы времена, да. И вот только успевай щёлкать, кхм, лицом и фотоаппаратом.
Фотографий из музея у меня ещё много, но надо и честь знать. И так мои сопоходники вытащили меня из музея едва ли не за шиворот, напомнив, что
It's a long way to Tipperary
It's a long way to go.
В смысле, что нам сегодня ещё пилить чуть ли не до Сортавалы, а у нас ещё в Старой Ладоге два монастыря не осмотрены. И потенциальная могила Вещего Олега, она же место первой ставки Рюрика в придачу. Словом, я был схвачен и выставлен на боевой ход стены.
И, думаю, хорошим завершением главы про крепость Старой Ладоги будет вот эта фотография:
Это памятник Анатолию Николаевичу Кирпичникову — человеку, благодаря которому Старая Ладога сохранилась. Это было делом всей его жизни и делал Кирпичников его хорошо. Просто отлично. Прочтите по ссылке. Статья в Вике обидно короткая
Конец первой главы первой части. Продолжение следует. https://vodnik-t.livejournal.com/20006.html
|
|
Как мы по Северу прокатились, или "Всё на Севере хорошо, только жарко". |
Предыдущие части:
Часть I, Глава I: https://vodnik-t.livejournal.com/19897.html
Часть I, Глава II: https://vodnik-t.livejournal.com/20006.html
Часть II, Глава I: https://vodnik-t.livejournal.com/20467.html
Часть II. От Старой Ладоги до Рускеалы. Глава II. Александро-Свирский монастырь и трёхмерная дорога.
Подъём нас случился не то, чтобы ранний, но точно не поздний. Окружающий четверг с нашей веранды выглядел свежо и бодро.
Но пока мылись, брились, похмелялись собирались Солнце встало, хаба-хаба, жарко стало, хаба-хаба. В прочем, я забегаю вперёд. В 8:30, когда мы выдвинулись на завтрак в отельную ресторацию жара ещё не наступила. Ресторация, кстати, вполне ничего, интерьер оформлен с претензией то ли на Унесённых ветром, то ли на британский колониальный стиль и персонал, не смотря на ранний час, не сонный.
Дамы заказали себе по омлету, а мы с Павлом Валерьевичем брутально слопали глазунью. Кстати, я съел немало яичниц во всякоразличных едальнях разного класса, репутации и ценовой категории, разбросанных по нашей необъятной, но впервые столкнулся с тем, что глазунья штатно, по меню состояла из трёх яиц. Зачёт! Ставим псису.
— Топа-топа-топа, — жизнерадостно заявила Любовь Александровна, расправившись с завтраком.
Мы согласно кивнули и отправились знакомится с монастырём.
Александро-Свирский мужской монастырь основан в конце XV века св. Александром Свирским. Собственно, на момент основания сонастыря, сей достойный муж в святых ещё не числился. Просто он, как и многие основатели монастырей, искал местечко потише и подальше от столичных дрязг, чтобы не отвлекали всякие. Глухой, на тот момент, Олонецкий край его вполне устроил.
Обитель по своей архитектуре является островком московской архитектурной традиции на Севере.
Архитектурный ансамбль монастыря может похвастаться аж семью примечательными объектами:
Самое старое из монастырских строений. Построено в 1533-1536 г. и находится в Троицкой части монастыря. В ней наиболее заметны мотивы северного псковско-новгородского стиля, но храм, тем не менее, московский.
— Главки, купола, кокошники, сухарики, тяги, абсиды, барабан, восьмерик, гирька, дынька, — защебетали наперебой мы с Настей, тыкая пальцами и фотоаппаратами.
Редкие посетители покосились на на нас неодобрительно.
— А вот и закомара, — добил я их. — Всё же есть северное влияние!
Бабка из отряда «бабка церковная — передовой отряд сатаны» перекрестилась. К её удивлению, я не рассыпался.
— Нет, Денис Евгеньевич, это всё же кокошник, — не согласилась со мной Настя.
Бабка плюнула.
— Ладно, зайдём внутрь — разберёмся, — оставил за собой последнее слово я.
Справедливости ради, должен сказать, что Настя оказалась права.
Следующим по древности зданием Троицкой части монастыря является Троицкий Собор, построенный в 1695—1697 г. Он уже классически московский.
Внутрь пускали и мы этим воспользовались. Внутри оказалось более чем интересно.
Но самое интересное было дальше — в самом храме. И это фрески, дамы и господа! Фрески, написанные в тот недолгий период, когда элементы светской живописи начали проникать в строгий православный изобразительный канон. В архитектуре тогда же зародился стиль московского или Нарышкинского барокко и этот новый живописный стиль очень даже подошёл архитектурному.
Заметили, как отличается настенная живопись от фресок XII века и росписей классической академической школы? Конечно, заметили. И мы ещё поговорим об этом в следующих частях.
Далее перед нами предстала звонница 1646 года постройки. Тоже весьма и весьма.
И церковь преподобного Иоанна Дамаскина. Самая молодая в Троицкой части монастыря. Её построили уже при Петре Великом в 1716 году.
И на этом Троицкая часть монастыря закончилась. А вы вышли из ворот и топа-топа-топа через очень приятный сквер по берегу Рощинского озера.
В Преображенской части монастыря находятся более молодые, но не менее любопытные здания.
Начнём с Преображенского собора и Церкви Святых и праведных Захария и Елизаветы. Построен этот храмовый комплекс был в 1641—1644 г. (Преображенский собор), а церковь Захария и Елизаветы пристроили к нему в 1688 году и в её декоре элементы Нарышкинского барокко видны уже в полный рост.
Хороша и Надвратная церковь Святителя Николая Чудотворца 1791 года постройки, угнездившаяся над воротами Келейного корпуса. Тут у нас уже классицизм в полный рост, хотя некоторые барочные линии ещё проглядывают.
Ну и на закуску колокольня, построенная в 1903-1904 годах в модном тогда то ли неорусском, то ли неовизантийском стиле. Грань между ними весьма размыта и мне — инженеру без эстетического образования определить её трудно.
Словом, экскурсия получилась незапланированная, но весьма полезная, приятная и поучительная.
— Ехать надо, — сказал Павел Валерьевич, глядя на часы и закуривая.
— Угу, — кивнула команда путешествующих и бодро потопала в сторону отельной парковки.
Но Свирский край приготовил для нас ещё один сюрприз. Скажите, вы слышали когда-нибудь о Свирском кружеве? Я вот не слышал до того дня, но с меня и спрос короток — мужикс-с. Но ведь наши дамы тоже не слыхали. И родственниц своих и знакомых я опрашивал — не знали. А, меж тем, даже меня — человека от всякого шитья, кройки, вязания и прочей аппликации бесконечно далёкого, проняло.
А ещё в этом, снаружи совершенно невзрачном железном магазинчике, торговала безумно интересная продавщица. Во-первых, она оказалась нашей землячкой — родом из Ржева, который, как известно, второй по величине город Тверской губернии, во вторых, эта во всех отношениях почтенная и приятная пожилая дама была человеком по-настоящему увлечённым своим делом — сохранением и развитием Свирского кружева. Так что мы услышали очень интересную и добротную лекцию об истории, традициях, современности, стилях и технологиях этого промысла. Я, в виду недостаточных базовых знаний, понял немногое: это кружево вяжут только крючком, в совершенно традиционном случае — исключительно из льна, свирское кружево, в отличии от других, сохранило наиболее архаичные типы индоевропейских узоров — в основном, солярных символов, характерных не столько для кружева, сколько для славянских и финно-угорских вышивок, крахмалить это кружево ни в коем случае нельзя, хороший лён достать очень тяжело.
Любовь Александровна же и Анастасия Павловна слушали с не меньшим интересом и, явно, с более глубоким пониманием, так что за частностями, подробностями и более полной картиной попрошу к ним.
А дальше мы попрыгали в машину и покатили по прекраснейшей, живописнейшей и совершенно трёхмерной дороге Лодейное Поле — Сортавала. Дорога сия проходит по берегу Ладоги и, слава богу, что её отремонтировали, иначе при таких зигзагах, подъёмах, спусках, скальных стенках и обрывах на ней было бы воистину тяжко.
Вот тут нас с Павлом Валерьевичем накрыл когнитивный диссонанс. К трёхмерности дорог в Карелии и на Кольском полуострове мы давно привыкли. Но эта самая закрученность в пространстве в нашем сознании жёстко ассоциировалась с колдобинами и подпрыгиваюшей на них «буханкой», а так же с зелёными лицами тех сопоходников, кому природа не дала столь крепкого вестибулярного аппарата. А тут Швейцария какая-то, блин!
И ещё один когнитивный диссонанс настиг нас в пути. В Карелии не было ни единого комара, ни единой мошки, ни одного слепня и мокреца!
Видимо, в результате серьёзного нервного потрясения 0тдельно взятого меня, в нашу походную группу в Ватсапе полетела слезница следующего содержания:
«Истину говорю вам, братья и сестры, последние времена настают! Во Олонецком воеводстве, аще Карелией именуемом, тракты во все веки зало извилисты и колдобинами покрыты быша. И шли они завсегда с горки на горку, так, что телегу самобеглую с горки той не вдруг и спустишь. А ещё заводили пути сии в болота непролазные, чтобы ворог лютый, бесом лютеранским понукаемый, пути-дороги не нашёл да в трясинах и сгинул. И не сыскать на тех трактах было ямов, где бы путникам оваса для колясок самобеглых по подорожной али за алтын серебряный выдали. От века так повелось и стояло на том воеводство Олонецкое.
Ныне же ехали мы с боярином Павлом и семейством его на возке самобеглом по воеводству Олонецкому от озера Нево до Онеги-озера и дивились зело: путь наш аки скатерть ровен и копьё прям бысть. Горы по тракту тому сровняны, болота засыпаны, леса нехоженные вдоль тракта повырублены. И ямов вдоль тракта с овсом для колясок самобеглых наставлено изрядно, аки в странах полунощных: Финляндии чухонской, королевстве Свейском, да королевстве Нурманском, где Лютеру поганому поклоняются.
И дивились мы с боярином Павлом на чудо сие, дотоле в воеводстве Олонецком невиданное. И судиша здраво порешили — не к добру сие! Ибо от пращуров заведено, что пути в воеводстве Олонецком зело извилисты бысть и вести с горы в болото, а новин Лютеровых православному люду не надобно, ибо есть то противно пращурами заповеданному.
Плюнули мы с боярином Павлом и глаголали: «Сгинь прелесть Лютерова сатанинская, изыди, нечистый дух!». Но не сгинуло, не рассыпалось наваждение, не растворилось в аэре то основ потрясение и скреп разгибание. И опечалились мы с боярином Павлом и плакались горько, ибо последние времена настают!»
Народ ржал и требовал продолжения. Пришлось сделать рубрику ежедневной. Вот так — инициатива наказуется исполнением.
А ещё на этом пути мы купались в Ладожском озере. Великолепно, доложу я вам — никакого Средиземного моря не надо! А в процессе поиска съезда к пляжу, весьма озадачили разводчиков той самой «форели из Карелии», что рекламируется у нас на каждом заборе. Мужики изрядно удивились, когда на их базу из тайги по НАСТОЯЩЕЙ карельской дороге выполз наш пепелац. Неудобно получилось, да. Зато потом какой роскошный был пляж...
И напоследок. Я ещё ни разу не ездил по дороге, которая бы так свивалась в спираль ДНК с железной. Железку мы пересекли 11 раз. Одну и ту же.
|
|
Город Торопец. Тверская область. Тихий уголок русской старины. |
|
|
Путешествия по России. Город Вязьма. Смоленская область |
|
|
Самые красивые места. Ворошиловское и Треугольное озера. Скалы и граниты |
|
|
Дорога с работы и золотая осень |
Памятник Андрею Дементьеву
Старый мост
Чуть иной ракурс
|
|
